ShamaN

Внешние показатели: Умеренно вытянутое в длину, относительно высокое тело, бока плоские. В длину в аквариуме при должном содержании вырастает до 12 см. Голова крупная, глаза большие, губы толстые. Самца от самки можно отличить по цветовой гамме. Окраска и узор: Самец окрашен в коричневой гамме, спина темнее, живот и грудь светлее. Бока на отблеск золотистые или голубоватые. На боку имеются 7-9 темных поперечных полос, из которых одна, та, что посередине, видна всегда, а другие появляются и исчезают в зависимости от настроения и состояния рыбы. Спинной плавник нежно-голубой, переливающийся, лучи его и кайма красные. Анальный плавник такого же цвета, только кайма отсутствует. Лучи хвостового плавника красные, на них коричневые точки, межлучевое пространство светло-голубое. Самка коричневатая, задняя половина тела золотисто-коричневая, ближе к основанию спинного плавника на теле несколько золотисто-желтых пятен. Спинной и анальный плавники желтовато-коричневые. Параметры воды: Температурные пределы 22-28 градусов, постоянная жесткость до 20, кислотность 6,8-7,8. Половозрелости достигают в 8-12 месяцев. Пpодуктивность: до 500 икринок. Общее о роде: Семейство: Цихлиды (Cichlidae). Род: Цихлазома (Cichlasoma). Довольно миролюбивые рыбы, территориальные, агрессию проявляют только в период нереста и ухода за потомством. Рыбы образуют пары из группы молодых особей. Возможно содержание в общем аквариуме с другими цихлидами. Рыбы пугливы, поэтому необходимы укрытия — коряги, насыпи камней, растения (их число должно превышать количество особей в аквариуме). Кормить живым кормом с добавлением растительного, заменителями.

Произрастает: водоемы юго-востока Ю. Америки Общее о роде: род: Щитолистник (Hydrocotyle), семейство: Зонтичные (Apiaceae); Внешний вид: общая высота растения до 50 см. На вытянутом прямом стебле поочередно расположены округлые черешковые листья. Волнистая светло-зеленая листовая пластина диаметром до 4 см. В узлах надводных побегов образуются цветки; Требования: температура воды около 20-28 градусов, уровень временной жесткости 2-15, показатель кислотности (рН) 6-7,8. Интенсивность освещения 0,5 Вт/л; Особенности: за неделю вырастает примерно на 10 см; Размножение: черенками

Электрический сом имеет от 7 до 10 вершков длины (большие старые экземпляры), молодые, годовалые имеют не более полутора вершков. Спинных плавников нет; тело тумбообразное, гладкое, слизистое. Цвет у взрослых серый с черными неправильно разбросанными пятнами. Молодые же бывают различных цветов: одни оливково-зеленые с белым брюхом, другие — желтоватые, чрезвычайно прозрачные, со множеством мелких черных пятен по бокам. Живет в Ниле и Сенегале. Сом этот замечателен своей способностью давать электрические удары, которые он производит с помощью особого органа, расположенного кольцеобразно вокруг всего тела и придающего ему вследствие этого значительную тучность и неповоротливость. Освобожденный от кожи орган этот представляется в поперечном разрезе как бы составленным из множества частью шестигранных, частью кругловатых ячеек, а продольный разрез показывает, что он состоит из плотно прилегающих друг к другу столбиков, перпендикулярно ребрам которых размещены тоненькие пластинки, отделяющиеся одна от другой клейким слизистым веществом. Таким образом, по устройству своему столбики эти имеют большое сходство с вольтовым столбом. Число таких столбиков у сома доходит до нескольких сот. Если приблизить гальванометр к двум точкам поверхности сома, тотчас же получится отклонение стрелки, которая снова возвращается к нулю не раньше того, как сообщение будет прервано; если же прикасаться в этих местах рукой, то чувствуется весьма сильное сотрясение. Кроме того, сом этот намагничивает, как говорят, и железо, помещенное в одном с ним сосуде с водой. Впрочем, насколько последнее верно — утверждать не могу. Электрический сом интересен еще по своему способу размножения. Относительно этого вопроса положительного пока ничего еще не известно, но существует два мнения. По мнению арабов, живущих на берегах Нила, он рождает живых детенышей, причем мечет их через рот, что, казалось бы, совершенно невозможно, если бы подобное же явление не наблюдалось у ланцетника (Amphyoxus), который мечет свои яйца через рот, и у рыбы Chromis multicolor, которая, как это мы выше видели, развивает икру в своей гортани и затем уже совсем развившихся рыбок выбрасывает изо рта. По мнению же других, самка сома вырывает ямку и, вырыв, начинает над ней что-то бормотать (выражение арабов), чтобы привлечь самца. Когда же последний приблизится, кладет в нее, в присутствии его, икру и ждет, чтобы он ее оплодотворил, а затем тотчас же его прогоняет и, прикрыв икру телом, сидит над ней до тех пор, пока из нее не выклюнутся мальки. Какой из этих двух способов настоящий — трудно решить, так как ни одному из европейцев до сих пор не пришлось быть свидетелем нереста этого сома, тем более что на это время он обыкновенно уходит в самую глубину и остается там почти 4 месяца. Вообще электрический сом очень редко появляется на поверхности или близ берегов и большей частью скрывается в углублениях или ямах на дне реки. Лежат ли два камня так, что между ними образуется небольшая норка,— сом тотчас туда и сидит, защищаясь от хищников электрическими ударами. Найдет ли отверстие в берегу опять туда и сидит в нем, как сидят у нас раки. Словом, он не может спокойно видеть углубления, чтобы в него не забраться. Африканский гость этот попадается в аквариумах чрезвычайно редко, и не только в любительских, но даже и в публичных. Помещаю же его описание здесь только на том основании, что несколько лет тому назад покойному профессору Московского университета г. Бабухину удалось привезти из Египта в Москву несколько штук этих курьезных рыб, которые отлично прижились у него и прожили в неволе очень долгое время. Уход за ними, как мне сообщали, был самый простой. Они жили просто в большой стеклянной круглой вазе, без песка, без растений, вода в которой переменялась ежедневно. Кормом им служило мелко-изрубленное сырое мясо, которое им давали также ежедневно. Кроме того, изредка им давали червей и живых рыбок. Получая последних, они играли с ними, как кошка с мышкой: захватят в рот, подержат и опять выпустят, потом опять захватят в рог, подержат и опять выпустят, однако так выпустят, что животному нет никакой возможности выскользнуть из образовавшегося этим вытягиванием и выбрасыванием водоворота. Живя в аквариуме, сомики эти вскоре сделались очень ручными, подплывали к дававшим им мясо, брали его из рук и даже отличали того, кто их постоянно кормил. Так, например, если кто-либо из посторонних до них дотрагивался, то они тотчас же награждали его электрическим ударом и притом иногда довольно-таки веским; если же прикасался к ним проф. Бабухин или служитель, постоянно за ними ходивший, то они, наоборот, как бы ласкались к ним и, несмотря на все старания раздразнить их, никогда не давали удара. Для получения последнего и в особенности для того, чтобы хорошенько его почувствовать, лучше всего прикасаться к сому двумя пальцами, расставив их в виде циркуля. Удобнее всего делать это с помощью большого пальца и мизинца. Получаемый таким образом удар бывает иногда очень силен, хотя по силе своей далеко не может сравниться с ударом всем известного электрического угря. Ударами этими сомы награждают не только людей и других рыб, но также и друг друга, и если, например, маленький сомик хочет куснуть большого, то последний мгновенно отскакивает от него и наделяет его электрическим ударом, который легко можно почувствовать, немедля опустив в воду палец. Большие сомы очень любят спокойствие и, если в аквариуме достаточно воды, могут пролежать в нем целые дни без движения и даже почти не дыша. При этом они дозволяют маленьким, если только последние не выказывают никакого злобного намерения, совершенно свободно плавать вокруг и даже располагаться у себя под животом. Впрочем, по словам профессора Бабухина, в аквариуме лучше не держать по нескольку сомов, так как при малейшем ощущении голода они вступают в бой, и притом в бой на жизнь и смерть. Обыкновенно начинается с того, что один ударяет другого в бок, как бык. Обиженный отвечает ему тем же. Затем один из них впивается так крепко в кожу другого, что нет почти никакой возможности его удалить, и повторяет это нападение несколько раз. На укушенном месте сходит верхняя кожица и образуется беловатое пятно, которое начинает привлекать и остальных электрических сомов. А раз образовалось такое пятно — раненому сому уже нет спасения, потому что если его и поместить теперь отдельно, то он все-таки погибнет; белое пятно сделается красным, раненое место мало-помалу размягчится, появится грибок; кожа, равно как и электрические столбики начнут по одному выпадать, и образуется глубокая зияющая рана, основание которой будут составлять обнаженные, истерзанные мускулы. Если же оставить больного сома с другими, то они будут поддерживать натуральный процесс, откусывая понемногу кожу и электрические органы. «Таким образом,— говорит проф. Бабухин,— потерял я 13 небольших сомов по 5 см длины и один очень крупный экземпляр в 20 сантиметров, а с тех пор как начал, тотчас как поймают, сажать их в отдельное помещение, сохранил 6 штук, которые существовали у меня долгое время». статья из журнала «природа»№7 1998г.

Энфикционные заболевания это наиболее опасные и трудные для определения, плохо поддающиеся лечению болезни. Возбудителями их являются вирусы, бактерии и грибы. Диагноз ставится на основании клинических признаков и результатов бактериологических, серологических, гистологических и других исследований. Грибковые заболевания (дерматомикозы), как правило, вторичны и возникают на ослабленных и травмированных рыбах. На отдельных участках тела появляются белые тонкие ниточки, которые, разрастаясь, приобретают вид ваты. Гифы гриба проникают в клетки кожи, жабр, прорастают во внутренние органы. Для лечения, кроме указанных ниже методов, применяют местные примочки однопроцентного раствора перманганата калия (1 г кристаллического KMnO4 на 1 л воды). Нельзя допускать попадания этого раствора на жабры. Раствор готовится заново перед каждой процедурой. Достоверно у аквариумных рыб установлены лишь некоторые из инфекционных болезней. КРАСНУХА Наиболее распространенным вирусным заболеванием у золотых рыбок является краснуха карповых рыб. При острой форме заболевания тело рыбы покрывается красными пятнами с изъязвлениями по краям пятна. Лечению поддается плохо. Если не поможет лечение солью (20 г соли на 1 литр воды) и соблюдение идеальных условий содержания, то рыбку лучше умертвить, прекратив ее мучения. МИКОБАКТЕРИОЗ (Туберкулез) Этой болезни подвержены многие виды рыб. Пораженные ею особи, как правило, погибают. Возбудителями заболевания являются бактериальная палочка Mycobacterium. Источником заражения служат больные рыбы. Заболевшие рыбы становятся малоподвижными, прижимаются к стенкам аквариума, теряют аппетит, худеют, брюшко у них глубоко западает, иногда наблюдаются пучеглазие и ерошение чешуи. При выявлении больных рыб их необходимо отловить, заменить в аквариуме 1/2 объема воды и добавить в нее биомицин из расчета 1,5 г на 100 л. Это облегчит течение болезни у оставшихся рыб. Для предотвращения заболевания очень важно соблюдать карантин при заселении вновь приобретенных рыб в аквариум. ГНИЛЬ ПЛАВНИКОВ Заболевание, вызываемое бактериями, встречается у многих видов рыб. Развитию его способствуют неблагоприятные условия содержания, особенно низкие температуры. У больных рыб края плавников как бы растворяются. В качестве лечения применяют пятиминутные ванны в растворе трипафлавина (1 г на 10 л воды). В аквариуме, где содержатся заболевшие рыбы, частично заменяют воду, температуру повышают до 26-28 градусов Цельсия. САПРОЛЕГНИОЗ Возбудителями этого заболевания являются сапролегниевые грибы. Они поселяются на поврежденных участках тела ослабевших рыб, при этом на коже, плавниках появляются белые нити, которые через несколько дней образуют ватообразные пучки грязно-белого цвета. Больные рыбы становятся малоподвижными, теряют аппетит, обессилевают и вскоре погибают. При раннем обнаружении сапролегниоза рыб необходимо поместить на 5 минут в сосуд с 5%-ным раствором поваренной соли или на 1,5 часа в отдельную емкость с раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 л воды). После этого их пересаживают в аквариум со свежей водой, температура которой составляет 26-28 градусов Цельсия. БРАНХИОМИКОЗ Наиболее часто поражает барбусов. Возбудителем болезни является грибок. Рыбы обычно заболевают в начале лета, когда температура воды поднимается выше 20 градусов Цельсия. Возбудитель бранхиомикоза заносится обычно с кормом, отлавливаемым в водоемах, где есть рыба. Больные рыбы теряют аппетит, становятся малоподвижными, собираются у распылителя воздуха, у них разрушаются жаберные лепестки, образуется кровяная слизь под жаберными крышками. Зараженных рыб необходимо отловить и обработать в растворе медного купороса (1 г на 10 л воды) в течение 20 минут. Аквариум следует почистить, заменить в нем 1/2 объема воды, понизить ее температуру, если это возможно, до 20 градусов Цельсия, усилить аэрацию. Кормление в этот период не должно быть обильным. Другие инфекционные болезни у аквариумных рыб наблюдаются сравнительно редко. При лечении заболеваний бактериального характера на ряду с вышеупомянутыми методами обычно применяют антибиотики (см. Таблицу #4). Злоупотреблять ими, однако, не следует, так как они приводят к бесплодию рыб. Таблица #4: Антибиотики, применяемые при лечении аквариумных рыб, пораженных бактериальными болезнями [по Richards, 1977; Snieszko, 1978; Stuart, 1983] Биомицин Хлортетрациклин,13доза — 15в сутки Ауреомицин 5 Окситетрациклин Террамицин 13----5 Оксолиновая кислота — 1---------1 Пенициллин — 8 — 10,5 тыс. ед./л---5-10сут Трипафлавин Акрифлавин 0,02 3 (с последующей сменой воды) Фурацилин Нитрофуразон 20 5 Эритромицин — 4 — 8 5 — 10 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ДОЗИРОВКЕ ПРЕПАРАТОВ!!! П оскольку различные виды бактерий обладают неодинаковой чувствительностью к химиопрепаратам, наиболее эффективное лечебное средство устанавливают путем лабораторных исследований либо экспериментально. Поэтому необходимо при первом же обнаружении симптомов заболевания своевременно обратится к специалисту-ветеренару. При грибковых заболеваниях хороший лечебный эффект дают растворы марганцовокислого калия, формалина и малахитового зеленого. При наличии инфекционных заболеваний необходимо проводить дезинфекцию аквариумов и инвентаря. Ее проводят однопроцентным раствором перманганата калия, пятипроцентным водным раствором соляной или серной кислот, трехпроцентным раствором хлорамина. После окончания дезинфекции аквариум тщательно промывают. Грунт обеззараживают путем кипячения или прокаливания в течение 30 минут, растения можно продержать сутки в растворе поваренной соли. Эффективными средствами борьбы с инфекционными и паразитарными заболеваниями рыб являются препараты, выпускаемые фирмой «Тетра» (Tetra, Германия). При обнаружении одной из болезней, указанных в Таблице #5, в аквариум вносят нужный препарат из расчета 5 кубических сантиметра на 10 литров воды. повышения температуры воды не требуется. Если через 5 дней симптомы заболевания у рыб не исчезнут, то через каждые последующие 2 дня добавляют по 2,5 кубических сантиметра препарата. Одновременно применение лечебного средства и Аква-Сафе (хлорнейтрализирующий препарат, выпускаемый той же фирмой) не рекомендуется. Не следует в период лечения рыб использовать и поглотительные фильтры. Таблица #5: Препараты производства фирмы «Тетра», применяемые при лечении аквариумных рыб Название препарата Заболевание Фунжи Стоп или Генерал-Тоник Костиоз, Сапролегниоз икры Фунжи Стоп или Генерал-Тоник + поваренная соль (5 — 10 г на 10 л воды) Сапролегниоз Генерал-Тоник Гниль плавников Генерал-Тоник + поваренная соль (5 — 10 г на 10 л воды) Дактилогирозы, Гиродактилезы Контра-Ик Ихтиофтириоз, Оодиноз Детально изучите инструкции по применению препаратов!

Растения могут произрастать в закрытом, полузакрытом и открытом грунте. В свою очередь водные растения подразделяются, в зависимости от условий произрастания, на шесть основных экологических групп. К первой группе относятся растения, обитающие на дне водоема или у поверхности воды. Это наиболее примитивные растения среди высших растений. К этой группе принадлежат, например, виды растений, входящие в семейства родниковые (Fontinalaceae), гипновые (Нурпасеае), риччиевые (Ricciaceae) и другие водные мохообразные. Для жизни растений, входящиx в эту группу, вода содержит все необходимые вещества и только свет поступает из внешней среды. Среди высших растений мохообразные отличаются наиболее примитивным строением, особенно представители печеночных мхов. Тело печеночных мхов не имеет деления на стебли и листья, а образует так называемое слоевище (или таллом), беспорядочно разрастающееся с веточками толщиной до 1 мм, обычно на концах вильчато-разделенными (риччия плавающая — Riccia fluitans). Тело листостебельных мхов обычно расчленено на стебли и листья, корни отсутствуют. Прикрепление к грунту осуществляется ризоидами. Размножаются мохообразные вегетативным, бесполым (спорами) и, исключительно редко, половым (семенным) способами. Виды, достигающие поверхности воды, могут цвести, например яванский мох (Vesicularia dubyana). Цветочный стебель тонкий, до 2 см длины, цветки одиночные, мелкие, простые, двухлепестковые, бледно-зеленого цвета. К второй группе относятся растения, свободно плавающие в толще воды или у ее поверхности, обычно не прикрепленные к грунту. К этой группе принадлежат виды растений, входящие в семейства пузырчатковые (Lentibulariaceae), рясковые (Lemnaceae), роголистниковые (Ceratophyllaceae) и др. Листья обычно мутовчатые, рассеченные, стебли ветвистые или слабоветвистые, а у рясковых стебель превращен в плоскую или слегка выпуклую пластинку. Корневая система отсутствует или развита слабо. Цветки у них развиваются над водой или, как у роголистника, под водой. На зиму свободно плавающие растения обычно опускаются в глубокие слои воды или на самое дно водоема, причем многие из них (пузырчатка, роголистник) образуют особые зимующие почки. Среди свободно плавающих растений есть плотоядные, например пузырчатка и альдрованда. Размножаются растения вегетативным способом, реже семенами. Третью группу объединяют растения, свободно плавающие на поверхности воды. К этой группе принадлежит большинство видов растений, входящих в семейства сальвиниевые (Sa lviniaceae), понтедериевые (Роntederiaceae) и др. Растения, плавающие на поверхности воды, имеют свои особенности в строении тела. В листьях или листоподобных стеблях, черешках хорошо развиты воздухоносные полости и вместилища. Например, эйхорния образует на поверхности воды розетку листьев с вздутыми черешками, играющими роль поплавков. Сальвиния ушастая удерживается на поверхности воды благодаря особому устройству воздушных листьев, которые касаются воды лишь краем и средней жилкой, по обе стороны лист образует две выпуклости с пузырем воздуха в каждой. У этой группы растений листья имеют ворсистую или гладкую поверхность, покрытую несмачивающимся составом (с такой поверхности свободно скатывается вода). Корни растений мочковатые, сильно разросшиеся, тонкие, обычно реснитчатые; у некоторых видов растений отсутствуют. Такое строение органов помогает растениям держаться на поверхности воды. Растения обычно размножаются вегетативно, реже — спорами и семенами. В четвертую группу входят растения, прикрепленные к дну водоема: а) цветущие под водой и совершенно не связанные с воздушной средой, например заникллия, наяда и др.; б) целиком погруженные в воду и выносящие на поверхность только цветки и соцветия, например, водяные лютики, валлиснерия, уруть и др. В пятую группу входят растения, укореняющиеся на дне водоема и образующие листья, плавающие на поверхности воды и цветущие над водой: большинство кувшинковых (сем. Nymphaeaceae), некоторые виды сем. апоногетоноцветные, водяной орех (виды рода Trapa) и др. Растения, входящие в эту группу, обычно развивают две категории листьев — погруженные и плавающие. Погруженные листья обычно простые, тонкие, нежные и бледные по окраске, иногда мутовчатые, рассеченные на узкие дольки. Плавающие листья простые, толстостенные, более яркие по окраске, сверху часто блестящие, покрыты несмачивающимся составом и несут устьица. Большинство растений этой группы развивает ползучие или клубневидные корневища. Растения размножаются семенами и вегетативно, а некоторые виды только семенами. Эти растения нуждаются в питательном грунте, особенно в период цветения. К шестой группе принадлежат болотные и прибрежные растения, прикрепленные к дну водоема и значительно возвышающиеся над водой. К этой группе относится большинство растений, входящих в сем. частуховые (Alismataceae), ароидные (Araceae), осоковые (Cyperaceae) и др. Растения, входящие в эту группу, хорошо развиваются и вне воды, на сильно увлажненных местах, особенно на мокрых лугах, низинных болотах и в заболоченных лесах. Эта группа растений является промежуточной между сухопутными и водными растениями. К настоящему времени о происхождении водных растений можно строить только догадки. Некоторые из гидрофитов являются первично водными обитателями, ведущими свой род от предков, возникших в воде в отдаленные эпохи. Некоторые растения перекочевали в воду в процессе эволюции, а до этого их предки долгое время обитали на суше. Такие гидрофиты считаются вторично водными. Например, существует предположение, что некоторые неукореняющиеся водные растения были эпифитами (растения, поселяющиеся на других растениях, но не являющиеся паразитами, так как они пользуются этими растениями только как местом прикрепления) тропических лесов, где в настоящее время в условиях влажного тропического леса обитают эпифитные пузырчатки (Utricularia), которые также являются плотоядными.

Меченосец (Xiphophorus helleri) Семейство Пецилиевые. Размер самцов до 10 см, самок — до 12 см. Обитает в горных водоемах Южной Мексики и Гватемалы. Самец отличается от самки наличием гоноподия и меча на нижнем крае хвостового плавника. Содержат в просторных, густо засаженных растениями аквариумах. В результате селекции выведены формы различных цветов с плавниками разнообразной конфигурации. Меченосец всеяден и неприхотлив в содержании. Вода для содержания и разведения: GH До 25°, лучше до 15°; pH 7,0-7,5; t°20-25 °С. Рыба любит свежую воду, поэтому необходима регулярная ее подмена. Добавление в воду поваренной соли (столовая ложка на 10 л) улучшает самочувствие рыб. Стартовый корм — артемия, резаный трубочник. Самка мечет от 20 до 200 мальков.

Вода является по своей важности вторым элементом в аквариумистике (первым является сам аквариум — где-то надо держать воду). К сожалению, многие начинающие аквариумисты плохо себе представляют, что у воды, помимо того, что она мокрая и холодная (или теплая), есть еще много важных для жизнедеятельности рыб параметров — например, кислотность, жесткость и т.д. Разным рыбам нужна разная вода. Все понимают, что в одной клетке нельзя держать пингвина и попугая, но забывают, что рыбы тоже разные и не только пресноводные и морские. В данной статье рассмотрены основные параметры воды и способы их контроля. Но если Вы не хотите вдаваться в подробности, то можете прочитать два последних раздела про основные параметры воды и примерные их значения для различных рыб. Этого вполне будет достаточно для успешного содержания большинства рыб Кислотность (pH)Мы все учили химию в школе, но большинство из нас твердо и прочно забыло все, чему нас учили. Поэтому, аквариумисты, особенно начинающие, вспоминают о кислотности воды, когда на их душераздирающие вопли о гибнущих рыбах, следует вопрос про значение рН. К счастью, большинство рыб для «начинающих», такие как данио или барбусы, способы жить при любых разумных значениях рН. Проблемы начинаются, когда новичок покупает «красивую рыбку», которая оказывается цихлидой из озера Малави и требует щелочной воды. Вода состоит из двух элементов — водорода и кислорода (это знают все). Молекула воды обычно распадается на два иона — положительно заряженный ион водорода H+ и отрицательной заряженный ион OH-. Значение рН характеризует концентрацию ионов H+ (значение рН логарифму концентрации, взятому с обратным знаком). Изменение значения рН на 1 соответствует изменению концентрации в 10 раз. При рН 6 количество ионов H+ в 10 раз больше, чем при рН 7 и наоборот. Помните об этом, когда изменяете кислотность воды. Небольшие изменения в рН резко изменяют химию воды. В нейтральной воде концентрации обоих ионов равны и значение рН равно 7, в кислой воде значение рН <7, в щелочной > 7. Значение рН может быть изменено добавлением веществ, изменяющих концентрацию H+. Например, кислоты растворяются в воде с образованием иона H+, уменьшая значение рН. Многие вещества обладают буферной способностью, т.е. способны нейтрализовать изменения рН при добавлении щелочи или кислоты. Наиболее важными из них являются карбонаты, определяющие карбонатную жесткость воды. Например, раствор пищевой соды (бикарбонат натрия — NaHCO3) имеет рН около 8.4. В растворе он образует ион натрия Na+ и бикарбонат HCO3-, При добавлении щелочи или кислоты происходит их нейтрализация: H+ + HCO3--> H2O + CO2 OH- + HCO3- -> H2O + CO3-2 Т.е. раствор соды имеет постоянное значение рН для достаточно широкого диапазона концентраций и может быть использован для стабилизации значения рН воды. Поэтому, попытки снизить значение рН до значения 6 (чтобы посадить туда дискусов) в аквариуме с грунтом из известняка обречены на неудачу. Конечно, если добавить кислоты в количестве, превышающем «свободные» ионы бикарбоанат, то она изменит значение рН. Биологическая активность в аквариуме приводит к образованию различных кислот, которые со временем понижают значения рН. Поэтому если вода не обладает достаточной буферной способнойстью, то со временем рН упадет до недопустимо низких для рыб пределов. Причем, поскольку при низких значениях рН, биофильтрация происходит гораздо менее эффективно, процесс падения рН будет происходит с нарастающей скоростью. Растворенный в воде буфер будет препятствовать падению рН, однако со временем, образующиеся кислоты истощат буфер. При смене воды происходит обновление буфера. Если вода мягкая, то увеличить буферную способность можно добавлением пищевой соды. В продаже обычно бывают вещества, способные стабилизировать рН на различных уровнях. Большинство рыб способно жить при значениях рН в диапазоне 6.5-8. Резкая смена кислотности воды приведет к стрессу, заболеванию или гибели рыбы. Например, при пересаживании рыбы в воду с низким значением рН, отличающемся от исходной на несколько единиц, рыбы перестают плавать и «зависают» в одном положении. Через некоторое время они погибают. Поэтому очень важно не изменять резко значение рН. Даже если вы обнаружили, что значение резко отличается от оптимальных — добавляйте химию потихоньку, изменяя рН не более, чем на одну-две единицы в сутки. При добавлении новой рыбы, посадите ее в отдельную емкость и добавляйте потихоньку порциями воду из аквариума, чтобы рыба привыкла к другому значению рН и температуре. Измерение рНКак было указано выше, кислотность воды, измеряемая рН является важным параметром аквариума. Разные рыбы предпочитают разные значения рН. Знание этого параметра необходимо при постановке диагноза рыбы. Если ваши рыбы внезапно заболели, то проверьте значение рН воды первым делом (вместе с аммиаком). Самый простейший тест рН основан на использовании изменяющих свой цвет реактивах и лакмусовых бумажках — фенолфталеине и т.д. (помните курс химии в школе?). Существует огромное разнообразие аквариумных тестов. Также можно купить такой реактив отдельно (помните, что они имеют срок годности, поэтому не покупайте 100 литровую бочку на всю жизнь). такие тесты просты в использовании и достаточно точны — вам не нужно знать значение рН с точностью большей, чем 0.1-0.2. Все равно, в аквариуме, как и в природе происходят суточные колебания рН. Рыбы и растения выделяют ночью углекислый газ и рН понижается, в зависмости от карбонатной жесткости воды. Днем, наоборот, растения при фотосинтезе поглощают углекислоту и это приводит к повышению значения рН. Суточные колебания в 0.5-1 единицы вполне допустимы. Вам нужно иметь тест, измеряющий значения рН в диапазоне 5.5 — 8.0 для большинства рыб. Для африканских цихлид нужен тест, измеряющий более высокие значения рН. Различные фирмы выпускают много видов аквариумных тестов. Другим способом является использование электронных тестеров. Они бывают двух видов: одни предназначены только для измерения рН (вы погружаете его в воду и он выдает значение рН- pH tester, pH meter), вторые могут выдавать сигнал для управления каким-либо устройством (например, для контроля подачи углекислого газа) они находятся в воде постоянно (pH controler). К достоинствам таких приборов можно отнести: быстрота получения результата точность (средняя точность — 0.05 — 0.1 единиц значения рН) возможность постоянного контроля за изменением рН и получения управляющего сигнала. Некоторые могут быть подключены к компьютеру. Но они имеют и свои недостатки: Высокая стоимость Необходимость их периодической калибровки, причем достаточно частой. Они обычно калибруются по двум точкам (одна нейтральная рН=7, другая рН=4 или рН=10). При этом необходимо иметь свежий раствор для калибровки (они имеют срок годности). Надо либо иметь измеритель с автоматической температурной компенсацией или самому вычислять поправки к результату, в зависимости от температуры воды, Срок службы электрода — главной части такого измерителя примерно около года для непрерывной работы (конечно зависит от типа электрода), Их надо тщательно промывать перед использование и хранить электрод влажным, В общем, их использование представляет собой достаточно много мороки и начинающим аквариумистам не имеет смысла их покупать. Жесткость водыЖесткость является вторым, наиболее важным, параметров для аквариума, наряду с кислотностью. Жесткость воды определяется наличием растворенных в ней минералов и во многом определяет остальные свойства воды. Несмотря на огромное количество всяких растворенных в воде минералов, только некоторые определяют ее жесткость — так уж сложилось исторически, что наиболее важным приложением была способность мыла намыливаться в воде. Отсюда и все определения. Даже некоторые способы измерения жесткости на этом и основаны. Жесткость воды делится на две части — постоянную (GH, general hardness) и переменную (карбонатную), KH, carbonate hardness). Иногда говорят об общей жесткости, которая явлется суммой этих частей. Деление жесткости на две эти части определяется тем, какие минеральные соли остаются в воде после кипячения воды (постоянная жесткость). Достаточно практическое определение. Соли, определяющие карбонатную жесткость — выпадают в осадок, поскольку, например для кальция: Ca(HCO3)2<-> CaCO3+H2O + CO2 Углекислый газ испаряется при кипении, и равновесие сдвигается вправо. При этом плохорастворимый карбонат кальция выпадает в осадок, образуя белые налеты на стенках чайника. Аналогично образуются и налеты на стенках акваруима, при испарении воды (поскольку карбонат кальция хорошо растворяется при добавлении кислоты, то такие налеты хорошо чистить уксусом). 0-4 dGH очень мягкая вода 4-8 dGH мягкая вода 8-12 dGH средняя жесткость 12-18 dGH умеренная жесткость 18-30 dGH жесткая вода Постоянная жесткость (GH) определяется концентрацией ионов Ca++ и Mg++ в воде. Измеряется постоянная жесткость в градусах жесткости (dGH, dKH) или в mg/l CaCO3: 1 градус жесткости равен 17.8 mg/l CaCO3 Эта жесткость, наиболее важна, поскольку она определяет — насколько мягкая или жесткая та или иная вода: Она определяет степень пригодности воды для рыб, растений, развития икры и т.д. Карбонатная жесткость определяется концентрацией карбонатов CO3-и бикарбонатов HCO3- в воде (в основном, в аквариумной воде присутствуют бикарбонаты, поскольку карбонаты в значительных концентрациях есть при высокой рН>9). Она характеризует буферную способность воды противостоять изменению рН — со временем значение рН из-за наличия органики в воде падает. В аквариуме этот термин и понятие буферной способности (щелочность, alkalinity) используются взаимозаменяемо, поскольку все аквариумные тесты измерения КН основаны на методе титрирования, т.е. изменении цвета раствора при добавлении в него определенного количества кислоты, которая связывает все свободные буферные ионы. Количество капель кислоты и определяет значение КН. Поскольку кислота не «различает» какие ионы (карбонаты, бикарбонаты и т.д.) участвуют в нейтрализации, то узнать в чистом виде значение КН невозможно. Да и не нужно это, поскольку интересует всегда именно эта способность воды. Обычно, при отсутствии фосфатов, солей бора в больших концентрациях, щелочность практически полностью определяется КН. Другая путаница происходит из-за того, что часто говорят о полной жесткости, равной сумме постоянной и переменной (карбонатной), как о постоянной, подразумевая под GH — полную жесткость. Однако, аквариумные тесты меряют постоянную жесткость отдельно, обозначая ее как GH. Увеличение жесткости — меняйте их значения плавно, иначе можно вызвать стресс у рыб и другие проблемы: KH- одна чайная ложка бикарбоната натрия (пищевой соды) на 50 литров воды увеличит KH примерно на 4 градуса dKH, GH- две чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса. Поэтому варьируя компоненты, можно подобрать необходимые значения жесткостей. Можно также добавить сульфат Ca/Mg, что не вызовет увеличения КН, но приведет к возрастанию концентрации ионов сульфата, что не очень хорошо. Уменьшение жесткости — гораздо более сложная проблема: Использование дистиллированной воды, которая прдается в магазинах. Или дождевой воды, если вы уверены в ее чистоте. Никогда не используйте конденсат из кондиционера- в нем много ядовитых солей и окислов металлов, в блоке конденсации с удовольствием селятся всякие бактерии. Фильтрование воды через специальные фильтры — осмотический фильтр и деионизация Фильтрование воды через различные смолы, которые есть в продаже. Недостатком такого способа, является то, что обычно используется только одна смола (удаляются анионы или катионы) и заменяются они не на ионы водорода H+ и ионы OH-, а на другие ионы — например ионы Ca, Mg на натрий, что не очень хорошо для растений. Поэтому не рекомендуется использовать бытовые составы для смягчения воды (например, для бассейна). Самый простой и удобный способ — фильтрование воды через торф, Для этого добавляется торф в фильтр (внешний или внутренний). Другим способом является добавление торфа (например, насыпанного в старом носке) в емкость, где отстаивается вода. Для некоторых рыб. требующих очень мягкой воды для нереста, можно использовать торф в качестве грунта. Недостатком торфа является то, что он окрашивает воду в желтоватый оттенок (что может быть удалено при фильтрации через активированный уголь). К тому же торф лучше прокипятить. Остальные параметры воды — проводимость, окислительный потенциал и т.д. Помимо основным параметров, существуют и другие параметры, которыми можно характеризовать воду. Они используются в аквариуме редко, поэтому описаны они очень кратко. TDS (Total Dissolved Solids) — величина, показывающая полное количество всех растворенных солей и других твердых веществ в воде. Эта величина наиболее точно показывает, насколько вода отличается от воды, «составленной только из молекул самой воды», например качество дистиллированной или полученной после осмотической фильтрации воды можно характеризовать этим параметром. Величина измерения TDS — концентрация в mg/l. TDS измеряется несколькими способами. Первый — это испарить воду и измерить вес остатка. Вряд ли этот метод доступен аквариумисту из-за необходимости иметь высокоточные приборы. Вторым способом является использование электронных TDS измерителей, которые внешне выглядят аналогично измерителям pH. Такие измерители неточны, поскольку они измеряют на самом деле способность воды проводить электричество, а не все ионы несут на себе электрический заряд и разные ионы имеют разный заряд. К тому же есть обычно сложности с калибровкой таким измерителей. Измеритель проводимости является лучшим прибором. Проводимость (conductivity)- величина, измеряющая способность воды проводить электричество. Эта способность определяется наличием положительно и отрицательно заряженных ионов, их подвижности, температуры и т.д. Большинство неорганических солей, растворенных в воде, увеличивают способность воды проводить электричество. Проводимость является величиной обратной сопротивлению и измеряется в сименсах. Обозначается либо S, либо mho (ом — ohm — записанный в обратном порядке). Проводимость абсолютной чистой воды, где присутствуют только H+ и OH- ионы, при комнатной температуре примерно 20 MOm/cm (0.05 mkS/cm). В реальности проводимость дистиллированной воды увеличиться быстро, из-за растворения в ней углекислого газа. Измеряется проводимость специальным измерителем, который по существу измеряет ток в воде, заполнившей ячейку со стандартными электродами. В принципе, вы можете использовать мегаомметр, специально прокалиброванный с электродами, помещенными в емкость на определенном расстоянии. Это измерение полезно для определения качества осмотической фильтрации и де-ионизации. В среднем, водопроводная вода имеет проводимость, варьирующуюся от 50 до 1500 mkS/cm Существует приближенная зависимость между TDS и проводимостью: TDS mg/l = 0.64 mkS/cm Это соотношение эмпирическое и может для вашей водопороводной воды ненамного отличаться. Примерная зависимость между концентрацией столовой соли и проводимостью: 1 mg/l NaCl = 1.9 mkS/cm Окислительный потенциал (redox potential, ORP). Если описать этот параметр одним предложением, то получиться, что эта величина, характеризующая качество вашей аквариумной воды, ее чистоту. Низкий ORP означает, что в воде много органики. Как все проходили в школе, существуют два вида реакций — окислительный и восстановительные. К первым относятся те, в результате которых молекулы «теряют» электроны (например, нитратный цикл, в результате которого аммиак превращается в нитраты), ко вторым — обратные реакции — например, редуцирование молекулы нитрата обратно в аммиак (это делают растения в процессе «получения» азота). Такие атомы, как кислород или хлор, крайне «нуждаются» в электронах и поэтому являются окислителями. Другие, как например водород и железо, имеют «лишние» электроны, являются восстановителями. Разность зарядов окислителей и восстановителей в воде и называется окислительно-восстановительным потенциалом. Достаточно просто, хотя и кажется жутко непонятным. Если окислителей в воде больше, то потенциал положителен и наоборот. ORP измеряется в милливольтах. Разложение органики в воде является окислительной реакцией. Накопление органики в воде приводит к увеличению концентрации восстановителей и уменьшает значение ORP. Чем выше это значение, тем больше окислителей (в основном кислорода — вряд ли вы используете хлор в аквариуме) присутствует в воде, тем больше органики может быть разложено и тем чище вода. С другой стороны, высокий ORP может быть вреден для рыб и других организмов, поскольку может разрушать живые клетки. Оптимальное значение лежит между 250 и 400 mV. Значение ORP зависит от многих факторов и может колебаться в аквариуме, например, ORP уменьшается при повышении температуры и понижении pH. Измеряется ORP специальными измерителями, аналогичными измерителям pH (измерители с разными электродами, использующими разные растворы для сравнения дают различные результаты). Увеличить ORP воды можно регулярной сменой воды, чисткой аквариума, продувкой воздуха и использованием озона. Кислород и углекислый газОсновными газами, растворенными в воде являются (как и в атмосфере) — кислород, углекислый газ и азот. наиболее легко растворимым является СО2, относительная растворимость углекислого газа примерно в 70 раз выше растворимости кислорода и в 150 раз выше растворимости азота. Азот практически не влияет на жизнедеятельность организмов в аквариуме, кроме сине-зеленых водорослей, которые могут усваивать его. В таблице приведены уровни насыщения растворенных кислорода и углекислого газа в воде (уровень насыщения показывает максимальное количество газа, которое может раствориться в воде, но не уровень равновесия, который например, для углекислого газа при комнатной температуре составляет около 2 mg/l). Температура воды °С 5 10 15 20 25 30 Растворенный кислород в воде (уровень насыщения) mg/l 13.8 12.0 10.3 9.3 8.3 7.6 Минимальный уровень, кислорода требуемый рыбам (примерно) mg/l 9.1 8.8 8.3 7.8 7.4 6.9 Растворенный СО2 в воде (уровень насыщения) g/l 2.8 2.4 2.0 1.7 1.5 1.3 Как видно из таблицы, растворимость углекислого газа в сотни раз превышает растворимость кислорода. Основными процессами, в которых участвуют кислород и углекислый газ, являются: Дыхание рыб, которые дышат, как и мы все, кислородом и выделяют углекислый газ. Дыхание и фотосинтез в растениях, Растения используют кислород для дыхания. При этом они выделяют углекислый газ. Обычно полагают, что процесс дыхания растений идет в темноте, однако это не так. Он идет все время, в том числе и на свету, одновременно с процессом фотосинтеза, при котором поглощается углекислый газ и выделяется кислород. Бактерии и другие микроорганизмы потребляют кислород. Об этом часто забывают, что все процессы разложения органики в аквариуме, включая необходимую в аквариуме био-фильтрацию. Другие химические процессы, например, при загнивании грунта выделяется сероводород H2S, который требует кислород для своего окисления. Кислород, наряду с температурой воды, является фактором определяющим обмен веществ у рыб. Например, при температуре воды выше 15°С кислород, а не температура, является фактором, ограничивающим метаболизм. Потребление кислорода зависит от вида рыб, строения жабр (как эффективно рыба может извлекать кислород из воды) и т.д. Более активные рыбы нуждаются в большем количестве кислорода, более крупные, как понятно, тоже (хотя потребление и не пропорционально весу — рыба весом 10 гр потребляет пример 1.3 mg кислорода на грамм веса в час, рыба весом 500 гр — только 0.25). При повышении температуры потребление кислорода резко возрастает, например, активная золотая рыбка потребляет при температуре 15°С — 0.16 mg кислорода на грамм веса в час, а при температуре 30°С — 0.43 mg). Рыбы живущие в природе в воде бедной кислородом приспособились к таким условиям, например, лабиринтовые рыбы, которые в природе живут в любых лужах, могут «заглатывать» воздух. С другой стороны, многие рыбы, например, африканские цихлиды из озера Малави нуждаются в воде, богатой кислородом. В среднем надо стараться, чтобы уровень кислорода не падал ниже 7 мг/л в аквариуме. Рыбы, живущие при пониженной концентрации кислорода, более подвержены заболеваниям, мальки отстают в развитии и т.д. При недостатке кислорода рыбы начинают захватывать воздух с поверхности, в дальнейшем происходит отравление углекислым газом. Рыба, умершая от асфиксии, обычно имеет широко открытый рот, «оттопыренные» жабры, которые имеют бледный оттенок (хотя подобные симптомы могут встречаться и при других заболеваниях). Несмотря на широко распространенное мнение, углекислый газ не вытесняет кислород из воды. Уровень растворенного углекислого газа в воде зависит от многих параметров. Переизбыток углекислого газа приводит к отравлению рыб, которые впадают в кому и умирают. Самым простым способом поддержать высокий уровень кислорода и низкий уровень углекислого газа в воде является аэрация и перемешивание воды помпами. При этом кислород растворяется в воде, а углекислый газ уходит в атмосферу. Следует следить, чтобы на поверхности воды не было жирной или бактериальной пленки, которая затрудняет газообмен. Старайтесь не поднимать температуру воды высоко, выше чем необходимо для нормальной жизнедеятельности данного вида рыб. При высокой температуре, растворимость кислорода в воде падает, а потребность в нем возрастает. Другим способом является выращивание растений, которые поглощают углекислоту и выделяют кислород. Как ни парадоксально, но на ярком свету растения способны выделить кислороду больше, чем его может быть растворено в воде — от растений будут подниматься пузырьки кислорода Конечно, можно растворять кислород в воде из баллона, однако этот способ сложный, поскольку требует специального реактора и контроля. Иначе можно отравить рыб переизбытком кислорода. Поэтому данный способ не рассматривается. Тяжелые металлы в водеСодержащиеся в водопроводной воде тяжелые металлы металлы токсичны для всех организмов, даже те, которые в малых дозах необходимы для успешного роста растений (цинк: медь, никель и т.д.). Даже если содержание металлов в воде соответствует предельно допустимые нормы, установленные для людей, такая вода может быть опасна для рыб. Особенно это относится к меди и цинку, которые не являются токсичными для человеческого организма в разумных концентрациях. Металл пдк для людей (ppm) пдк для рыб (ppm) Cd (кадмий) 0.005 0.01 Cr (хром) 0.1 0.05 Cu (медь) 1.5 0.02 Hg (ртуть) 0.002 0.01 Pb (свинец) 0.015 0.1 Zn (цинк) 5.0 0.1 Таблица показывает сравнительные пдк (предельно допустимые концентрации) для людей и рыб. Источниками металлов в воде, помимо загрязненной реки, откуда вода поступает в водопровод (в любом случае жить ниже по течению от большого химического комбината не рекомендуется никому, как и содержать рыб), являются, например, медные трубы. В отличие от рыб, мы не находимся все время в воде и металлы, находящиеся в питьевой воде, попадая в пищеварительную систему, обычно связываются органикой (пищей). С другой стороны, металлы попадают в организм рыбы множеством путей. Металлы токсичны, поскольку они способны «присоединятся» к органическим молекулам, нарушая выполняемые имим функции. Например, ртуть соединяется с группой -SH, которая входит в состав большинства белков. Металлы особенно токсичны для мальков рыб. Например, максимальная концентрация меди, при превышении которой увеличивается смертность мальков форели, равна 0.010-0.017 ppm. Максимальная концентрация свинца, при превышении которой происходит «деформация» мальков форели равна .058-0.12 ppm. Также, металлы могут быть токсичны для растений при их больших концентрациях, даже несмотря на то, что они необходимы в малых концентрациях для нормального роста растений. Например, наиболее часто передозируется железо, которое добавляется как удобрения в воду, при этом листья становятся коричневыми, покрываются пятнами. Симптомы аналогичны симптомам недостатка фосфора. Особенно могут страдать медленно растущие растения, например, криптокорины, которые не успевают «перерабатывать» повышенную концентрацию железа. Токсичность металлов зависит от многих параметров воды: Кислотность, pH. Как правило, металлы гораздо более токсичны в кислой воде. Когда pH уменьшается до 5.5 алюминий, медь, цинк начинают выделятся из дейтрита в воду. Опыты с форелью показали, что при изменении pH с 7.2 до 5.4, токсичность меди возросла вдвое. Это надо иметь в виду, когда содержите африканских цихлид, живущих в жесткой, щелочной воде. Поскольку в такой воде токсичность металлов меньше, то эти рыбы более чувствительны к токсичным металлам. Жесткость воды. Аналогично, металлы более токсичны в мягкой воде. Например, в жесткой воде, токсичность меди уменьшается из-за конкурирования меди (Cu++) и кальция (Ca++) при прохождении через клеточные мембраны рыбы. Растворенная в воде органика. Повышенный уровень органики ведет к снижению токсичности металлов, из-за того, что она связывает металлы… Особенно хорошо связывают гуминовые кислоты, которые получаются при гниении растительной органики в аквариуме и добавлении торфа в воду (фильтрование через торф можно использовать для снижения токсичности металлов). Например, в одном из опытов по выращиванию растений, при добавлении в контрольную воду 1 mg/l меди, через несколько недель практически вся медь была поглощена растениями. В тоже время, при добавлении экстракта торфа в воду, вся медь осталась в растворе. Как ни парадоксально звучит, металлы более токсичны в чистой воде. Конечно это не означает, что воду не надо менять в аквариуме. Проблем из-за несменяемой воде с повышенным содержанием органики будет гораздо больше. Хелаторы. Широко используемые хелаторы, добавляемые в смеси микроэлементов для растений обладают способность связывать металлы — для чего они и применяются — для предотвращения окисления микроэлементов, что делает их недоступными для растений. Чаще всего используется EDTA, которая добавляется в коммерческие кондиционеры для добавления в аквариумную воду. Если вы используете хелированное железо для подкормки растений, то атомы железа «крепко связаны» с молекулой EDTA, которая не сможет «обменять» железо на медь. Обратное возможно, поскольку стабильность комплекса меди меньше стабильности комплекса с железом. Растения. Пожалуй, это самый лучший способ борьбы с металлами в аквариуме. Растения, особенно быстрорастущие, очень активно поглощают металлы из воды. например, опыты с элодеей показали, что растение, находящееся в воде с концентрацией цинка 2.2 mg/l в течении двух часов способно накопить до 300 mg/kg сухого веса цинка в листьях и 1000 mg/kg в корнях. Это еще один довод в пользу выращивания растений в аквариуме, помимо эстетической и борьбы с водорослями. Приготовление водопроводной воды Основным источником воды для аквариума является водопроводная вода.На водопроводной станции ее так или иначе обрабатывают, чтобы из-под крана вам не лился кисель из бактерий. Оставляя в стороне всякие экзотические методы дезинфекции воды, как озонирование (по крайне мере, я не видел таких водопроводных станций), вода обеззараживается либо хлором, либо хлорамином. Хлор, используемый в традиционном способе для обеззараживания воды, легко улетучивается при перемешивании воды. Достаточно отстаивания воды на ночь в широкой емкости, чтобы хлор улетучился. А если вы меняете немного воды в аквариуме и струя разбрызгивается на отдельные капли, то можно лить прямо в аквариум, Другим способом является применение дехлоринаторов (либо коммерческих, которые продаются в аквариумных магазинах, либо использовать тиосульфат натрия) или активированного угля В зоомагазинах продается большое количество добавок для нейтрализации хлора и хлорамина. В дополнение эти добавки могут содержать и другие вещества, как полезные, так и бесполезные для аквариума. Если в вашей воде много металлов, то, помимо того, что вам самим не стоит пить такую воду без предварительной фильтрации, можно использовать добавки, которые связывают металлы. Только если используете удобрения для растений, то помните, что такая добавка сделает, скорей всего, недоступным и железо для растений.. Более современным способом обеззараживания воды является использование хлорамина, который состоит из аммиака и хлора. Хлор нестоек, он быстро соединяется с органическими молекулами, теряя свою силу и образуя канцерогенные вещества. Поэтому хлор связывается аммиаком. Хлорамин является более ядовитым, чем хлор, поскольку легче проникает через жабры в кровеносную систему. К сожалению (для аквариумистов, но не водопроводной станции), хлорамин достаточно устойчивый. Чтобы его нейтрализовать нужно либо использовать коммерческий препарат, либо использовать один из двух методов (прежде чем экспериментировать на рыбах, достаньте тест, измеряющий концентрацию хлора в воде — например, для бассейнов): добавить двойную дозу тиосульфата натрия, который разобьет связь между хлором и аммиаком. После чего воду интенсивно аэрировать в течении нескольких часов или фильтровать через химичекий фильтр, поглощающий аммиак (активированный уголь аммиак не поглощает, нужен цеолит) добавить хлора в воду (чайной ложки 5% раствора бытовой хлорки — гипохлорид натрия на 20 литров воды) ., после чего несколько часов аэрировать воду. При избытке хлора аммиак перестает быть связанным и его можно удалить аэрацией или фильтрацией. Хлор удаляется аналогично. Лучший способ узнать как обеззараживают воду в вашем водопроводе — это спросить на водопроводной станции. Если вы содержите аквариум с дорогими рыбами, то лучше все-таки потратить деньги и купить коммерческий продукт для обеззараживания воды. Если вы меняете много воды, то ей необходимо дать отстояться. Лучше всего сутки. Поскольку в водопроводе вода находится под приличным давлением, то в ней растворено больше воздуха, чем в воде при атмосферном давлении. Соответственно, при наливании воды в емкость и ее нагревании растворенный воздух начинает выделятся в виде пузырьков на стенках аквариума и т.д. Если в такую воду посадить рыб, то это может привести их к закупорке сосудов. Другой проблемой, связанной с водопроводной водой, может являться несоответствие параметров водопроводной воды тем, которые вам необходимы для аквариума или наличие металлов, органики, нитратов или фосфатов, вызывающих рост водорослей. Про изменение параметров воды — кислотности и жесткости написано в соответствующих разделах. Если у вас присутствуют другие нежелательные компоненты, то вам имеет смысл подумать о фильтрации воды через различные фильтры — осмотический или деионизауионный. Или же покупать такую воду. При этом надо помнить, что в отфильтрованную таким образом воду необходимо добавить элементов, обеспечивающих нужные значения кислотности и жесткости. Самый лучший способ узнать параметры вашей водопроводной воды (которые могут меняться в зависимости от сезона) — это связаться с водопроводной станцией.

История аквариума АКВАРИУМ (лат. аquarium, от аqua — вода), сосуд для содержания и разведения водных животных и растений, а также учреждение, где содержатся представители морской и пресноводной фауны и флоры с целью их изучения и демонстрации. Первый публичный аквариум был открыт в 1853 в Лондоне. Наиболее известные аквариумы в Неаполе и Монако; крупные аквариумы созданы в США и Японии. Большие морские аквариумы чаще называются океанариумами. Древние предшественники аквариума Первыми аквариумистами были китайцы. Около четырех тысяч лет они содержат и разводят различных рыб (сначала в искусственных водоемах, впоследствии в сосудах), почти две тысячи лет продолжается селекция знаменитых золотых рыбок. Массовое увлечение разведением золотых рыбок относится ко времени правления династии Сун (10-13 век). Около двух с половиной тысяч лет назад в другом азиатском государстве — в Японии начали разводить карпов и выводить декоративные породы этих рыб — кои, а золотая рыбка в стране Восходящего солнца приобрела замечательную перистую форму. Но и в других древних государствах, прежде всего в Египте, в специальных бассейнах содержали рыб и водяные растения, в частности лотос. Такими бассейнами славились сады египетских фараонов и вельмож. Царь Ассирии Навуходоносор в 6 веке до н. э. украсил прудами и бассейнами одно из семи чудес света — легендарные висячие сады Семирамиды. В Древнем Риме пруды с проточной водой (писцины) и акварии (садки и сосуды для рыб) были непременной принадлежностью домов зажиточных римских граждан. В этих первых аквариумах на обозрение выставлялись не только рыбы, но и беспозвоночные животные, например каракатицы. Вода в писцинах часто менялась, а от солнца они были защищены специальными навесами. На американском континенте созерцанием рыб увлекался правитель ацтеков Монтесума (ок. 1390-1469). Он держал в своем дворце несколько своеобразных аквариумов, называвшихся «дьявольскими сосудами». В Европу увлечение живыми рыбками пришло из Китая вместе с фарфором в 16-17 веках. К концу 18 века в Европе уже были распространены вазы и садовые бассейны с золотыми рыбками и водными растениями. Становление аквариумистики в ее современном понимании произошло в Европе и в США в середине 19 века. Первый аквариум в современном виде имел объем около 100 л и был создан в 1841 году английским ученым Х. Вардом. В этом аквариуме содержались холодноводные рыбы и растения. В 1848 году другой англичанин — Е. Ланкастер развел в аквариуме первых рыб — трехиглых колюшек. В 1849 году была открыта первая в мире экспозиция аквариумов и террариумов в Лондонском зоопарке. В 1853 году немецкий естествоиспытатель Эмиль Адольф Россмесслер ввел термин «аквариум». В 1854 году в Великобритании выходит в свет первая книга по аквариумистике «Аквариум, или открытые чудеса глубин», написанная профессором Эдинбургского университета П. Госсе. В 1856 и 1857 годах в Германии выходят две книги немецкого ученого Россмесслера — «Море в стекле» и «Пресноводный аквариум». Вслед за Лондоном открываются публичные аквариумы в других европейских городах — в Вене (1860), в Париже (1861), в Берлине (1869). В 1865 году открылись первые публичные аквариумы в США — в Нью-Йорке и в Бостоне. В 1869 году французский натуралист Пьер Карбонье ввел в любительскую аквариумистику первых экзотических рыб — макроподов, привезенных на военном корабле «Императрица» из Китая. В 1874 году он же ввел в аквариумистику второй тропический вид — петушков. В 1904 году открылся публичный аквариум в Московском зоопарке. Переступив рубеж 20 века, аквариумистика начала все более и более стремительно расти и развиваться. К концу тысячелетия она представляла собой целый пласт человеческой культуры, пронизывающий множество смежных областей творчества людей всего земного шара. Общества и клубы аквариумистов всех стран объединены в международный союз Aqua-Terra-International со штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). Аквариумистика в России Первые аквариумные рыбы попали в Россию еще во второй половине 17 века. Тогда в Москве «аптекарском саду» царя Алексея Михайловича появилась первая ваза с золотыми рыбками, преподнесенная ему как драгоценный дар англичанами. Во второй половине 19 века начался расцвет аквариумистики в Европе, США, а одновременно с ними и в России. В 1863 году в Москве, в рамках Первой акклиматизационной выставки прошла первая выставка аквариумов с отечественными пресноводными рыбами. На этой выставке побывало около 20 тысяч посетителей. В 1867 году в Санкт-Петербурге выходит в свет первая отечественная и одна из первых в мире специализированных книг по аквариумистике — «Чудеса вод в комнате. Комнатный акварий и его обитатели» П. А. Ольхина. В 1878 году в Московском зоопарке состоялась Вторая акклиматизационная выставка. На ней было представлено около 30 видов рыб, в том числе гурами и золотые рыбки, а также ряд водных беспозвоночных. С 1887 по 1898 год в Москве прошло еще 8 выставок, где были представлены как пресноводные, так и морские, как тропические, так и отечественные аквариумные рыбы и несколько десятков видов растений. В 1899 году еще одну выставку провел только что созданный кружок аквариумистов и любителей комнатных растений. Когда в 1896 году было построено новое здание Севастопольской морской биостанции, в его цокольном этаже открылся первый в стране публичный морской аквариум. В 1899 году в Москве создан кружок аквариумистов и любителей комнатных растений, в 1905 году преобразованный в Московское общество любителей аквариума и комнатных растений. В 1902 году начало выходить первое отечественное периодическое издание по аквариумистике — «Журнал общества любителей комнатных растений и аквариумов» (Санкт-Петербург). В 1908 году Московское общество любителей аквариума и комнатных растений начало выпускать журнал — «Аквариум и комнатные растения». В 1911 году в Киеве выходит первый номер «Вестника любителя аквариума и террариума». Павильон «Аквариум» с постоянно действующей выставкой рыб и растений был открыт в Московском зоопарке в 1904 году. В 1911 году в Москве открылся первый в России магазин «Аквариумное рыбоводство» В. Я. Стулова. Предреволюционный период в России, переживавший экономический подъем, стал временем расцвета аквариумистики. Новая власть, две мировые войны, катаклизмы первой половины 20 века не могли не снизить интереса к аквариумистике и темпов ее развития, хотя именно в 1930-е годы в СССР открылся ряд государственных зоомагазинов, а в крупных зоопарках появились павильоны «Аквариум». В послевоенные годы наметилось оживление интереса к аквариумистике, но в то же время выявился разрыв в уровне развития советской и западной аквариумистики. Новый всплеск интереса к аквариумистике произошел в СССР в 1980-е годы. Активно действовал Московский городской клуб аквариумистов и террариумистов им. Н. Ф. Золотницкого, где сформировались секции, специализирующихся на разных аквариумных рыбах. Часто проводились выставки как с общей аквариумной тематикой, так и специализированные. Все большее число новых видов рыб и растений привозилось в СССР, возникали новые периодические издания, посвященные аквариумистике. Появились профессиональные аквариумные рыборазводни, фирмы, постоянно действующие выставки, кооперативные магазины. В 1987 году образовано Всесоюзное объединение клубов аквариумистов и террариумистов. Падение уровня жизни в начале 1990-х годов нанесло нанесло значительный урон отечественной аквариумистике: исчезла часть видов животных и растений, завезенных когда-то в Россию, практически перестали работать клубы, заметно снизилось и число самих аквариумистов. Вместе с тем, расширились возможности международных контактов и по мере стабилизации экономического положения в России возможен новый рывок развития аквариумистики. Отечественные аквариумисты А. И. Гамбургер — один из пионеров отечественного аквариумного растениеводства и рыбоводства — был инициатором изготовления в России каркасных аквариумов по немецким образцам. Он первым привез в Москву и представил в 1872 году в отделе садоводства на Политехнической выставке мадагаскарский апоногетон — увирандру. Он же привез в Россию из Франции первых макроподов. К. К. Гиппиус — почетный член Московского общества любителей аквариумов и комнатных растений, редактор издаваемого с 1908 года журнала «Аквариум и комнатные растения». Он одним из первых ввел в аквариумистику и стал разводить отечественных рыб. Как награда в аквариумистике существовал приз имени Гиппиуса. 12 сентября 1910 года Гиппиус открыл в своем доме в Теплом переулке в Москве одну из первых в Европе частных постоянно действующих аквариумных выставок. На выставке размещалось 114 аквариумов и бассейнов, объем самых больших из которых достигал трех с половиной тонн. В аквариумах содержалось около 100 (а позднее 150) видов отечественных и тропических пресноводных рыб. Гиппиусу принадлежал и самый известный отечественный зоомагазин того времени, располагавшийся в Москве на Мясницкой улице. В. М. Десницкий — московский аквариумист конца 19 — начала 20 века — привез из-за границы и ввел в аквариумистику множество экзотических рыб. П. Г. Емельяненко — киевский аквариумист конца 19 — начала 20 века, один из создателей Киевского общества аквариумистов, открывшегося в 1906 году. Емельяненко был одним из первых отечественных любителей морских аквариумов, автором ряда брошюр по аквариумистике, в том числе «Болезни рыб и способы их лечения» (1907 год) и «Живородящие рыбки, их содержание и разведение» (1908 год). Н. Ю. Зограф — российский ученый и аквариумист конца 19 — начала 20 века — возглавлял Отдел ихтиологии Русского общества акклиматизации животных и растений, активно содействовал развитию российской аквариумистики и проведению первых в стране аквариумных выставок. Н. Ф. Золотницкий (1851-1920) — наиболее крупный отечественный аквариумист конца 19 — начала 20 века. Самый знаменитый его печатный труд — книга «Аквариум любителя». Эта монография вышла в 1885 году и четыре раза дополнялась и переиздавалась. Кроме того, книга была переведена на несколько иностранных языков. В 1993 году последнее русское издание этой книги вновь вышло в свет благодаря усилиям издательства «Терра». Книга получила всемирную известность, и ее автор был удостоен нескольких высших отечественных и зарубежных наград, в том числе Золотой медали Императорского русского общества акклиматизации и Большой почетной медали парижского общества акклиматизации. В 1910 году вышел второй том этой книги под названием «Новые аквариумные рыбы и растения». Золотницкий поддерживал связь со многими зарубежными аквариумистами, прежде всего с французскими и германскими коллегами. Благодаря его усилиям Россия в те времена была одной из ведущих «аквариумных» держав. При его активном участии в 1899 году в Москве был создан кружок аквариумистов и любителей комнатных растений, в 1905 году преобразованный в Московское общество любителей аквариума и комнатных растений. Председателем кружка, а позже общества долгое время был Золотницкий. Еще при жизни был учрежден приз его имени, присуждавшийся за выдающиеся заслуги в области аквариумистики. Именем Золотницкого был назван Московский городской клуб аквариумистов и террариумистов, образовавшийся в 1964 году. М. Н. Ильин — один из крупнейших отечественных аквариумистов середины 20 века. По его инициативе в 1964 году был создан Московский городской клуб аквариумистов и террариумистов, бессменным председателем которого Ильин оставался до самой смерти. Им написана одна из лучших отечественных книг по аквариумистике — «Аквариумное рыбоводство» (1965). В. С. Мельников — московский аквариумист конца 19 — начала 20 века — первым развел ряд цихловых и лабиринтовых рыб. В его память был учрежден конкурс на лучших бойцовых рыбок (петушков). М. С. Мещерский — московский аквариумист конца 19 — начала 20 века —. первым стал разводить целый ряд аквариумных рыб, в том числе испанского ципринодона, несколько сомовых рыб. А. В. Молчанов — один из самых известных московских аквариумистов и рыборазводчиков середины 20 века. Молчанов был первым отечественным аквариумистом, разводившем рыб в промышленном масштабе. Возглавляемый им рыбопитомник ежегодно отправлял в зоомагазины более 50 тыс. экземпляров экзотических рыб. А. А. Набатов — петербургский аквариумист конца 19 — начала 20 века, председатель Санкт-Петербургского общества аквариумистов. Его перу принадлежат две замечательные книги: «Морской аквариум в комнате, его устройство и уход за ним» (1908 год) и «Комнатный пресноводный аквариум» (1914 год). П. А. Ольхин — автор первой отечественной и одной из первых в мире специализированных книг по аквариумистике «Чудеса вод в комнате. Комнатный акварий и его обитатели», вышедшей в свет в Санкт-Петербурге в 1867 году. А. А. Шелюжко — киевский аквариумист конца 19 — начала 20 века. В 1910 году создал первую отечественную аквариумную рыборазводню, состоявшую из 256 бассейнов и существенно превосходящую по размерам все европейские рыборазводни того времени. А. А. Шелюжко развел целый ряд новых видов аквариумных рыб, в том числе несколько цихлид и сомиков. Крупнейшие аквариумы мира Сиднейский аквариум, расположенный в гавани Дарлинг, содержит множество морских тропических рыб и других животных. Аквариум в Генуе (Италия) представляет бесконечное разнообразие костных рыб, а также акул, дельфинов и других морских животных. Бассейны расположены таким образом, что позволяют наблюдать морской мир сверху и сбоку через стекло. В заливе Трали на юго-западном побережье Ирландии расположен аквариум «Морской мир Фенита» (Fenit Sea World), где обитают сотни видов рыб и беспозвоночных. Крупнейший Тихоокеанский национальный аквариум Канады в Ванкувере — самоокупаемая некоммерческая ассоциация, осуществляющая демонстрацию рыб и других водных животных, исследования, а также популяризаторскую и образовательную деятельность. Беспозвоночных животных и рыб, а также большое разнообразие морских растений, обитающих в водах, омывающих Новую Зеландию, демонстрирует PML-аквариум (Новая Зеландия). Свинорылы, морские коньки, осьминоги, креветки, морские звезды, крабы — вот лишь некоторые из многочисленных обитателей этого аквариума. Большой аквариум Барьерного рифа — самый большой в мире аквариум, воссоздающий удивительные биотопы коралловых рифов. Аквариум широко известен за счет уникальной комбинации своих чрезвычайно интересных образовательных и научных программ. Наиболее важная цель аквариума — пропаганда концепции Морского парка, созданного для охраны этого уникального уголка природы. Аквариум штата Теннесси, расположенный в городе Чаттануга, — самый большой в мире пресноводный аквариум. Помимо посещения самого аквариума, посетители проходят через захватывающий 18-метровый каньон, а затем лес, где можно увидеть более 7 тысяч животных, которые плавают, летают и ползают в своей естественной среде. Аквариум Талсы (Оклахома) — один из центров науки и популяризации, предназначенный для повышения биологического образования посетителей всех возрастов. Он занимает 4,5 гектара и расположен на западном берегу реки Арканзас. Посетителям представлено более 200 тематических выставок с аквариумами общим объемом более 4 млн. литров. Биотопы рек, озер, коралловых рифов воссозданы в его бесчисленных аквариумах, населенных акулами, скатами, муренами и тысячами других морских и пресноводных рыб и беспозвоночных. Аквариум Ваикики на Гавайях, основанный в 1904 году, является одним из самых старых публичных аквариумов в Соединенных Штатах. Начиная с 1919 года, входит в состав Гавайского университета и в настоящее время управляется ведомством по науке и высшему образованию. Кейптаунский аквариум (ЮАР) создан по аналогии с ведущими зоопарками мира: он не выглядит как зверинец, а позволяет посетителям почувствовать себя как бы внутри искусственно созданных морских экосистем. Открытый в 1995 году в порту Кейптауна аквариум Двух океанов (ЮАР) — один из самых больших в южном полушарии. Его населяет около 4 тысяч живых существ, представляющих приблизительно 300 различных видов животных и растений, обитающих вдоль всей южноафриканской береговой линии. Живописный остров Иносима давно известен как туристический регион Японии. 40 лет назад здесь были построены аквариум и морской зоопарк. Помимо рыб, в нем содержатся дельфины, тюлени, пингвины и другие морские животные. Работающий под патронажем министерства просвещения Японии, этот аквариум проводит большую просветительскую и образовательную работу. Публичный аквариум в Нагое — один из самых больших в Японии. Его населяет около 36 тысяч живых организмов, относящихся к 540 видам и обитающих в пяти океанах — от Японии до Антарктики. Среди его многочисленных обитателей пингвины, черепахи и, конечно, разнообразные рыбы. Выставка «Путешествие в Антарктику» — особая гордость создателей этого аквариума. Д. Д. Зворыкин В статье использованы материалы сайта - ekzotika.com

Отравление аммиаком (NH3) Причины: Аммиак выделяют сами рыбы в процессе обмена веществ. Аммиак является сильным ядом, который смертелен даже в небольших концентрациях (0,5мг/л). Он должен удаляться из аквариума с помощью фильтровальной установки и никогда не должен превышать концентрацию 0,01мг/л, иначе это приведет к хроническим физиологическим нарушениям. Повышенное содержание аммиака в аквариуме может вызвать большое количество остатков пищи, перенаселенности аквариума, перекармливание и наличие мертвых рыб. Симптомы: Недостаток кислорода и затруднение дыхания. Нарушение координации движений и попытки выпрыгнуть из воды. Потемнение окраски тела. Повреждение жабр. Лечение: Если произошло резкое отравление аммиаком, то рыб сразу же нужно пересадить в свежую воду. В перенаселенных аквариумах, где концентрация аммиака велика и где рыбы привыкли к этой концентрации нужно поставить дополнительный фильтр и проводить аэрацию. Профилактика: Для предотвращения отравления аммиаком нужно согласовать производительность фильтра, емкость аквариума, количество рыб и количество корма, даваемого рыбам. Остатки пищи, мертвых рыб следует сразу удалять из аквариума. Снижение содержания аммиака в аквариумной воде обеспечивается фильтрованием и подходящим фильтровальным материалом. Кроме того, надо не допускать, чтобы остатки пищи оставались после кормления. Отравление сероводородом (N2S) Причины: При чрезмерном кормлении рыб на дне аквариума из остатков пищи и экскрементов (нитраты) рыб будет образовываться анаэробная среда, в которой нитраты преобразуются в азот. Когда органические соединения кончатся, разрушению подвергнутся протеины и аминокислоты, содержащие серу. Эта сера будет восстанавливаться до сероводорода, бесцветного, пахнущего тухлыми яйцами, сильно ядовитого и хорошо растворимого в воде газа. Симптомы: Помутнение воды. Нехватка кислорода, удушье. Рыбы заглатывают кислород и плавают у поверхности воды. Сероводород повреждает кровь. Лечение: Если действительно обнаружится содержание в воде сероводорода, то придется все тщательно почистить и промыть, чтобы устранить органическое загрязнение. При очистке дна анаэробные участки обнаруживаются по черной окраске грунта и по неприятному запаху тухлых яиц. Профилактика: Важно давать рыбам столько корма, сколько они способны съесть за несколько минут. Корм не должен оседать на дно и там разлагаться. Остатки корма нужно незамедлительно удалять. В чистом аквариуме продукты гниения органических веществ сразу окисляются до нитратов. Нитраты в результате анаэробного разложения на дне преобразуются в безвредный азот, удаляющийся путем аэрации. Отравление нитратами Нитраты относительно безвредны для рыб, но чувствительные виды чувствительны к нитратам. При отравлении нитратами бледнеют жабры, наступает удушье, рыбы становятся вялыми. При отравлении рекомендуется чаще менять воду и добавить в воду 1-0,5 чайной ложки на 100л воды. Отравление нитритами При отравлениями нитритами кровь и жабры становятся коричневыми. Лечение заключается во внесении в воду метиленовой сини 3-4мг/л и поваренной соли 2г/л.

Аэрация Рыбы дышат кислородом и выдыхают углекислый газ, который днем в процессе фотосинтеза потребляют растения, выделяя кислород. Большую роль в поддержании необходимого количества кислорода играют растения. Различные растения поставляют различное количество кислорода. Если соотношение растений и рыб в аквариуме выбрано правильно, то обоих газов для них достаточно, и они прекрасно себя чувствуют. Если же растений мало, а рыб много, то последние испытывают недостаток кислорода, и в этом случае аквариумист прибегает к помощи аэрации. Кроме того, аэрация нужна в выростных аквариумах, когда в относительно небольшом объеме содержат большое количество рыб. Аэрация выполняет следующие задачи: Насыщает воду кислородом. Создает циркуляцию воды в аквариуме. Выравнивает температуру во всем аквариуме. Разрушает бактериальную и пылевую пленку, образующуюся на поверхности воды. Имитирует необходимые природные условия, например течение. Эти условия необходимы некоторым видам рыб. Но если у вас в аквариуме много растений аэрацию можно не применять т.к. аэрацию применяют для удаления излишка углекислого газа. Наша промышленность выпускает различные типы микро компрессоров, питающихся от сети переменного тока. Приводом в них служит электромагнит, который сообщает рычагу, связанному с резиновой мембраной, 50 возвратно-поступательных движений в секунду. Они обеспечивают производительность до 100 литров в час. При выключении насоса вода может подняться по шлангу и, если насос установлен ниже уровня воды в аквариуме, то, согласно принципу сообщающихся сосудов, попадает в насос и выльется на пол комнаты. Вибро компрессоры нуждаются в дополнительном инвентаре это шланг и распылитель + присоски, и зажимы для регулировки подачи воздуха. Зарубежные фирмы выпускают различные воздушные насосы с производительностью то 1 до 100 литров в минуту. Но не стоит выбирать слишком мощный компрессор для своего аквариума, потому что он может причинять стресс рыбам. На какой объем аквариума рассчитан тот или иной компрессор обычно указано на упаковке. Например, фильтр-аэратор FAT-mini рассчитан на аквариум 30-60 литров не меньше не больше. Этот фильтр-аэратор самый слабый из серии FAT, но его работоспособность от 50 до 250л/час. Многие модели снабжены встроенным фильтром. Такие компрессоры очень удобны. Воздух в таких компрессорах смешивается с водной струей, направленной обратно в аквариум, это создает дополнительное проветривание. Они устанавливаются прямо в аквариум. Фильтрующие материалы у таких фильтров быстро загрязняются и раз в неделю у них нужно промывать фильтрующие средство. Фильтрация Во всех аквариумах должна проводиться очистка воды от грязи, остатков корма, грязи накопившейся на листьях растений и тд. В выростных аквариумах и в аквариумах заселенных большим количеством рыб фильтрация даже необходима. Фильтрация выполняет следующие задачи: Очистка воды от неорганических частиц. Удаление из воды растворенных органических соединений. Удаление из воды определенных растворенных веществ, например, медикаментов, после лечения рыб. Создание циркуляции воды в аквариуме. Аэрация воды О производительности фильтра существуют различные рекомендации: Три объема аквариума в сутки. Половина объема аквариума в час. Объем аквариума в час. Во всяком случае, фильтр должен обеспечить хорошую прозрачность воды во всем аквариуме. По конструктивному исполнению фильтры делятся на внутренние и внешние. Внутренний это когда фильтрующий материал находится в аквариуме, а наружный фильтр это когда фильтрующий материал находится вне аквариума. По способу действия фильтры делятся на механический, химический и биологический. Внутренний фильтр может быть расположен под галечником или в толще воды. Наружный фильтр отличается удобством обслуживания, при котором не нарушается покой обитателей аквариума. Фильтр, расположенный под галечником обладает некоторыми преимуществами. Они создают движение воды в грунте, способствуют развитию полезной грунтовой микрофлоры. Такой фильтр подлежит очистке, и раз в 2-3 года его приходится очищать. Более удобный Фильтр-аэратор он представляет собой аэратор, который имеет фильтрующие средство. Прикрепляется такой фильтр к стенке аквариума. Для его очистки надо просто снять фильтрующие средство (поролон), промыть его и надеть снова. Все фильтры необходимо регулярно чистить или заменять фильтрующие средство, в противном случае фильтр становится источником вредных и опасных веществ. Все детали фильтра, соприкасающиеся с водой, должны быть водостойкими и нетоксичными. Виды фильтров Фильтр, размещенный под галечником (донный). Пластинка или набор пластинок или ряд просверленных трубок размещаются в аквариуме под галечником. Фильтры-боксы. Вода проходит через бокс, который может который находится внутри аквариума или вне аквариума. При работе во внутренних моделях используется воздух, а во внешних используется воздух или электричество. фильтры-аэраторы, вода всасывается через слой губки, направляемая воздушной струей из аэратора. Фильтр типа противогаза. Вода направляется в контейнер с одним или несколькими фильтрующими средствами. Работает такой фильтр от сети. Также существуют внутренние и внешние модели. Виды фильтрации Используется механический фильтр. Механическая фильтрация используется для удаления отходов и мусора из воды. Кроме того, она может производить аэрацию и циркуляцию воды в аквариуме. В качестве фильтрующего средства используется фильтрующая нить, губка, пена, крошки. Если используют фильтр, расположенный под галечником, то он сам служит ситом. Используется химический фильтр. Химическая фильтрация используется для удаления токсичных химических веществ, например, аммиака. Самыми распространенными фильтрующими средствами служит активированный уголь и цеолит, но есть и другие средства. Используется биологический фильтр. Биофильтрация используется для удаления растворимых отходов с помощью полезных бактерий. Вода, прежде чем попасть в биофильтр, должна быть очищена механическим фильтром, чтобы не засорять субстрат биофильтра, и обогащена кислородом, необходимым для дыхания бактерий. Применение биофильтра наиболее целесообразно в аквариуме с сильно загрязняющими воду рыбами, а также в перенаселённом рыбами аквариуме. В хорошо засаженном растениями аквариуме с нормальным количеством рыб применение биофильтра вряд ли целесообразно. Кроме того растения сами являются биофильтрами. В статье использованы материалы сайта ekzotika.com Не пренебрегайте аэрацией Почти каждый аквариумист использует в своем аквариуме компрессоры, или фильтры-помпы, для аэрации воды и снабжения ее кислородом. Какие вопросы могут возникнуть в связи с этим процессом, каковы основные его принципы? Попробуем рассказать в этой статье. Итак, аэрация (от греч. aer — воздух) — искусственное насыщение различных сред воздухом для окисления содержащихся в них органических веществ. Обогащение глубинных слоев воды кислородом происходит в результате перемешивания водных масс, в том числе циркуляции воды и т.д. В аквариумистике значение 5 мг/л кислорода принято за минимум, то есть, это значение следует понимать как предельную величину, необходимую для дыхания. Если она будет ниже, то многие рыбы могут задохнутся. Эта предельная величина недостаточна для того, чтобы вся биологическая система аквариума функционировала правильно. Цель аэрации — по возможности достигать границ насыщения воды кислородом. Чтобы поступивший кислород равномерно распределялся по объему аквариума, необходим, естественно, интенсивный оборот воды. Кислород, поступающий в аквариум при аэрации, служит не только для дыхания рыб и микроорганизмов, но является важнейшим фактором снижения концентрации балластных и некоторых вредных веществ в аквариуме. Принципиальных отличий в транспортировании газов кровью у рыб нет. Как и у легочных животных, у рыб транспортные функции крови реализуются за счет высокого сродства гемоглобина к кислороду, сравнительно высокой растворимости газов в плазме крови, химической трансформации углекислого газа в карбонаты и бикарбонаты. Основным транспортировщиком кислорода в крови у рыб выступает гемоглобин. У некоторых арктических и антарктических видов рыб гемоглобина в крови нет вообще. В литературе существуют упоминания о наличии такого же явления у карпа. Диффузия кислорода из воды в кровь протекает по градиенту концентрации. Градиент сохраняется, когда растворенный в плазме кислород связывается гемоглобином, т.е. диффузия кислорода из воды идет до полного насыщения гемоглобина кислородом. У подавляющего большинства рыб газообмен без гемоглобина практически исключен. У рыб, обитающих в среде, богатой кислородом, а в нашем случае речь пойдет именно о них, гемоглобин может связывать кислород только при значительном его количестве. Исследования по выращиванию карпа показали, что повышенное содержание кислорода в воде заметно улучшало общее состояние рыбы, повышало аппетит и иммунитет к заболеваниям, улучшало рост и массу, особенно у молодых рыб, усиливало половую функцию взрослых рыб, улучшало усвояемость кормов и обмен веществ, положительно влияло на состав крови. Какие факторы влияют на насыщение воды кислородом? Прежде всего, это температура — фактор, влияющий на протекающие в аквариуме физические, химические, биохимические и биологические процессы, от которого в значительной мере зависят кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения. Чем она выше, тем хуже происходит насыщение воды кислородом. Значения температуры используют не только для определения степени насыщения воды кислородом, но и для измерения различных форм щелочности, состояния карбонатно-кальциевой системы, а также при многих гидрохимических, гидробиологических исследованиях. Например, при содержании цихлид оз.Танганьика следует поддерживать Т от 24-27С. Более высокие показатели Т неприемлемы (особенно долговременные). В этих же пределах лежит средний температурный режим для многих тропических аквариумных обитателей. Измеряется температура с помощью термометров, а терморегуляторами устанавливается необходимый режим. Рассмотрим также такое понятие, как Мелкопузырьковая аэрация. Под мелкопузырьковой аэрацией понимается процесс насыщения воды кислородом посредством пропускания воздуха через специальную перфорированную мембрану, или специальный мелкопористый распылитель. Метод мелкопузырьковой аэрации применяется в установках глубокой биологической очистки вод, для искусственного создания условий, при которых жизнедеятельность микроорганизмов происходит наиболее интенсивно. По данным М.Сандера, размер пузырьков значительно влияет на обогащение воды кислородом. Чем мельче пузырьки, тем лучше кислород переходит в воду. Испытания показали, что при аэрации мелкими пузырьками (диаметр пор около 0,1 мм) достигается обогащение кислородом примерно 10 г на кубический метр воздуха при глубине погружения 1 м, в то время как аэрация крупными пузырьками (размер пузырька 2 мм) уменьшает эту величину наполовину. Пузырьки воздуха, которые поднимаются, постоянно забирают с собой приграничную воду. В результате этого возникает восходящий вверх поток воды. Между водой и пузырьками воздуха имеется очень небольшая разница скоростей. Пузырек движется в очень равномерном потоке и чем сильнее будет выражена турбулентность, тем лучше снимется поверхностный слой на пузырьке, который насыщен кислородом. Вода, обедненная кислородом, быстро подводится к поверхности пузырька и обогащается кислородом. Целью аэрации, как уже говорилось ранее, является обогащение кислородом. Считается, что аэрация и обогащение кислородом означает одно и то же. Но есть некоторое различие, так как воздух содержит только 21% кислорода. Если компрессор подает воздух в аквариум со скоростью 300 л/час, то кислород со скоростью только 60 л/час. Этот факт, конечно же, не приводит к недостатку кислорода в аквариуме, считает М.Сандер. Так, при содержании рыбы в больших количествах, в выростных аквариумах, где мальки и подростки находятся по 100 и более штук на 100л, наряду с фильтрационными установками для воды необходимо иметь компрессоры, или помпы подающие воздух в аквариум более активно. Системы подачи воздуха, в данном случае, должны быть значительно мощнее, ввиду того, что в выростниках присутствует гораздо больше органического вещества, остатков пищи и экскрементов. Корм подается в бульших количествах, чем в обычных аквариумах, так как рыба не просто содержится, а откармливается. Чем больше рыба съедает корма, тем больше органики падает на дно и разлагается, потребляя кислород, поэтому отсутствие грунта в таких резервуарах является вполне оправданным. После кормления необходимо быстро удалять остатки несъеденного корма и экскременты. Но если в плотно заселенных аквариумах содержание органики бывает очень велико, то в декоративных аквариумах этим фактором, в разумных пределах, можно пренебречь. Тем не менее, в таких аквариумах тоже происходит значительное отложение органического вещества, как в грунте, так и в префильтрах (отсеках механической очистки). Отложения бывают особенно хорошо видны на губках внутренних фильтров и др. подобных системах (памятка: следите за чистотой в полостях фильтров, не допускайте появление большого количества органических отложений (мульма)). Большинство аквариумистов используют так называемые «закрытые» внешние фильтры. Но в основном (за исключением некоторых моделей типа "«Eheim Wet Dry»" и им подобным открытым фильтрам) их можно рассматривать как чисто механические фильтры. Причина в том, что «закрытые» внешние фильтры не могут сами активно снабжаться кислородом. Биологическая фильтрация в аэробной среде связана именно с кислородом, который поступает в «закрытые» фильтры только с аквариумной водой. В аквариумах, в которых используются такие фильтры, важна интенсивная аэрация воды. Это необходимо потому что, процесс окисления органики, скапливающейся внутри фильтров, требует много кислорода и, следовательно, аэрация необходима не только для нормального дыхания гидробионтов, но и для того, чтобы восполнить количество кислорода, потраченного на окисление органического вещества. У фильтров «закрытого» типа есть недостаток, если для процесса нитрификации не хватает кислорода, а содержание органических веществ превышает допустимые нормы, то процесс протекает неудовлетворительно и фильтр может «перейти» в анаэробную среду. Подводя итоги, еще раз отметим, что не стоит пренебрегать системами обогащения аквариумной воды кислородом. В случае если Вам мешает шум компрессора, имеет смысл выбрать более современное устройство, или оборудовать «выходной» шланг канистрового фильтра «флейтой». Полезным также представляется приобретение теста, определяющего содержание кислорода в воде и проведение замеров в аквариуме в течении суток. Тесты помогут Вам найти ответы на многие вопросы. Сергей Аникштейн В статье использованы материалы сайта paludarium.ru

Причины В аквариум металлы попадают разными путями. Инвентарь аквариума часто состоит из соединений тяжелых металлов. Каркас каркасного аквариума тоже металлический. Водопроводы изготавливаются из оцинкованных или покрытых медью труб. И в не последнюю очередь в свои аквариумы приносят металлы сами аквариумисты, когда, например, утяжеляют свинцом водные растения, чтобы те держались на дне и не всплывали. Еще тяжелые металлы может содержать мотыль и активированный уголь. Из активированного угля, предназначенного для аквариумистики, тяжелые металлы должны удаляться. Кроме того, обработка сульфатом меди (медикамент) должна производиться в карантинном аквариуме, потому что он может накапливаться в аквариуме и представлять опасность для его обитателей. Если даже незначительное количество металла попало в организм рыбы, в результате в том или ином органе, в котором он осел, происходит повреждение. СимптомыПри отравлении гидроксидом железа повреждаются жабры. В результате отравления тяжелыми металлами происходит торможение важнейших ферментов, участвующих в обмене веществ. В результате может появляться целый ряд неспецифичных симптомов. ЛечениеПри признаках отравления металлами следует немедленно устранить источники образования этих ядов (см. причины), промыть фильтр и декорации. Рыб надо пересадить в чистый аквариум и надеяться на их выздоровление. Однако часто многие нарушения становятся постоянными. Ими могут стать бесплодие и карликовые размеры. ПрофилактикаДля предотвращения отравления металлами ни в коем случае не устанавливать в аквариум какие-либо приспособления, содержащие металлы.

В продаже обычно представлен лишь небольшой набор рыб солоноватых вод, так как аквариумисты предпочитают иметь или морских рыб из-за их яркой окраски, или пресноводных рыб, поскольку их проще содержать. Из рыб, обитающих в солоноватых водах, наиболее доступны аргусы, рыбы-ласточки, брызгуновые, морские сомы (Arius), илистые прыгуны, Anableps и Brachygobius, а также пецилии. Если вы хотите видеть их в хорошей форме, читайте о них в разделе «Карпозубообразные». Хотя данная группа рыб в естественных условиях обитает в слегка подсоленных водах, это совсем не значит, что в неволе нужно создавать точно такую же среду Рассматривая разные виды рыб, мы, где это возможно, дадим некоторые замечания о том, как их можно содержать с другими видами. Четырехглазковые (Anableps) Существует три вида четырехглазок (Anableps), обитающих в пресных и солоноватых водах Центральной и Южной Америки. У Тихоокеанского побережья Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Коста-Рики обитает центральноамериканская четырехглазка (Anableps dowi). Этот наиболее привлекательный представитель данного рода только недавно начал импортироваться. У него зеленовато-коричневое тело с ярко-желтой полосой. Обычно этот вид встречается в солоноватой воде, но одна популяция в Мексике живет в пресной воде. Мелкочешуйчатая четырехглазка (Anableps microlepis) обитает вдоль Атлантического побережья Южной Америки, от Ориноко до Амазонки. Эта рыба предпочитает морские биотопы и очень редко появляется в солоноватых водах. Вид имеет две или три нечетко прочерченных коричневых полосы вдоль боков. Бразильская четырехглазка (Anableps anableps) распространена там же, где и предыдущий вид, но обитает преимущественно в солоноватой воде и очень редко посещает морские или пресные воды. У этого вида на теле пять горизонтальных полос, которые в зависимости от состояния рыбы видны лучше или хуже. Он наиболее часто появляется в продаже, но в некоторых партиях прибывают к нам и Anableps microlepis. Все четырехглазки — крупные (25 см) рыбы, живущие у поверхности воды. Свое название они получили из-за особого строения глаз, разделенных эпителиальной перегородкой на две части — верхнюю и нижнюю — так, что они позволяют рыбам одновременно видеть над и под водой.Эта очень выгодная способность позволяет им отыскивать пищу и вовремя замечать опасность. Обычная среда обитания четырехглазок — мелкие лагуны и устья рек. У Anableps очень специфические требования. Им нужен неглубокий аквариум, теплая (25-28°С), солоноватая вода, а воздух вокруг аквариума должен быть очень влажным. Аквариум необходимо плотно закрывать стеклом, чтобы рыбы случайно не выпрыгнули из воды, охотясь за мухами. Им по вкусу песчаный или галечный «пляж», так как рыбы любят частично высунуться из воды и отдохнуть на нем. Необходима хорошая система фильтрации. Четырехглазки едят пищу с высоким содержанием белка, и фильтрационная система призвана эффективно удалять их экскременты. Желательно иметь мощный наружный фильтр, трубы которого могли бы стать частью интерьера аквариума, — например, из них можно устроить водопад на камнях «пляжа». Уберите из аквариума все острые предметы, чтобы рыбки не повредили глаза. Если вы украшаете аквариум камнями, используйте круглый булыжник, а если хотите положить на дно куски дерева, обратите внимание на их края — нет ли острых выступов и сучков. Для оформления аквариума можно использовать солеустойчивые растения, но следите за тем, чтобы на поверхности воды было много свободного места. Хотя в природе четырехглазки насекомоядные, кормить в неволе их легко, так как они берут замороженного мотыля, а также резаных мидий, креветок, мясо и рыбу Если рыбки отказываются от одного вида корма, попробуйте что-нибудь еще, но обязательно разнообразьте их рацион, а если вы можете кормить их живой пищей, то лучшего и нельзя желать. Некоторые особи берут также хлопьевидный, а иногда и таблетированный корм. Размножение четырехглазок Размножить этих рыб — довольно сложная задача, так как обычно продавцы предлагают самок и очень редко самцов. Вам здорово повезет, если вы вдруг найдете самца. Однако это решение только половины проблемы. Главная же трудность заключается в том, что копулятивный орган самца (модифицированный анальный плавник) может быть либо лево-, либо правосторонним, то есть он изгибается либо налево, либо направо, и, соответственно, половые органы самки должны быть настроены на правый или левый орган самца. Это значит, что самец с правосторонним копулятивным органом может спариваться только с левосторонней самкой, и наоборот. Чтобы увеличить шансы, лучше завести группу четырехглазок и дать им возможность спариваться самостоятельно. Кстати, эти рыбы отлично себя чувствуют, если содержатся в стайке из 6-8 особей. Четырехглазки относительно неплодовиты. В хороших условиях они производят четыре выводка в год, в каждом выводке не более восьми потомков. Мальки рождаются крупными — до 5 см, но чаще — около 2,5 см; вероятность того, что они выживут, у крупных больше, чем у мелких. Прямо с рождения мальки могут есть личинок насекомых и быстро растут, если их хорошо кормить и регулярно менять часть воды. Лучше выращивать мальков отдельно от родителей, чтобы исключить покушения на потомство. Илистые прыгуны Илистых прыгунов очень трудно содержать в неволе — у них слишком высокие требования к среде обитания. В продаже встречаются Periophthalmus barbarus, Р. catonensis и Р. kaelreukeri, однако их названия часто путают, и точно идентифицировать их не представляется возможным. Все виды обитают в сходных условиях вдоль восточного побережья Африки — от Красного моря до Мадагаскара — или в Юго-Восточной Азии и Австралии. В природе эти рыбки живут в эстуариях, например в мангровых болотах. Здесь в приливно-отливной зоне они ползают по грязи (илу) и карабкаются по корням мангровых деревьев, используя грудные плавники в качестве ног и виляя задним концом тела, чтобы продвинуться вперед. Зачастую их бывает трудно заметить до тех пор, пока они не начнут поднимать и опускать свои ярко окрашенные спинные плавники, сигналя друг другу. При приближении опасности рыбки выползают из воды, помогая себе одним лишь хвостом. Когда вода отступает, рыбы выкапывают себе ямки в иле. Зная обо всех этих особенностях, можно попытаться воссоздать в аквариуме среду, напоминающую мангровое болото. Может быть, в таких условиях вам удастся содержать этих рыб здоровыми продолжительное время. В зоопарках демонстрационные аквариумы обычно оборудованы специальными приборами и механизмами для имитации волны и прибоя. Корни деревьев вмонтированы в мягкий песочный субстрат таким образом, чтобы они спускались в воду и продолжались под водой. Несколько булыжников. разбросанных в воде и на суше усиливают имитацию природных условий. Солеустойчивые растения сажают в субстрат, а корни деревьев было бы хорошо обложить яванским мхом. Вместо этого можно использовать пластмассовые растения и в воде, и на суше. Для большинства из нас создать в аквариуме волну — неосуществимая мечта, поэтому мы игнорируем эту маленькую роскошь и посмотрим, что еще можно сделать. Аквариум для прыгунов должен быть широким и длинным, пологий склон легче устроить вдоль длиной стороны, чем поперек (что также возможно, но тогда угол наклона будет большим, что хуже). Песок закрепляется на месте созданием последовательных террас, заканчивающихся круглой галькой Если этого не сделать, то весь песок сползет в одно место и разрушит ваше сооружение. Закрепите несколько корней виноградной лозы в песке на на «берегу». Неплохо прикрепить к ним несколько наземных растений, по которым рыбы могут ползать. Некоторые аквариумисты кладут на воду небольшой кусочек коры, куда прыгуны тоже будут заползать. Если у рыб не окажется места, куда бы они могли выползать из воды, они в отчаянии будут биться о стекла аквариума. Частично заполните аквариум солоноватой водой (глубина около 15 см) и установите мощный внешний фильтр, чтобы поддерживать хорошее качество воды. Как и в случае с аквариумом для Anableps, трубки с фильтром можно использовать для создания в аквариуме подобия описанной выше волны: вода из них может омывать «берег» (например, каскад воды. стекающей по камням или корням). При содержании илистых прыгунов очень важно поддерживать высокую влажность и теплоту в той части аквариума, где устроен «берег». Температура воздуха здесь должна быть равной температуре воды и составлять 25-30°С, иначе рыбы могут замерзнуть Для этого верхнее стекло аквариума всегда должно быть плотно закрыто. Но у такого аквариума есть и отрицательная сторона: температура воздуха в комнате, в которой находятся рыбки, обычно ниже, поэтому на стекле образуется конденсат, который препятствует разглядыванию интерьера аквариума. Когда вы решите приобрести илистых прыгунов, не пожалейте времени, чтобы выбрать здоровых особей, и убедитесь, что они хорошо едят в неволе. Поскольку это территориальные рыбы, они иногда дерутся в аквариумах у продавцов; обязательно проверьте, нет ли у облюбованной вами рыбки повреждений. Стресс от поимки, транспортировки и, возможно, легкого переохлаждения может оказаться причиной гибели, не говоря уже об инфекции, которая может попасть через поврежденные плавники. Из-за территориальности илистых прыгунов оптимально иметь не больше трех-четырех рыбок, чтобы они не покалечили друг друга, охраняя свои участки. Также помните, что из размеров пяти-шестисантиметровой молоди вырастают взрослые рыбы, достигающие 12,5 — 15 см. Илистые прыгуны хорошо приживаются и будут брать корм из рук, но остерегайтесь их зубов. Лучше использовать пинцет или щипчики, если вам хочется кормить рыбок из рук. Они берут почти все мясное, но предпочитают живой корм, особенно те, что еще недавно плавали на воле Прыгуны любят всевозможных червей, а кормление сверчками может стать развлечением: забавно наблюдать. как рыбы подкрадываются к добыче. Годится хлопьевидный и мороженый корм. Старайтесь не перекармливать рыб, от остатков хлопьевидного и мороженого корма в аквариуме появляется грязь. Также не увлекайтесь живыми червями, иначе однажды вы обнаружите колонию червей в своем аквариуме. Рыбы-ласточки и аргусы Серебряная рыба-ласточка (Monodactylus argenteus) и обыкновенный аргус (Scatophagus argus) объединены вместе, так как это стайные виды, которые дружно живут в большом аквариуме с солоноватой водой. Хотя обычно они продаются как мелкие рыбки, потенциально обыкновенный аргус (Scatophagus argus) может расти до 30 см в длину. а серебряная рыба-ласточка (Monodactylus argenteus) — до 25 см. Оба вида в природе встречаются в пресной, солоноватой или морской воде; непременно выясните, откуда произошли купленные вами экземпляры. Рыбы-ласточки обитают вдоль побережья Африки и в Индонезии. Аргусы населяют прибрежные воды Индийского и Тихого океанов, а остров Таити находится на восточной границе их ареала. В неволе этих рыб необходимо держать стайками в аквариуме с солоноватой водой, где много свободного пространства. Они очень любят плавать, поэтому не следует содержать их в тесных условиях. Для этих видов существенное значение имеет качество воды. Убедитесь, что ваша система фильтрации работает эффективно, а дополнить ее можно белковой ловушкой. Очень важно поддерживать минимальный уровень нитратов, иначе аргусы будут сильно страдать. Весьма важна регулярная замена части воды, а не только добавление свежей для компенсации испарения. Аргусы поедают растения, иногда полностью их уничтожая. Оформить аквариум можно деревом и камнями с добавлением нескольких искусственных растений для оживления интерьера. Учитывайте любовь аргусов к поеданию растений, подбирая для них рацион. Рыбы-ласточки не так любят растения, но для более сбалансированного рациона в него тоже нужно включать растительные добавки. Оба вида всеядны, им подойдет разная пища-живой и хлопьевидный корм, салат-латук, горох, овсянка, мороженые креветки, мотыль и т.д. Чем разнообразнее рацион этих рыб, тем ярче они окрашены. Ганс Бенш в своей книге «Аквариумные рыбы», том 1, сообщает, что аргусы, питавшиеся яванским папоротником (часто используемым для кормления травоядных), умирали, — помните об этом. Молодые рыбки очень ярко окрашены. У рыб-ласточек ярко-желтая спина и четкие черные линии на серебристом теле. К сожалению, эта живописная окраска пропадает, когда рыбы становятся половозрелыми, сменяясь унылой серовато-серебристой с желтыми и черными отметинами. Аргусы тоже изменяют цвет по мере взросления. Молодь имеет желтую спину с отчетливыми черными пятнами. Когда же они достигают половой зрелости, их тело становится серебристо-бронзовым с редкими черными вкраплениями и красными полосами вдоль верхней части тела. Брызгуновые Мало кого не заинтересует рыбка, которая отстреливает свою добычу. На выставках или в других общественных местах вокруг аквариума с брызгуновыми всегда толпятся люди в ожидании, когда те продемонстрируют свои способности. Чаще всего из брызгуновых в продаже появляется полосатый брызгун (Toxotes jaculator) — широко распространенный вид, обитающий от Аденского залива вдоль всего индийского побережья до Юго-Восточной Азии и даже Австралии. Это еще один вид рыб, который живет в пресных, солоноватых и морских водах. Единственное, что он плохо переносит, — это холод. Брызгуновые любят, чтобы температура воды была 25-28°С; многие отловленные особи погибают, если их поместить в более холодную воду. Брызгуновые — идеальные рыбы для палюдариума (аквариума, который одновременно включает подводную живность и наземные растения). Аквариум должен быть достаточно вместительным, чтобы в нем могли жить четыре — шесть рыбок (они вырастают до 20 см), в нем можно посадить сагиттарию или яванский папоротник и украсить ветками дерева, которые будут простираться над поверхностью воды. Вне воды на переднем и заднем планах аквариума следует посадить несколько наземных растений так, чтобы их листья свисали над водой. На них будут садиться насекомые, которых рыбы будут пытаться сбить струей воды. Брызгуновых следует содержать с другими рыбами такого же размера, так как они слишком активны для более крупных экземпляров, пугают более мелких и даже могут съесть или повредить у них плавники. Раненые рыбки очень чувствительны к грибковым или бактериальным инфекциям, поэтому таких ситуаций следует избегать. Некоторые аквариумисты любят держать брызгуновых вместе с молодыми аргусами и рыбами-ласточками, но, когда последние достигают максимальных размеров, начинаются проблемы: аргусы и рыбы-ласточки становятся слишком активными, и это не нравится брызгунам. Питание брызгуновых Кормить брызгуновых очень легко. Они любят брать пищу с поверхности воды и едят хлопьевидный корм и живых насекомых. После того как рыбы привыкнут к аквариуму они охотно поедают мороженого мотыля. Однако главная цель содержания этих рыбок в аквариуме — возможность наблюдать за тем, как они ловят свою добычу. Основная ваша забота — подобрать для них корм. Маленькие сверчки иногда продаются в магазинах, специализирующихся на рептилиях. Сверчков можно заменить мухами. Приобретите несколько личинок в вашем зоомагазине, положите их на маленькое плоское блюдце, а блюдце поставьте среди растений. Личинки будут окукливаться и затем превращаться в мух, которых смогут отстреливать наши брызгуны. (Храните личинок в специальных коробочках, тогда у вас всегда будет некоторый запас.) Добавляйте личинок в блюдце, по мере того как предыдущие будут вылупляться, чтобы мухи у вас не переводились. Однако проблема в том, что брызгуны не слишком хорошие стрелки, им приходится делать несколько попыток, прежде чем удастся сбить муху Помните об этом и держите аквариум тщательно закрытым, иначе у вас дома будут летать рои мух. Брызгуны выпускают струю на расстояние до 150 см, и это, с одной стороны, означает, что они легко могут сбить муху в любом месте аквариума, а с другой — что также легко могут попасть струёй в осветительный прибор. Холодная вода, попав на горячую лампочку вызовет взрыв, поэтому нужно закрывать лампочки стеклом. В продаже встречается еще один вид брызгуновых — пятнистый брызгун (Toxotes chatareus). Он нуждается в таких же условиях и в такой же пище, что и полосатый брызгун (T. jaculator), но он не стреляет в свою добычу а берет корм с поверхности воды. Виды отличаются друг от друга толщиной тела и окраской. Полосатый брызгун (T. jaculator) — серебристо-белый с темными пятнами, у него более толстое тело. Пятнистый брызгун (Т. chatareus) окрашен в цвет меди с черными полосами и пятнами, а тело у него более тонкое. Ариусы Считается, что ариусы — исключительно пресноводные рыбы, но они также обитают в солоноватой и морской воде. Обычно ввозят два вида: Arius seemani и Arius jordani, которые в продаже объединены под общим названием ариусы. Уже около двадцати лет они регулярно (иногда сезонно) появляются у продавцов. Их английское название включает в себя эпитет «акульи», так как, плавая, они напоминают акул. Первоначально, когда эти рыбки стали доступны аквариумистам, существовало мнение, что ариусы, подобно другим ариевым, за исключением угрехвостого сома (Plotosus lineatus), — пресноводные рыбы. Много рыб погибло, прежде чем было установлено: чем в более жесткой воде их содержали, тем больше ариусов выживало. Последующие исследования аквариумистов доказали, что ариусы — скорее рыбы солоноватых вод, если не морские, и что они тоже мигрируют. Подтвердилось, что ариусы не доставляют много хлопот. если содержать их в солоноватой воде, разве что слишком быстро растут и требуют вместительного аквариума. Ариусы обитают вдоль западного побережья Америки от Калифорнии до Колумбии. Обычно импортируют молодых особей около 5-10 см в длину. Они неплохо развиваются в пресной воде, но по мере роста все больше нуждаются в солоноватых условиях, поэтому мы считаем, что ариусы идеально подходят для аквариума с солоноватой водой. Они очень активны и общительны. Не пытайтесь держать молодых ариусов в общем аквариуме, в случае необходимости их можно помещать туда на очень короткое время, пока для них не будет готов подходящий индивидуальный аквариум. Хотя сами ариусы не испытывают дискомфорта в многовидовом аквариуме, скоро вы обнаружите, что другие рыбы чувствуют себя угнетенно и лишь ариусы продолжают вести себя как ни в чем не бывало. Ариусы могут сосуществовать с серебряной рыбой-ласточкой (Monodactylus argenteus) и обыкновенным аргусом (Scatophagus argus). Однако опыт показал, что их лучше держать группой от четырех до шести особей в индивидуальном солоноватом аквариуме. Когда ариусы живут группой, окраска у них становится более интенсивной и ведут они себя более активно. Кроме того, они принадлежат к тем немногим ариевым, которые ведут дневной образ жизни. Снабдите аквариум песчаным субстратом с небольшим количеством спилов бревен для украшения, но не используйте камни, о которые эти «голые» ариусы (у них тонкая кожа и нет чешуи) могут пораниться. Ариусы очень активны, а испугавшись, царапаются об острые камни (любые раны и ссадины хорошо заметны на их теле). Освещение в аквариуме может быть тусклым, поскольку растения не являются обязательным компонентом аквариума. Рыбы любят проводить время в укрытиях или плавают у поверхности воды. Установите в аквариуме мощный внешний фильтр. Это нужно не только для поддержания удовлетворительного качества воды, но и для создания сильного потока, в котором против течения любят плавать ариусы. Рыбы становятся очень вялыми, если качество воды ухудшается или ток воды ослабевает. Если среда обитания не соответствует их потребностям, усики и плавники рыб начинают уменьшаться и разрушаться. Регулярная частичная смена воды и мощная фильтрационная система поможет избежать этого. Кормление ариусов — не проблема. Они охотно едят различную пищу: сухой хлопьевидный корм (маленькие особи), кусочки мяса, рыбы, креветок — фактически, все, что угодно. Не поддавайтесь искушению кормить рыб часто и помногу. Кормите их раз в несколько дней, и только в том случае, если ваши рыбы действительно проголодались. По мере роста рыб их окраска слегка меняется. Молодые ариусы серебристые с бархатисто-черными плавниками, а становясь половозрелыми, приобретают серебристо-серый оттенок. Если создать рыбам должные условия, в их окраске появится медный отлив. Черная окраска плавников исчезает, и остаются только небольшие черные черточки на их основаниях. Имейте в виду: ариусы вырастают очень большими. В аквариуме они быстро достигают длины 30 см, но это только треть их настоящего размера. Вероятность удачного размножения их в домашнем аквариуме велика. Из наблюдений в природе и за пойманными особями мы знаем, что ариусы вынашивают кладку во рту и самец заботится об икре и мальках. Также мы знаем, что у самок некоторых видов вырастает толстая подушечка на брюшном плавнике. Это наводит на мысль, что икра, вероятно, удерживается на ней для того, чтобы самец мог взять икринки в рот. Эта подушечка была замечена и у аквариумных особей, что свидетельствует, по всей видимости, о том, что размножения в аквариуме все-таки можно добиться. Будьте предельно осторожны, когда берете этих рыб в руки. У них крепкие шипы на спинном и грудном плавниках, которые легко запутываются в сачке. Острые окончания шипов могут повредить руки неосторожному аквариумисту когда он чистит аквариум. Часто этому не придают значения, но ранки опухают и становятся очень болезненными. Место укола нужно тут же промыть холодной водой, чтобы уменьшить боль. Как и все ариевые, ариусы также известны как рыбы-распятия. Все началось с того, что местные рыбаки стали использовать черепа ариусов как украшения. На них обычно рисуют сцену распятия Христа таким образом, что передний конец (вершина) черепа выглядит как монах в ниспадающих одеждах. Затем эти предметы продаются туристам — хороший способ заработать на старых черепах рыб. Брахигобиусы Теперь несколько слов об очень маленьких рыбках. Брахигобиусов (Brachygobius) можно рекомендовать тем, кто не в состоянии иметь большой аквариум с солоноватой водой Этим рыбкам вполне хватает аквариума 60х30х30 см. Не советуем держать кого-нибудь мельче их, так как в малом объеме воды очень трудно поддерживать хорошие водные условия. Доступны два вида: Brachygobius xanthozona и Brachygobius nunus, но, поскольку они очень похожи, продавцы обычно называют обоих брахигобиусами. Представители этих видов — мелкие рыбки (4-4,5 см) с широкими вертикальными желтыми и черными полосами на теле, но у Я xanthozona они более четко очерчены. Оба вида обитают в пресных и солоноватых водах Азии, однако B. xanthozona имеет более узкое распространение. Подобно всем брахигобиусам, эти рыбки проводят много времени в стремительном плавании среди камней или отдыхают на деревянных украшениях или листьях в центральной части нижнего яруса аквариума. Примите это во внимание при оборудовании жилища для них Отшлифованный гравий является хорошей основой, на которой можно разложить камни и куски дерева. Посадите немного яванского мха на коряги, а несколько солеустойчивых растений — по бокам и вдоль задней стенки аквариума. Если есть возможность, устройте в аквариуме одну или две пещерки. Их можно сделать из камней или половины цветочного горшка. Убедитесь, что в аквариуме достаточно укромных мест, где можно прятаться. Поскольку брахигобиусы охраняют свою территорию, им важно иметь достаточное количество камней и коряг, которые они будут воспринимать как свой участок. Если вы не будете помещать в аквариум новых камней или рыб, то после установления границ сильных драк не будет, разве что какая-нибудь рыбка заплывет на территорию другой. Кормление брахигобиусов может стать проблемой, так как они очень редко берут хлопьевидный корм Если вам повезет, рыбки научатся есть мороженого мотыля и дафний, в противном случае вам придется добывать для них различный живой корм. Особенно любят они энхитреусов и трубочника, а также едят большинство других водных беспозвоночных. Если этот корм труднодоступен, можно культивировать артемию, давая ей слегка подрасти, прежде чем скармливать рыбкам. Хотя брахигобиусы будут жить в жесткой (dH более 15) воде, предпочитают они все-таки теплую, солоноватую воду. Будьте уверены, что ваша фильтрационная система достаточно эффективна, — любое ухудшение качества воды вызывает у рыбок стресс, кроме того, они могут пострадать от бактериальных или грибковых инфекций. Но это совсем не значит, что они безразличны к течению воды в аквариуме, — только слабый ток воды приятен рыбам, они не получают удовольствия от сильного течения. Размножение брахигобиусов Добавив в аквариум пресной воды (т.е. уменьшив ее соленость), вы дадите брахигобиусам сигнал к началу икрометания. Самцы более ярко окрашены, чем самки, во время размножения самок легко отличить: они становятся более толстыми, а за 48 часов до икрометания можно увидеть яйцеклад. Самка мечет икру под камень или в пещерку, откладывая до 200 икринок. При температуре около 28°С мальки выклевываются через четыре дня, и самцы начинают их охранять В это время самец будет защищать выводок от всех визитеров, включая самку поэтому в аквариуме обязательно должны быть укрытия, куда бы она могла спрятаться. После того как мальки начнут свободно плавать, они покидают нижний ярус аквариума, но не надолго — всего на несколько дней. Подобно их родителям, молодь предпочитает придонный образ жизни. Ваша задача в это время — обеспечить ее живым кормом. Рассчитайте, чтобы время вылупления артемии совпало с выклевом брахигобиусов. Скорость роста мальков зависит от того, хватает ли им живого корма и достаточно ли свободного места. Возможно, вам понадобится другой аквариум для выращивания мальков. Большинство мальков, как правило, погибают от недостатка корма. Лучше всего содержать брахигобиусов в отдельном аквариуме, но в таком случае верхний слой воды будет пустовать. Пара пецилий (Poecilia sp.) составит хорошую компанию брахигобиусам. Пецилий хорошо себя чувствуют в солоноватой воде, ярко окрашены и не страдают от бактериальных и грибковых инфекций, которые неизбежны при содержании их в пресной воде. Будучи всеядными, они берут живой корм, которым кормят брахигобиусов, и вы очень скоро установите, сколько корма нужно давать, чтобы оба вида были довольны. Недопускайте перенаселения аквариума молодыми пецилиями, так как это может привести к нарушению работы фильтрационной системы и, как следствие, к ухудшению качества воды, что приведет к гибели ваших брахигобиусов. Желательно выращивать молодых пецилий в другом аквариуме. Этроплюсы Два вида цихлид обитают исключительно в солоноватой воде: цейлонский этроплюс (Etroplus suratensis) вырастает до 45 см, а пятнистый этроплюс (Е. maculatus) — до 10 см. Оба вида населяют прибрежные воды Южной Индии и Шри-Ланки, главным образом эстуарии и лагуны. Соленость обоих типов местообитания колеблется в зависимости от цикла приливов-отливов и притока пресной воды, что тоже изменяется от сезона к сезону. Оба вида тесно связаны друг с другом и живут там, где есть морская трава (Halophiia), которая обеспечивает им убежища и места для икрометания. Пятнистый этроплюс (Е. maculatus) мечет икру на узкие листья растений. Это нелегкая задача, потому что растения непрерывно колышутся в потоке воды. Чтобы сделать это аккуратно, рыбы используют свои тазовые плавники в качестве направляющих — по одному с каждой стороны листа. Крупные цейлонские этроплюсы (Etroplus suratensis) предпочитают откладывать икру в ямки, подкапывая корни морской травы, а иногда используют их как нерестовый субстрат. Цейлонский этроплюс — миролюбивый растительноядиый вид, размножается сезонно. Пятнистый этроплюс, напротив, всеядный вид, поедающий, помимо прочего, паразитов и отмершую кожу своего более крупного сородича, когда тот приступает к икрометанию. Тем не менее отношения этих рыб следует признать симбиотическими, так как оба вида получают от них выгоду. Пятнистый этроплюс (Е. maculatus) — каннибал, поедающий икру и мальков своего вида, но не собственных, а потомков другой пары. Эти рыбы — отличные родители, заботящиеся о своих мальках неделями и даже месяцами. Пятнистый этроплюс размножается лишь в том случае, если ему хватает корма. В природе эти рыбы живут колониями, а при аквариумном содержании паре рыб необходима территория в 180 см2, что вполне реально для домашних условий. Цейлонский этроплюс (Etroplus suratensis) должен жить в солоноватой воде с высоким содержанием кислорода, ему нужен большой аквариум с минимальными размерами 120 х 45 х 45 см для одной пары. Раньше много этих прекрасных рыбок умирало от того, что аквариумисты пренебрегали их потребностями. Этот вид очень редко размножается в неволе — возможно, потому что немногие особи доживают до взрослого размера. Искусственные растения — идеальное убежище для этих рыб: живые насаждения с удовольствием будут съедены. Но несколько солеустойчивых живых растений все-таки необходимо иметь в аквариуме. Пятнистого этроплюса (Е. maculatus) можно содержать в аналогичных условиях, но не повредит ему жесткая, щелочная, пресная вода. Тем не менее имейте в виду что привыкших жить в солоноватой воде приучать к иным условиям нужно постепенно. Подобно многим цихлидам, пятнистые этроплюсы используют цветочные горшки как убежища, но в аквариуме должны быть и растения (живые и искусственные), лучше с длинными, узкими листьями (например, валлиснерия), так как на них они мечут икру Температура воды 27-28°С устраивает оба вида. Цейлонского этроплюса нужно кормить преимущественно растительной пищей, такой, как ошпаренный салат-латук и шпинат, а также вегетарианским хлопьевидным кормом. Как и большинство растительноядных цихлид, он также охотно поедает прудовую живность и земляных червей. Пятнистый этроплюс (Е. maculatus), напротив, исключительно насекомоядная рыбка, которой необходим живой корм: кусочки молоки, трески, резаные креветки, артемия и соответствующий сухой корм. Хотя у взрослых самок пятнистого этроплюса (Е. maculatus) во время размножения (или непосредственно перед ним) появляются белые отметины на верхнем и нижнем краях хвоста, пол молодых и неразмножающихся взрослых отличить невозможно. Не известно ни одного реального способа определить половые различия и у цейлонского этроплюса. Лучше приобрести полдюжины молодых особей, вырастить их вместе и дать им возможность образовать пары самостоятельно. Пятнистого этроплюса легко размножать как в отдельном аквариуме, так и в сообществе мелких и средних рыб, обитающих либо в солоноватой, либо в жесткой воде. Эти рыбки не агрессивны по отношению друг к другу но охраняют свою территорию от других видов цихлид сходных размеров. Однако рыб, не составляющих им конкуренцию, например моллинезий, пятнистые этроплюсы не беспокоят. Следует заметить, что этроплюсы воспринимают живых мальков как закуску Если аквариум вместительный, оба вида этроплюсов можно держать вместе. Цейлонского этроплюса можно поселить и вместе с другими рыбами солоноватых вод, такими, как рыбы-ласточки и аргусы, — правда, в этом случае понадобится глубокий (60 см) аквариум, чтобы произошло вертикальное распределение этих видов. Лично мы, однако, предпочли бы немного побаловать цейлонского этроплюса, предоставив ему отдельный аквариум. Сезонные повышения температуры и солености воды могут стать сигналом к размножению, как это происходит в засушливые периоды в природе. Как и у некоторых южноамериканских цихлид (Symphysodon sp. и Uaru sp.), мальки обоих видов питаются слизью с тела родителей и микроорганизмами. Гибель выводка впервые размножающихся рыб может быть вызвана несинхронностью выделения слизи с выклевом мальков.

Планарии Плоские ресничные черви планарии (Tricladida) обитают в реках, ручьях, озерах, прудах. Они ведут хищнический образ жизни, питаясь мелкими рачками, личинками насекомых, икрой и личинками рыб и прочей живностью. Спутать планарий с другими животными трудно. Хотя они имеют общую для многих плоских червей ланцетовидную форму, в их строении есть и некоторые особенности: это, прежде всего, реснички, покрывающие все тело черви. Благодаря ресничкам планарии движутся, словно скользят. И чем меньше она по величине, тем большую роль при движении играют реснички. У крупных планарий движение осуществляется в основном за счет волнообразного сокращения брюшной мускулатуры. У большинства планарий имеются два глазка на спинной стороне передней части, тела. В зависимости от вида длина их тела колеблется от 1 до 25 миллиметров. Несмотря на то, что планарии имеют более сложную организацию, чем гидры, их способность регенерировать (восстанавливаться) гораздо выше. Гидре для восстановления целого организма достаточно 1/200 его части, а планарии и того меньше — всего 1/279 части тела. Более того, планария с легкостью идет на «самоубийство»: если ее жизни что-то угрожает, тело распадается на куски. Это явление называется аутотомией. У планарий в такой момент важную роль играет глотка — своеобразный организм в организме, которая снабжена не только собственной мускулатурой, но и своей иннервацией. Находясь в специальной полости на брюшной стороне тела в состоянии покоя, глотка оттянута далеко назад, но как только планария захватывает пищу, она тут же выдвигается наружу. При аутотомии глотка активизируется, мощными движениями разрушает окружающие ее ткани, отрывается, выходит в окружающую среду и продолжает самостоятельно двигаться. В дальнейшем и глотка, и куски, на которые распалась планария, восстановив все недостающие части, превращаются в целых планарий. Аутотомия — защитная реакция при ухудшении условий окружающей среды. А для защиты от живых врагов у планарий имеются другие средства: неприятная на вкус слизь, покрывающая все тело, и особые кожные образования — рабдиты. Находясь в кожном эпителии, рабдиты могут выбрасываться наружу, смешиваясь со слизью. Эта смесь для хищника, что горький кисель, сдобренный порцией иголок; редкая рыба съест такое угощение и не подавится. Рабдиты выполняют и функцию перевязочного материала: в случае повреждения участка тела они густо пронизывают слизь и закрывают ранку, а уникальная способность к регенерации обеспечивает быстрое ее заживление. Некоторые виды планарий в прямом смысле слова добывают себе оружие в бою; они нападают на гидру и поедают ее так, что стрекательные клетки Полипа не выстреливают, а оказываются в толще тела самой планарии, становясь ее оружием против врагов. Планарии большинства видов размножаются половым путем и обладают сложной половой системой, включающей женские и мужские гонады. Отложенные в защищенных местах яйца заключены в плотную скорлупу. Из них вылупляются белесые черви, которые тут же начинают охотиться на мелких животных: инфузорий, коловраток и пр. Как уже отмечалось, планарии — хищники. В аквариуме они могут нападать на улиток, а иногда и на взрослых рыб. В моей практике был случай, когда планарии напали на лабеотрофеусов и хаплохромисов. Активно размножившись, эти хищники (их насчитывалось около 2 тысяч штук на 1 кубический метр аквариума) съели всех мелких беспозвоночных, а затем в темноте кинулись на спящих рыб. Многие рыбы погибли с признаками анемии и прижизненных повреждений жаберного аппарата. Бороться с планариями нелегко. От большинства постоянных паразитов можно избавиться, убрав из аквариума всех рыб. Планарии же выдерживают довольно длительную голодовку; при этом они «худеют», уменьшаясь в размерах, но не теряют типичных для данного вида пропорций тела. В естественных водоемах врагов у планарии почти нет, в аквариуме же к ним относятся разве что изрядно голодные гурами и макроподы. Но и это не лучший способ борьбы, поскольку ресничные черви — преимущественно ночные охотники, в светлое время они прячутся в укромных местах, малодоступных для рыб. Чаще всего аквариумисты отлавливают их на приманку. В марлевый мешочек кладут немного скобленой говядины и на веревочке или леске опускают его в аквариум, располагая возле растений, недалеко от грунта. Аквариум в это время должен быть затенен. Вскоре планарии собираются на мешочке. Приманку надо достать сачком из мельничного газа (при слабом освещении) и сразу же опустить в кипяток. Эту процедуру следует провести два-три раза подряд, а затем повторить через одну, две и три недели (для удаления появляющихся из яиц молодых планарии). Другой метод борьбы основан на изменении условий среды. Почти все виды планарии из наших природных водоемов тяжело переносят повышение температуры воды до 30-32°С и ее осолонение (250 граммов поваренной соли на 100 литров воды), тогда как большинство тропических рыб при достаточной аэрации спокойно относятся к таким переменам. Борьбу с планариями, так же как и с гидрой, лучше всего вести несколькими способами одновременно.

Ожирение Ожирение, повышенное содержание углеводов… (неправильное кормление) Ожирение Причины: Если жирность корма для растительноядных рыб превышает 3%, а для плотоядных 5%, часто происходит ожирение рыб. Но ожирение может быть вызвано неправильным, обильным, однообразным кормлением, особенно сухими кормами и перенаселенностью аквариума. СимптомыЖиры у рыб откладываются в печени брыжейках и др органах.Такие рыбы выглядят очень упитанными. Брюшко выпячивается. Апатия, вялость, бесплодие — последственные симптомы ожирения. При ожирении нарушается нормальный обмен веществ. Пораженными органами становятся почки, печень, брыжейки, что ведет к смерти рыбы. ЛечениеЕсли ожирение не зашло слишком далеко, можно рыбу посадить на диету (обезжиренное питание). В это время лучше кормить высококачественным нежирным живым кормом (мотылем). Кроме того, нужно устраивать голодные дни (вообще не кормить рыб). Ожиревших рыб, имеющих сильно поврежденные жировыми отложениями органы, практически нельзя спасти. ПрофилактикаДля предупреждения ожирения очень эффективен обезжиренный, богатый белками и балластными веществами корм. Таким кормом является живой корм. Сухой корм нужно хранить в сухом месте, чтобы предотвратить прогоркание. Сухим кормом, у которого прошел срок годности, ни в коем случае нельзя кормить. Аквариум должен быть достаточно просторным для плавания, он не должен быть перенаселен. Повышенное содержание углеводов. ПричиныНеправильное кормление и повышенное содержание углеводов в корме. Заболевание от перенасыщенной углеводами пищи могут произойти только при абсолютно неправильном кормлении рыб, например, если чистые плотоядные рыбы долгое время кормятся картофелем и мучными изделиями. СимптомыРыбы лениво плавают, пропадает аппетит, слабеет иммунная защита. Пораженным органом является печень. Кроме того, у рыб наблюдается повышенное содержание сахара в крови, что приводит к повреждению других органов. Из-за сильной ослабленности иммунной системы рыбы становятся восприимчивы к паразитам. Если паразитов нет, рыба умирает от полностью нарушенного обмена веществ. ЛечениеНа поздних стадиях спасти рыбу невозможно, а если болезнь не зашла слишком далеко, надо устранить причину заболевания. ПрофилактикаПлотоядных рыб надо перевести на богатую белком пищу. Авитаминозы (недостаток витаминов) ПричиныУ рыб недостаток витаминов наблюдается в случае очень однообразного питания или скармливания старого просроченного корма, в котором витамины уже разложились. СимптомыОбщие симптомы это потеря аппетита, нарушенный обмен веществ и снижение иммунитета. Авитаминозы делятся на три авитаминоза: А-авитаминоз (помутнение глаза, потускнение окраски тела, отставание в росте мальков.), В-авитаминоз (недоразвитость жаберных крышек, снижение содержания в организме кальция, магния, железа.), С-авитаминоз (опухоли, пучеглазие.). ЛечениеЗдоровое, разнообразное питание. Профилактика: Не допускать причин заболевания. Воспаление кищечно-желудочного тракта. ПричиныПричинами воспаления кишечно-желудочного тракта являются: длительное кормление однообразной пищей, особенно сухими кормами; кормление плохо промытым живым кормом, пойманным в загрязненных водоемах; частое кормление энхитреусами. СимптомыАпатия, вялость, выпячивание брюшка, покраснение анального отверстия, потускнение окраски тела. Слизистые, нитевидные, кровянистые экскременты. Аппетит не пропадает. ЛечениеЗаболевание излечивается при переходе на разнообразную полноценную пищу. Заболевших рыб рекомендуется изолировать, поскольку они могут способствовать появлению инфекционных заболеваний. ПрофилактикаРыб нужно кормить разнообразным и полноценным кормом, содержащим витамины. Недостаток минеральных веществ. ПричиныРыбы могут получать минеральные вещества, как из воды, так и из корма. В аквариумной воде проблемы с нехваткой минеральных веществ практически нет. Единственное исключение составляет йод. Болезнь развивается в связи с кормлением обедненным минеральными веществами кормом. Если в аквариуме не хватает йода, то у рыб возникает опухоль щитовидной железы. Но не каждая опухоль щитовидной железы является доброкачественной и не обязательно возникает при недостатке йода в организме: существуют злокачественные опухоли, которые не лечатся и означают смерть. Кроме того, образованию опухоли в районе жабр, способствует опухоль слизистой оболочки и внешне их нельзя отличить. СимптомыПри недостатке йода у рыбы образуется опухоль щитовидной железы. Сильно увеличившаяся щитовидная железа «раздувает» жабры и жаберные крышки. В тяжелых случаях внутренняя часть жабр сильно выпирает из-под жаберных крышек. В результате отсутствия йода нарушается обмен веществ, и появляются функциональные нарушения в работе всех органов. Опухоль щитовидной железы вызывает затруднение дыхания, затруднение в приеме пищи и смерть. ЛечениеВ целях лечения опухоли щитовидной железы в карантинный аквариум ежедневно вводится раствор йодистого калия йодида в расчете 0,5 мл на 1л воды. При этом растворе на 1г йода и 100г иодида калия должен приходиться 1л воды. Кстати только после излечивания этим способом можно точно поставить диагноз: опухоль щитовидной железы. Если лечение не приносит ни каких результатов, то рыбок следует умертвить. ПрофилактикаРыбам нужно давать разнообразный корм. Предрасположенность к этому заболеванию наследственная, поэтому не рекомендуется разводить рыб той породы, где часты опухоли щитовидной железы. Илеус (непроходимость кищечника) Причины: Эта болезнь встречается только у мальков. При кормлении мальков личинками артемий мальки хватают все подряд: не только личинки артемий, но и пустые оболочки от яиц или еще не созревшие яйца этих рачков. Эти яйца в желудке мальков не перевариваются и могут привести к закупорке кишечника. СимптомыПри кормлении мальков артемиями их бока становятся сильно раздутыми. Обычно при нормальном пищеварении объем живота через некоторое время быстро сокращается. Если через продолжительное время животы остаются вспученными, то значит там остались не переваренные яйца или яичная оболочка артемий. У рыб появляются симптомы общего недомогания, учащенное дыхание, изменение цвета, пугливость, потеря аппетита и постепенно смерть. ЛечениеЛечение невозможно. ПрофилактикаВ качестве профилактики рекомендуется обратить пристальное внимание на то, чтобы малькам скармливались только вылупившиеся личинки артемий. Пустые оболочки нужно отделять, чтобы мальки их не проглотили. Отравление мотылем ПричиныЛичинки комаров (мотыль) часто обитают в загрязненных и даже отравленных водах озер и прудов. Мотыль может нанести значительный ущерб аквариуму, потому что он в своих тканях аккумулирует большое количество токсичных веществ, находящихся в водоеме, в котором жил этот мотыль. Поедая мотыль, рыбы поглощают и содержащиеся в них яды. СимптомыПосле кормления личинками могут появиться признаки острого или хронического отравления с неспецифичными симптомами. Часто может обнаружиться воспаление кишечника, тогда рыбки отказываются от корма и постепенно погибают. В зависимости от концентрации и составов ядов пораженными органами становятся кишечник, селезенка, почки, мозг, нервная система и органы чувств. ЛечениеИз меню рыб нужно удалить мотыль. Если отравление зашло слишком далеко, рыб спасти не удастся. ПрофилактикаПоскольку происхождение мотыля, продаваемого в системе торговли, никогда точно неизвестно; нет никакой возможности тестировать его на наличие ядов и простым промытием здесь не обойтись, можно посоветовать его не покупать и только так вы можете быть уверены, что ваши рыбки не будут отравлены. Но мотыль является универсальным и незаменимым живым кормом для кормления всех видов рыб. Кроме того, не только мотыль может содержать яды, но и другой живой корм.

Благоприятное воздействие движения воды на рост водных растений и экосистему в целом давно известно любителям аквариума с растениями: улучшает потребление микроэлементов исключая зоны застоя в густых зарослях уносит ил к заборной трубке фильтра и значительно повышает эффективность очистки воды фильтром. Привычная схема для канистрового фильтра — это трубка забора с отверстием в нижнем торце стоит в заднем углу аквариума, а трубка выброса вверху в противоположном. При такой схеме движение воды очень слабое, нет четкого течения, а весь ил больше собирается по углам, в зарослях растений и у передней стенки, чем засасывается в фильтр! Очевидно, что вода которая выходит из фильтра попадает сразу в густые заросли растений и поток значительно слабеет. Поток из узкого отверстия трубки сильный, но очень узкий. Это образует завихрения вокруг трубки, а вся вода бьёт в одну точку. Это создает возле трубки места со слишком быстрым течением, что способствует росту водорослей. Весь остальной аквариум напротив, страдает от образования больших зон застоя воды, в которых растения получают недостаточно CO2, а ил не уносится к фильтру оседая по всему дну. Нам же в аквариуме с растениями нужно чтобы течение воды было как в реке — широким равномерным медленным потоком вдоль всего аквариума. Для реализации этого специалистами Aqua Design Amano был придуман совершенно новый метод создания течения воды в аквариуме. Делается это при помощи особых трубок забора и выброса воды из канистрового фильтра — ADA Lily Pipe Outflow и Lily Pipe Inflow, и установки их особым образом. ADA Lily Pipe Outflow — гениальное и простое изобретение, выполняющее сразу три важнейшие функции: — создает правильное движение воды в аквариуме — очищает поверхность воды от пленки и плавающих частиц — в случае необходимости может аэрировать воду. Трубки ADA забора (Inflow) и выброса (Outflow) воды из фильтра ставятся на расстоянии трети ширины аквариума от передней стенки. Вверху стоит ADA Lily Pype Outflow — трубка выброса воды, которая направляет поток в верхние слои широким, не быстрым потоком. Это не мешает рыбам нормально плавать и создает равномерное движение воды в строго заданном направлении — вдоль аквариума. На той же стороне (см. фото) стоит и трубка забора воды в фильтр, всасывающая воду из средних слоев. Таким образом, вода свободно движется начиная путь вверху, вдоль аквариума к противоположной боковой стенке, затем вертикально вниз по боковой стенке и поворачивает у дна в обратном направлении к трубке забора воды. При такой схеме поток равномерный по всему объему аквариума, и ему не мешают заросли растений. Взвешенные частицы, обычно плавающие и скапливающиеся у передней стенки аквариума (остатки корма, экскременты рыб, ил и пр.), сразу же уносятся течением к заборной трубке фильтра, а не застряют в зарослях растений и в углах аквариума. Кроме того, отсутствуют зоны слишком быстрого движения воды, которые так любят водоросли. (прим.: умеренное движение уменьшает поселение водорсолей на листьях растений) Подобная схема движения воды получается при использовании столь любимой любителями аквариума с растениями… мочалки с помпой стоящей в переднем углу аквариума и направленной вдоль передней стенки. Важнейшая функция Lily Pipe — очистка поверхности воды от грязи и пленки. Конусовидная форма Lily Pipe создает всасывающую силу в верхней части конуса. Вода втягивается в него сверху, образуя небольшой водоворот, и все что плавает на поверхности воды всасывается в конус, уходит под воду и засасывается фильтром! Чтобы такой эффект сработал нужно установить Lily Pipe так чтобы ее верхняя кромка была в 3-5мм от поверхности воды. В случае необходимости аэрировать ночью воду (важно в первый месяц после запуска аквариума) Lily Pipe просто приподнимают над поверхностью воды на треть высоты — создается большая турбулентность и вода активно аэрируется. Заборная трубка имеет не отверстие внизу, а множество узких щелей поперек трубки (новая модель ADA Inflow, в старой отверстие было снизу). Она забирает воду из средних слоев, а не снизу. Это дает абсолютно иное, более равномерное и правильно направленное движение воды в аквариуме. Щели начинаются с половины водяного столба аквариума, так что при подменах воды выключать фильтр не придется. Стеклянные трубки ADA практически невидимы в аквариуме и легко чистятся. Если у вас нет ADA Lily Pipe Outflow и ADA Inflow, все равно можно сделать достаточно правильную циркуляцию воды. Укоротите заборную трубку вашего канистрового фильтра так, чтобы ее нижний край был на 15см выше грунта, сделайте несколько горизонтальных прорезей шириной 2-3мм с интервалом 2см начиная с половины высоты водяного столба в аквариуме, и заткните отверстие в торце трубки. Сделав «по Амано» я был приятно удивлен. Все растения просто зашевелились. Такое расположение трубок очень эффективно. Это действительно не дает взвешенным частицам ила и пр. садиться на дно, и рано или поздно они засасываются в фильтр. Циркуляция воды значительно улучшается, исчезают «мертвые зоны».

Тссссссс, это будет нашей маленькой тайной ))

Свет с параллельными лучами. Рассматривайте подводный ландшафт как натюрморт на столе. После того как художником подобраны и расставлены все предметы то, как он выглядит, полностью зависит от характера освещения. Люминесцентные лампы T8 БЕЗ отражателей имеют свет, который дает неестественный вид подводного мира (лампы T5 намного лучше в этом смысле). Причина заключается в том, что такие лампы дают рассеянный свет, который распространяется одинаково во всех направлениях, в то время как Солнце освещает окружающий мир параллельными лучами света — это направленный источник. Свет при этом распространяется по поверхностям и отбрасывает тени совсем по другому. • Применив зеркальные параболические отражатели, можно получить в аквариуме намного более естественный свет — с параллельными лучами, и усилить освещенность в два раза. Только отражатель выгнутый в форме параболы дает направленный свет с параллельными лучами: как известно из физики, угол падения луча света на поверхность равен углу отражения луча от этой поверхности. Форма параболы такова, что если луч света идет из её центра, отраженные лучи всегда направлены параллельно вниз (строго параллельно оси симметрии параболы). Лампа в таких отражателях должна стоять точно в центре параболы, иначе эффект будет не больше чем от обычной «трапеции». Парабола отражает лучи света параллельно своей оси симметрии, и не отражаясь от поверхности под воду проникает в несколько раз больше света лампы. Если аквариум освещен флуоресцентной лампой с параболическим отражателем, мельчайшая рябь на поверхности воды будет фокусировать/дефокусировать направленные параллельные лучи света и отбрасывать на подводный ландшафт двигающиеся световые блики, а тень падающая на растения и грунт будет намного более естественной. Становятся более заметными мелкие детали, которые были «смазаны» рассеянным светом: мелкие трещины в корягах и камнях, становится лучше видна их фактура. Усиливается контраст между более ярко освещенными частями коряг, камней и растений, и затененными областями под корягами и между растениями, которые становятся еще темнее: это дает более выраженные, более контрастные тональные переходы и передается намного больший диапазон яркостей перехода от света к тени. Тень ложится на поверхность предметов, а не растворяется в воздухе как при рассеянном свете, намного лучше выявляя их форму и объем, а значит пространственную глубину. Рассеянный свет делает рыб и растения «плоскими» и серыми. Это сразу заметно если сравнить аквариумы освещенные MH-HQI лампами с отражателями (а они всегда параболические), и обычными флуоресцентными лампами T8. Именно по этой причине считается что лампы MH-HQI намного лучше чем флуоресцентные, но это не так: установив на них параболические отражатели можно получить такую же глубину проникновения света до самого дна и более естественный вид акваландшафта и рыб. • Только при свете с параллельными лучами тени от растений и коряг будут выглядеть как в природе, а рыбы совершенно иначе сияют всеми красками. • Еще один немаловажный фактор в установке отражателей то, что от рассеянного света гораздо больше плавающих в воде частиц отражают свет, и вода выглядит мутной! С отражателями вода выглядит гораздо прозрачней. Что касается использования металлгалидных ламп в подвесах, то считается, что они позволяют создать тень, в которой очень естественно будут смотреться тенелюбивые растения. Свет от них по определению с параллельными лучами как от Солнца, так как в них всегда стоят параболические отражатели. ^ Параболические отражатели. Установка параболических отражателей для флуоресцентных ламп не только улучшает эстетику света, но и увеличивает световую отдачу ламп в два и более раз за счет направления светового потока в нужном направлении. Около 80% света излучаемого лампой будет направлено в аквариум, причем под правильным углом — не более 53 градусов к поверхности воды. Без параболического отражателя значительное количество лучей достигают поверхности воды под большим углом и отражаются от поверхности так и не проникнув под воду! Параболический отражатель дает направленный свет с параллельными лучами, который гораздо меньше затухает с расстоянием и намного глубже проникает в толщу воды. Независимое исследование отражателей фирмой Sulight Supply Inc. Недавно опубликовано сравнительное исследование эффективности отражателей для ламп T5 разных конструкций и материалов. Они показали, что правильный отражатель усиливает световую отдачу лампы с 5300 lux без отражателей до 13000 lux и более с отражателем «U»-типа с лапой General Electric 6500K T5 HO 54W. С их фирменным встроенным в подвес Sunlight Supply, Inc. Tek отражателем световая отдача еще больше на 30%! Он имел не «U» форму, а параболическую, и отражающую поверхность из структурированного полуматового алюминия. Результаты теста: Лампа T5 без отражателя – 5300 lux Текстурированный алюминиевый лист – 6400 lux (х1,2) Полированный алюминиевый лист – 6400 lux (х1,2) Изогнутый белый отражатель (трапецией) – 12400 lux (х2,34) Полированный гнутый отражатель (трапецией) – 13700 lux (х2,585) Отражатель в светильнике Sunlight Supply, Inc. Tek Retro system T5 – 22700 lux, что в 4,283 раза больше чем лампа без отражателя, и в 1,65 раза больше чем от полированного трапециевидного отражателя! Прим.: в тесте отражатели ставились так, чтобы обеспечить максимальное отражение. Расстояние от лампы до отражателя получилось равным 7мм. Обычные отражатели (трапециевидной формы) выпускают фирмы Juwel, Hagen, Tetra. Ни один из них не является параболическим, то есть они хорошо отражают свет, делают его даже частично направленным, но совсем не так, как настоящая парабола. Вероятно, Arcadia Fluorescent Reflectors, Sunlight Supply Inc. и вот этот в форме буквы «М» — единственные настоящие параболические отражатели на рынке. Светильники со встроенными параболическими отражателями выпускает Coralife — Coralife Aqualight Freshwater Light (marineandreef.com). Эффективный отражатель может быть и не истинной параболой, а выгнут прямоугольными отрезками описывая параболу. Свет в этому случае как бы огибает саму лампу не давая эффекта самозатенения. Истинно параболические отражатели производятся редко — чаще делается приближенная к параболе форма с пятью гранями — получится улучшенная трапеция. По каким принципам строится улучшенный профиль трапеции есть на ukrop.info. Чем больше лучей исходящих от лампы будут попадать на поверхность воды под углом не более 53 градусов, тем эффективнее отражатель. Отражатель значительно усиливает освещённость маленьких растений переднего плана. Без них вырастить Glosso или Eleocharis значительно сложнее, да и результаты намного хуже. Использование трапециевидных отражателей Juwel из полированного алюминия для ламп T8 — визуально их эффективность не более х1,3 раза. Тот же отражатель установленный в 7мм от лампы T5 дает значительно большее усиление света, особенно заметное у дна (х1,5-2). Направленные отражатели лучше отражают именно точечный свет, поэтому здесь проявляется одно из преимуществ ламп T5 16мм — более «точечный» концентрированный свет с намного меньшим рассеиванием и самозатенением. Итак, параболические отражатели в аквариуме дают следующее: · естественный направленный свет с параллельными лучами, как «в мелком, прозрачном пресноводном ручье» · улучшают светотень, окраску рыб · увеличивают долю света достигающую растений · значительно усиливают освещенность растений переднего плана · длинностебельные растения становятся пышнее · дают двигающиеся блики от движения поверхности воды ^ * «В „желтой“ и „коричневой“ воде мест обитания многих растений, насыщенной гуминовыми кислотами, растворенной органикой и прочими частицами, свет проходя через воду изменяет свой спектральный состав. Например органические вещества растворенные в воде поглощают голубой, фиолетовый и ультрафиолетовый свет; фитопланктон поглощает голубой и оранжево-красный свет; взвешенные частицы ила и осадка поглощают свет равномерно во всем спектре; вода поглощает инфракрасные и ультрафиолетовые части спектра. Все эти вещества поглощают голубой свет, поэтому до растений доходит в основном желто-зеленый. (»Атлас аквариумных растений", К. Касссельман, стр.8)

Подмены воды — не менее важная часть метода содержания аквариума с растениями чем внесение удобрений. При любых проблемах с ростом водорослей первое что делается — увеличивается подмена воды до двух-трех раз в неделю по 30-70%. Подменами воды удаляется избыток NH4, PO4, NO3 и их источники, удаляются споры водорослей. Одновременно с этим устраняются причины дисбаланса как то перенаселение рыбами/перекармливание, заиливание фильтра или его недостаточная производительность и объем канистры, устраняются причины колебания CO2 и его концентрация приводится в соответствие с темпами роста растений и уровнем освещенности, выравнивается пропорция фосфор: азот. Когда причины роста водорослей устранены и растения снова хорошо растут, можно вернуться к обычным подменам воды. Подмены воды это единственный способ удаления органических соединений. В воде есть группа соединений которые не разрушаются бактериальным окислением и не удаляются из аквариума ни естественной самоочисткой, ни биологическими фильтрами. Их можно устранить только механическим путем, а именно: в природе — течение, в аквариуме — только частичной подменой воды. Сколько На начальном этапе создания аквариума при помощи больших подмен воды удаляется избыток нитратов и фосфатов которые выходят из грунта. Например, в первый месяц подмены воды – через каждые 2-3 дня 50%: это уменьшает рост водорослей. Когда биологическое равновесие в аквариуме стабилизируется, нужно делать подмены воды 30-50% объёма один раз в неделю. В стабилизировавшемся аквариуме подмена воды зависит от количества и темпов роста растений. В аквариуме с небольшим количеством растений и большими свободными пространствами нужно еженедельно подменивать 30% объема, а в аквариуме с большим количеством быстрорастущих растений подмена воды 50% объема раз в неделю. Подмена воды активизирует фотосинтез растений. Никогда не пренебрегайте еженедельными подменами воды! Как Удобнее всего производить подмены воды при помощи шланга, доходящего до ванной. Вручную это делать намного тяжелее и дольше. Для ручной смены воды старайтесь не использовать ведра без сливного носика — пользоваться ними сущее наказание. Закрепите шланг при помощи держателя сливного шланга для стиральных машин выдвинув шланг вниз до уровня воды в аквариуме соответствующего нужному количеству подмены воды. Водопроводная вода содержит много вредного хлора, и ее обязательно нужно отставивать или дехлорировать. ВНИМАНИЕ! При подмене воды нужно учитывать какой дехлоратор применялся — хлор или хлорамин. Хлор выветривается при отстаивании воды, но если применялся хлорамин то он не выветривается и постоянно накапливается в аквариуме! Это приведет к гибели креветок. Если дехлорировать воду простым дехлоратором не разлагающим аммиак NH3, то хлорамин оставит после себя часть своего соединения — крайне токсичный аммиак который при обычных значениях pH быстро конвертируется в аммоний NH4+. Это вызовет вспышку роста водорослей или даже отравление рыб и креветок.

Содержать и разводить дома живой корм для рыб, аквариумных или террариумных животных — большое подспорье для аквариумиста или террариумиста. Лучшим кормом для всех видов аквариумных рыб во все времена считалась артемия, разводить которую в домашних условиях однако не так просто. Поэтому сегодня мы рассмотрим содержание более простого объекта для скармливания рыбам — речь идет о горшечном черве, или энхитреусе. Во некоторых пособиях российского издания для аквариумистов можно найти немало информации об этом черве, зачастую недостаточно полной и даже слишком краткой. Попавшиеся мне в некоторой литературе сведения могут даже разводчика отпугнуть от занятия этим делом. Однако берусь утверждать, что разводить этого червя — очень и очень простое дело. Энхитреусы — белого цвета тонкие червячки длиной до 2-2,5см. Представляют собой почти натуральный белок, поэтому кормить им рыб слишком часто не рекоментуется — приводит к ожирению. Оптимально применять энхитреуса для кормления один, от силы два раза в неделю. Содержат энхитреусов в небольших ящиках — деревянных, пласмассовых или из пенопласта, можно даже в пустом аквариуме. Столь часто упоминаемые в литературе отверстия в дне или стенках для вентиляции вовсе не необходимы. На дно ящика насыпают садовую землю, лучше просеянную и не сухую (но и не доведенную до состояния грязи, земля должна сыпаться, а не слипаться), слоем не более 10см. Сверху ящик должен быть плотно накрыт крышкой. Единственное, что требуется от аквариумиста для размножения червей — контроль, чтобы земля не пересыхала и регулярное кормление один раз в 3-5 дней, в зависимости от количества червей и скорости поедания ими пищи. Ящик лучше всего поставить в прохладное место, хотя черви хорошо размножаются и при комнатной температуре. Однако идеально было бы нижнее отделение холодильника или подвал. В сухой земле черви, однако, долго не погибают и способны перестоять «засуху». Опыт некоторых немецких аквариумистов показывает, что после длительного отсутствия хозяина и полного отсутствия ухода за червями они не погибали и даже спустя несколько месяцев было возможно вновь получить от них потомство. Поэтому, если вам предстоит уехать на месяц и более, энхитреусов вполне можно не брать с собой, они проживут и так. В сухой земле и без пищи червь толькостановится тоньше и мельче. Кормят энхитреусов следующим образом: в качестве корма берут сухие овсяные хлопья, размоченный в молоке хлеб (естественно, такая «диета» делает червей чрезвычайно жирными, что не очень полезно для рыб), тертая морковь и овощные обрезки. Корм насыпается в неглубокую ямку, которую желательно прикрыть сверху кусочком пласмассы или стекла, чтобы не образовывалась плесень. Единственное, что энхитреусам крайне нежелательно — образование плесени на поверхности земли. При обнаружении ее необходимо пораженные участки земли выбросить, корм поменять, попробовать несколько дней кормить червей только сухими хлопьями или овощами. Если плесень не образуется и корма много, черви очень быстро размножаются. Перед скармливанием рыбам комок червей промывают в холодной воде, а затем пинцетом вылавливают и бросают в аквариум. Вниманию разводчиков: после того, как вы скормили рыбам всех взрослых червей, приглядитесь: в воде, где черви промывались, можно обнаружить огромное количество молоди энхитреусов длиной всего около 2мм. Отличный корм для мальков, если, опять же, не давать его слишком часто.

Мшанки (Bryozoa) пресноводный коралл в аквариуме Изредка на стенке аквариума можно обнаружить красиво разрастающийся в течение нескольких недель «ледяной узор» размером от нескольких миллиметров до сантиметров. Это — мшанки. По-простому, то есть в самом грубом приближении мшанок можно представить как колониальное кишечнополостное — этакий единственный в своём роде пресноводный коралл (жаль только, что очень маленький и недолговечный . На самом деле мшанки настолько отличаются от кишечнополостных, что выделены как отдельный тип — щупальцевые (хотя, как Вы понимаете, это не единственный тип животных, имеющий щупальца, однако как назвали — так и назвали, лучше рассмотрим их повнимательнее. На фото >>> (поле зрения ~ 2 мм): часть колонии мшанки. В левой части видна молодая особь (с щупальцами), на которой, в свою очередь, растёт почка (в центре). При минимальном вооружении глаза становятся видны густые венчики крохотных щупалец (беловатая вуаль по краям колонии на верхнем фото), которые служат для захвата пищи, которая отправляется в простой желудок. Через рот же несъеденные остатки из него удаляются наружу. Окологлоточный нервный узел отдельной особи связан с единой нервной системой колонии, такой «коллективный разум» служит для согласованности и разделения половых (супружеских обязанностей и, конечно, для общего защитного поведения — в случае тревоги отдельной особи щупальца втягивают все её соседи. В местных пресноводных лужах обитают мшанки нескольких видов, один из которых даже «бродячий» (колония в виде гибкой лепёшки медленно перемещается по твёрдым подводным поверхностям). Однако мшанкой ползучей назван именно тот сидячий вид, что изображён на фотографиях. В аквариумной практике за многие годы только он мне и попадался, зато уж в изрядном количестве . Размножение мшанок Помимо прямого почкования, мшанки размножаются также и половым путём — одна из материнских особей выпускает плавающее яйцо, быстро развивающуюся в личинку с ресничками, блуждающую в поисках подходящей поверхности. У большинства же настоящих океанских кораллов, т.е. гидроидных и сцифоидных полипов, наблюдается цикл смены поколений: сидячие колонии только отпочковывают медуз, которые уже занимаются половым размножением и порождают оплодотворённые яйца, выходящие из которых личинки образуют новые сидячие колонии и так далее. У мшанок же, как мы видим, «всё в одном» и значительно упрощено. Другой способ размножения мшанки — через образование «зимних» почек (т.н. статобластов), переживающих холода и засуху. Кстати, именно в виде статобластов мшанки обыкновенно и заносятся в аквариум с кормом. Выглядят статобласты как маленькие (около полумиллиметра) слегка овальные чёрные зёрнышки и обнаруживаются чаще всего на водной каёмке (как в аквариумах, так и в природных водоёмах) после «рассасывания» колонии. Твёрдый скелет («коралл») после покидания его статобластами постепенно разрушается улитками и другими обитателями водоёма. Значение и польза от мшанок в аквариуме Благодаря своей безобидности и фильтрующему типу питания мшанки являются безусловно полезным обитателем аквариума со взрослыми рыбами и, возможно, не столь желательным при «поднятии» личинок из икры из-за пищевой конкуренции. Несмотря на кочующее по литературе заблуждение-рекомендацию о поселении мшанок в аквариуме для профилактики бактериальной мути (особенно при кормлении резаным мотылём и подобными кормами), на деле можно говорить лишь о возможности намеренного занесения и желательности их присутствия. В реальности специально разводить мшанок не удаётся — колонии появляются и исчезают непредсказуемо в самых разнообразных условиях, при разном составе воды и на различной глубине. Однако можно заметить, что их появление исключительно редко в ноябре-декабре (в природе средней полосы они «спят» с октября по май), а также при температурах ниже +15 и выше +25оС, и в абсолютно свежей воде, как и в воде, совершенно непригодной для жизни рыб, т.е. пересыщенной ядовитыми азотными и серными веществами. Чаще же всего (то есть это следует признать оптимальными условиями) мшанки появляются с весны до осени, при температуре в аквариуме

Обиходное имя: Большая Красная Клешня Научное Имя: sp Macrobrachium. (один из многих комплекса Macrobrachium hendersoni) Размер: до 8cм (исключая клешни) самцы, до 6 cм для самок Температура: 22°С-27°С Вода: Нужна средней жесткости, слабощелочная или нейтральная. Не любят содержания в кислой воде. Пища: Хлопья, шарики и т.п., иногда щиплют водоросли, кусочки рыбы, мяса, творога, любой живой корм. Видел, как грызли ломтик сырой картошки (со слезами на глазах0 Родина: Индия (Комплекс M. hendersoni широко распространением в Юго — Восточной Азии) Личинка: Бентосный образ жизни после рождения. Они — миниатюрные версии взрослых. Нет планктонной стадии. Креветки всеядны и едят всё, к чему могут получить доступ. Они могут содержаться в общих аквариумах с не слишком крупными и агрессивными рыбами, поскольку они не трогают ни рыб, ни растения. В одном аквариуме они хорошо ели нитчатку, в другом не обращали на неё внимания. Самцы этой креветки имеют более длинные и массикные клешни. Самки меньшие по величине, имеют меньшие клешни и обычно значительно менее энергичные. Хотя много виды Macrobrachium могут содержаться индивидуально из-за их агрессивности, этот вид может жить в небольших гаремах с одним самцом и несколько самками. Хотя может быть некоторая борьба среди самок в такой группе, это не случается очень часто и наибольшее время креветки мирно живут вместе.Доминирующий самец наводит порядок среди самок. Стычки случаются редко — помашут клешнями друг на друга и наутек. Креветка позаботится о любой физе или улитке — катушке, которую встретит. Они просто выдернет улитку из своей раковины и сьест. Хотя есть сообщения, что они также едят малазийские улитки (Melanoides tuberculata), я не понаблюдал этого, т. к. M. tuberculata может закрыть свою раковину крышкой. Покрутят и бросают… К счастью, для борьбы с меланиями подходит боция — клоун. Ампулярий не трогают. Так как Большая Красная Клешня — одна из крупных креветок, пригодный для аквариума, она должна содержаться по крайней мере в 20 л. для пары и от 50 л. аквариумах для небольших групп. Креветка наградит вами своим интересным поведением, которое включает взяте пищи из вашей руки, «очистки» вашей руки и стремительный бег к пище во время кормлёжки после разнюхивания продовольственной позиции. По контрасту с креветкой вишнёвой, какие обычно живут около 1-2 года, эта креветка может пожить в течение многих лет. Также, это весьма выносливая креветка, которая воспроизводится легко в неволе.

Ампулярии — довольно крупные моллюски, которые очень популярны у аквариумистов. Размер их раковины достигает 5-7 см, сама раковина в виде спирально закрученного конуса яркого золотистого-желтого цвета (это выве- денная форма) или в желто-коричневую полоску (природная). Эти моллюски за счет своих размеров и прожорливости довольно неплохо справляются с обрастаниями на стеклах и растениях (правда плотные водоросли, типа диатомовых или черной бороды им не по зубам), при этом не вредят расте ниям. Ампулярии в отличие от большинства аквариумных моллюсков дышат кислородом воздуха (хотя в некоторых книгах говорится и о том, что они имеют еще внутренние жабры). Для этого у них есть дыхательный «хобот» и время от времени ампулярия, вытянув его, направляется к поверхности. Кормление их не представляет труда — они вообще должны кормиться сами — подъедать всякие остатки и обрастания. Однако в местностях с мягкой водой у них возникают проблемы с раковиной из-за недостатка кальция — в этом случае рекомендуется подкармливать их листьями бело- кочанной капусты (предварительно ошпаренными или проваренными в течении 3-5 мин.), можно сделать и самому корм из хлеба, сухого корма для рыб, разных круп и добавить глюконат кальция (или мел). Ампулярии раздельнополы, но самца от самки отличить практически невозможно, хотя есть мнение, что самец плотнее закрывается крышкой в раковине чем самка (но как это проверить?). Единственный способ различать их — посадить ампулярий в банку и смотреть, кто отложит икру, а потом пометить самок несмываемым маркером . Маленький hint — если в аквариуме нет подходящего места для откладки икры, то улитка без проблем выберется за его пределы ((. СЧИТАЙТЕ СВОИХ АМПУЛЯРИЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Если недосчитались — ищите на полу, рядом с аквариумом и отсаживайте в отдельную 3-х литровую банку, которую надо закрыть крышкой — улитка отложит икру там. Вне воды они могут прожить и более суток — проверено (только потом будут вялые несколько дней и икру могут кинуть и не сразу). Ампулярия откладывает гроздь икры в воздушной среде — на стенке аквариума, покровном стекле, крышке. Для правильного развития икры требуются определенные значения температуры и влажности, которые улитка-мама и подбирает. Икра розовато-желтого цвета, в виде ягоды шелковицы (кто не видел — представьте ягоду малины или ежевики длиной 4-7 см и шириной 1-2 см ).Если икра нормально держится, то лучше ее оставить на том месте, куда ее отложила ампулярия. Если же она упала, то оптимальный вариант — положить ее на полиэтиленовую крышку от банки и пустить плавать по воде в аквариуме. Ампулята выводятся спустя 1.5-3 недели и сразу начинают расползаться по всему аквариуму, где ими могут закусить все желающие. Поэтому при приближении к предполагаемому сроку вылупления проверяйте кладку почаще. Когда ампулята выведутся, их лучше перенести в отдельную банку — целее будут, да и выкормить будет проще. Кормить лучше листьями капусты в сочетании с разными гранулированными кормами. Корм можно сделать и самому (см. выше). Когда ампулярии достигнут размера 2-3 мм, они превращаются в лучшее народное средство для борьбы с черной бородой — в аквариум кидается сотня другая улиток и через неделю он практически полностью очищен от бороды. Отсюда вывод: вырастили бороду — разводите ампулярий!