ShamaN

«Значит, дело было так. Есть у меня банка на 75 литров. Жила там всякая мелочь. Шесть суматранцев, шесть неонок, зеленый лабео, четверка молли, пять или шесть меченосиков. Думаю неперенаселенная вовсе. И завелась у меня там черная борода, да еще и вьетнамка, не шибко, но все же, неприятно одним словом. Решил я это дело вывести. Купил в магазине хагеновские лампы Aqua Glo 20W и Sun Glo 20W. Особого эффекта не обнаружил, ну и плюнул на это. Затеял ремонт в квартире, работа, то да се — времени нету, рыбцов покормишь, и ладно, воду месяцами не подменял, только если совесть заест. Полтора год прошло. Но как-то смотрю я, все трава у меня не растет и загибается вовсе: эхинодорусы растворились, гигрофила диформис на нет сошла почти (это быстрорастущая-то!), людвигии не стало, только гигрофила иволистная еще как то жила, и то листья терять стала, и чем дальше, тем хуже. И тут меня разобрало, решил я порядок в хозяйстве навести. Сначала от бороды избавиться. Сунулся в и-нет, поближе, по латвийским сайтам — нашел один. Пишет мужик: „Единственный надежный способ, который я сам опробовал, это препарат фирмы “Tetra» Альгумин." Я попался на это, как последний лох. Купил, набулькал в банку, эффект не то что нулевой, а даже наоборот — остатки криптокоринки загнулись насовсем, а борода этого даже не почувствовала.[/size] Однако я не унимался. Сунулся по российским сайтам, набрался передового опыта — и в бой! Выкинул хагеновские лампы (а ведь предупреждали меня в магазине, срок службы — 1 год, а у меня они полтора простояли, да и вообще дрянные они, хоть и дорогущие). Поставил две PHILIPS AQUARELLE «TL»D 18W /89 и набулькал удобрений Sera florena, за три дня в три приема пересифонил весь грунт. Фильтр на полную катушку, уголь из него выкинул нафиг. Перегородил банку на три зоны, выдернул из первой всю траву, выкачал весь грунт сифоном (воду не менял, только фильтровал через синтепон и обратно выливал), перемыл его в холодной воде и засыпал обратно, посадил растения на место. Следующие два дня то же самое, только на третий день заменил половину воды. Аквариум при этом перезапускать не пришлось. И тут получил просто вспышку японки, она буйно курчавилась и радовалась жизни. Козел!!! Нужно было делать все наоборот! Сначала грунт надо было промыть, а потом все остальное! И постепенно! Однако растения заметно оживились. Воодушевленный результатом, сгородил газогенератор для СО2 «по мотивам Ceomat» (конструкция) и стал вдувать в банку примерно по 100 мл в сутки (растворяю по принципу Optimat — взял стакан от старого фильтра, верхнюю дырку заткнул пыжом из синтепона, так чтобы газ пузырями не выходил, а из днища сделал решето, туда трубочку). Воду менял 2 раза в неделю по 30%, добавляя удобрения Sera florena и Sera florente A (в таблетках, их под корешки нужно засовывать). Через неделю аквариум было не узнать: гигрофила иволистная приобрела угрожающие размеры, я таких экземпляров нигде не видел. Листья шириной до 2-х см, длиной до 30-35, толстенный стебель красно-коричневого цвета, прожилки на листьях тоже. У прикупленной людвигии лопухи стали красные даже сверху. Кустики валлиснерий пустили бегунки (до этого два года стояли, как мертвые), отлично прижился эхинодорус тенелиус (кустики такие мелкие), ожили и стали расти остатки от эхинодорусов (были три маленькие розеточки от сдохших ранее двух экземпляров). Купленный недавно лимонник выпер из воды. Полез я в и-нет еще и нашел там статью Цирлинга, о том, как он с бородой воевал. Выключил фильтрацию и аэрацию, и постепенно догнал pH с 7,0 до 8,0 (за три смены воды добавлял сначала пол чайной ложки соды, потом ложку, потом полторы). Через неделю, примерно, заметил, что на новых листочках борода расти не стала (ура, а на старых не увеличивается)! Механическим путем (уж как смог) удалил бороду и вьетнамку, а посаженные в банку пяток взрослых ампулярий, один анцитрус и два ложных (как оказалось) сиамских волорослееда завершили благородное начинание (заодно, правда, сожрали гигрофилу диформис) — на старых листьях от вьетнамки остались только точки роста, но и не растет она там больше, а новые — все чистенькие. Прошел наверное месяц или полтора, я продолжал в том же духе, только соду уже не бухал, включил фильтр потихонечку (без угля!), пересадил эхинодорусы в горшочки, туда торфа, горошину глины, пол-таблетки Sera florente A, древесного угля — поперли! Траву приходилось просто косить. Примерно через три месяца бороды у меня не стало, причем она не погибла, не отваливалась, она просто не росла, ее погрызли ампулярии, а остатки ушли вместе со старыми листьями растений. Поведал я об этом на форуме www.aquaria.ru, где мне один коллега задал вопрос: «При излечении бороды было предпринято очень много шагов. Какой именно является ключевым?» Поэтому я решил продолжить излюбленную тему и поведать благодарной публике «что, как, зачем и почему». Возможно я повторю избитые истины, но тем не менее... Итак для изведения бороды вам потребуется следующее: 1. Прежде всего забудьте про всякую «химию» типа Алгумина, белизны и перекиси водорода. Кроме соды и уксуса ничего не нужно. 2. Запаситесь терпением, настойчивостью и толерантностью к своим домашним, родственникам и окружающим, поскольку за неделю или две с бородой не совладать, а регулярно в течение месяцев трех выслушивать в свой адрес заявления типа: «Хватит возится со своими рыбками, лучше бы вынес мусор (почистил ботинки, побрился, погладил брюки и т.д.)!» или «Всю квартиру провонял своим уксусом!» (это когда у меня самодельный «Цеомат» взорвался во время экспериментов) вам придется обязательно. 2. А вот и ключевой вопрос. На мой взгляд побороть бороду можно только заморив ее голодом. Для этого: а) необходимы быстрорастущие растения, подойдут любые гигрофилы (лимонник, синема), роголистник, водяные папоротники, людвигия, и расти они должны действительно очень быстро, просто жировать они должны. Для этого существует магическая формула «свет+удобрения+СО2». От себя могу добавить, что меня выручила гигрофила иволистная (Hygrophila corymbosa «angustifolia»). б) необходимо вывести из аквариума максимум органики, фосфатов и нитратов (с последними должны справится быстрорастущие растения). Рыб минимум, на голодный паек их бродяг, в запущенном случае — грунт перемыть (вы себе не представляете, сколько всякого дерьма там скапливается за пару лет) за 3-5 приемов (чтобы не перезапускать аквариум). Кстати, это нужно проделать в первую очередь, иначе будет вспышка бороды. Воду менять минимум раз в неделю по 25-30% с одновременным просифониванием грунта. Я делал это дважды в неделю, каждый раз выслушивая что то нечто похожее на «Надоела твоя задница, торчащая из аквариума!» в) лишить бороду этой самой органики (полностью ведь ее не удалить). Для этого минимизировать в аквариуме течение, фильтр на минимум, аэрацию вообще нафиг (при правильном применении «магической формулы» растения обеспечат сверхнеобходимое количество кислорода). Иначе, как пишет Цирлинг, микрочастицы органики будут оседать на волосках бороды, вот где ей раздолье. Здесь помогут всякие «полировщики» — анцитрусы, ампулярии и птеригоплихты, всю эту дрянь они с удовольствием подъедают. 3. Регулярно удаляйте бороду механическим путем, на столько, на сколько сможете, пусть ваши «полировщики» в этом помогут. На мой взгляд, тем самым вы минимизируете количество спор бороды, а значит ее дальнейшее распространение. 4. Поднимите рН минимум до 8.5, этого борода не любит. Цирлинг указывает на то, что при рН 7.5 рост бороды останавливается, а при 9.0 она быстро погибает (сомневаюсь, нихрена она не погибает, но вот не растет, это точно). Для этого потребуется сода, кроме того ее добавление увеличивает карбонатный буфер, что при вдувании СО2 помогает избежать понижения и резких скачков рН. 5. Не отступайте!!!" Взято с plants.aqa.ru

Для хорошего роста растениям нужны четыре вещи: свет достаточной интенсивности, подходящего спектрального состава и длительности постоянная подача CO2 питательные вещества и микроэлементы грунт с нужными свойствами. o Каждый аквариумист должен понять Растения состоят из углерода [C] на 40-50% (сухого веса), а в аквариуме без подачи CO2 его количество настолько мало, что им просто негде взять основной строительный материал для своих клеток. Растения используя световую энергию, кислород, углерод и водород осуществляют фотосинтез. С помощью фотосинтеза углеводы, например глюкоза, получается из двуокиси углерода CO2 по реакции: CO2 + 6 H2O + 674.000 кал ---> C6H12O6 + 6H2O или CO2 + 2H2O --> [CH2O] + O2 + H2O Как видно это невозможно без достаточного количества CO2. По этой формуле также видно, что процесс фотосинтеза растений требует определенного уровня энергии света (~674,000 кал). Если свет недостаточно яркий, фотосинтез происходить не будет. При уровне освещенности близком к оптимальному, фотосинтез будет происходить все быстрее и быстрее. Почему именно co2? Растениям углерод доступен в двух формах: газообразной в виде оксида углерода [CO2], и растворенной в воде как бикарбонат [HCO3-]. Растения предпочитают потреблять CO2 не из бикарбоната, а как чистый CO2 без больших энергетических затрат, кроме того многие растения не могут напрямую утилизировать бикарбонат для фотосинтеза. Растворенный в воде оксид углерода (CO2 — углекислый газ) дает растениям самый лучший и наиболее легко ассимилируемый источник углерода. co2 и кислород Вопреки распространенному заблуждению, углекислый газ не вытесняет из воды кислород и не ограничивает его доступность для дыхания рыб — они успешно сосуществуют. Наоборот — благодаря хорошему росту растений концентрация кислорода днем, когда растения активно фотосинтезируют, достигает 11 мг/л, что намного выше 100% границы насыщения при температуре воды 24С, и к утру падает только до 8,0 мг/л. Для нормальной жизнедеятельности рыб достаточна концентрация растворенного кислорода в воде 5 мг/л (насыщение 60%). Баланс света и co2 Интенсивность освещения и подача CO2 должны соответствовать друг другу. Слишком много света без соответствующей подачи CO2 приносит растениям только вред. Для фотосинтеза растений не всегда нужно очень много CO2, что видно из формулы фотосинтеза: 6 CO2 + 12 H2O --> C6H12O6 + 6 H2O. При этом растения могут выделять кислород (активно фотосинтезировать) даже БЕЗ поступления питательных веществ! Это не может продолжаться долго. Растения становятся все более слабыми несмотря на активный фотосинтез. При этом потребление ими фосфатов и азота из воды уменьшается, а этим сразу воспользуются водоросли. Если много света но недостаточно CO2, растения не будут активно расти и появятся водоросли. Вносимые жидкие удобрения еще больше усугубят проблему. С другой стороны если недостаточно света, а CO2 подается много, растения не потребляют CO2 и его концентрация может превысить допустимый предел став токсичной для рыб и беспозвоночных (>30мг/л). Некоторые растения более светолюбивые чем другие, например длинностебельные с очень тонкими листьями. Требуя больше света они, соответственно, требуют и большей подачи CO2! Нет сложных и простых растений, просто есть светолюбивые и тенелюбивые — кроме разного необходимого количества света и CO2 они ничем не отличаются. Следует с самого начала создания определить мощность флуоресцентных ламп (от 0,5 до 1 ватт/литр) и подачу CO2, чтобы в последующем эти факторы не уменьшали рост растений — будет проще определение их потребности в других питательных веществах. Сколько подавать co2 Как сделать pH и насыщение воды CO2 идеальными для растений? Сделать в аквариуме KH=min.4 градуса, и отрегулировать подачу CO2 так, чтобы pH установился на уровне 6,8 утром и 7,2 вечером — в результате средняя концентрация CO2 будет ~15-30мг/л. pH и KH это то что каждому, кто держит аквариум с растениями абсолютно необходимо понимать. Это два взаимосвязанных понятия. pH это мера кислотности воды (acidity). Ее определяет негативный логарифм количества гидроксидных ионов (H+) в воде — чем их больше, тем ниже pH. pH реакция воды может быть кислой (мене 7,0), нейтральной (pH=7,0) или щелочной (pH>7.0). Карбонатная жесткость kН это мера щелочности воды. KH указывает на способность удерживать pH на определенном уровне, то есть является показателем буферных свойств воды. Она постоянно изменяется, поэтому ее называют временной жесткостью. Значение KH это количество бикарбонатов [HCO3-] в воде, которые нейтрализуют действие постоянно образующихся в аквариуме кислот, например нитратов, понижающих pH, удерживая тем самым pH от понижения. Соответственно чем больше бикарбонатов [HCO3-] в воде (путем подачи CO2), тем ниже уровень pH. «Золотое правило». Объем аквариума в литрах x °dKH: 50 = количество пузырьков в минуту. Например: аквариум 200 литров, карбонатная жесткость 5°dKH. Это даёт: 200 x 5: 50 = 20 пузырьков в минуту. или Правила расчета количества пузырьков: начинайте от десяти пузырьков в минуту на сто литров аквариумной воды, к примеру, 2*10=20 пузырьков в минуту на 200 литров воды. В Томске KH водопроводной воды примерно 15 при pH около 8, для вымороженной воды KH =3 при pH = 7,4, кипячёной KH 8 — 9. co2 понижает pH При подаче CO2 в аквариум в воде образуются небольшие количества угольной кислоты [H2CO3] (0.1-0.2%), она диссоциируется на ион [H+] и бикарбонат [HCO3-] (основа KH), концентрация ионов H+ увеличивается, понижая рН — значит подавая СО2 мы можем понижать рН в аквариуме одновременно давая важнейший питательный элемент для роста растений — углерод [C]. С понижением pH в воде увеличивается доля углерода в форме CO2. Так как на значение pH влияет карбонатный буфер KH и концентрация CO2 в воде, то взаимосвязь {pH <-> KH <-> растворенный CO2} является жесткой. В связи с тем что pH в основном определяется наличием карбонатного буфера KH, количество подаваемого CO2 зависит от того, кокой нам нужен уровень pH в аквариуме с растениями. То есть в тройке {pH — KH — CO2} pH и KH являются заданными величинами, а подача CO2 будет регулироваться для обеспечения одновременно оптимального уровня pH=6.8-7.2 и концентрации углекислого газа в воде. Для получения оптимальной концентрации CO2=15-30мг/л и pH=6.8-7.2 вода должна быть с исходным KH=2-8, что соответствует воде с общей жесткостью dGH=4-10. Выветривание co2 Углекислый газ очень легко выветривается из воды в окружающий воздух, так-же легко как и при взбалтывании бутылки с газированной водой, поэтому нужно уменьшить движение поверхности воды. Для этого: — НИКОГДА не применяйте аэрацию воды, в аквариуме с растениями она просто не нужна! — всегда размещать выходной патрубок канистрового фильтра ниже уровня воды, — не использовать разбрызгиватель на возврате воды в аквариум из фильтра, — в случае применения помп для создания движения воды располагать их так, чтобы уменьшить движение поверхности воды. Подача CO2 методом брожения Когда мы начинаем увлекаться аквариумом с растениями первая проблема с которой приходится сталкиваться — как сделать подачу CO2, ведь без нее использование жидких удобрений и усиление освещенности не имеет ни малейшего смысла! Стоит ли вообще покупать баллонную систему подачи CO2? Нас волнует вопрос — а вдруг ничего не получится? Все аквариумисты хотят сначала попробовать какой эффект даст подача CO2 в аквариум с растениями. Здесь поможет только подача углекислого газа методом брожения. Попробовав этот метод и воспользовавшись рекомендациями этой статьи, вы наверняка, как и я в большинстве случаев, вообще откажетесь от использования баллонной системы. Используйте метод брожения чтобы испытать НАСКОЛЬКО эффективна подача CO2 в аквариум перед покупкой дорогостоящей баллонной системы подачи углекислого газа или вместо нее. Уже в начале 60-х в Европе любители растений использовали хлебные дрожжи и сахар для дешевого производства CO2 как побочного продукта ферментации дрожжей в герметичной ёмкости — «бродилке». В процессе ферментации дрожжи потребляют сахар выделяя чистый Углекислый газ [CO2] и спирт [2C2H5OH]: C6H12O6 + дрожжи = 2C2H5OH + 2CO2. В ёмкость подходящего размера заливается раствор сахара с хлебными дрожжами. В процессе брожения образуется чистый CO2, который при помощи реактора растворяется в воде. Полученный углекислый газ поступает в реактор установленный в аквариуме. Это может быть реактор типа колокол представляющий собой нечто вроде перевернутого стаканчика или помпа-диффузор. В колоколе CO2 контактирует с поверхностью воды, и за счёт диффузии растворяется в воде. Чтобы обеспечить требуемую концентрацию CO2 в воде от 15 до 30 мг/л реактор должен иметь расчётную площадь контакта газа с водой. Регулировки и контроля не потребуется. Этот метод подачи углекислого газа в сочетании с снесением микро- и макроэлементов с хорошим светом позволяет вырастить в аквариуме до 120см (350л) настоящие джунгли. Подача CO2 — от 1.5л емкости. Одной закваски хватает на 3-4 недели. Стоимость такого комплекта невелика. К тому же не надо будет ездить заправлять баллоны: все что нужно — всегда под рукой. Изготовление бродилки. Я использую 2 — литровую пластиковую бутыль. В пробке просверлить отверстие диаметром = или чуть меньше диаметра шланга, вставить в отверстие шланг и изнутри вставить в шланг стеклянную или пластмассовую трубочку для уплотнения шланга. Его лучше взять силиконовый. Затем перехватить конец шланга минут на 10 при залитой и пузырящей бражке и проверить на герметичность мыльной водой или опусканием полностью под воду. Бутыль с бражкой нужно ставить выше уровня воды в акве. Простая закваска: — насыпать в бродилку объёмом 1.5 литра ~150-200г сахара — залить кипяченой водой t=40°C — сделать 10мин размачивание 14 чайн. ложки дрожжей в 60мл воды t=40°С и вылить в бродилку. Подача CO2 в реактор-колокол начнётся через 30-60мин. Брожение продолжается 3-4 недели. · для аквариума 200л и более сделать две 1.5-2л ёмкости и подключить их параллельно — тогда можно менять в них закваску по очереди через одну-две недели, подача CO2 при этом будет более равномерной и в больших объемах. Я использую следующий рецепт: на 2 л. бутылку 1.2 литра воды, 2 пакетика желатина по 20 — 25 г. и 2 стакана сахара. Желатин заливаем водой (лучше аквариумной) и оставляем набухать на час в стеклянной банке. Затем насыпаем сахар, 12 чайной ложки соды (для нейтрализации вредных кислот), банку в кастрюлю с водой, кастрюлю на плиту. Нагреваем при помешивании, не слишком быстро, чтобы не лопнула банка. Через какое — то время сахар и желатин растворяются. Переливаем смесь в бутылку, охлаждаем и на ночь в холодильник вертикально. Утром дрожжи сверху, как указано выше. Преимущества желатиновой браги — отсутствие быстрого старта т. к. дрожжи реагируют только с небольшим слоем, постепенно выедая его. Живет такая брага месяц. Нет подачи CO2? Это может произойти по причине: — утечка газа из бродилки через плохие уплотнения — проверьте герметичность мыльным раствором. — температура раствора слишком низкая (должна быть минимум 20 градусов) — использовали испорченные дрожжи — залили воду с температурой >35°С и дрожжи погибли — закваску пора заменить на новую (длительность подачи CO2 от одной закваски не менее трех недель) Когда менять закваску? При использовании реактора типа колокол закваску следует менять на новую когда темпы подачи CO2 станут меньше, чем требуется из расчёта для баллонных систем: 1 пузырек в минуту на каждые 10л объёма аквариума (при kH<10). Если kH выше то по формуле: (kH x объем воды в аквариуме) / 30. (linago.hotmail.ru) Изготовление реактора типа «колокол». Основную часть реактора можно сделать из прозрачных жестких емкостей для сыпучих продуктов или поилок для птиц подходящего размера, емкости для сливочного масла и т.п. Установите реактор так, чтобы верхняя трубка была выше уровня воды в аквариуме на 2см. Иглу в реакторе можно и не делать, заменив ее внешним счетчиком пузырьков, но это не так удобно — для контроля подачи CO2 приходится заглядывать сбоку аквариума. Простейший счетчик пузырьков легко сделать из одноразового шприца на 5мл вставив в него обратный клапан для компрессора. Расчет площади реактора типа колокол. Формула Паффрата. Еще в 1978 году в немецком журнале по аквариумистике DATZ была опубликована статья Паффрата (Paffrath) о подаче CO2 методом брожения и расчете площади реактора типа колокол. Вот эта таблица. Площадь реактора типа «колокол» на 100л воды по Паффрату (Paffrath). KH воды площадь реактора, кв.см. 11 50 12 70 13 90 14 110 15 130 16 150 до 10kH 30 кв. см То есть, при kH<=10 площадь контакта газа с водой должна быть 30 кв.см. на каждые 100л объёма аквариума по наружным габаритам. Если кН выше 10, то на каждый градус добавляют 20 кв.см контактной поверхности на каждые 100л объема. Это даст концентрацию СO2=10-20мг/л без опасности передозировки, а pH всегда будет в оптимальных пределах 6,8-7,2. Если тема вызовет интерес, продолжение следует.

Сначала сформулируем главные требования к субстрату в аквариуме с растениями: слабая циркуляция воды в субстрате для длительной жизни аквариума способность накапливать и эффективно передавать корням растений питательные вещества запас органики на год и более · слабокислая реакция pH<7.0 · большая площадь поверхности для поселения колонии бактерий низкий редокс потенциал отсутствие избытка кислорода в грунте и одновременно минимально необходимое движение воды между частицами грунта для предотвращения полностью анаэробных (практически без кислорода) зон не должен слеживаться и комковаться хорошая проницаемость для корней растений не должен повреждать корневую систему Циркуляция воды в субстратеЗагнивание субстрата происходит от слишком малого количества кислорода. Чем больше кислорода, тем больше будет колония бактерий в грунте и тем эффективнее она будет преобразовывать аммоний в нитрат предотвращая вспышки водорослей. 1) теплый грунт для определённых видов растений (напр. Barclaya longifolia) 2) ускоряет биохимические процессы – реакции восстановления, те которые делают питательные вещества более растворимыми 3) восполняет запасы питательных веществ в субстрате 4) удаляет из субстрата вредные вещества 5) дает хелатирование микроэлементов органическими молекулами (гуминовыми веществами, выделяемых торфом и илом или биогумусом) 6) восстановительные реакции преобладают над окислительными, так что микроэлементы не выпадают в осадок или даже восстанавливаются из окисленного состояния (как Fe). Для этой цели можно использовать подогрев субстрата. Давно уже практикуется такие методы, как грунтовые термокабели, помещение дросселей от ламп на дно аквариума снаружи и т. д. Считается что конвекционные потоки для движения воды в грунте можно получить только сделав неравномерный нагрев, то есть уложив кабель с определённой мощностью нагрева с определённым шагом. Но есть другой путь. При нормальной температуре в помещении циркуляцию воды естественным путем обеспечивает нижний слой грунта с лавой. Этот способ намного проще и эффективнее в обычных условиях – когда температура в помещении где установлен аквариум ~20…24°С, и надежнее если температура часто бывает ВЫШЕ 24°С. Это создает тот же эффект слабой циркуляции воды в субстрате, но без дорогостоящего оборудования и расхода электроэнергии. Кроме того, культура бактерий в пористой лаве будет намного богаче, что даст гораздо больше преимуществ нежели при подогреве субстрата с нижним слоем традиционного состава — торф+глина, латерит, гумус, вермикулит и прочих практически полностью анаэробных и крайне неудобных для аквариума смесей. В тёплом климате подогрев субстрата теряет всякий смысл, и получить циркуляцию воды можно будет ТОЛЬКО при помощи лавы в нижнем слое. Терморегулятор/кабель под грунтом ставится на температуру на 1-2 градуса выше (26-27°С) чем нормальная температура воды 25°С. Если летом вода будет теплее 26-27°С, нагрев грунта отключится, и циркуляция прекратится. Лава же сохраняет циркуляцию. Подогрев грунта нужен только если температура в помещении бывает 10°C и ниже, когда лава бессильна. В смысле доставки кислорода в субстрат за счет небольшого движения воды большую роль играет и само количество воды в нижнем слое. Чтобы происходило движение воды через верхние слои субстрата нужен большой градиент концентраций питательных веществ и температуры между нижним слоем грунта и водой в остальном аквариуме. Совершенно очевидно что чем больше объем воды в нижнем слое субстрата (т.е. чем выше его пористость) — тем выше градиент, и тем интенсивнее будет обмен воды между ним и аквариумной водой проходя через основной (верхний) слой грунта. В результате килорода поступает больше, а верхний слой лучше перезаряжается питательными веществами. 75-90% объема занимаемого пористыми материалами вроде лавы и гравелита (обязательно со сквозными порами!) — это вода, поэтому они и работают на порядок лучше чем обычный крупный гравий. Если же внизу лежит обычный гравий, объем воды будет очень мал (~20-30%), что со временем еще больше усугубится накоплением медленно перерабатываемого донного осадка и неизбежно приведет к прекращению движения воды и загниванию субстрата. Использование лавы дает большой объем воды в нижнем слое и больше кислорода, предотвращая полную анаэробность субстрата на долгие годы. Имеются данные, что продолжительность жизни аквариумов с растениями до 18 месяцев без кабеля, и >5 лет с кабелем. Такой же результат гарантирует и лава. Таким образом, сделав нижний слой из смеси лава+торф вы получите движение воды как от использования подогрева субстрата и множество других преимуществ. В обоих случаях главная цель обеспечения слабой циркуляции воды в субстрате – продлить срок жизни сада под водой и заставить максимально эффективно работать субстрат, поэтому если вы делаете аквариум на 8-12 месяцев, можно обойтись без лавы в нижнем слое и использовать обычный гравий или какой-нибудь пористый субстрат: нижний слой 3см гравий 5-10мм с добавкой цеолита, торфа, биогумуса (под ним имеется в виду, например Tetra Initial Sticks), а верхний слой из гравия 2-5мм. ^ Микроэлементы в грунтеЕдинственный способ доставить микроэлементы растениям — это предотвратить их окисление и выпадение в осадок. Растения получают микроэлементы двумя путями — через воду, и корневую систему. И в том и в другом источнике питания растений микроэлементы должны находиться в связанном состоянии. В воде микроэлементы должны быть растворены, чтобы использоваться растениями. В противном случае они очень быстро окисляются и уже не могут быть использованы растениями для питания, так как будут выведены из раствора, т.е. выпадут в осадок. Например, двухвалентное железо [Fe2+] чрезвычайно реактивно, и в богатом кислородом грунте формирует оксид и гидроксид железа (трехвалентное Fe3+) и выпадает в осадок в виде ржавчины, так и не будучи использованным растениями. Микроэлементы которые ведут себя подобным образом это железо Fe2+, кальций Ca2+, магний Mg2+, натрий Na+, калий K2+, марганец Mn2+, цинк Zn2+, медь Cu2+, и даже аммоний NH4+. Перечисленные микроэлементы, чтобы быть доступными для питания растений через воду обязательно должны быть химически связаны хелаторами чтобы оставаться в растворенном состоянии, т.е. иметь соответствующее ионное двухвалентное состояние [X2+]. Для хелатирования микроэлементов в жидких удобрениях используются хелаторы, которые связывают, например железо, как Fe3+ или глюконат связывающий железо в форме Fe2+. Что касается субстрата, то предотвращение окисления микроэлементов и выпадения в осадок, происходит при помощи негативного заряда частиц грунта. Например в частично анаэробном субстрате Fe3+ восстанавливается до Fe2+, и сразу же фиксируется негативным зарядом субстрата сохраняя его доступность для корней растений. ^ Органика в субстрате. Водные растения не будут расти в любом пруду или ручье. Они будут расти только в среде где грунтовые воды приносят питательные вещества в субстрат. Как и в природе, водные арстения нуждаются в субстрате богатом питательными веществами. Это способствует росту и стабилизирует водную среду. Важнейший компонент грунта — запас органикиИсточник органики используется очень концентрированный — органика составляет малую часть от объема нижнего слоя. — используется в смеси с пористой лавой, что все вместе предотвращает загнивание субстрата. Растения могут полностью обойтись питанием из воды, но при нормальных концентрациях фосфатов в воде предпочитают питание из субстрата. Гетеротрофные бактерии грунта являются конкурентами для водорослей за питание. Анаэробные условия в грунте. Доступность железа [Fe] и других макро- и микроэлементов для питания растений зависит от количества кислорода в грунте. Слишком много кислорода быстро окислит хелаты микроэлементов, и те выпадут в осадок так и не будучи использованными растениями. Почти весь кислород в грунте должен потребляться аэробными бактериями живущими в грунте. Весь кислород они будут потреблять только если их достаточное количество. Чтобы колония бактерий работала на максимуме своих возможностей должны быть такие условия, чтобы площади поверхности грунта для поселения бактерий и кислорода было в избытке, а питательных веществ от продуктов разложения органики всегда не хватало — колония должна быть голодающей. Так всегда будет гарантия переработки всех отложений в грунте, а это основное условие долгой жизни аквариума. Большое количество бактерий может развиться только в крупном пористом грунте с очень большой площадью поверхности, таком как лава, гравелит и т.п. Благодаря величине зерна 8-12мм между частицами лавы всегда будет незначительное движение воды доставляющее кислород для жизнедеятельности бактерий и питательные вещества для растений. Умеренно анаэробные условия в грунте дают еще несколько важных преимуществ для роста растений. Корни водных растений приспособлены к почти анаэробным условиям подводного субстрата. Они имеют корневые волоски как у наземных растений, которые могут вообще не сформироваться если субстрат недостаточно анаэробный. Это хорошо заметно когда растение растет в слишком крупном грунте (вроде крупного гравия, битого кирпича, керамзита) без верхнего слоя мелкой фракции 3-5мм и пускает очень длинные толстые белые корни стремясь достичь более подходящих для питания растения слоев субстрата. Уменьшение количества кислорода в грунте играет существенную роль в улучшении роста растений, так как между нитрифицирующими бактериями и растениями существует конкуренция за аммоний [NH4+]. Большая колония гетеротрофных бактерий улучшает питание растений путем понижения концентрации кислорода в грунте так как нитрифицирующие бактерии плохо конкурируют за кислород с гетеротрофными бактериями разлагающими органику в грунте — теми, что образуют — это увеличивает шансы растений употребить весь доступный аммоний [NH4+] раньше нитрифицирующих бактерий. Кроме того, гетеротрофные бактерии, живущие только в условиях умеренной анаэробности, тоже могут в результате своей жизнедеятельности преобразовывать Fe3+ в двухвалентное железо Fe2+. Железо в почвах присутствует в окисленной форме Fe3+. Все растения, кроме злаковых, чтобы абсорбировать и употребить должны его преобразовывать в форму Fe2+. Чтобы выполнить это преобразование особый фермент отдает железу электрон — происходит реакция восстановления. Этот фермент не только ответственен за усвоение железа, но и всех остальных металлов, причем при недостатке какого-либо элемента, неважно магния, марганца или цинка кроме железа он заставляет растение накапливать большие количества других металлов — меди, железа или марганца. Если субстрат недостаточно анаэробен, этот механизм работать не будет, и растения не смогут получить железо из субстрата. Умеренная анаэробность также понижает редокс потенциал, что тоже значительно увеличивает растворимость микроэлементов и повышает концентрацию аммония [NH4+] в грунте, увеличивает доступность железа, азота и фосфора. Для этого укладывают субстрат слоем не менее 5см, и используют в верхнем слое гравий не крупнее чем смесь из частиц от 2 до 5мм. Необходимо также понизить pH субстрата, добавив в нижний слой источник гуминовых кислот — торф, гумат. Кроме такой возможности использовать нерастворимые микроэлементы растения производят энзимы, при помощи которых преобразуют выпавшие в осадок микроэлементы в употребимую для корней растений ионную форму. Сифонка грунта не только разрушает культуру бактерий верхнего слоя, но и резко повышает редокс потенциал снижая тем самым доступность питательных веществ для растений. По этой причине сифонить грунт в аквариуме с растениями нельзя! Известно что в грунте не должно быть ничего что гниет. В природе соотношение массы воды к грунту другое, и процессы гниения оказывают совсем иное воздействие нежели в искусственном биотопе аквариума. Крайне важно чтобы грунт не слеживался и вода циркулировала вокруг корней, иначе через пару месяцев начнет гнить органика с выделением крайне ядовитого газа сероводорода (с запахом тухлых яиц). В таких условиях даже возможно обратное преобразование бактериями нитрата NO3 в токсичный нитрит NO2! Никогда не применяйте, пишет К. Кассельман, латерит, вермикулит, глину, суглинки и мелкий песок для нижнего слоя: пару месяцев у растений бурный рост а потом неизбежно начнется загнивание корней. То же касается и однослойных субстратов состоящих только из крупной гальки 5-15мм, независимо из какой (мраморная крошка, битый кирпич, лава, кремний). Первые несколько месяцев рост растений будет бурным, а потом ил забивает поры между частицами грунта до самого низа, делая его полностью анаэробным! По этим причинам для аквариума с растениями НЕприменимы cледующие добавки в грунт: гумус (садовая земля), большие количества глины, суглинки, молодой торф, лиственный перегной, латерит (можно только как добавку), вермикулит, перлит, мелкий песок (<=2мм). Кроме перечисленных качеств даваемых лавой с торфом есть еще одно — намного более эффективное формирование колонии бактерий в субстрате. Эффективность работы экосистемы аквариума во многом зависит от колонии бактерий живущих в грунте. Кроме большой площади поверхности грунт должен иметь такие свойства, которые позволяют колонии бактерий быстро заселять все свободные поверхности. Бактерии должны быстро сформировать биопленку — защитную лабиринтовую среду из полисахаридов, внутри которой процветает сообщество нитрифицирующих и других бактерий, перерабатывающих все органические и неорганические отходы аквариума. Наиболее подходящее место для развития биопленки в которой живет сообщество бактерий — в торфяном компосте который откладывается между частицами грунта. Такой компост есть в природных водоемах. В аквариуме же в чистом гравие, без нужных компонентов, он будет формироваться многие месяцы. Ускорить этот процесс может только добавление заменителя природного донного осадка — смесь торфа/гумата, лавы и биогумуса. Отрицательный заряд притягивающий питательные вещества и бактерии, особая пористая структура задерживающая частицы, большая площадь поверхности, большое количество мелких органических частиц помогут быстро сформировать биопленку. Рекомендации. Верхний слой субстрата должен обеспечивать: большую площадь поверхности, хорошую проницаемость для корней растений и предотвращать проваливание ила в средние/нижние слои. Нижний слой: должен служить базой для большого запаса органики и предотвращать блокирование движения воды и ее загнивание, давать большую площадь поверхности для поселения культуры бактерий, снижать pH до оптимальных <7.0. В качестве «базы» нижнего слоя обеспечивающей циркуляцию воды всегда следует брать пористые материалы крупной фракции. Можно использовать лаву EHEIM Ehfilav, дренажную лаву для бонсай. Альтернатива — цеолит, диатомит. Использовать их как основной субстрат не следует – слишком крупные, а грубая поверхность будет повреждать корни растений. Традиционно для подкисления субстрата используется торф. Источник органики — биогумус. Если верхние слои субстрата из нейтрального гравия, нижний слой желательно усилить добавив физически стабильные (торф и биогумус разлагаются со временем) материалы, не приводящих к полной анаэробности. Это крупный 8-12мм цеолит, диатомит, кальцинированные глины. Оптимальная смесь для НИЖНЕГО слоя субстрата может быть такой: — лава 8-12мм + торф сфагновый 5% от объема + биогумус 10-20%. — гравелит 5-12мм + торф 5% + цеолит + биогумус 10-20%. — цеолит + торф сфагновый 5% + биогумус 10-20% Уложить эту смесь на самое дно слоем толщиной 1,5-2см. Используя для верхних слоев нейтральный гравий, сделав нижний слой из лавы с торфом и биогумусом вы гарантированно получите значительное улучшение роста растений, плюс в отличие от других анаэробных смесей — долгую жизнь субстрата (>5 лет). Очень важно использовать для верхнего слоя гравий фракции 2-5мм — он не позволяет илу проваливаться в нижние слои субстрата, и тем самым надежно предотвращает нижние слои от заиливания и полной анаэробности. Кроме того, в богатом кислородом верхнем слое ила будет хорошо развиваться колония гетеротрофных бактерий которые разлагают органику (процесс называемый минерализацией). Иногда для предотвращения полной анаэробности используют крупный гравий, уложенный одним слоем одинаковой фракции 5-10мм, а так же керамзит и подобные ему керамические пористые материалы, битый кирпич и пр. В этом случае невозможно положить в нижние слои запас микроэлементов и органики — они сразу же попадут в воду и приведут к вспышке водорослей. С таким грунтом полагаются на постепенное накопление ила между гранулами. Это происходит за 3-6 месяцев, после чего рост растений существенно улучшается. Но позднее ил проваливаясь глубоко между гранулами быстро приводит к полной анаэробности субстрата — рост растений снова прекращается и грунт загнивает. О невозможности высадить мелкие растения переднего плана в такой грунт я здесь даже не упоминаю… Укладка верхнего слоя фракции 2-5мм слоем ~3см не допустит такой ситуации, но без нижнего слоя лава+торф+биогумус проблема с блокированием движения воды в нижних слоях останется.

Для разведения инфузорий в домашних условиях лучше использовать чистую культуру, предварительно убедившись под микроскопом в ее чистоте. При отсутствии чистой культуры ее можно получить самому. Для этого на стекло помещают несколько капель взвеси ила с растительными остатками, взятых со дна аквариума, к которым добавляют каплю молока или крупинку соли. Рядом с ней со стороны света располагают каплю свежей отстоянной воды. Обе капли соединяют с помощью отточенной спички водным мостиком. Туфелька устремляется в сторону свежей воды и света с большей скоростью, чем все остальные микроорганизмы. Размножаются туфельки очень быстро, поэтому вначале для разведения нет необходимости в их больших количествах. Для достижения максимальной концентрации в 40 тыс. экз/см3 от одной единственной особи, при оптимальных условиях культивирования, необходимо менее месяца. При разведении инфузории-туфельки обычно используют цельностекольные сосуды от 3 л и более. Хорошие результаты получаются при комнатной температуре, но оптимум размножения наблюдается при 22-26°С. В первые дни культивирования желательна слабая продувка, но она не должна поднимать осадок со дна сосуда. При наличии продувки инфузории располагаются в нижней его части, при недостатке кислорода – устремляются к поверхности. Это свойство обычно используют для концентрирования инфузорий перед скармливанием их личинкам. Для создания питательной среды для инфузорий можно использовать сенной настой, высушенные корки банана, тыквы, дыни, желтой брюквы, нарезанную кружочками морковь, гранулы рыбьего комбикорма, молоко, сушеные листья салата, кусочки печени, дрожжи, водоросли, то есть те субстанции, которые или непосредственно потребляются туфельками (дрожжи, водоросли), или являются субстратом для развития бактерий. Для приготовления сенного настоя берут 10 г сена и помещают в 1 л воды, кипятят в течение 20 мин, затем фильтруют и разбавляют равным количеством или двумя третями отстоянной воды. За время кипячения погибают все микроорганизмы, но сохраняются споры бактерий. Через 2-3 дня из спор развиваются сенные палочки, служащие пищей для инфузорий. По мере необходимости настой добавляют в культуру. Настой хранится в прохладном месте в течение месяца. Кожуру спелых неповрежденных бананов, дынь, брюквы, тыквы высушивают и хранят в сухом месте. Перед внесением их ополаскивают и помещают в культуру кусочек размером 1-3 см2 на 1 л воды. Гидролизные дрожжи вносят из расчета 1 г на 100 л. Наиболее простым способом является разведение туфелек на снятом, кипяченом или сгущенном без сахара молоке. Его вносят в культуру из расчета 1-2 капли на 1 л один раз в неделю. Пригодны для разведения инфузорий сушеные листья салата или кусочки печени, помещенные в мешочек из марли. При использовании вышеуказанных кормов важно не передозировать питание. В противном случае быстро размножающиеся бактерии оставят инфузорий без кислорода. При выращивании инфузорий на бактериях они приобретают положительный фототаксис, то есть стремятся к свету. Можно разводить инфузорий на водорослях: сценедесмусе, хлорелле. Хороших результатов можно добиться при культивировании инфузорий со слабой продувкой, при внесении на 1 л водорослей одной гранулы карпового комбикорма. Инфузории, накормленные водорослями, обладают отрицательным фототаксисом. Это их свойство можно использовать при выкармливании тенелюбивых личинок рыб. Культуру инфузорий используют, как правило, не дольше 20 дней. Для постоянного поддержания культуры ее заряжают в двух банках с интервалом в неделю; каждую банку вновь перезаряжают через две недели. При необходимости длительного хранения культуры инфузорий ее помещают в холодильник с температурой 3-10°С. Сбор инфузорий производят резиновым шлангом в местах наивысших их концентраций. Концентрировать инфузорий можно при помощи аккуратного внесения в культуру солевого раствора – когда он опускается на дно банки, инфузории поднимаются на поверхность. Более простой способ – внесение в культуру молока с одновременным отключением продувки. Инфузории через 2 часа после этого концентрируются у поверхности с освещенной стороны банки. Особенно хороших результатов можно добиться, если культуру поместить в цилиндр, добавив в него молоко и соль. На поверхность жидкости кладут вату и затем осторожно на нее доливают свежую воду. Верхнюю часть цилиндра освещают. Через полчаса большинство туфелек перемещается в свежую воду. Эту воду переносят в сосуд с личинками рыб. Для кормления многих харациновых и ряда других рыб, личинки которых не выносят присутствия бактерий, инфузорий в чистой воде выдерживают сутки-двое. За это время туфельки поедают всех бактерий, таким образом дезинфицируя воду. Постоянное поступление инфузорий в аквариум с личинками рыб можно обеспечить, если банку с инфузориями поместить над аквариумом. Из нее по шлангу с зажимом инфузории каплями переливаются к личинкам. Шланг можно заменить льняной ниткой. Кормление инфузориями личинок большинства рыб обычно осуществляется всего лишь первые 2-3 суток с постепенной подменой их более крупными кормовыми организмами.

«Выделение клеточных соков у растений играет очень существенную роль, как средство защиты.» И.М. Мечников Начнем с главного: лук и чеснок можно использовать в аквариумистике для борьбы с: паразитическими инфузориями (ихтиофтириусами, костиями, хилодонеллами, триходинами); «гексамитами» и криптобиями; вирусным заболеванием – лимфоцистозом; микобактериозом; моногенеозами (гиродактилёзом и дактилогирозом); гидрой; вьетнамкой. В этой статье будет детально описано как с помощью лука и чеснока победить эти пренеприятнейшие напасти. ЛУК РЕПЧАТЫЙ (Allium cepa L.) Название и происхождение Древнеримское «аллиум» – название чеснока; «цепа» – «лук, луковица». Кельтское «кеп» – голова. Русское название «лук» происходит от древнегерманского названия растения. Родиной лука считают Среднюю и Центральную Азию. Это растение служит человеку с глубокой древности. Лук находят в саркофагах египетских пирамид. До нашей эры его выращивали в Индии, Египте, Древней Греции. С этих времен известны и лечебные свойства лука (Гиппократ, IV до нашей эры). На Руси лук выращивают с XII века. Интересно, что форма луковиц была заимствована русскими зодчими для куполов церквей. Это описание я взял из книги «Наши зеленые целители» (Г.Ф. Моисеева, С.Г. Макеенко. Лениздат, 1992). Вообще-то идея заняться фитотерапией рыб возникла у меня уже давно. А когда в очередной раз в аптеке мне подсунули «паленый» левомицетин, и азинокс не сработал против дактилогирусов, я окончательно убедился в актуальности этого начинания и принялся с особым рвением подбирать материалы о возможности использовать целебные растения для лечения рыб. На память пришли замечательные лекции профессора Ленинградского государственного Университета Бориса Петровича Токина, которые мне посчастливилось в свое время посещать. Борис Петрович впервые привлек внимание научной общественности к «целебным ядам растений» – так называлась его книга о фитонцидах. Фитонциды – это предложенный им термин для обозначения смертельных для патогенных организмов веществ, выделяемых растениями. Оказывается труд этот не забыт и по сей день. Его можно купить через множество книжных интернет-магазинов, энтузиасты фитотерапии то и дело вспоминают его на различных интернет-ресурсах (см. например тут), а школьники, основываясь на материалах этой замечательной книжки, ставят весьма поучительные опыты. Текста, выложенного в свободном доступе в сети, мне отыскать не удалось, однако Е.К., когда я посетовал на это печальное обстоятельство, тут же выдала мне эту ставшую теперь классической книжку, и вот что я там обнаружил. «Древние египтяне более четырех тысяч лет назад лечили луком и чесноком многие болезни… Фараоны приказывали давать рабочим, строившим пирамиды, большое количество чеснока. Чесноку придавалось такое значение, что египтяне клялись чесноком.… луки и чесноки возделывались в долине Нила на больших плантациях...» Вот так-то, оказывается если бы не лук с чесноком, то мировая культура лишилась бы пирамид. Рабы, согнанные на строительство, просто поумирали бы все от эпидемий. Читаем далее: «Индусская, китайская и тибетская медицина широко использовала лук и чеснок как лекарственные средства. Русские славяне великолепно знали целебные свойства лука и чеснока… Известно, как дорого ценили лук в средние века, в эпоху крестовых походов. В 1250 году французы выменивали своих пленных у сарацинов по цене восемь луковиц за человека. Какая была вера в лук! Впрочем луки и чесноки и в наше время удивляют ученых….Обыденные растения, тысячелетиями взращиваемые человечеством, в частности лук и чеснок, дают в руки врача неизмеримо более мощное орудие в борьбе с патогенными микробами и паразитическими простейшими, чем многие популярные антисептики… Вспомним туберкулезную палочку. В высохшей мокроте этот микроб остается жизнеспособным от 3 до 8 месяцев; такие испытанные антисептики, как карболовая кислота в 5-прцентном растворе или сулема в 0.5 процентном растворе убивают туберкулезную палочку лишь через 12-24 часа. В течение 10-30 минут этот микроб не погибает в 10-15-процентном растворе серной кислоты. Конечно, удивительно, что такой стойкий микроб убивается вне организма в первые же пять минут фитонцидами чеснока!» Вспомним, что борьба с туберкулезом рыб – одна из актуальнейших и очень трудно решаемых проблем современной аквариумистики, и есть все основания полагать, что она будет успешно решена с помощью лука и чеснока. А теперь надо упомянуть о некоторых интереснейших опытах, которые самым непосредственным образом касаются нас, аквариумистов, ибо проведены они были на обитающих в аквариумах инфузориях и других гидробионтах. Суть их заключалась в том, что инфузории, гидры, амебы помещались в небольшом объеме воды в непосредственной близости от кашицы из различных растений, способных к синтезу фитонцидов. Подопытные организмы вскоре погибали. Результаты опытов приведены в следующей таблице: Обратите внимание, среди довольно большого количества испытанных растений чеснок и лук обладают наибольшей активностью (я выделил соответствующие строчки красным фломастером). А вот, что они делают с инфузориями. Посмотрите, это просто фантастика! Я приведу здесь сделанные автором рисунки из «Целебных ядов растений», книга документирована и фотографиями, просто качество печати тех лет делает сами фото трудно воспроизводимыми. Начало умирания стилонихии (инфузория, часто встречающаяся в аквариумах) под действием фитонцидов лука. Справа в середине клеточная стенка инфузории разрушена и цитоплазма изливается наружу. С ихтиофтириусами происходит тоже самое! Еще пример. Смерть инфузории трубача под влиянием фитонцидов лука. Показаны две стадии разрушения. Отлично видно, что оно быстрое и полное. Итак, выбор сделан – работаем с луком и чесноком, благо и купить их можно в ближайшем продмаге. Следующий вопрос, который предстояло решить – каким образом можно обеспечить эффективное воздействие на патогенные организмы непосредственно в аквариуме? Самое простое решение, конечно же, отжать сок и внести его в аквариум. Увы, оно не оказалось самым хорошим. Мало того, что сама по себе процедура отжимания лукового сока не из приятных. Помните загадочную фразу из детства: "… кто его раздевает, тот..." В общем около соковыжималки было просто невозможно находиться. Второй недостаток тот, что сок, внесенный в аквариум, сильно повышал окисляемость воды, а третий – сок оказывал раздражающее действие на рыб. Они чесались и выделяли много слизи, наверное и плакали тоже. Итог – мутная вода и угнетенные, все в слизи рыбы. Впрочем, рыб очень быстро удалось привести в порядок с помощью Stress Coat. Однако, лечебный эффект был получен с первого раза. Я вносил сок в аквариум, все население которого уже долго болело ихтиофтириозом, который ни одним другим лекарством было не взять. А тут рыбы освободились от паразитов уже через 4 часа. В конце концов и это совсем не плохо. Но оказалось, что можно решить проблему лечения рыб раз, навсегда и без слёз и слизи! Для этого достаточно постоянно поддерживать в аквариуме очень небольшие и совсем не раздражающие рыб дозы фитонцидов. И сделать это оказалось до смешного просто. Лук можно посадить прямо в аквариум, и при определенных условиях он там будет некоторое время (2-4 месяца) расти, сохраняя свои лечебные свойства. Условия следующие: поддержание концентрации углекислого газа в воде аквариума в пределах 25-30 мг/л и обязательное регулярное (не реже, чем раз в 3 дня) внесение в аквариум удобрения Leaf Zone. Здесь кроется еще одна загадка природы. У лука прекрасные корни, и казалось бы, закопай под них гвозди, и все будет хорошо! Ан нет! Привередливое в условиях аквариума растение непременно требует именно Leaf Zone. Предвижу вопрос и сразу отвечу на него: «А что же происходит с луком по прошествии вышеуказанных сроков?» – Растение не погибает, оно постепенно приспосабливается к жизни в воде и, к сожалению, теряет свои лечебные свойства. Со временем луковые перья (листья) становятся все более плоскими и широкими (вероятно, чтобы эффективнее поглощать Leaf Zone). В тот момент, когда очередной лист будет выдан без полости внутри (если резали зеленый лук, например в суп, то наверняка обращали внимание, что получаются своего рода колечки. Это из-за того, что в норме листья лука полые внутри.) – знайте, данное растение больше не выделяет в воду фитонциды и надо посадить еще одно. Старое можно и не удалять. В конце концов аквариумный лук довольно красив (см. фото). Но необходимо постоянно помнить, что любой сбой в подаче СО2 приведет к гибели подводных листьев и выбросу плавающих, которые затенят весь аквариум (о том почему водные растения чуть что пытаются образовывать плавающие листья написано здесь). Луковое растение с плавающими листьями с лечебной точки зрения совершенно бесполезно. Луковые растения в аквариуме. Пока они еще выделяют достаточно фитонцидов, чтобы рыбы чувствовали себя замечательно. В относительно небольшом аквариуме живет целая коллекция довольно редких рыб: барбусы Денисона, пимелодусы, щукотелы, розовохвостые бриконы, SAE. Все они посажены сюда сразу после прибытия из Сингапура без какого-либо карантина и не заболели. Таким образом, карантин теперь можно считать процедурой совершенно излишней и даже вредной. Рыбы неизбежно испытывают стресс в маленьких карантинных емкостях. Но применение луковых технологий позволяет сразу же поселять их с максимальным комфортом. И плюс к этому: риск развития туберкулеза устранен! Вьетнамки в аквариуме не вообще! Ни о каких сине-зеленых водорослях и речи нет! Для многих рыб высокие концентрации углекислоты и железа в воде вредны. Кроме того, как это следует из изложенного выше, требуется высокая стабильность в подаче нужных количеств углекислоты. Это может обеспечить только довольно недешевая фирменная система, состоящая из баллона, редуктора, регулировочных клапанов и рН-метра (контроллера). И хоть все это можно приобрести в нашем аквариумном интернет-магазине, я могу предложить альтернативное и гораздо более дешевое решение данной проблемы. Собственно, то что будет изложено ниже совершенно необходимо, если Вы хотите проводить чесночную терапию. А без этого порой невозможно обойтись, ведь только чеснок способен победить некоторые формы «гексамитоза» и криптобиоза (вздутие живота малави), но чеснок категорически не соглашается жить в погруженном в воду состоянии. И тут нам на помощь придет еще одна удивительная особенность лука и чеснока, описанная, кстати, Б.П. Токиным: «То, что корни растений действительно выделяют фитонциды доказано точными опытами.» Значит достаточно просто погрузить в воду корни. Это заметно упрощает дело! Но надо преодолеть одну сложность: поверхность крышки аквариума находится довольно далеко от поверхности воды и если просто прорезать в крышке отверстие, то корни, даже если использовать заранее пророщенную в банке с водой луковицу (наверное все знают, как это делается) с длинными корнями, непременно высохнут от тепла расположенных под крышкой ламп, даже если они и дотянутся до воды. Здесь надо использовать специальное приспособление – лукодержатель, который поможет луковице нормально доставать до воды и защитит её от излишнего тепла ламп. Пластиковая бутылка – замечательное изобретение человечества. Для аквариумиста она открыла просто новую эру. Из нее можно сделать отличный аэролифтный фильтр, инкубатор для икры малавийских цихлид, устройство, регулирующее сток воды в проточном аквариуме. А вот теперь еще и луко(чесноко)держатель. Вот этапы изготовления: Сначала отметьте расстояние до воды и затем отрежьте, оставив небольшой припуск Сделайте вертикальные надрезы строго до отметки и отогните получившиеся лепестки в стороны. Они будут надежно удерживать лукодержатель в отверстии в крышке аквариума, изготовлением которого мы сейчас и займемся. Сначала надо оценить ширину отбортовок аквариума. Будущее отверстие должно быть расположено так, чтобы лукодержатель не уперся в бортик. Я решил сделать отверстие в съемной крышке. Это не очень удобно, так как при её подъеме придется вынимать корни растения из воды, но другого выхода у меня не было. Под основной частью крышки расположено слишком много ламп и лукодержатель там вообще пристроить негде. Как показал дальнейший опыт эксплуатации лукодержателя, периодическое вынимание корней из воды даже полезно. Корни при этом неизбежно слегка травмируются. В целом луку это не вредит, но после такой операции корни начинают выделять больше фитонцидов. Оценив ширину бортиков, намечают на крышке место расположения лукодержателя, а затем сверлят отверстие под него. Сделать это аккуратно не так-то просто. Можно купить специальную насадку на дрель, которая проделывает в пластике и дереве отверстия нужного диаметра. Само собой разумеется, что предварительно надо измерить и диаметр использованной пластиковой бутылки. Если такого устройства у вас нет, то отверстие в крышке можно прорезать или процарапать специальным резаком или просто прочным и острым ножом. Я знаю одного умельца-аквариумиста, который выпилил подходящие отверстие лобзиком. Предварительно на внутренней стороне крышки рисуют круг, просто обводя бутылку. Отверстие редко получается гладким и его надо ошкурить Теперь с помощью паяльника или прочных ножниц с острыми концами проделывают в дне лукодержателя не очень большое отверстие. Аккуратность тут не нужна, это отверстие все равно не будет видно. Но не делайте его слишком большим. Важно, чтобы в воду проваливалось только донце луковицы. Если лук перенесет и более глубокое погружение, то чеснок, будучи полузатопленным, быстро начинает гнить. Чеснок правильнее прорастить заранее и в лукодержатель помещать растения с уже достаточно длинными корешками При размещении чеснока в лукодержателе надо соблюдать осторожность, чтобы не поломать относительно хрупкие корешки. Следует подобрать такое положение чесночин, чтобы в большинстве своём корешки оказались в отверстии и свободно свешивались в воду Лук просто отлично растет в лукодержалке Так выглядит дно лукодержателя. Оно только слегка погружено в воду, значит разметка пластиковой бутылки была выполнена правильно. Луковица дает многочисленные крепкие корешки, которые очень эффективно освобождают воду от нитратов. Как показала практика, воду в аквариуме с растущим луком можно менять раза в два реже чем обычно, и все равно концентрация нитратов при этом обычно не превышает 20 мг/л. И в заключении статьи еще несколько практических рекомендаций. Если вам необходимо быстро организовать луковую терапию, не покупайте крепкие сухие луковицы в продуктовом магазине. Они чрезвычайно плохо дают корни и перо, так как находятся в глубоком покое и ориентированы на длительное хранение. Можно купить лук-севок в огородном магазине или подобрать прорастающие луковицы у бабушек-торговок или на рынке. Туберкулез живородящих рыб и петушков прекрасно вылечивает лук, тогда как микрогеофагусов, пельвикахромисов и апистограмм можно вылечить только чесноком. Живородки, детство которых прошло в луковых корнях отличаются чрезвычайно крепким здоровьем и высокой плодовитостью, они полностью свободны от возбудителей туберкулеза. Успехов в ИХТИОЛУКОТЕРАПИИ!!! Ваш В.К. По материалам сайта vitawater.ru

При больших проблемах с водорослями давно известна радикальная мера – метод затемнения. Его суть заключается в ПОЛНОМ затемнении аквариума на трое суток включив аэрацию. Это убивает водоросли наповал, а растения остаются полностью невредимы. Это сбивает Суточный ритм водорослей, и при отсутствии фотосинтеза не имея запаса питательных веществ они быстро погибают. Одновременно рыбы — чистильщики (темнота им не помеха) съедают живые и полуразложившиеся водоросли не давая им распространять новые споры. Таким способом вы не можете убить водоросли навсегда. Споры водорослей выживают при чрезвычайно малых уровнях освещенности, и могут выживать в полной темноте до года. Если в аквариуме снова будет дисбаланс и малая биомасса растений — водоросли вернутся. • Не затемняйте аквариум более чем на трое суток, иначе вы потеряете много длинностебельных растений. Затемнить аквариум можно очень плотной темной тканью, черными мешками для мусора в два-три слоя и т.п. Лучший материал — черная, полностью непрозрачная пленка для выстилания дна прудов и газонов (продается в магазинах для садоводов). Если по всему аквариуму очень много мертвых водорослей, хорошо поднять их в воду сачком, собрать осадок с поверхности грунта, и через несколько часов промыть фильтр чтобы предупредить выброс аммония/аммиака. *Использование перекиси водорода. Если в аквариуме есть любимые растения, то нельзя превышать дозировку 25 мл на 100 л 1 раз в день. Рыбы обычно без вреда переносят дозу 30 или даже 40 мл на 100 л. Эффект при ежедневном внесении заметен на третий день. За неделю все проходит. Доза, которой еще можно бороться с водорослями – это 20 мл на 100 л. Длинностебельные растения с перистыми листьями плохо переносят перекись, поэтому эту дозировку превышать нельзя. Жестколистные растения можно несколько раз выкупать в отдельно приготовленном растворе перекиси 50-40 мл на 100 л. Держать полчаса, час. Точного времени не знаю. Говорят, так и обрастания вьетнамки можно свести. Но в этом случае дешевле использовать 3% раствор уксусной кислоты, выдерживать 15 — 20 минут. Возможно, что перекись поможет при борьбе с вьетнамкой в аквариуме (20-25 мл в 100 л). Но в этом случае надо еще снизить нитратное и фосфатное загрязнение воды. Использование глутарового альдегида. Глутаровый альдегид. Химическая формула C5H8O2, молекулярный вес 100.13. Процент содержания углерода С — 55.55%. Синонимы: 1,3-Diformylpropane, glutaral, glutardialdehyde, glutaric dialdehyde, 1,5-pentanedial, potentiated acid glutaraldehyde, 1,5-pentanedione. Торговые названия Cidex (не путать с Cidex OPA — там совсем другое действующее начало) и Metricide — 2,5% растворы, а также Lisophormine — но это уже 9,5% раствор, соответственно, дозировку надо брать примерно в 4 раза меньше. Альдегид — сильный антиоксидант мгновенно убивающий практически все бактерии, водоросли, и некоторые грибки. Если в общий аквариум, лить примерно 30мл 2,5% раствора на 230л воды ежедневно со включением света, после подмены 10% воды в банке. Дней за 10 исчезает даже жесткая борода на листьях анубиасов. Более того, это единственный альгицид, который в дозировке, не превышающей указанную, не только не наносит вреда высшим растениям (за исключением, пожалуй, только риччии и пелии), но и является удобрением для них — источником углерода (альтернатива подаче углекислого газа). Применение глутарового альдегида очень благотворно сказывается на здоровье банки — нитраты, которые не удается понизить ниже 25мг/л, падают до нуля. Глутаровый альдегид можно покупать в конторах, торгуюущих мед. и зубоврачебным инвентарем, он используется в качестве дезинфектанта. Глутаральдегид легко вступает в реакцию с аминами входящими в состав белков, например с аминокислотой лизин (lysine) и теряет свои свойства. На этом основано его бактерицидное действие — он связывает белки и клетка погибает. Тем не менее в концентрациях не токсичных для популяции бактерий (<20мг/л) он быстро ими разлагается. Он очень токсичен для морских и пресноводных водорослей (Risk Assessment — Glutaraldehyde, p.37) Токсичность глутаральдегида: для культур бактерий водоемов и очистных сооружений токсичный уровень 25-34мг/л, подавление роста водорослей Selenastrum capricornutum — в среднем 3.9мг/л и 0.9мг/л для Scenedesmus subspicatus, для некторых видов рыб — 10-12мг/л, для Daphnia magna 16.3мг/л, для рыбы-зебры 5.8мг/л. Средний уровень токсичности PNEC принят 21мг/л для водной фауны и 9мг/л для водорослей. Очень токсичен для личинок беспозвоночных даже при 1мг/л, хотя токсичность для травяной креветки (Grass shrimp) — 41мг/л. В анаэробных условиях (в донном осадке) глутаральдегид разлагается наполовину за 7.7ч, в аэробных условиях в воде – за 10.6ч. В аэробных условиях глутаральдегид сначала биологически трансформируется в промежуточное состояние — глутаровую кислоту, а затем путем метаболизма в конце концов преобразуется в CO2 и H2O. И напоследок — старый способ борьбы при помощи эритромицина. Доза эритромицина – 0,25-0,5 г (1-2 таблетки) на 100 литров воды. Таблетку можно положить в фильтр или предварительно растворить в небольшом количестве воды. На время применения антибиотика из фильтра необходимо убрать адсорбенты (активированный уголь и т.п.). Через сутки необходимо сменить 30-50% воды для удаления избытка антибиотика, для полного удаления сделать такие подмены несколько раз в течении недели. При успешном лечении сине-зеленые водоросли к исходу 1-2 суток меняют цвет и постепенно разлагаются. В ряде случаев после гибели их начинают поедать рыбы и улитки. Во время лечения желательно включить постоянную аэрацию, так как при разрушении водорослей в воде может появиться избыток органики и увеличивается потребность в кислороде для ее окисления. Этот метод позволяет быстро избавиться от сине-зеленых водорослей, помогал неоднократно в разных аквариумах. Но он не гарантирует отсутствие этих водорослей в будущем. Необходимо разобраться в причинах появления сине-зеленых водорослей и по возможности их устранить.

Гриндальский червь, или, сокращённо, гриндаль отличный корм для аквариумных рыбок. Он был так назван в честь миссис Мортон Гриндаль из Швеции, которая первой стала его культивировать в качестве кормовой культуры. Его ещё называют карликовым белым червём, потому что он намного меньше других энхитреусов. Гриндаль обладает огромной репродуктивной способностью? при оптимальных условиях он удваивает свою биомассу за трое суток. Энхитреиды гермафродиты, половозрелые черви взаимно оплодотворяют друг друга и откладывают коконы с яйцами. К достоинствам гриндаля относится и способность жить и размножаться при комнатной температуре (22-28°С), чего не переносят другие виды энхитреид. Оптимальная температура разведения? 18-24°С. При температуре 14°С размножение прекращается. Повышение температуры до 24-26°С усиливает размножение червей. Гриндаля можно хранить практически без отхода до трёх месяцев в холодильнике при температуре +4°С.[/size] Энхитреусы высококалорийный корм, они содержит белка 70%, жиров 14%, углеводов 10%. Им нельзя кормить взрослых рыб длительное время, он очень богат белком, но содержит мало солей и витаминов, а это может привести к ожирению, ослаблению сопротивляемости организма рыб, различным заболеваниям, и даже к бесплодию. Поэтому кормить рыб столь калорийным кормом, как гриндаль нужно не чаще, чем через день, чередуя его с другими видами кормов. Он одинаково пригоден как для периодического кормления мальков, так и для подкормки некрупных взрослых рыб. Кормить гриндальских червей надо овсяными хлопьями почти каждый день, иначе они могут умереть от голода. Аппетит у них отменный. Можно подкармливать их дрожжами, сухим молоком, измельчённым сыром. Также необходимо поддерживать субстрат влажным, но не переувлажнять его. Если черви вылезают на стенки контейнера, то им плохо и о них надо позаботиться: либо подсушить субстрат, либо, наоборот, увлажнить субстрат, либо покормить. Субстрат необходимо менять раз в полгода из-за накопливающихся в нём продуктов жизнедеятельности. Классический лабораторный способ культивирования энхитреусов предполагает использование 1%-ного агара в чашках Петри. Черви живут прямо в агаре, прокладывая в нём ходы и откладывая в него коконы с яйцами. Однако примерно через две недели их надо переносить на новую чашку Петри из-за разрастания микрофлоры. Для культивирования гриндаля используют поролоновый субстрат. Классический дедовский способ культивирования энхитреусов предполагает использование деревянного ящичка и почвенной смеси. Дерево хорошо пропускает воздух и позволяет воде испаряться, поэтому постоянно необходимо следить за уровнем влажности субстрата. После многочисленных экспериментов я понял, что удобнее всего выращивать гриндаля в точёных деревянных цилиндрических ёмкостях с деревянной же крышкой. Для сбора червей для кормления рыбок удобно использовать марлю и предметное стекло. Марлю настилают на кокосовый субстрат и кладут сверху стекло. На стекло насыпают овсянку. Черви собираются на стекле, тогда их можно либо перенести в аквариум кисточкой, либо прямо на стекле. Марля предотвращает прилипание кокосового субстрата к стеклу и его попадание в аквариум. Самая большая проблема, возникающая при культивировании гриндаля риск заражения культуры растительноядными клещами. Они не паразитируют на червях, а лишь поедают их корм. Мальки обычно с удовольствием поедают и клещей. Для предотвращения заражения культуры гриндаля горбаткой вентиляционные отверстия надо закрывать мелкой сеткой. Опять же, горбатка не вредит червям, но её личинки поедают их корм. Культура поставляется в пластиковом контейнере на 250 мл с крышкой и с кокосовым субстратом. Цена культуры 300 рублей. По материалам сайта tropicarium.ru

В семействе Харациновые род Nannostomus — один из самых богатых по числу видов. Это небольшие рыбки длиной 3-6 сантиметров, с насыщенной окраской и красивым рисунком. Они нетребовательны к условиям среды и их легко содержать в аквариуме (конечно, если в нем нет крупных рыб). При хороших условиях содержания нанностомусы живут удивительно долго. Так. один из самых мелких видов — N.marginatus, достигающий длины самое большее 3.5 сантиметра, живет 4-5 лет. Для такой крохотной рыбки это очень большой срок. Все нанностомусы обладают своеобразной ночной окраской. Ее легко увидеть, если в темное время включить освещение. Тогда вы не узнаете своих питомцев: вместо продольных полос и красивого рисунка плавников на бледном фоне будут выделяться косые поперечные темные полосы. Нанностомусы, живущие в благоприятных условиях, регулярно нерестятся в общем аквариуме. Когда вы видите, что пара приступает к нересту, рыб можно выловить и пересадить в заранее подготовленную емкость; через короткое время они снова продолжат свой нерест. Нерестовиком может служить небольшой аквариум объемом 10-15 литров. Субстрат — мелколистные растения, такие как роголистник, перистолистник, яванский мох. Вода — мягкая или средней жесткости (13o), температура в пределах 24-26oС. Нанностомуса Бекфорда (N.beckfordi) можно разводить без применения средств защиты икры, так как эти рыбы ее, как правило, не поедают, И все же следует помнить, что отдельные особи могут проявить свои индивидуальные качества и прямо во время нереста съесть икру (особенно это касается самок): другие лакомятся ею уже после икрометания. Так или иначе, но нужно наблюдать за парой и после окончания нереста удалить ее из аквариума. При разведении N.marginatus защита икры необходима. Идеальным средством является сепараторная сетка из нержавеющей стали или синтетического материала с ячеей 4 миллиметра, натянутая над дном аквариума на высоте 2 сантиметра. Возможные щели между ней и стенками закрывают полосками стекла. Если у аквариумиста нет такой сетки, дно аквариума можно покрыть стеклянными шариками диаметром 1-2 сантиметра или гравием такого же размера. При нересте лишь небольшое число икринок пристает к растениям, в основном же они скрываются между стеклянными шариками или гравием. Нанностомусы не отличаются особой плодовитостью. Так, у самки N.beckfordi за один нерест в лучшем случае бывает до 150 мальков, а у самки N.marginatus — редко более 40. При разведении N.trifasciatus следует учитывать, что необходима мягкая вода (ниже 6o). Личинки выклевываются через 24 часа, а еще через пять суток молодь начинает плавать и брать корм. Можно сразу дать ей науплии артемии или коловратку, инфузорию-туфельку, мельчайшие науплии циклопа. Мальки быстро растут, и в возрасте 6-8 месяцев рыбки уже могут размножаться. Пол рыб часто можно определить по характерным признакам. У многих видов есть разница в окраске самца и самки. Например, у N.beckfordi aripirangensis самец в период нереста имеет такую окраску, словно он облит кровью. Очень трудно определить пол у N.espei. У этого вида почти нет различий в форме тела самца и самки, окраска же практически одинакова. Несмотря на то. что самки нанностомусов за каждый нерест откладывают относительно немного икры, при наличии нескольких небольших аквариумов можно получить достаточно обильное потомство: хорошая пара нерестится 4-5 раз подряд с перерывом между нерестами 7-10 суток. Нанностомусы принадлежат к тем немногим харациновым. у которых отсутствует жировой плавник. У N.trifasciatus имеются популяции как с жировым плавником, так и без него.

Дафния является одним из лучших кормов для аквариумных рыб. Рыбы едят их охотно, с аппетитом, и растут на них намного лучше, чем на многих других кормах.Дафнии являются одним из наиболее полноценных по составу аквариумных кормов, высокое содержание белка, большое количество микроэлементов и витаминов, оптимальный аминокислотный состав белка – все это делает дафний очень популярным кормом, который входит в том или ином виде в большинство искусственных кормосмесей, в том числе сухих кормов. Но где их взять? Раньше неподалёку была лужа и многие годы я ловил дафнию там, но сейчас там жилой дом. Других мест я не знаю, да и холодно в Томске — массу дафний, как в более тёплых местах, найти сложно. Выход есть — разводить дафнию самому. Летом можно в бочке на даче и круглый год дома. Емкость — от 10 литров. Дафнии для культуры отлавливаются в теплое время года. Условия содержания: температура 20—28°С, слабая непрерывная аэрация, свет 8 —10 ч в день. Основной корм — дрожжи, добавляются в таком количестве, что бы вода чуть замутилась. Но культура дафний с питанием преимущественно дрожжами хилая и менее питательная, поэтому питание разнообразят. Один-два раза в неделю в воду можно добавлять 1г/100л аммиачной селитры NH4NO3. Так же хороший результат дает добавление в культуру крови или воды в которой мыли мясо. Некоторые аквариумисты в качестве основного корма используют корм для мальков (тёмно-коричневая пыль). При мойке фильтров от аквариумов грязную воду из фильтра сливают в ёмкости с дафниями — для них это корм. Главное — не перекормить. Отлив литр — другой воды с дафнией и отфильтровав рачков на корм, в культиватор добавляется столько же свежей воды из аквариума или отстоянной. Очень хорошо добавлять дождевую воду. Раз в два месяца необходимо делать перезарядку культуры — дает очередную вспышку размножения. На зиму можно несколько рачков посадить в отдельную баночку и на голодном пайке продержать в прохладном месте. Они как правило погибают, но успевают отложить зимние яйца. Их можно даже немного подсушить и подержать некоторое время на нижней полке холодильника. После этого запустить заново инкубатор и поместить туда эти яйца. При сильном освещении и температуре 25-27 градусов живородка опять начинает бурно размножаться. Выход в оптимальных условиях с 20-30 литровой емкости ежедневный урожай рачка и его науплий в размере 10-12 грамм в течении круглого года, который позволяет поднять 100-150 мальков барбусов, харацинки и тому подобного. Как кормовой объект она на мой взгляд не уступает артемии. По крайней мере при выкорме мальков барбусов, апистограмм и неонов мальки на моине ни в чем не отставали от мальков на артемии. У нее мягкая хитиновая оболочка и мальки ее едят прекрасно. Размер взрослой особи около 1 мм. Еще одно преимущество перед артемией в том, что она не умирает в пресной воде. Таким образом не страшен переизбыток корма. Еще плюс — она активный фильтр воды в малявочниках и прекрасно справляется с избытком бактерий. А если ее мальки вовремя не съели, то она на четвертый день начинает сама добавлять «пыли». Успеха!

Осенью муж увидел в магазине кубинских и раков и сглупил (показал мне). А так как я тоже рачок, очень захотелось иметь своих родственников в аквариуме дома рядом с диваном. Ныла я пару месяцев. Наконец, поддавшись на уговоры всей семьи, муж согласился поставить второй аквариум дома. Перед новым годом кубинские раки в количестве 3 штук были мне подарены внезапно. При этом пол раков остался в неизвестности до поры до времени, потому что мужу было все равно кого покупать, а эти трое были последними из сотни, которые сидели в магазине изначально. После приноса раков и заселения их в аквариум ближайшие 3 дня (причем муж тоже поддался соблазну) были проведены строго в горизонтальном положении на дивне перед аквариумом. Даже телек уже не считался приоритетным. Интересно было все: как они ползают, как они едят, как они чистятся, а самое инетересное было ждать, когда они слиняют (я же подготовилась перед покупкой, все перечитала). Это замечательное событие произошло через 3 дня. Сам процесс наблюдать не удалось, но результат — шубу рака, удалось и посмотреть и потрогать. Назвали мы раков просто: мелкий, средний (двулапый одноус) и наглый большой рак. Наглый большой рак сразу занял лучший домик в аквариуме (кокосик) и гонял всех остальных. Мелкий рак слонялся взад и вперед (из чего муж утверждал, что это мальчик), а средний тихо рыл ночами аквариум как бульдозер. Поэтому от всех моих красот через пару дней ничего не осталось. В середине января средний рак забарикодировался в кокосе и перестал выходить за едой. Я сначала не обращала внимания, а потом начала переживать, что заболела. Муж взял фонарик и мы с радостью обнаружили, что скоро у нас будет прибавление в семействе!!! Рачиха была с икрой. Я начала отсчитывать месяц и заботливо ее подкармливать, давая еду прямо в кокос. 15 февраля вылупились рачки. Мы, конечно, сам процесс не видели, но обнаружили, что наша капуша теперь без икры. Пол вечера я провела с фонариком направленного света в безнадежных поисках нано-раков. Уже почти отчаялась и… промелькнуло что-то очень и очень нановое. Счастью не было предела!!! Это рачки!!! Сейчс прошел месяц. Нано раки достигли в длину примерно 0,8-1 см. Ждем когда вырастут хотя бы до 3 см, чтобы можно было почистить аквас... Статья от Ольги!

Ареал: Поступает попугай в нашу страну из Юго-Восточной Азии, в основном из Сингапура. Размеры: При содержании в аквариуме красный попугай вырастает до 10-15см . Окраска рыб сильно варьирует, наиболее распространены оранжевые и желтые формы. Встречается также «дикий» окрас — похожий на таковой у некоторых цихлазом и акар. Ярко-красные, лиловые и малиновые попугаи со временем переходят в оранжевую форму. Окраска заметно улучшается при кормлении специализированными кормами богатыми каротином для усиления красного цвета. Содержание: аквариум емкостью от 200 л со свободным пространством для плавания. Желательно создать течение с помощью помпы, поскольку рыбы в природе живут в проточных водоемах. Жесткость 5-7° (до 20°), рН 6.5-7.5, температура воды 22-26°С. Подмена воды до 50% еженедельно. Обязательна аэрация. Аквариум, особено если он невелик, следует закрывать сверху, т.к. рыбы могут выпрыгивать. Кормление: В кормлении попугаи непривередливы — они потребляют любой живой корм и большинство качественных сухих. Лучший корм для них — мотыль и плавающие гранулы. Разведение: попугай не имеет аналогов в природе, этот вид рыбы получен путем искусственного оплодотворения из нескольких видов американских и африканских цихлид. Совместимость: Красные попугаи хорошо уживаются почти с любыми рыбами, кроме самых небольших — несмотря на миролюбивый нрав и небольшой рот они сравнительно легко ловит и заглатывают мелких рыбешек, вроде молодых неонов или грацилисов. Лучшие партнеры для попугаев — лабео, черные ножи, арованы, мелкие и средние южноамериканские цихлиды, средние и крупные сомы, крупные харациновые рыбы, крупные барбусы. Дополнительные сведения: в аквариуме живут до 10 лет.

Под сухим кормом в практике наших аквариумистов подразумевают высушенных вислоногих и ветвистоусых рачков, мотыля и гаммаруса. Небольшой, длиной 0,5-2,5 см, рачок бокоплав с согнутой дугой телом и 6 парами ног. рачки живут в водоемах с чистой проточной водой, держатся под большими камнями, кусками дерева и настилом растений. ловить рачков можно в течении всего года. являются переносчиками рыбьих паразитов, поэтому и употребляются как сухой корм. Это наименее питательный вид корма и к нему следует прибегать лишь на непродолжительный срок при отсутствии других видов кормров. при длительном питании сухим кормом у рыб постепенно замедляются все жизненно важные функции организма, в том числе они теряют способность к размножению. Сследует учесть что у некоторых людей сухой корм вызывает аллергию.

Среда обитания: Боливия. Внешние показатели: Слегка вытянутое в длину тело, высокое, по бокам приплюснуто. В длину вырастают до 8см. Большие глаза, крупная голова. Спинной плавник длинный. Самца от самки можно отличить по размерам (он крупнее), форме анального и спинного плавников (у самца они заострены на конце, у самки скруглены); также различны цветовые гаммы. Окраска и узор: Основная окраска тела самца зеленоватая, спина темнее а нижняя часть головы и грудь беловатые с красноватым оттенком. На боку 6-8 поперечных полос, которые иногда не видны. В середине тела черное пятно на золотистом поле. Иногда бывает, что глаз и пятно соединяет неровная темная полоса. Чешуйки на хвостовом стебле отливают голубым Спинной, анальный и хвостовой плавники усыпаны мелкими сияющими точками. На спинном плавнике посередине основания есть округлое черное пятно. В период нереста окраска меняется; нужно отметить, что сильнее изменяется окраска самки, нежели самца. Голова и грудь наливаются темно-красным, темная полоса от глаза до пятна становится черной, края брюшных плавников чернеют. Параметры воды: Приемлимые границы температур 22-26 градусов, рекомендуемая жесткость не более 20, уровень кислотности 6.7,8. Чувствительны к состоянию воды, рекомендована частая подмена. Половозрелости достигают к 18 месяцам. Продуктивность: до 1000 икринок. Икру откладывают на плоский камень, за ней ухаживают оба представителя вида. Общее о роде: Семейство: Цихлиды (Cichlidae). Род: Летакара (Laetacara). Относительно миролюбивые рыбы, подвижные. Могут проявлять агрессию в период нереста и ухода за мальком. Зачастую образуют долговременные пары. Заметьте: брать нужно группу молодых рыб (порядка 8-10 экземпляров), по достижению ими половозрелости и образованию пар, удалить лишних. Грунт почти не роют. Рыб можно содержать в общем аквариуме. Кормить можно живым кормом, заменителями.

ПричиныИнфекционная болезнь. Возбудитель бактерия Micobacterium piscum — неподвижная толстая палочка длиной 2-13 мкм. Поражает внутренние органы рыб. Одновременно заболевает большое количество рыб. Наиболее восприимчивые к заболеванию рыбы: лабиринтовые, харациновые, карпозубые, тропические карповые. Менее восприимчивы пецилиевые, цихлиды, цетрарховые. Попадает в аквариум из водоема, где водятся рыбы вместе с кормом, растениями и грунтом, если он не был прокипячен или прокален, а также с рыбами, моллюсками, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. Кроме того, разносчиками бактерий могут быть комары, муравьи, тараканы, заползающие в аквариум в поисках воды. Чаще всего заболевание встречается в аквариумах с плохими условиями содержания, даже можно сказать, что эта болезнь плохого содержания и ослабленного организма рыбы. Возбудитель устойчив к растворам кислот, развивается при температуре 18-25 градусов. Симптомы Симптомы этого заболевания очень многообразны. Общие симптомы для всех видов рыб: сперва больная рыба теряет аппетит, становится вялой, худеет, ее окраска бледнеет, разрушаются плавники, выпадает чешуя; иногда отмечается потемнение радужной оболочки глаза, пучеглазие, открытые язвы, черные пятна на теле. Перечисленные признаки могут появляться как одиночно, так и в комбинациях. Специфические симптомы заболевания зависят от вида рыб. У пецилиевых больные рыбы держатся изолированно от других, перестают есть; наступает истощение, которое внешне характеризуется тем, что спина изгибается, брюшко втягивается, глаза вваливаются, из-под кожи и чешуи выступают кости. У больных макроподов повреждается и становится красной кожа, чешуя приподнимается под давлением жидкости, скопившейся в чешуйных кармашках, и затем выпадает, иногда возникает глазное бельмо, пучеглазие, после чего наступает слепота; тело покрывается черными точками. У петушков постепенно увеличивается брюшко, кожа начинает растягиваться и через 4-8 недель становится прозрачной; у рыб наступает апатия, однако двигаются они рывками, часто на боку или брюхом вверх; перестают есть. У данио наступает пучеглазие, а через какое-то время глаза выпадают из орбит, брюшко постепенно увеличивается. ЛечениеВ самом начале заболевания, когда рыбы еще не отказываются от корма, в него добавляют канамицин 10 мг на 10 г корма. Эффективное лечение последующих стадий заболевания не разработано (Болезнь неизлечима. По этой причине вся терапия сводится к улучшению условий содержания рыб). Некоторые несильно пораженные рыбы могут сами вылечиться при условии, что условия содержания будут оптимальны. Сильно больных рыб, других водных животных и растения уничтожают, грунт кипятят, аквариум и инвентарь дезинфицируют 5% раствором хлорной извести или 3% раствором хлорамина. Для дезинфекции в аквариум заливают 1 л раствора и смоченной в нем тряпкой несколько раз в день тщательно протирают внутренние и внешние стенки и углы. После этого аквариум несколько раз прополаскивают, засыпают грунт, и заливают свежей, отстоявшейся водой, производят посадку растений и спустя несколько дней запускают рыб. ПрофилактикаМикобактериоз — типичная болезнь ослабленного организма, чему способствовали плохие условия содержания рыб, как то: несоблюдение санитарно-гигиенических условий, перенаселенность, плохая фильтрация, недостаток кислорода. Поэтому профилактика такого рода заболеваний заключается в создании безупречных, с точки зрения гигиены, условий содержания рыб в аквариуме. Уровень содержания микробов в аквариуме должен быть максимально низким. Для этого можно использовать ультрафиолетовое освещение, которое убивает часть микробов. ВажноЭти микробактерии могут поражать не только рыб, но и человека. Работая с зараженным аквариумом, следует быть максимально осторожным, чтобы избежать заражения через рот (при отсасывании ртом воды через шланг), через ранки или ссадины на руках. После попадания микробактерий в места ранения по прошествии инкубационного периода (3 недели) в этих местах начинаются папулезные изменения кожи. Самостоятельное заживление может произойти через только 2 года. Поэтому надо сразу обратиться к врачу дерматологу, который произведет лечение.

Черви в полости тела — заболевание может быть вызвано различными видами червей, начиная от самых маленьких и кончая достигающими нескольких метров в длину у больших рыб. Признаками являются вздутый живот у рыбы, затредненное плавание, иногда черви видны из анального отверстия, иногда они прорывают тело рыбы. Черви в полости тела встречаются практически только у новых импортированных рыб. Вследствие их сложного цикла развития, включающего несколько хозяев, данная болезнь не достигает опасного уровня в аквариумах. Лечение практически невозможно. Старайтесь не покупать рыб с подобными симптомами. Чеври в пищеварительной системе включают в себя — нематодов, cestodes и т.д. К сожалению, поставить определенный диагноз можно при запущенной болезни, когда рыба ввглядит истощенной, черви видны из анального отверстия и т.д. Некоторые черви заносятся обычно вместе с новыми рыбами и практически не передаются другим рыбам из-за сложности цикла развития. Однако нематоды Camallanus (до 2 см длиной круглые черви) являются обычным паразитом у живородящих тропических рыб и представляют собой проблему, поскольку могут переноситься от рыбы к рыбе без промежуточного хозяина. Лечение их производится одним из фирменных препаратов.

ПричиныИнвазионная болезнь. Возбудители жгутиконосцы рода Oodinium. Попадают в аквариум вместе с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. Жгутиконосец Oodinium pillularis-одноклеточный, грушевидной формы, беловато-серого до желтовато-коричневого цвета паразит длиной 20-150 мкм, покрыт ресничками и снабжен двумя жгутиками. Паразитирует под эпителиальным слоем кожного покрова и плавников в течение 2-4 дней, затем покидает рыбу, опускается на дно или растения, где и размножается. Oodinium limneticum — овальной формы, немного больше предыдущего вида, желтоватого цвета и также снабжен двумя жгутиками. Паразитирует на поверхности кожного покрова и плавниках рыб, где и размножается. В определенный период развития оба вида жгутиконосцев покрывается защитной оболочкой (цистой) и находятся в стадии покоя. В этот период на них никакие лекарственные препараты не действуют. После разрыва цисты из нее выходят прямо в воду молодые жгутиконосцы — диноспоры. Болезнь чаще всего поражает кардиналов, лялиусов, макроподов, барбусов и нанностомусов, иногда и других рыб. СимптомыСперва рыбы ведут себя спокойно, лишь иногда почесываются о подводные предметы. При осмотре рыбы через лупу на теле и плавниках отдельные чешуйки окаймлены мелкими узелками в виде мучнистой сыпи золотистого или серого цвета. Со временем внешние покровы отслаиваются в виде хлопьев, разрушается межлучевая ткань плавников. Рыба плавает толчками. Обильно выделяется слизь. Аппетит у рыб сохраняется до самой гибели. ЛечениеДиноспоры и взрослые паразиты гибнут под воздействием вводимых в воду лечебных препаратов. Но Oodinium pillularis, находящийся под эпителиальным слоем кожи, остается невредимым. Успеха в лечении можно добиться, создав жгутиконосцам самые благоприятные условия и сократив тем самым до минимума сроки их развития. Рыб вылавливают из общего аквариума и пересаживают в карантинный, температура воды в котором 24-26 градусов. Здесь рыб следует обрабатывать малахитовым зеленым с сульфатом меди. В общем аквариуме температура также должна быть 24-26 градусов, освещение остается прежним или его усиливают. В таких условиях аквариум остается на 12-14 дней. За это время диноспоры выходят из цист и без хозяина погибают. Затем рыб, прошедших лечебные ванны в карантинном аквариуме, пересаживают обратно в общий аквариум. ПрофилактикаНужно следить за тем, чтобы паразиты не попадали в аквариум вместе с живым кормом.

ПричиныИнфекционная болезнь. Возбудитель гриб споровик Plistiphora hyphessobryconis размером до 0,03 мм или 30 мкм. Поселяется в мускулатуре рыбы. В стадии развития имеется стадия споробласта. В каждом из споробластов образуется большое количество спор. Из созревших спор гриба выходят амебовидные ростки, которые вновь дают споробласты, и заболевание охватывает новые участки тела. Споры гриба попадают в воду, а затем с пищей заглатываются другими рыбами. Из-за самозаражения болезнь быстро распространяется. Особенно подвержены заболеванию неоны, хемиграммусы и брахиданио. Паразит попадает в аквариум из водоема, где водятся рыбы, вместе с кормом, растениями и грунтом, если он не был прокипячен или прокален, а также с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. Эта опасная болезнь ведет к большим потерям среди заболевших рыб. Заболевших рыб невозможно спасти. СимптомыУ неонов сначала светящаяся полоса на отдельных участках тела теряет окраску, затем становится блеклой. У других рыб тускнеет окраска. Стайные рыбы держатся по одиночке. Рыбы перестают брать корм, беспокойно плавают всю ночь, худеют, держатся вниз хвостом под углом до 60 градусов, совершают скачкообразные движения, чтобы выйти из такого положения, позвоночный столб искривлен, брюшко может стать впалым, иногда разрушаются плавники. ЛечениеЭффективное лечение невозможно. Лекарства лишь сдерживают образование спор, но не уничтожают их. Кроме того, постоянно существует возможность занесения возбудителя в другой аквариум. Не рекомендуется также лечение при помощи ультрафиолетовой очистительной установки, т.к. речь идет об опасном инфекционном заболевании, которое полностью нельзя излечить и которое ведет к большим потерям. Если в аквариуме обнаружен Plistiphora hyphessobryconis, то всех рыб следует уничтожить, так как рыбы, даже без типичных симптомов, являются носителями возбудителя. Особенно это важно для тех, кто разводит рыб, и для специализированных магазинов. Аквариум и все приборы должны быть продезинфицированы, чтобы полностью уничтожить споры. Профилактика:Профилактика невозможна. Примечание: Кроме «неоновой болезни» есть еще «ложная неоновая болезнь». Неоновая болезнь, вызываемая Plistiphora hyphessobryconis, по сравнению с ложной неоновой болезнью, является неизлечимой, поэтому очень важен правильный диагноз. Но из-за отсутствия информации «ложная неоновая болезнь» не описана.

Причины Аноксия наступает в перенаселенном с недостаточным содержанием кислорода (менее 3мг/л) аквариуме, при слишком высоких температурах, в результате гниения пищевых остатков и погибших рыб, не удаленных из аквариума. Если одна из причин есть в вашем аквариуме, то рыбам будет не хватать кислорода, а если рыбам не хватает кислорода, то их мозг не получает достаточно кислорода. Клетки мозга отмирают, и соответствующие физиологические функции не могут нормально поддерживаться. СимптомыРыбы поднимаются к поверхности воды и активно заглатывают воздух. Заглатывание воздуха, продолжающееся в течение 1-2 часов, приводит к оттопыриванию жабр, затем к «ожогу» жабр рыб воздухом и через несколько дней к гибели рыбы. О понижении содержании кислорода можно также судить по поведению улиток, которые со дна поднимаются на поверхность воды аквариума. Длительное содержание рыб в условиях нехватки кислорода приводит к плохому аппетиту, замедлению роста, бесплодию, ослаблению иммунитета. ЛечениеВо-первых, надо устранить причину Аноксии. Во-вторых, надо заменить часть воды и проводить аэрацию. Если по каким-либо причинам аэрация невозможна, временную помощь окажет 15%-ный раствор перекиси водорода из расчета 1г/л. Повторное применение этого средства может привести к гибели рыб. ПрофилактикаПри перенаселенности аквариума не нужно выключать компрессор в ночное время (после выключения света), поскольку ночью растения не выделяют кислород, а наоборот, поглощают его, выделяя углекислый газ. При перенаселенности аквариума аноксия наступает в ночное время. Поэтому компрессор лучше отключать днем, обязательно включая на ночь. ГлавноеНеобходимо придерживаться правильного соотношения между количеством рыб, растений и объемом аквариума, своевременно удалять остатки корма и экскременты.

ПричиныИнвазионная болезнь. Возбудитель веслоногий рачок рода Lernea, длиной до 12 мм с 2 парами отростков на голове, с помощью которых рачок прикрепляется к телу рыбы, на конце самки можно увидеть парные мешки с яйцами (до 700яиц). Рачки имеют пять плавательных ножек, с помощью которых они передвигаются в толще воды. Из яйца выходит личинка (При температуре 23-30 градусов через 4 дня), которая, плавая в воде, прикрепляется к жабрам рыбы, где и достигает половой зрелости. Заболевание вызывается поражением кожного покрова рыб самками рачков. В ранках могут поселяться различные микробы. После оплодотворения самки самец погибает, а она переходит на другую рыбу, где, пронзив кожу, закрепляется в мышцах или проникает во внутренние органы. Попадает в аквариум с живым кормом и водой из естественного водоема. СимптомыЗаболевшая рыба качается, трется о предметы, на теле видны язвы с ярко красными краями, в которых с помощью лупы можно увидеть рачка. ЛечениеРыб пересаживают в карантинный аквариум, а аквариум, в котором они находились, дезинфицируют. Затем пораженную рыбу помещают во влажный тампон и тонким, тупым пинцетом удаляют рачков. Чтобы в ранки не попала инфекция, можно использовать медикаментозное лечение в растворе поваренной соли (8г/л) в течение 2-3 недель или хлоргидрата (0,2мг/л) в течение 4 суток, или делать примочки трипафлавином или перманганатом калия. ПрофилактикаСледует сказать, что эти паразиты распространяются редко, так как свободноживущие стадии развития здесь в основном не имеют возможности выжить. Нельзя покупать рыб, инфицированных лернеозом. Т.к в основном рачки попадают в аквариум из естественных водоемов, надо следить за новыми поступлениями из водоемов: растения, камни, коряги, вода и т.п. должны проходить профилактические растворы для растений и дезинфекцию, или кипячение для камней, коряг и т.п…

ПричиныИнвазионная болезнь. Возбудитель жгутиконосец Costia necatris, наиболее опасный эктопаразит, паразитирующий на коже и жабрах. Форма тела грушевидная, длина 0,01-0,012 мм, ширина 0,006-0,008 мм. Прикрепляется к коже рыбы с помощью двух жгутиков, которые служат для плавания. Размножается делением. Попадает в аквариум из водоема, где водятся рыбы вместе с кормом, растениями и грунтом, если он не был прокипячен или прокален, а также с рыбами, моллюсками, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. Массовое развитие жгутиконосца происходит при температуре 20-30 градусов. При наступлении неблагоприятных условий образует формы покоя и цисты, устойчивые к воздействиям и являющиеся источником возможного заражения. Болезнь наиболее опасна для мальков. Слабо упитанные рыбы болезнь переносят тяжело, особенно в кислой, плохо аэрируемой и несменяемой воде. Хорошо упитанные мальки и взрослая рыба переносят костиоз сравнительно легко. СимптомыПораженная рыба сначала начинает тереться о различные предметы, затем отказывается от корма. Внедрение паразита вызывает резкое раздражение покровов и отделение слизи. На теле заболевших рыб появляются тусклые голубовато-сероватые пятна, которые в последующем сливаются в сплошной серый налет из-за обильного слизеотделения. Наиболее зараженные участки кожи, на которых поселяются паразитические грибки, подвергаются разложению. Жабры бледнеют и покрываются слизью, вследствие чего нарушается дыхание и газообмен, и рыбы поднимаются кверху и заглатывают воздух. Плавники склеены. Рыбы слабо реагируют на внешние раздражители и становятся беспокойными. При отсутствии своевременного лечения может наступить массовая гибель рыб. ЛечениеРыб пересаживают в карантинный аквариум, в котором их обрабатывают малахитовым зеленым, или можно мителеновой синью. А в общем аквариуме, особенно при повышении температуры воды до 32-34 градусов, жгутиконосцы погибают в течение суток. Рыб из карантинного аквариума можно обрабатывать в отдельных ваннах: 0,1г перманганата калия на 10 л воды, выдержка 40-50 минут; 1г медного купороса на 10 л воды, выдержка 10-20 минут; 150-200 г поваренной соли на 10 л воды, выдержка 10-15 минут. Примечание: При обработке медикаментами температура воды должна быть на уровне 24-25 градуса. При обработке поваренной солью следует учитывать, что не все рыбы переносят такую высокую её концентрацию. ПрофилактикаЗаключается в соблюдении правил карантина и гигиены. Если вы будите соблюдать эти правила, непрошеные гости не появятся в вашем аквариуме.

Причины Причины кисты половых желез — это длительное раздельное содержание самцов и самок. Отсутствие подходящих условий для нереста, чрезмерное и однообразное кормление сухим кормом. СимптомыОбычно болезнь протекает хронически. При этом брюшко с жидким или полужидким содержимым из-за развившейся опухоли сильно увеличивается в размерах. Если лечение не начать вовремя, это приведет к бесплодию и гибели рыбы. ЛечениеВ начальной стадии заболевания рыбу кладут на мокрую вату и легким поглаживанием брюшка заставляют содержимое кисты выйти через анальное отверстие. Не все рыбы, выжившие после этого, способны размножаться. ПрофилактикаНе стоит долго отдельно содержать самцов и самок.

ПричиныНаверное, каждый начинающий аквариумист сталкивался с этой болезнью, возбудителем которой является одноклеточная реснитчатая инфузория (Ichthyophthirvus multifiliis). Попадает в аквариум с кормом новой рыбой, растениями, улитками, грунтом и инвентарем из зараженного аквариума, а также при низкой культуре ведения аквариумного хозяйства. Ихтиофтириус является опасным возбудителем болезней и вызывает большие потери среди пораженных рыб. Паразит величиной до 1 мм относится к крупным цилиатам и его можно увидеть невооруженным глазом. Инфузория не размножается на рыбе, а растет и во время роста паразит называется трофонт. Эти паразиты сидят не на поверхности тела, а внутри, из-за чего затрудняется медикаментозное лечение. После созревания возбудитель разрывает эпидермис и отпадает от него. Потом паразит опускается на дно и образует цисту, внутри которой начинается деление клетки (от одного зрелого паразита образуется до 2 тыс. дочерних клеток). Попав на рыбу, локализуются под эпителием, где созревают (при температуре 16-22 градуса через 6 дней они достигают размеров взрослой особи) и отпадают новые паразиты. При массовых отпадениях поверхность тела приобретает множество дырок, и рыба становится нежизнеспособной. Болезнь поражает ослабленных плохим содержанием рыб и мальков, а рыбы, обладающие хорошим иммунитетом, переносят заболевание без последствий и даже приобретают иммунитет к этой болезни. СимптомыУ заболевших рыб вначале появляются на плавниках, позднее на всем теле, маленькие белые точки. Количество этих точек через несколько дней может быстро возрастать. До появления точек рыбы ведут себя беспокойно, трутся о грунт, растения и т.п. При поражении жабр наступает сильное затруднение дыхания. Кроме того, возникают другие симптомы: потеря аппетита, апатия, часто подходит к пузырькам аэрации. ЛечениеДля лечения этой болезни существуют два способа: лекарственный и безлекарственный, причем последний тоже делится на несколько способов (мы опишем один из безлекарственного способа и лекарственный). Лекарственный способ: Всех рыб из общего аквариума удаляют, в специально предусмотренный карантинный аквариум, где их следует обрабатывать малахитовым зеленым (0,04мг/л). Так как цикл развития паразитов при температуре 27 градусов 5-6 дней температура воды во время обработки должна составлять 27-30 градусов для теплолюбивых рыб, а для холодноводных несколько ниже, но обработку следует проводить в течение более длительного срока. На 3-4 день обработки после смены воды дается дополнительная доза препарата в полном размере. На седьмой день рыбы свободны от паразитов и могут быть возвращены в общий аквариум, в котором паразиты погибли без рыб на 4-5 день. Воду во время обработки аэрировать, но ни в коем случае не фильтровать. Обработку производят исключительно в карантинном аквариуме и ни в коем случае не в общем, потому что медикамент угнетает растения и может принести вред. При обработке холодноводных рыб необходимо повысить температуру, насколько это приемлемо для рыб, чтобы сократить срок обработки. Безлекарственный способ: Можно применить повышение температуры воды в общем аквариуме до 33-34 градусов и поддерживать ее в течение 5 дней. Так как в аквариуме находятся рыбы воду нужно обязательно аэрировать. Через 5 дней болезнь исчезнет, т.к. инфузории не выдерживают высокой температуры и погибают. Этот способ совсем не приемлем для холодноводных рыб, поэтому лечение холодноводных рыб следует производить лекарственным способом. ПрофилактикаТак как ихтиофтириус в основном попадает в аквариум с новыми жильцами, следует рекомендовать карантин в течение трех недель. В это время инфекция может быть установлена и соответственно устранена. Карантинное мероприятие относится и к растениям только медикаментами лечить не надо т.к. паразит погибает без рыбы через 3-4 дня.

Наиболее распространенное заболевание. На рыбе появляется белые цисты размером до 1 мм. Иногда они образуют скопления — как будто рыбу посыпали сахаром. Рабы почесывается о разлиные предметы. Часто присутсвует вторичная бактериальная инфекция. Каждая циста является гнездом паразита — Protozoa, который после созревания покидает тело рыба и, в течении нескольких часов, образует вокруг себя капсулу, в которой клетки начинают делиться и, затем, ищут нового хозяина. Если они не нашли хозяина, то паразит погибает. Жизненный цикл паразита составляет 7-10 дней при температуре 21°C, а при температуре 10°C — несколько недель. Все лекарства рассчитаны на уничтожение свободно плавающих паразитов. Внутри цисты на теле рыбы лекарства не действуют. Обычно цисты присутствуют в любом аквариуме, но поражаются ими только ослабленные рыбы. Лечение очень несложно, если болезнь не запущена. Можно применять один из фирменных препаратов, предназначенных для лечения этой болезни. Некоторые сомы и другие рыбы, например, ботия (clown loach) чувствительны к подобным препаратам, поэтому внимательно следуйте инструкции. Обычно используются следующие препараты, Малахитовая зелень — наиболее распространенный препарат для лечения ich. Различные фирмы используют различную концентрацию препарата, поэтому необходимо следовать инструкции. При применении этого препарата, как и всех остальных, необходимо выдержать полный курс лечения, обычно около 7-10 дней. Это гарантирует, что все созревшие и вылупившиеся паразиты будут уничтожены препаратом. Иначе может оказаться, что рыбы будут заражены снова через несколько дней после окончания лечения. Данный препарат может использоваться несколько раз, не вызывая побочных эффектов. Quinine — применяется в виде сульфата или гидрохлорида Антибиотики — обычно неэффективны против паразитов Другим способом является повышение температуры до 30-32°C, при этом свободно плавающие паразиты погибают. Полезно добавить соли 1-3 г/л. Воду следует аэрировать и менять, поскольку при такой температуре в ней мало кислорода. Способ очень эффективный и имеет гораздо меньше побочных эффектов. Аналогичный паразит вызывает заболевание, которым в основном поражаются гуппи. наряду с белыми точками наблюдается выпадение чешуек и необычное поведение рыб. Болезнь лечится несложно фирменными препаратами.

ПричиныИнфекционная болезнь. Возбудители грибы Branchiomyces sanguinis и Branchiomyces demigrans, которые локализуются в просветах кровеносных сосудов и в соединительной ткани жаберных лепестков. Инфицированными могут оказаться все пресноводные рыбы, содержащиеся в плохих условиях. Развитие болезни стимулируется присутствием в воде органических соединений, отмерших водорослей и высокими температурами. Оба типа грибка оптимально растут при температурах 25-32 градуса. Эти грибки поражают исключительно жабры. Из кровеносных сосудов жабр споры могут разноситься кровью по всему телу. Жаберная гниль поражает очень многих рыб и, прежде всего, опасна для ослабленных. Болезнь развивается и протекает очень быстро, за 3-7 суток могут погибнуть 30-70% рыб. Эта инфекция в наших аквариумах встречается редко, а в хорошо ухоженных, ее вообще нет. СимптомыУ заболевших рыб пропадает аппетит, отсутствует реакция на внешние раздражители. Рыбы страдают от недостатка кислорода и поэтому, поднимаясь на поверхность, хватают воздух ртом. Жаберные крышки деформируются. На жаберных лепестках отмечаются точечные кровоизлияния. Жабры могут иметь ярко красные, темно-синие, бледные и светлые участки. Если наступило сильное поражение, рыба плавает на боку и погибает в таком положении. ЛечениеЕсли обнаружилась эта болезнь, всех рыб следует пересадить в карантинный аквариум, а смотровой аквариум — почистить и продезинфицировать. Рыб в карантинном аквариуме обрабатывают оксалатом малахитовой зелени в концентрации 0,04мг/л. ПрофилактикаБранхимикозы появляются только в сильно загрязненной воде. Поэтому необходимо следить за чистотой и гигиеной в ваших аквариумах, чтобы не допускать появления этой болезни.

ПричиныИнфекционная болезнь. Возбудитель — плесневые грибы группы Saprolegniales, представляющие собой разветвленные нити-гифы, окруженные оболочкой и заполненные протоплазмой с многочисленными ядами. Грибы поселяются чаще всего на рыбе, которая получила механические повреждения слизистой оболочки. Но причиной может быть и другая болезнь, которая вызвала повреждения слизистой оболочки, поэтому дерматомикоз может быть и вторичной инфекцией. Гриб внедряется в наружные ткани кожного покрова и жабр, иногда проникают в мышцы и внутренние органы, но тогда это уже ихтиофоноз. Если не принять меры, то гриб поражает внутренние органы и рыба гибнет. Часто грибок попадает на выметанную икру, причем развитие грибка начинается с мертвых, неоплодотворенных икринок, но при значительном развитии грибка он переходит и на развивающуюся икру, вызывая ее гибель. СимптомыНа отдельных участках кожи, плавниках, глазах, жабрах рыбы в местах ран, язв вначале появляются белые тонкие нити, которые вскоре образуют ватаобразный налет белого или светло-желтого цвета. Плавники укорачиваются, склеиваются и разрушаются, могут отвалиться. Рыба становится вялой и малоподвижной. ЛечениеЕсли гриб поселился на рыбе, пораженной другой болезнью, то нужно определить и лечить от неё. Предварительно с язв надо удалить «ватные тампоны» при помощи пинцета. После лечения болезни грибки, как правило, исчезнут сами по себе. Если грибковое заболевание появилось после повреждения слизистой оболочки или верхних покровных тканей в результате поимки, транспортировки, держания рыб в руках и т.п., то его можно быстро устранить. Для этого рыбу на некоторое время помещают в карантинный аквариум и добавляют 0,04 мг/л оксалата малахитовой зелени. Через некоторое время грибки будут убиты. Если все же первопричина — другая болезнь, и от нее не лечили, то вскоре после обработки в малахитовой зелени (если рыба к этому времени еще не погибла) на рыбе вновь появятся те же грибки. ПрофилактикаНе следует допускать повреждений слизистой оболочки рыб. Поэтому при ловле и транспортировке рыб следует обращать внимание на то, чтобы рыбы не подвергались большим стрессам и не причиняли бы себе повреждений. Для уменьшения содержания микробов воду полезно обработать ультрафиолетовым осветлителем воды. По поводу поражения икры: производителей не рекомендуется кормить трубочником. В нерестовник рекомендуется вносить 1 каплю на 10л воды 5% раствора йода. Это предотвращает поражение оплодотворенной икры грибками.