ShamaN

Фильтр Hamburger Mattenfilter (HMF) в классическом виде представляет собой перегородку из поролона на всю боковую стенку аквариума из за которой помпой выкачивается вода. Конструкция появилась в окрестностях города Гамбурга (Германия) в 1960-х. Суть эффективности HMF в том, что малый ток воды плюс очень большая площадь поверхности мата (обычно из поролона) позволяет поселиться большой культуре гетеротрофных бактерий которые разлагают органику. Фильтр любого другого типа («быстрые» фильтры — внутренний или канистровый) в основном только окисляет аммоний до нитрита и нитрата, и почти бесполезен для создания активной колонии гетеротрофных бактерий разлагающих органику, ту которая делает воду желтой и скапливается в канистровом фильтре и аквариуме месяцами без ее разложения. Работают только нитрифицирующие бактерии ответственные за азотный цикл, и органика которая скапливается в фильтре практически не разлагается. То есть обычный фильтр не может очистить аквариум от органики. Если фильтр промывается недостаточно часто, скопление органики вызывает появление водорослей (особенно красных и нитчатки). Колония гетеротрофных бактерий в фильтре HMF очень эффективно разлагает органику, поэтому такой фильтр вообще не нуждается в чистке. HMF позволяет получить ничуть не меньшую биологическую мощность тех же нитрифицирующих бактерий, и значительно увеличить «мощность» вашего аквариума по переработке органики. Это значительно улучшает стабильность аквариума не только за счет дополнительного объема ила на мате, но и за счет того что культура «съедающих» взвесь в воде гетеротрофных бактерий на мате омываемом богатой кислородом водой очень активна. Эффект подобен применению фальшдна с прямым током, но без всех его недостатков. Благодаря этому HMF дает кристально прозрачную воду. В этом секрет того, что с фильтром HMF биологическое равновесие в аквариуме без грунта чрезвычайно стабильно при полном отсутствии водорослей, что практически невозможно с фильтром любого другого типа. HMF будет работать как механический и биологический фильтр одновременно. В отличие от канистровых фильтров заиливание мата практически невозможно и в промывке HMF вообще не нуждается – этим вы только уменьшите колонию бактерий и микрофлоры на мате, и биологическая мощность фильтра уменьшится(!). Подмены воды в аквариуме должны быть те же 30-50% в неделю, HMF их не заменит! Толщина мата — не более 5см. Основная биологическая активность происходит только в первом сантиметре мата, остальное служит только для жесткости мата. Более тонкий мат будет иметь малую жесткость и неудобен. Характер и размер пор в поролоне роли не играет. Можно взять губку размером 50х50см толщиной 5см. Расстояние между матом и стенками сампа/аквариума должно быть 2см: большее не улучшает его эффективность, меньшее сделает ток воды через мат неравномерным. Мат должен выступать НАД водой на мин.10мм. Нарезая куски мата нужно вырезать на 5мм больше чем рамка в которую он ставится.

Как-то прикупил Нимфею. Принёс, высадил в аквариум. Но трава сидела как мёртвая. Затем все листья со стеблями по тихому отгнили. Думал, Всё-траве (кердык). Остались одни пеньки с корнями. Долгое время не мог понять, чего ей не хватает. Решил попробовать удобрение (УнифлорАква), совместно с PlantaMin. Приехав через две недели из командировки, был — ошеломлён! Выросло 3 листа. Но рост на этом не прекращается! Каждые 4 дня прорастает новый лист. При чём каждый новый, сочнее и толще прежнего. Самый крупный в длину-15 см., в ширину 12 см. С виду уже начинает напоминать лопух! Кто мне может объяснить причину данной метоморфозы? С чего пошёл такой бурный рост? Параметры воды не менял. Подмены, как обычно (отстоянная, треть в неделю)

Название: Керри инпаихт Латинсоке название: Inpaichthys kerri Другие названия: Ложная королевская тетра Ареал обитания: Река Арицуанан, Бразилия Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 4.00" — " Диапазон температур: 22.00" — «24.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 2.00» — «15.00 Диапазон kH: до 100.00» — " Обитает в реке Арицуанан, Бразилия. Вода для содержания: GH до 15°; рН 6,0-7,0; t 22-24°С. Самец голубоватого цвета с синей полосой вдоль тела, крупнее самки и имеет голубой жировой плавник, а у бежевой самки он буро-красный. Керри очень похожи на королевскую тетру. Вода для нереста: GH до 5,0°; рН 6,8-7,0; t 24-26° С. Карбонатная жесткость минимальная. Inpaichthys kerri надо сажать в нерестовик стайками при равном количестве самцов и самок. Если самок больше, остается много неоплодотворенной икры. Площадь дна нерестового аквариума не должна быть меньше 800 квадратных сантиметров, иначе рыбы не отнерестятся Уровень воды-15 сантиметров. В центре размещают пучок мелколиственных растений, так как производители выметывают икру в растения. Через сутки из икры появляются крохотные желтоватые личинки, которые неподвижно лежат на дне. На четвертый день они по стенкам аквариума поднимаются к поверхности воды, а на пятый — начинают плавать и активно питаться. Стартовый корм-инфузория. Мальки керри в дальнейшем с удовольствием поедают любой корм — коловраток, науплий циклопов, гриндаль, уксусных угриц. Рыбки быстро растут и к шести месяцам становятся половозрелыми.

Название: Конго голубой Латинсоке название: Micralestes (Phenacogrammus) interruptus Другие названия: Конго тетра, Радужная тетра, Радужный фенанкограммус Ареал обитания: Бассейн реки Конго (Заир) Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 10.00" — " Диапазон температур: 23.00" — «25.00 Диапазон pH: 5.00» — «6.00 Диапазон gH: до 4.00» — " Диапазон kH: 3.00" — «8.00 Самец крупнее самки, верхний плавник у него вытянут в косицу, в середине хвостового плавника имеется вырост. Рыба неприхотлива в содержании и кормлении, стайная, любящая солнце, ее держат большими группами (пуглива, может впадать в шок при пересадках). Взрослые самцы со своими веерообразными плавниками и изысканной цветовой гаммой выглядят очень красиво, у самок плавники короткие. Определить пол молодых рыб не удается, поскольку окраска и размеры плавников у разных полов в это время одинаковы. Лучше приобрести группу молодых рыбок и растить их, снабжая обильным живым кормом, в первую очередь мотылем. Принимает все виды корма, живого и искусственного. Кроме упавших на поверхность воды насекомых, ее излюбленным кормом являются личинки, куколки, или имаго комаров из рода Chironomus. Для содержания достаточно иметь аквариум среднего объема (70-100 л), густо засаженный растениями, но со свободным местом для плавания. Вода для разведения: GH до 4,0°; рН 6,0-6,5; t 26-28° С. Карбонатная жесткость минимальная. Предпочтительнее групповое разведение. Нерестовик на 70-100 л с обязательной аэрацией. Готовая к икрометанию самка (характерный признак — появившийся яйцеклад) подплывает к самцу, становится рядом, и прозрачные икринки порциями по 15 — 20 штук вымётываются в воду. Рыбки расплываются в стороны, и снова начинается гон. Так продолжается в течение 2 — 2,5 часов. Икра крупная, неклейкая. Здоровая нормально развивающаяся икра совершенно прозрачна и доступна для наблюдений: на третьи сутки эмбрион начинает вздрагивать, а на пятые — поворачиваться. В это время необходимо снизить уровень воды до 5 — 7 см и усилить аэрацию. Мальки начинают плавать на 7-й день. Расплывшиеся мальки полностью сформированы и сразу же начинают активно питаться. Стартовый корм — коловратка в составе „живой пыли“. Малек выводится крупный. Самка мечет до 500 икринок. Половозрелости рыбы достигают к 10 месяцам.

Создать заметку решил после того, как на одном из форумов некий товарищь жаловался на гибель его креветок, причем кормил он их мотылем и трубочником. Но вишневые креветки — в основном растительноядные! Мои едят: огурцы, помидоры, красный болгарский перец, шпаренную крапиву, одуванчик и салат, сухой и зеленый горошек, каши — гречневую, овсяную, пшенную, дыню, арбуз, бананы, отварные или мороженые морковь, тыкву, кабачок и даже хлеб (пшенично — ржаной). Временами достается немного сухого рыбьего корма (JBL в основном) и фирменного фарша. Не так уж плохо быть креветкой!

Зачем нужно их вносить? Казалось бы, в аквариумной воде всегда присутствует даже избыток их. Но дело в том, что цепочку превращения аммиак — аммоний — нитрит — нитрат в аквариуме получить требуется время и качественная биофильтрация. Траве нужен в основном нитрат. Если уровень нитрата NO3=0, а фосфаты PO4 >=0,1мг/л, это верный признак недостатка азота, и нужно увеличить его внесение в аквариум. В противном случае могут появиться сине-зеленые водоросли или цветение воды. Растения ждать не могут, азот требуется постоянно, а без азота не усваивается и фосфор. Боязнь вносить фосфор и азот обычно связана с устаревшим мнением что концентрация PO4 в воде более 0.1мг/л являются причиной роста водорослей. То что это не соответствует действительности, можно проверить на любом здоровом аквариуме с растениями — при достаточном освещении и подаче CO2 бoльшие дозы PO4:NO3 приведут только к более бурному росту растений, но никак не к росту водорослей! При медленном росте растений и появлении водорослей точным признаком недостатка Азота (при нормальном освещении и подаче CO2) является нулевой уровень NO3 и наличие фосфатов PO4. Признак недостатка Азота [N] — преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листа, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста. Регулярное внесение дополнительных доз фосфора и азота в аквариум с растениями переоценить невозможно: вместе со светом, CO2 и микроэлементами это основное условие стабильного роста растений, и как прямое следствие — полного отсутствия водорослей. Сколько? По пропорции Редфилда 16N:1P. Обычно рассчитывают питание по фосфору, т. е. он является лимитирующим факторм роста. Оптимальная доза PO4 зависит от интенсивности освещения, количества и темпов роста растений, и может быть от 0.2 до 5.0мг/л в неделю. В качестве источника фосфатов используют монофосфат калия KH2PO4 или K2HPO4. Растения не могут использовать органически связанный PO4 (экскременты рыб и пр.) пока они не будут минерализованы, т.е. разложены бактериями. KH2PO4 — неорганическое соединение, которое непосредственно потребляется растениями. Обычно как источник азота вносят нитрат калия KNO3 или «калиевую селитру» (N=14%, NO3 62%). Это самый дешевый, доступный и что самое главное не вызывающий роста водорослей источник азота для водных растений. Не стоит пытаться вносить нитрат аммония NH4NO3 или аммиачную селитру, мочевину [CO(NH2)2] (карбамид). Несколько лучший вариант — сульфат аммония NH4SO4. Большинство аквариумистов опасаясь стимулирования водорослей используют только нитрат калия KNO3. И так рецепт: Раствор фосфат: нитрат 1:15 KH2PO4 нужно 4.03/0.698=5.77 грамм, 1.2 чайных ложки или 0.4 столовой ложки порошка. KNO3 нужно 66/0.62=106.45 грамм, это 6.36 столовых ложек или 19 чайных. Вода — 1000мл. Это даёт концентрацию в растворе PO4 = 4.03 грамм/л, или 4.03мг в 1мл. Расчет дозы: (требуемая концентрация PO4 / конц. в растворе г/л) х живой объем аквариума, л = доза, мл. Пример. Нужно внести 0.6мг/л PO4 в неделю по пропорции 1:15 в аквариум с живым объемом 150л. По фосфату доза будет: (0.6мг/л / 4.1гр/л) х 150л = 22мл. Азота даст в эквиваленте NO3 9.7мг/л в неделю. Нужно иметь в виду, что заявленный и реальный обьемы воды в аквариуме отличаются. В моем 200 л аквариуме воды около 150 л. Хорошо бы иметь под рукой тест на нитраты и держать их в пределах 10 мгл. Обычно требуемую недельную дозу (например, те же 22 мл) переливают в какую — либо емкость и развоят водой до обьема, например 210 мл и льют каждый день по 30 мл. Если когда и забудешь, то требуемую дозу можно налить в другой день вдвойне, большого вреда нет. Где взять? Каливая селитра продается пакетиками по 25 г цена 10 — 15 р., монофосфат калия в продаже не встречал. Возможно есть в «Химснабе» на Мокрушина. Выписал по кг селитры и монофосфата, что посылку вышлют завтра. Жду, а пока пользуюсь р — м из купленой селитры и выпрошенного на работе монофосфата. Еще капаю удобрение «Лифзон» где — то 10 капель на 200 л ак — м. В его состав входит железо, калий, кобальт, молибден… Но лить их нужно лишь при явных признаках хлороза — светлые верхушки у растений. Мне кажется, что в томской воде железа достаточно.

Нужны ли дискусам растения и грунт? Если отталкиваться в своих суждениях от естественной среды обитания этих рыб, то там кроме мертвых корней деревьев и илистого дна ничего более и нет. Зеленые растения, во всяком случае, встречаются довольно редко. И нужны ли они вообще дискусам? – тоже вопрос. Тем не менее рассмотрим возможные плюсы и минусы. Начнем с плюсов: Растения в аквариуме — это красиво и создают по сравнению с совершенно пустой банкой с одними дискусами ощутимый уют в квартире; дискусы иногда, как и большинство нерастительноядных рыб в своей естественной среде обитания, потребляют растения в пищу в небольшом количестве (как правило, в составе промышленных кормов присутствуют растительные добавки); растения служат укрытием для слабых рыб от преследования “братьев по крови”, в особенности в периода нереста, когда агрессивность готовящейся к воспроизводству пары заметно повышается и те же дискусы, не смотря на их “благородное” происхождение, в этом плане не являются исключением: насмерть они соседей не забьют, но покалечить могут; растения выделяют необходимый для дыхания кислород (вряд ли в этом есть жизненная необходимость при наличии аэратора и проведении ежедневных водных подмен. Тогда сюда же справедливо добавить и то, что ночью растения будут потреблять кислород. . К минусам можно отнести следующее: подстраиваясь под температурный режим растений, т.е. выбирая нижнюю для дискусов границу в 28 С, мы тем самым невольно увеличиваем вероятность вспышки какой-либо инфекции, так как дискусы будут пребывать постоянно в состоянии некоторого дискомфорта; наличие растений в аквариуме существенно затрудняет проведение профилактических мероприятий, не говоря уже о проведении в случае необходимости лечения в общем аквариуме, так как это в первую очередь связано с поднятием температуры до 34-35 С. Даже “жароустойчивый” эхинодорус вряд ли это перенесет, не говоря уже о внесении медикаментов в воду; где растения, там и грунт – пристанище для грязи, несъеденных остатков корма, промежуточных стадий паразитов и т.д.; для успешного роста растения требуют “своего” определенного освещения, которое не всегда совпадает с оптимальным освещением для дискусов (если уж “по науке”, то свет в аквариуме с дискусами должен быть приглушенным); Кроме того, вынужденная из-за высокой температуры постоянная аэрация воды в аквариуме с дискусами мешает растениям нормально развиваться (как известно, для роста растений необходим углекислый газ, который «успешно» удаляется из аквариума аэрацией). Отключать аэрацию днем и включать только ночью крайне нежелательно, так как обязательно будет перепад рН, что тоже не улучшит жизнь дискусов. (лично у меня в аквариуме с дискусами растения (эхинодорусы) стоят в горшках, замаскированных корягами и аэрацию я не отключаю. Скажу так, что эхинодорусы при этом живут и даже растут, но в натяжку, и цвет у них далеко не тот, как в других моих аквариумах без дискусов. Получается, что доводов против растений гораздо больше, чем “за”. Если так уж хочется видеть дискусов на зеленом фоне сада, то компромиссным решением представляется помещение в аквариум искусственных растений, дорогие экземпляры которых практически не отличаются от живых (кстати, ценные живые растения стоят очень даже недешево и требуют не меньшего, а порой и большего ухода, чем дискусы). Одним словом, здесь нужно определиться – или растения или дискусы. Практически столько же доводов “за” и “против” относительно грунта. И опять же можно пойти на тот же компромисс, если уж очень хочется, — ограничиться тонким слоем грунта в один-два слоя из средней крупности гравия. Наиболее удачным решением декоративного аквариума с дискусами представляется следующее: снаружи сзади аквариума темный фон (лучше черный), возможно и расположение за задней стенкой аквариума композиции из затейливых коряг, красивых камней, и все это на темном (черном) фоне, а внутри аквариума для придания реалистичности дополнительно еще несколько хорошо вываренных небольших коряг, прикрепленных к задней стенке в сочетании с небольшим количеством дорогих искусственных растений. Грунт – гравий или крупный песок тонким слоем. Возможно дополнить несколькими тонкими корнями, свисающими сверху в аквариум. Если на всю эту композицию удачно направить свет, то картина получается очень даже привлекательной, несмотря на отсутствие в аквариуме живых растений. Отлично смотрится в качестве фона недорогой внутренний объемный фон «Juwel» (Германия). О красоте и реалистичности шведских объемных фонов говорить лишне, но стоят они довольно дорого. И уж вовсе не рекомендуется строить пещеры из плоских острых камней непонятного происхождения, которые могут интенсивно выделять в воду всевозможную “химию”. Бытующее мнение некоторых авторов о необходимости помещения в аквариум с дискусами небольшого количества железа в виде обыкновенных гвоздей (якобы для усиления красного цвета в окраске рыб), мягко говоря требуют тщательной проверки. Во всяком случае на сегодняшний день известен по крайней мере десяток “цивилизованных” проверенных временем способов усилить окраску рыб, не подвергая их никакому риску. Совет: обязательно ликвидируйте у декораций в аквариуме все острые углы и шероховатости, о которые дискусы могут пораниться при внезапном испуге. Освещение “По науке” освещение в аквариумах с дискусами, как уже упоминалось, должно быть слегка приглушенным. К сожалению, при таком освещении окраска дискусов существенно проигрывает, в особенности если дополнительно в воду добавлена торфяная крошка. Что ж… решать Вам. Гораздо красивее выглядят дискусы при освещении специализированными спектральными лампами (например, фирмы Hagen). Лично мне нравится освещать дискусов лампой “Power-Glo”. При таком свете дискусы “голубиная кровь”, в окраске которых присутствует серо-черно-синее “напыление” на фоне основного желто-оранжевого, сверкают изумительными яркими синими штрихами. А обыкновенные бирюзовые становятся поистине “королевскими” бирюзовыми. Несколько другие цвета получаются при использовании ламп “Life-Glo”. Во многом это дело вкуса любителя и цвета окраски самих дискусов. Вопрос – насколько это подходит дискусам? Откровенно говоря, не знаю. Я много раз задавал этот вопрос и нашим “докам” и дискусоводам из Америки, Сингапура, но вразумительного ответа ни от кого так и не получил. Скорее всего на “душевное” состояние дискусов выбор источника света и его интенсивность мало влияют. Во всяком случае мои дискусы, находящиеся более 12 часов в сутки под прожектором “буржуйской” лампы, всегда жизнерадостные, не прячутся в тень и при моем приближении к аквариуму тут же подплывают к передней стенке. Любят они меня или как тот соловей “… поет потому что жрать хочет...” я не знаю. Тешу себя первым. Наверное, правильным будет, как и в случаях с другими рыбами, оставлять для комфорта дискусов наряду с местом для плавния и места-укрытия, где освещение действительно слегка приглушенное.

Температура водыДиапазон температур для содержания дискусов достаточно узок – 28-32 С. Наиболее оптимальной считается температура 29-30 С. При более низкой температуре резко повышается вероятность заболевания. Максимальная температура (во время лечения) может доходить до 34-35 С в течение нескольких дней. По утверждению некоторых авторов здоровые рыбы выдерживают кратковременное повышение температуры в течение 2-3 часов до 38!!! С. Лично я выше 37 С не пробовал. И при этом, должен сознаться,… нервничал. При переводе после этого в привычные 29-30 С рыбы могут некоторое время отказываться от пищи. Через 1-2 дня при интенсивных водных подменах все восстанавливается. Малькам дискусов нежелательно устанавливать температуру 28 С. Предпочтительнее придерживаться 30 С или чуть выше. Химический состав воды Рекомендации по подбору наилучших, реально возможных в условиях аквариума, характеристик воды колеблются в довольно широких пределах. Но все больше и больше авторов сходятся во мнении, что наиболее благоприятной является среда с показателем рН близким к нейтрали (около 7,0) и dH до 15. Следует отметить, что дискусы нормально себя чувствуют и растут и в воде с показателями, заметно отличающимися от нейтрали. Лично я знаком с любителями, кто держит дискусов в более щелочной воде (рН=8) с достаточно высокой жесткостью — около 20. Но размножаться в такой воде дискусы не будут: для размножения дискусов однозначно необходима вода кислая и мягкая (см. раздел “Размножение”). Чем же все-таки следует руководствоваться при создании оптимальных условий для содержания дискусов? Ответ прост и примерно таков: довольствуйтесь тем, что течет в вашем водопроводе. Любые попытки изменить характеристики воды в ту или иную сторону существенного выигрыша Вам не принесут, а только подбавят проблем. Почему? – Вам станет понятно по прочтении этого раздела. Водные подмены: их периодичность и количество. Это особая тема, вокруг которой по сей день не угасают споры. Неопровержимо лишь одно – водные подмены жизненно!!! необходимы для дискусов. Никакие суперсовременные фильтры и многочисленные “восстанавливающие” препараты не избавят Вас от элементарной и надоедливой процедуры подмены воды. Весь диапазон мнений лежит в пределах – от 1-2 раз в неделю с заменой 10% воды до экстремистких ежедневных 80% объема (обычно в два приема). Есть еще один трудно реализуемый в любительских условиях метод – метод замкнутой системы с мощным блоком водоочистки. “Усредненное” же мнение ведущих дискусоводов таково: необходима ежедневная подмена приблизительно 10-20 % воды на воду с точно такими же параметрами. Не хотелось бы становиться на ту или иную крайнюю точку зрения, могу только лишь привести из своего личного опыта, что меняя ежедневно 1/3 –? объема воды в своих аквариумах (200-литровые с механическим фильтром и средней плотностью посадки рыб — около 40 литров на взрослую особь) нахожу такие подмены воды вполне приемлемыми. По крайней мере рыбы нормально растут, с восторгом принимают еду и тьфу, тьфу, тьфу… не сглазить… практически не болеют. Бывает и так, что день-другой в силу занятости воду не успеваю подменить. В таких случаях предпочитаю в этот день рыб не кормить. Так или иначе при определении частоты и интенсивности водных подмен следует принять во внимание следующие основные факторы, как то: тип и мощность применяемого фильтра (при наличии мощной биологической и механической очистки частоту и интенсивность водных подмен возможно свести к разумному минимуму); объем аквариума и плотность его заселения (чем больше объем аквариума и ниже плотность его заселения, тем благоприятнее и устойчивее в нем среда – еще один способ уменьшить количество и частоту водных манипуляций); химические характеристики самой воды. К второстепенным факторам можно отнести температуру воды: чем ниже температура (нижняя граница диапазона для дискусов — 28 С), тем медленнее протекают процессы разложения корма (остатков корма), вид применяемого корма, частоту кормления и многое другое. Но злоупотреблять преимуществом низкой температуры не рекомендуется. Во всяком случае для мальков желательно устанавливать температуру не ниже 30 С. Откуда лить воду? Если у Вас один-единственный аквариум с дискусам, то можно воспользоваться пластмассовым 50-литровым баком, в котором вода будет сутки отстаиваться. Закачивать воду в аквариум из бака проще не ведрами, а приобрести насос (маломощные стоят порядка 10 долларов) и шланг в несколько метров – и Вы ощутимо упростите себе жизнь. В случае с несколькими аквариумами вряд ли представляется реальным держать несколько баков с водой. Поэтому придется заливать воду прямо из-под крана через какой-нибудь промышленный фильтр водоочистки (питьевой фильтр). На худой конец прямо из-под крана без всякого фильтра. Последний способ крайне нежелателен, в особенности весной и осенью, когда происходят в водохранилищах различные профилактические мероприятия и в воде… чего там только нет! Речь идет не столько об избыточном количестве хлора, который на самом деле довольно быстро “выдыхается” из воды, тем более, если она поступает в аквариум тонкой струйкой, а о других опасных для рыб различных химических элементах. Так или иначе дискусов необходимо приучить к тому или иному методу водных подмен. И здесь необходимо помнить о самом главном правиле – все делать постепенно, без резких перепадов. К примеру, вновь приобретенных рыб не рекомендуется “вентилировать” в стандартном режиме, а начинать с малого: в первый день воду не менять вовсе, на второй день – 5%, на третий – 10% и т.д., доведя в конечном счете до желаемых 25-30%. Конечно же это все общие средние цифры. На практике лучшим критерием является наблюдение за самочувствием Ваших питомцев. Водные процедуры желательно проводить через 1-2 часа после последней кормежки. Часто встречающаяся ошибка: после 3-4 дней благородной лени появляется желание “скомпенсировать” непроделанное и неопытный любитель делает 75%-ую водную подмену взамен привычных 20-25%. Результат не заставит себя долго ждать, в особенности если вода заливается без фильтра прямо из-под крана. Если уж так произошло, что имел место перерыв в несколько дней, то лучше дополнительно почистить фильтр и положить в него (или сменить) уголь, а норму замены воды оставить прежней или же увеличить ее незначительно. И при этом обязательно, глядя на вроде бы не заболевших дискусов, дать себе слово не злоупотреблять в дальнейшем положительным на этот раз результатом и не надеяться, что … авось и в следующий раз пронесет. Приобретая “элитную” рыбу, Вы должны изначально быть готовы ко всему, что обычно сопряжено с “прекрасным”. Если же Вам стало совсем невмоготу по тем или иным причинам проводить регулярные водные подмены, то лучше избавиться от дискусов как можно быстрее и завести менее прихотливую рыбу, так как к Вашей хронической занятости и “плотному рабочему графику” дискусы никогда не смогут приспособиться и обязательно в скором времени заболеют какой-нибудь благородной “дискусовой” болезнью. Дальше грустно..., придется штудировать главу “лечение дискусов”. Подробнее о характеристиках воды. Желание любителей приблизить характеристики воды в аквариуме ближе к естественным природным чаще всего сводятся к попытке снизить показатель рН. Обычно для этого используют соляную или ортофосфорную кислоту. Реже добиваются тех же результатов путем смешивания водопроводной воды с дистиллированной, иногда с добавлением торфа. Менее трудоемким представляется метод с помощью кислот. Не останавливаясь подробно на химии воды, можно отметить лишь, что в кислой воде (естественной среде обитания рыб) резко приостанавливается развитие микроорганизмов и тем самым снижается вероятность возникновения болезни. Но так ли хороша кислая вода, если рассматривать “проблему” дискусов в рамках аквариума? Аквариум – не Амазонка. В замкнутом объеме рано или поздно уровень различных “отрав” от жизнедеятельности рыб поднимется выше определенного уровня, а нейтрализовать его станет “некому”, так как производительность Вашего биофильтра в кислой воде оставляет желать лучшего. Для снижения уровня ядов потребуется однозначно интенсивная подмена воды. Причем добавляемая вода обязательно должна будет иметь те же химические характеристики. И как же это Вы собираетесь проделать? Да, конечно, Вы можете дополнительно внести в нее несколько капель все той же кислоты. В абсолютной точности замеров с помощью распространенных тестов позволю себе усомниться. Ошибка в замерах всего лишь в 0,2 рН в щелочную сторону вызовет у рыб стресс. Пусть незначительный, но стресс. И если эти стрессы будут повторяться ежедневно или через день, то проблема не заставит себя долго ждать. Конечно, можно наловчиться и не допустить никакой разницы в показателе воды. Но рано или поздно роковая ошибка по тем или иным причинам все равно произойдет. К тому же следует учесть важную особенность воды – ее способность к самовосстановлению. В особенности это касается жесткой воды. Так, например, разбавив на 50% водопроводную воду с рН=7,5 дистиллированной водой и опустив тем самым рН до 6.5 или еще ниже, можете быть уверены, что через несколько часов рН станет близко к первоначальному 7,5. Причем переход произойдет не по линейному закону, а несколько иначе. Вот вам и серьезный кислотный удар по дискусам. И еще один вопрос: где и как набрать столько дистиллированной воды «без отрыва от производства»?! Теперь касательно жесткости воды. Способы снижения жесткости воды давно известны (разбавление с дистиллированной, использование при подготовке воды ионообменных смол, просто кипячение воды в течение часа и др.). Но дают ли эти трудоемкие операции ощутимую пользу дискусам? — это даже не вопрос. Опять будет иметь место нестабильность параметров. Существенно понижая жесткость воды, Вы тем самым «убиваете» ее буферную способность самовосстанавливаться. При небольшом нарушении баланса в аквариуме (а это происходит практически каждые сутки: этому способствуют разлагающиеся остатки корма, смена воды, наконец, перепады день-ночь) рН воды будет тяготеть в ту или иную сторону, а так как сдерживающего компонента нет или почти нет (буфера), то эти изменения рН будут достаточно ощутимы. Результатом будет опять-таки стресс у рыб. В дополнение ко всему могу добавить, что по многочисленным наблюдениям любителей и профессионалов в жесткой воде, богатой многочисленными химическими элементами, дискусы становятся даже ярче и растут лучше. А на самом деле все истина заключается в простом — дискусам нужна просто чистая вода, пусть даже с щелочной характеристикой и жесткая, но однозначно ЧИСТАЯ!!! Путем ежедневных водных подмен гораздо проще уменьшить опасный уровень аммиака и других ядов (биофильтр в такой воде работает на полную мощность), чем прибегать ко всякого рода ухищрениям по воссозданию биотопа Амазонки. Совет: если все же в ходе Ваших творческих манипуляций так уж получилось, что показатель рН изменился значительно и это уже видно по поведению дискусов (выделение слизи, потемнение окраски, больной вид) не пытайтесь форсированно восстановить аквариумную воду. Это еще больше усугубит состояние рыб. Любое восстановительное повышение (понижение) рН проделайте в несколько заходов, следуя основному правилу: Никаких резких изменений!!! А лучше ничего уже не трогайте. Здоровые дискусы через пару дней придут в себя, а Вам это послужит хорошим уроком. Подготовка воды перед посадкой дискусов в аквариум Для уменьшения вероятности возникновения болезней у ваших будущих питомцев, лучше имеющийся аквариум тщательно продезинфицировать, если в этом аквариуме проживали другие рыбы. Делается это достаточно просто: насыпаете в обыкновенную тарелку пищевую соду и добавляете небольшое кол-во воды до получения консистенции густой кашицы. Затем губкой или тряпкой макаете в тарелку и наносите этот «питательный слой» по стенкам аквариума. Особое внимание уделяйте углам. Дайте соде засохнуть и через пару часов смойте ее струей теплой воды. Несколько раз прополоскайте аквариум. Если же аквариум новый, то все еще проще: наполните его водой, включите фильтр (без губок) и после пары часов такой вентиляции слейте эту воду. Теперь о «чистовой» или заключительной части. Аквариум заполняется обычной водопроводной водой из-под холодного!!! крана. Включается все имеющееся аквариумное оборудование (обогреватель, фильтр, компрессор). Температура выставляется при этом максимальная (для обогревателей Tronic это порядка 34 С). Почему такая высокая? Во-первых, для того, чтобы знать на будущее — какую максимальную температуру может поддержать имеющийся у вас обогреватель (не на живых же рыбах проводить эксперименты!). Во-вторых, произойдет дополнительная дезинфекция аквариума. Ну, и в-третьих, быстрее улетучится хлор и углекислый газ. На это уйдет 1-2 дня. После этого нужно установить температуру порядка 30-32 С и подождать еще как минимум пару дней. Можно воду отстаивать и 2 недели в таком режиме, но это практически ничего уже не дает. На подготовку воды вполне достаточно 3-4 дней. Никаких «антихлоров» и других подобных препаратов применять не надо. Доливать воду из действующего домашнего аквариума, в котором проживают другие рыбы, для ускорения биологического равновесия, как это рекомендуется обычно в аквариумной литературе, НЕ НАДО!!! Рыбы, которые вам кажутся здоровыми на вид, вполне могут быть переносчиками тех или иных скрытых болезней. Лучше дискусов посадить в стерильную среду, чем в рассадник инфекции. Биологическое равновесие в новом аквариуме наступит и без вашего творчества, так как в воду так или иначе все равно попадут бактерии с тела самих дискусов, из грунта, с коряг, из корма и т.д. Единственное, что может произойти в новом аквариуме, так это то, что вода через несколько дней может слегка помутнеть. Паниковать не стоит и вовсе не рекомендуется в лихорадочном темпе менять воду на свежую. Это ничего не даст. Через несколько дней муть пройдет сама собой. И это будет говорить о том, что начал свою работу биофильтр. Некоторые аквариумисты для ускорения биологического равновесия используют пакетики с готовыми «сбалансированными» культурами бактерий. Эти препараты выпускают на сегодняшний день многие ведущие аквариумные фирмы. Я лично несколько раз использовал эти штаммы бактерий от фирмы Tetra (не для аквариума с дискусами). Неплохая штука. Правда, удлиняется сам процесс подготовки воды, так как в этом случае она уже однозначно и ощутимо помутнеет сразу же и прояснится лишь через несколько дней, когда начнут стихать «междуусобные войны» микроорганизмов. И все же в случае с дискусами я не рекомендовал бы увлекаться подобными сервисами, так как не исключено внесение в воду нежелательных гостей. Вот и все о подготовке воды. Единственное! Если вода у вас явно плохого качества (неприятный запах, ржавый цвет, много осадка), то исправить положение здесь может только фильтр предварительной очистки воды. Для этих целей вполне подойдет обычный бытовой фильтр. Или же просто канистра с активированным углем.

Рецепт на 500 грам обезжиренного говяжьего сердца Мясо мелко измельчается домашним миксером и смешивается с: 1 яичным желтком, 100 гр. Измельченного шпината, 20 гр. Измельченного зеленого перца, 1 столовой ложкой чистого морковного сока (с небольшим количеством цельного молока, что лучше воспринимается кишечником рыб), также добавляется немного рыбьего жира. Затем все хорошо перемешивается, формируется несколько не слишком больших тонких пластинок и замораживается. Для скармливания можно каждый раз отламывать необходимую порцию. Источник: Книга Ханса И. Майланда / Дискусы в аквариуме Рецепт Уилли Брокскотена К 500 гр. Хорошо очищенного и обезжиренного говяжьего сердца добавляют: 80 гр. Измельченного шпината, 20 гр. Измельченной петрушки, немного морковного сока, как указано выше, 40 гр. Измельченного перца (красного и зеленого), 1.5 гр. Витакалька (Vitakalk), 1 гр. Осспульвита ( Osspulvit – препарат с кальцием для укрепления костей), 150 гр. Филе морского окуня (измельченное). Все хорошо смешивают, формируют пластинки, которые укладывают в морозильную камеру. Источник: Книга Ханса И. Майланда / Дискусы в аквариуме Рецепт 1 кг измельченного сердца индейки(!) вместо говяжьего сердца. 200 гр. Замороженной при низкой температуре взрослой артемии, 2 яичных желтка, Osspulvit, Капсулы с чесночным маслом с боярышником и омелой или чесночный гранулят. Источник: Книга Ханса И. Майланда / Дискусы в аквариуме Мой рецепт: Мой рецепт: 600 гр. очищенного от жира и жил говяжьего сердца (чистый вес), 100 гр. Замороженных креветок, 100 гр. Замороженного кальмара (или филе кальмара) 100 гр. Замороженной морской(!) рыбы 50 гр. Замороженного красного циклопа 50 гр. Телячьей печени пучок салата, пучок петрушки, пучок шпината болгарский перец (1 шт.) 2-3 столовые ложка морковного сока 1-2 таблетки растолченных поливитаминов (Ундевид, Гиндевид или другие – непринципиально!). Все мясные составляющие, зелень и болгарский перец одновременно пропускаются через мясорубку. Таблетки предварительно истолочь и растворить в морковном соке. Затем вылить на фарш и все тщательно перемешать миксером. Далее, в зависимости от размеров имеющихся рыб, или просто раскатать фарш в тонкие лепешки и заморозить (для взрослых рыб) в морозилке, или же сделать заготовки в виде колбасок, которые удобно будет в замороженном виде дополнительно измельчить на терке (для подростков). Дополнительно в качестве подкормки и для разнообразия помимо основного корма 1-2 раза в неделю подкармливаю крупных подростков и взрослых рыб замороженной дафнией и замороженным мотылем.

И так, болезни… В качестве вступления к этой неприятной теме хочу сразу обозначить, что первый раздел — это результат моих личных наблюдений, ошибок, маленьких побед. За все, что в ней написано я несу… моральную ответственность. Второй раздел… Нужен ли он вообще!? Наверное, все-таки «да». Второй раздел – это вырезки из различных источников (большей частью зарубежных), мной не проверенные на практике. Не проверены скорее всего потому, что в подавляющем большинстве случаев хватило манипуляций, которые отражены в первом разделе. За достоверность этой информации я не ручаюсь, хоть и писали ее уважаемые авторы (мало ли какая ошибка была допущена при набивании текста в редакции). К тому же, как известно, многие болезнетворные микробы имеют свойство адаптироваться к постоянно применяемым медикаментам и то, что верно было десять лет назад на сегодняшний день и вовсе не работает — пример тому широко распространенный ихтиофтириоз. Внимание!!! Второй раздел будет периодически обновляться по мере поступления материалов. Об этом можно своевременно узнавать, если не игнорировать раздел “Новости”. Спектр болезней, которые мне “посчастливилось” наблюдать, оказался очень ограниченным, возможно потому, что я достаточно честно относился к вопросам ухода за своими дискусами… И так… РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ Все живое, как известно, несет в себе с собой по жизни целую армию микробов. Но в отличие от человека, плохо представляющего себе жизнь без болезней и ядов в организме, дискус в условиях аквариума оказывается крайне незащищенным. Причин на это, по крайней мере две. Первая – это то, что дискусам достались все негативные последствия процесса селекции. Ближе всех, пожалуй, к естественной форме стоит коричневый дискус, которого сегодня мало кто держит. А зря… Красоту коричневого дискуса надо увидеть. Он не такой яркий, как, например, широко распространенный бирюзовый или красный туркис, но красота коричневого именно в строгости окраски. Впрочем, это другая тема… И так, первая причина слабого иммунитета ясна. Вторая причина – это изменение условий среды обитания: аквариум – не Амазонка. Несмотря на различный состав воды в Амазонке для дискуса она большей частью является кислой и мягкой. А кислая вода, как известно, подавляет развитие бактерий. В случае аквариума с дискусами мы чаще всего имеем дело с водопроводной водой, которая по уставу кислой быть просто не может. Да и жесткость ее даже в самых “мягководных” регионах побольше амазонской. О воде для дискусов читайте в соответствующем разделе. Напомню только, что создавать кислую и мягкую воду для ПРОЖИВАНИЯ в ней дискуса совершенно бессмысленно, так как сопряжено с большими неудобствами, а главное, с еще худшими возможными последствиями. Кто-то может возразить, что не только дискусы, но и многие другие рыбы подвергались селекции, инбридингу и живут не в “своей тарелке” и что особенно на них никто не молится. Да, это действительно так. А ты, дорогой товарищ, вспомни, сколько меченосцев, гуппей и т.д. у тебя полегло за время твоего увлечения аквариумистикой по совершенно, казалось бы, непонятным причинам! Ты просто не заострял на этом внимания и не вел подсчет, так как все эти рыбки стоят недорого. А смерть 100-долларового дискуса – это уже “событие” и… запоминается. Вот и все объяснение. Вернемся, все-таки к королю… Таким образом, заточив красоту в аквариуме в неестественную для нее среду, логично быть готовым к заболеваниям. И они случаются. А что действительно в наших силах – так это свести их к минимуму или же “рубить в зародыше”. Профилактические мероприятия: Несколько “уже банальностей” Первое и самое главное – это по возможности не нарушать водные подмены. Второе — не снижать температуру ниже 29 градусов. Третье – следить за оборудованием (своевременная чистка фильтра, смена угля (если он все же используется), иногда посматривать на градусник и т.д.); Четвертое – убирать остатки корма и экскременты рыб хотя бы раз в несколько дней. Если есть грунт в аквариуме, то сифонить его не реже 2 раз в месяц. Не будем дальше перечислять элементарное, а остановимся на существенном: 1.Регулярно (желательно 1 раз в месяц) после основательной чистки аквариума и подмены воды поднимать температуру на несколько градусов на 2-3 дня. Лично я поднимаю ее до 32-33 градусов. В это время НЕОБХОДИМА мощная аэрация. На возможное отсутствие у рыб в эти дни аппетита не нужно обращать внимания. И кормить желательно по-минимуму. Можно и вообще не кормить, чтобы излишне не портить воду в аквариуме, так как в эти 2-3 дня подмену воды производить не надо. Делается это с целью уничтожить болезнетворных бактерий, которые все равно берутся рано или поздно в любом аквариуме. Подмена же воды несет с собой добавку микроэлементов, необходимых для жизни бактерий. Потому лучше воду не менять. После проведения этой достаточно простой процедуры вернуть все в привычное русло: водные подмены, обычная температура и т.д. Еще раз напоминаю аксиому: все делать постепенно, без «резких движений». 2. Разгрузочные дни. Возможно, это я погорячился, вписав тему кормления в этот раздел профилактических мероприятий, и тем не менее польза его очевидна. Раз в неделю, скажем в воскресенье или в гнусный понедельник, ВЗРОСЛЫХ дискусов не кормить. К малькам и подросткам применять этот метод наказания по крайней мере несправедливо. Цель этого акта, как и в случае с человеком, общеизвестна – разгрузить печень, заставить организм мобилизоваться и т.д. и тому подобное. Польза, конечно, неявно отслеживаема, но несомненно есть, если учесть, что дискус рыба малоподвижная и в условиях аквариума склонна к ожирению внутренних органов. Несколько слов о гипертермической обработке с формалином В популярной брошюре Кочетова “Дискусы-короли аквариума” приводятся рекомендации зарубежных авторов, согласно которым вновь приобретенных дискусов подвергают гипертермической обработке в течение короткого времени (несколько 3-часовых ванн при температуре 35 С с интервалом в 2-3 дня). При этом в воду добавляется щедрая доза формалина. Абзац: “Такая обработка позволяет уничтожить паразитов внутри тела рыб не погубив их самих, иными словами, паразиты уже погибают при повышенной температуре, а дискусы… еще живы”. Не буду уверять, что авторы здесь перегнули. Но мое личное мнение таково: Это скорее всего вынужденная мера для ТОРГОВЦЕВ дискусами, которые закупают большую партию рыб и хотят уберечь себя от возможных потерь, если учесть, что покупке рыб сопутствует еще и длительная транспортировка при естественной пониженной температуре в конце пути. То есть вместе с партией дискусов для перепродажи с рыбами приходит еще и целый букет пробудившихся болезней, что может обернуться в конечном счете массовым мором. А что будет с проданным дискусом через месяц, год и будет ли он в дальнейшем способен к размножению торговцев, как правило, мало интересует – бизнес есть бизнес. Я сам не медик и приношу извинения за некоторые упрощения и неточности в терминах, но суть должна быть понятна. А на самом же деле происходит следующее: подняв температуру до критической и всыпав в воду формалин (нет необходимости раскрывать “сущность” формалина и где он постоянно применяется) убиваются не только паразиты и всякая другая инфекция, но и вся полезная флора внутри организма дискуса. Это что-то вроде того, как нам с вами при обыкновенной простуде ввести в себя совершенно ненужные для этого случая разнообразные сильные антибиотики в кол-ве, близком к отравлению, и на всякий случай добавить еще что-нибудь от давления, “против сердца”, против простатита… Верно, простуда пройдет, а печень посадится. И это обязательно скажется спустя время. Одним словом, применять гипертермическую обработку с формалином без особой на то нужды я считаю нецелесообразным. Вряд ли ты, читатель, приобретаешь больше десятка дискусов единовременно. И в этом случае разумнее будет применять этот тяжелый метод не ко всем приобретенным дискусам, а только к тому единичному экземпляру, который все никак не приходит в себя – вот с ним и “химичь”. Применительно к другим достаточно “по приемке” на пару дней установить температуру в 32-33 градуса без!!! формалина. С профилактикой, наверное, все. По крайней мере я ничего больше никогда не делал (в смысле систематически). А услышанное-вычитанное, но неопробованное на практике, как мы договорились, в отдельном подразделе. Теперь, о самом неприятном, если оное все-таки произошло. Гексамитоз Наиболее распространенное заболевание у дискусов. Причина его проявления, если объяснять просто (“на морковках”) – скорее всего неудовлетворительные условия содержания. Во всяком случае это случается не от кормления трубочником, мотылем и т.д. Недостаточно чистый трубочник или мотыль могут лишь спровоцировать развитие болезни. Симптомы: Рыбы вяло едят или вовсе отказываются от пищи. Часто бывает так, что пищу хватают, но пожевав выплевывают. Иногда наблюдается потемнение окраски и выделение слизи (необязательно!). С течением болезни дискус все больше “отдаляется от коллектива” и держится особняком где-нибудь в углу. Надежным признаком именно этой болезни, а не чего-либо другого является вид экскрементов у больных рыб – они белые или прозрачные. Лечение. Лечение достаточно простое и эффективное. Больных рыб следует пересадить в гигиенический аквариум ( при невозможности можно проводить лечение и в общем). В некоторых случаях это даже лучше, так как остальные (здоровые на первый взгляд рыбы) часто оказываются тоже больными, но лишь на самой начальной стадии. Так или иначе, температуру следует поднять до 32-33 градусов (после мощной подмены воды и включения аэрации) и добавить в воду препарат Metronidazol (иначе Трихопол, хотя это на самом деле не тоже самое) из расчета – 1 таблетка (0,25 грамм) на 50 литров воды. Препарат плохо растворяется в воде. Поэтому его рекомендуется растолочь и развести в небольшом кол-ве этилового спирта. Курс лечения – 3 дня. На четвертый день сделать мощную подмену воды и снизить температуру до нормальной (естественно, постепенно). Через неделю рекомендуется все повторить. Примечание: в 9 случаях из 10 мне удавалось в 2 захода вытянуть почти безнадежных рыб. Бывали и случаи гибели, когда болезнь была слишком запущена. На самом же деле болезнь полностью не убивается (так говорят западные спецы), а “надежно” затормаживается до появления “лучших” времен, т.е. … до загрязнения аквариума. Лично я до конца не уверен в правильности этой трактовки. Могу лишь добавить, что вылеченные мною дискусы в последствии больше не болели, размножались и приносили полноценное потомство. Последствия этой болезни по мнению некоторых источников выражаются в кратерообразных мелких воронках на голове дискусов, в чем я очень сомневаюсь, так как по тем же некоторым зарубежным и российским источникам, этот признак приписывают другой болезни (дырочная болезнь). Признаюсь, что сам до конца так и не разобрался – это разные болезни или же одно и то же? Уж слишком много “опечаток” и неясностей в книгах … Из зарубежных “рыбьих” препаратов я пользовался еще таким — “Hexa-Ex”. Дозировка практически та же (точно не вспомню, но она всегда указана на упаковке). Результат — положительный. Но стоит этот препарат намного дороже, чем первый (около 10 баксов против 20-30 рублей). Наверное, он менее токсичен, чем первый, так как “заточен” под рыб. А может, это обычный аквариумный “дуреж” типа: 1 губка-вкладыш от фильтра – 3 доллара, а целый комплект практически таких же губок на хозяйственном рынке – 20 рублей. Впрочем, это всего лишь мое предположение!!!, и не более того. Кожные болезни Другие болезни, с которыми мне “посчастливилось” несколько раз соприкоснуться. Не разобрался основательно в точности их названий и попросту характеризую как «кожные». Болезнь 1. Проявляется она в том, что на плавниках появляются точки белого цвета (именно точки!!!, а не крупный белый узелок). Обычно это происходит при содержании в не очень чистой воде. Часто бывает достаточным лишь увеличить интенсивность водных подмен, приподнять температуру и все образуется само собой. Если этих манипуляций недостаточно, то читайте ниже (болезнь 2). Мое наблюдение: в большом аквариуме с устоявшейся благоприятной биосредой эта напасть исчезает сама собой (или не появляется вовсе, если так больше устраивает). Приводить детальный анализ этого явления я не рискнул бы, но все же считаю очень важным условием здоровья дискусов именно устоявшуюся биосреду, а не бесконечные интенсивные водные подмены. Болезнь 2. Еще одна разновидность “кожной” – достаточно крупный белый узелок, похожий на гнойник, свищ или прыщ. Кол-во таких прыщей обычно небольшое. Чаще всего они появляются в области спины или на спинном плавнике. Бывает, что проходят сам по себе, но держатся достаточно долго. Лечение: Препаратами я раньше пользовался – не хочу даже припоминать какими. Помогало, но неизвестно как это сказывалось на внутренних органах рыб. А существует элементарный и очень действенный “дедовский” способ – лечение солью. Поваренная соль (можно использовать и морскую) разводится в отдельной емкости в горячей воде из расчета 1 столовая ложка (средней “полноты”) на 10 галлонов воды (грубо – на 40 литров). Затем это зелье вливается в аквариум небольшими порциями (лучше в несколько заходов с интервалом в 1-2 часа) в водную струю фильтра. Температуру желательно поднять, но не очень (порядка 31-32 градусов). Остальное – как всегда: до вливания интенсивные водные подмены, мощная аэрация. Лучше во время курса лечения в течение 2-3 дней воду не менять. Хотя, можно и подменивать небольшими порциями, но при этом придется добавлять соль для поддержания нужной консистенции и возможна ошибка. К тому же возможное изменение концентрации соли может привести к изменению основных параметров воды. А это крайне нежелательно, тем более в период лечения. Потому лучше все-таки не менять. Двух-трех дней в большинстве случаях предостаточно. Если не поможет, можно повторить еще раз спустя несколько дней. На дискусах, вопреки мнению многих аквариумистов, такая концентрация соли не сказывается отрицательно. Во всяком случае я ни разу не замечал, чтобы дискусу стало при этом плохо (имеется в виду относительно здоровый дискус, а не кандидат в другое ведомство). Собственно говоря, все… У моих дискусов ничего другого (тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить) больше не было, если не считать досадного случая, когда по непорядочности одного человека (не хочу называть имя этого биолога (он на самом деле …биолог)), заразил дискусов… ихтиофтириусом. Для дискусов это вообще нонсенс. Лечение ихтиофтириуса в случае с дискусами элементарное – задрать температуру до 34-35 С на несколько дней (если это ихтиофтириус отечественного происхождения). Можно добавить любой препарат против ихтиофтириуса (лучше в половинной дозе). Ихтиофтириус «заморский» одним поднятием температуры не вылечивается — необходимы соответствующие лекарства. РАЗДЕЛ ВТОРОЙ В этом разделе изначально я предполагаю публиковать материалы из различных источников по системе… бессистемности. Когда наберу достаточное кол-во, тогда и подумаю как все уложить в стройном и читабельном виде. Выдержки из брошюры А.И. Ножнова «Дискусы» Гексамитоз. Радикальных мер борьбы нет. Все сводится к соблюдению правил профилактики: активная фильтрация воды, ежедневное удаление остатков корма и экскрементов со дна аквариума. Из зарубежных лекарственных препаратов нам известен «Hexa-ex» (Германия). Его вносят в аквариум (одна таблетка на 50 литров воды) при сильной аэрации и хорошей механической фильтрации. Через двое суток фильтр промывают и заменяют 50% воды. И так повторяют несколько раз. Очень эффективным оказался медицинский препарат «Clont» (Германия). Одну таблетку растворяют в 62.5 литрах воды. Через четыре дня половину объема воды заменяют свежей, а для полного удаления лекарства в фильтр загружают активированный уголь. Дырочная болезнь. Маленькие кратероподобные образования на голове рыб. Появляются они на месте прорвавшегося гнойничка. Часто в ранках находятся жгутиконосцы. Если болезнь блокирована в начальной стадии, то при оптимальных условиях содержания дискусов она не угнетает их. При запущенной болезни, когда начался распад тканей, следует прибегнут к лечению риванолом (одну таблетку риванола растворяют в 100 мл кипяченой воды). Затем ватным тампоном смачивают раны больной рыбы. Полностью своих питомцев вы не вылечите, но все же облегчите их страдания. Замечено, что «дырочная болезнь» возникает в аквариуме при пониженной температуре воды. Микобактериоз, или туберкулез. Инфекционная болезнь, вызываемая возбудителем Mycobacterium piscium. Симптомы болезни: окраска бледнеет, дискусы плохо едят, худеют. Болезнь пока неизлечима. Единственный способ борьбы — хорошие условия содержания рыб. Если дискусы достаточно крепки, то с болезнью они справляются сами. Для человека болезнь не опасна. Ихтиофтириоз Инвазионное заболевание, вызываемое одноклеточной равноресничной инфузорией Ichthyophthyrius multifillis. В аквариум возбудитель чаще всего попадает с живым кормом, реже — с водой и рыбоводным инвентарем. Вспышки ихтиофтириоза в аквариуме наблюдаются круглый год. Болезнь длится от пяти дней до двух недель и часто заканчивается массовой гибелью рыб. При сильном поражении рыб кажется, что они обсыпаны манкой. В этот период дискусы темнеют, совершают колебательные движения, трутся о предметы, держатся около распылителя воздуха. Точный диагноз можно поставить только после микроскопического исследования. Нельзя диагностировать ихтиофтириоз на основании одних клинических признаков, так как сходные симптомы бывают при оодиниозе, хилодонеллезе, триходиниозе, костиозе и других паразитарных заболеваниях. Обнаружив болезнь, необходимо сразу перевести рыб в отдельный аквариум-изолятор без грунта и растений, с хорошей аэрацией и фильтрацией и повысить температуру воды до 34 С. На 100 литров воды вносят две таблетки биомицина, предварительно растворенные в отдельном сосуде, и 0,2 г трипафлавина. Во время лечения рыб не кормят. Через три дня промывают фильтр, заменяют 50% воды и добавляют биомицин в той же дозировке. Через сутки дискусов можно перевести во вновь подготовленный водоем, предварительно продезинфицировав его. Выдержки из книги Ганса Й. Майланда " Аквариум и его обитатели" Паразит из простейших рода Spironucleus. Он почти идентичен жгутиконосцу Hexamita, именуемому некоторыми аквариумистами «Octomitus». По причине плохих для рыбы условий окружающей среды паразит размножается миллионами у нее в кишечнике, а оттуда распространяется и на другие органы. С этой флагеллятой мы боремся с помощью препарата «Clont». Как считает Шуберт, надо растворить одну таблетку (250 мг активного вещества) в 62,5 литрах воды, лечить рыб четыре дня и в этот период не фильтровать воду через уголь. Еще проще и дешевле стало это лечение в наши дни: можно купить активное вещество не в таблетках а в порошке. Препарат называется Metronidazol и имеется в аптеках как составная часть рецептурных лекарств в 10-граммовых бутылочках. Препарат надо держать в защищенном от света месте! Порошок растворяется в воде комнатной температуры; 1 грамм на 250 литров. Жаберные паразиты Их наличие легко определить по учащенному дыханию рыб. Паразитические черви в неблагоприятном случае могут быстро размножиться, и тогда для аквариума это станет началом катастрофы. Успешно победить ее можно с помощью препарата Masoten. Это лекарство разработано для промысловых рыб и поэтому продается в расфасовке по 500 граммов. Для нашего лечения нужно не более 0,4 мг/литр. Случайная передозировка повредит не столько дискусам, сколько другим рыбам, например, сомам, ведь они нередко живут в том же аквариуме. Курс лечения надо начинать при температуре около 28 С. и продолжать 4 дня. После этого нужно сменить как можно больше воды, а через 8-10 дней повторить лечение, поскольку медикамент не может уничтожить яйца некоторых червей-паразитов. Язвенная болезнь Причиной язвенной болезни Шуберт считает бактериальную инфекцию, бороться с которой можно с помощью сульфаниламидных препаратов. Лекарство следует добавлять в аквариумную воду (100 мг/литр), и оно быстро растворится. После 6-дневного лечения медикамент можно удалить с помощью фильтрации через активированный уголь или замены воды. Выдержки из брошюры Кочетова «Дискусы-короли аквариума» Flexibacter columnaris. Очень неприятное заболевание вызывается удискусов (как, впрочем, и у других аквариумных рыб) бактерией Flexibacter columnaris. Опасность заболевания усугубляется тем, что при гипертермической обработке дискусов развитие бактерий и, соответственно, болезни ускоряется, и, если не принять срочных мер, дискусы погибают в течение 3-4 дней. Симптомы в начале течения болезни обычные: потемнение окраски, затрудненное дыхание, снижение аппетита. В дальнейшем, и это должно настораживать, на теле и плавниках появляются беловатые пятна, быстро некротирующие в центре. Рыба имеет такой вид, как будто она обожглась, находясь близко от подогревателя. Плавники обычно сжаты. Диагноз при наличии микроскопа устанавливается легко: достаточно взять мазок с пораженного места и рассмотреть при увеличении 600- 800 раз. Видовое название бактерии происходит от английского — колонна. В поле зрения микроскопа очень легко узнать эти движущиеся с характерным пружинящим изгибом колонны. Лечение в случае правильно поставленного диагноза довольно простое и эффективное. В качестве лекарства применяется препарат «Хлормицетин» (синоним «Хлорамфеникол»), отечественный аналог «Левомицетин» требует уточнения дозировки. Хлормицетин (автор использует препарат английского производства) вносится в аквариум из расчета 40 мг/л, но, так как препарат очень плохо растворяется в воде, сначала надо приготовить спиртовой раствор хлормицетина в 20-30 граммах этилового спирта, а затем этот раствор добавляется в воду с больными дискусами. Чтобы снизить расходы на лекарство, автор рекомендует уменьшить объем воды в карантинном сосуде до 15-25 литров. Перед внесением лекарства следует сменить до 95% воды, фильтры отключить и с помощью распылителей установить в нескольких местах сильную аэрацию, чтобы исключить <мертвые> зоны. При температуре воды 29-30°C курс лечения длится 20-22 часа. После чего воду полностью заменяют и наблюдают за выздоровлением рыб. Обычно одного курса лечения достаточно для полного успеха. В профилактических целях можно рекомендовать кормление дискусов в течение последующей недели лекарственным кормом собственного производства из расчета 1 г хлормицетина на 100 г свеженатертого говяжьего сердца. Голодные дискусы (во время обработки рыб не кормят 20 часов) охотно берут этот корм, и, как правило, успех гарантирован. Отказывающихся от корма рыб приходится кормить насильно при помощи катетера, изготовленного из мягкой пластиковой трубочки, и небольшого шприца, в который предварительно набирается измельченный лекарственный корм, а затем выдавливается прямо рыбе в желудок под водой. До получения самостоятельного навыка следует попросить специалиста продемонстрировать методику искусственного кормления, а затем самостоятельно потренироваться на неживом макете и какой-нибудь малоценной рыбе подходящего размера. В случае неудачи курс лечения нужно повторить, однако за всю многолетнюю практику автора это случалось лишь дважды. пока все...

Оторвав от себя любимого круглую сумму денег и став счастливым обладателем нескольких красавцев-дискусов отнеситесь со всей серьезностью к акклиматизации рыбы в новых для нее условиях. Правильная акклиматизация однозначно является залогом дальнейших успехов в содержании дискусов. Лучше провозиться лишний час с новыми рыбами, чем потом долго-долго заниматься их лечением. Высадка рыбы Какими бы теплоизолирующими свойствами не обладал пакет, в котором осуществлялась перевозка рыб, в любом случае температура и химические показатели воды будут отличны от соответствующих показателей в подготовленном Вами аквариуме. Если рыб просто слить из пакета в аквариум, то Вы их подвергнете как тепловому, так и кислотному удару, что может привести к летальному исходу. Методика высадки рыб достаточно проста и требует лишь немного терпения. Способов акклиматизации несколько. Ниже приведены некоторые из них: Вариант 1 Медленно влейте в пакет с рыбами 1 стакан воды из аквариума, в который предполагается поместить драгоценную ношу, плотно завяжите пакет (можно использовать резиновую завязку) и поместите его в таком виде в аквариум. Через 10-15 минут повторите манипуляции со стаканом. И так несколько раз. Когда в пакете не останется больше места для дополнительной порции воды, просто слейте из пакета половину воды (не в аквариум!!!) и повторите еще раз все сначала. Добившись равнозначности температур и химического состава в пакете и в аквариуме приступите непосредственно к высадке рыбы. Для этого сачком(!) выловите рыб из пакета и бережно поместите в аквариум. Воду из пакета не вливайте в аквариум!!! Вариант 2 Другой метод (я его практикую и настоятельно рекомендую) возможен только при наличии транспорта (автомобиля). Суть его заключается в том, что рыбы перевозятся в большом кол-ве «родной воды» — в 40-50-литровом бидоне из пищевой пластмассы (бидоны продаются в хозяйственных магазинах и стоят порядка 170-200 руб.). Мне приходилось отвозить дискусов на машине в таком максимальном составе: восемь взрослых рыб на один 50-литровый бидон, время в дороге — около 4 часов. Время года — зима и в машине, естественно, включена печка. В конце пути температура отличалась от первоначальной на 2 градуса. Никакой принудительной аэрации не проводилось. И бидон дополнительно ничем по бокам не утеплялся, разве что под дно подкладывал дополнительный теплый коврик. Позднее я стал практиковать половинное наполнение бидона (тяжело одному волочить к и от машины 50-килограммовую ношу неудобной формы) на меньшие расстояния и беру с собой дополнительно 10-литровую канистру с горячей водой (это в зимнее время) на всякий непредвиденный случай (для дополнительного обогрева и вообще как дополнительную воду). Но пока еще ни разу не пришлось этим резервом воспользоваться. Манипуляции с пересадкой в этом случае несколько отличаются: перелить из бидона 1/2-2/3 объема «родной воды» в подготовленный для посадки дискусов аквариум (предварительно слив из него соответствующее кол-во воды); организовать мощную аэрацию в емкости с дискусами (воздушный компрессор, воздушный шланг и распылитель); организовать подогрев воды в бидоне. Например, можно достать из аквариума обогреватель и опустить его в бидон с дискусами. Т.о. вода в бидоне с меньшей температурой из-за транспортировки и температуры окружающего воздуха в помещении будет постепенно подниматься. Вода же в аквариуме за 1-2 часа заметно опуститься не успеет. взять отрезок трубки малого диаметра (например, для воздушного компрессора) длиной приблизительно1,5 метра и тем или иным методом добиться того, чтобы вода из аквариума стала медленно переливаться в бидон (скорость — около 0,2-0,5 литра в минуту) по все тому же древнему закону сообщающихся сосудов. Один конец трубки удобней прилепить скотчем к аквариуму, а конец, по которому вода будет поступать в бидон, лучше не опускать под воду, а зафиксировать над поднимающимися от распылителя пузырьками воздуха. Таким образом «новая вода» будет растекаться более равномерно по всему объему. В течение 1-2 часов бидон полностью заполнится водой. Можно обойтись и вовсе без дополнительных трубочек и подливать осторожно воду малыми порциями — по стаканчику; решительно и смело выловить дискусов сачком и пересадить в подготовленный аквариум; воду из бидона слить обратно в аквариум!!!. Основное достоинство этого способа заключается в замешивании «родной воды» (а ее не так уж и мало — 30-40 литров) с новой свежеотстоенной. При этом переносится и привычная для новоселов культура бактерий, что на деле имеет важное значение. Исключение: Перенос «родной воды» вовсе нежелателен, если у вас уже есть аквариум с дискусами и своей устоявшейся бактериальной культурой, и вы подсаживаете к своим питомцам новые экземпляры. Вообще, если по науке, то этого делать вообще нельзя — новая рыба должна пройти положенный карантинный период в отдельном гигиеническом сосуде. К сожалению, на практике это редко реализовывается (очень уж хочется поскорее увидеть новых рыб «в дизайне»). В случае подсадки новых рыб к своим старым правильнее будет постараться не вносить ни капли «родной воды» в свой аквариум, т.е. воду из бидона и в начале и в конце манипуляций рекомендуется просто слить в канализацию. Вариант 3 Это нечто среднее между первыми двумя способами. Если транспортировка осуществлялась в пакете (чаще всего), то можно рыб перелить в промежуточную емкость, например, ведро. Из-за малого кол-ва воды в пакете емкость лучше поставить на угол (ребро) или же пакет с рыбами поместить в ведро на первые полчаса, а когда он уже наполнится достаточным кол-вом воды, слить содержимое в емкость. Дальше — практически полное повторение варианта №2. Внимание! Ведро должно быть гарантированно чистым. Если оно совершенно новое, то его необходимо предварительно на пару часов поместить под проточную теплую или горячую воду. Если же ведро не новое и хоть один раз «принимало участие» в стирке белья, то его использовать уже нельзя. Наверное, этими примерами не исчерпываются все варианты «мягкой акклиматизации» рыб. Но они достаточно просты, надежны и проверены временем. Не стоит себя особенно загружать соответствием рН аквариумной воды с «родной» водой. Все равно полностью повторить химию исходной воды Вы не сможете, тем более, что на всю оставшуюся жизнь предстоят “интенсивные водные подмены” и каждый раз готовить воду с показателями, отличными от показателей Вашей местной водопроводной воды практически нереально. При постепенном переходе из одной среды в другую адаптация все равно рано или поздно произойдет, а точнее – она обязана!!! свершиться. Главное правило здесь и в дальнейшем в обращении с дискусами: не совершать никаких резких действий!!! Только при соблюдении этого простого правила Вы оградите себя в дальнейшем от возможных нежелательных последствий. Карантин Теперь о страшном слове “Карантин”. Какими бы здоровыми на вид дискусы Вам не казались, прежде чем запускать их в общий аквариум безжалостно подвергните их карантину сроком по крайней мере на 3-4 недели. Если во время перевозки температура не опускалась ниже допустимого уровня (ниже 25-26 С) и все последующие телодвижения аккуратно выполнялись, то дискусы, попрятавшись некоторое время в углах аквариума и придя в себя, вскоре начнут постепенно обследовать новую квартиру. Спешить с кормлением не стоит, так как маловероятно, что рыбы примутся за корм сразу после пережитой “психологической травмы” (А стали бы Вы столоваться, если б Вас бросили на пару часов в темный мешок, а затем с помощью большого сачка высадили в неизвестном новом месте?!). В случае с дискусами (собственно говоря и с любой другой рыбой) это мероприятие заключается в основном в частом наблюдении за поведением и внешним видом приобретенных рыб. Если в тот же или на другой день рыбы примут предложенный им корм, то можно сказать, что акклиматизация состоялась. Хуже, если дискус большую часть времени находится в углу аквариума и на корм не обращает внимания. Характерным признаком начала бед является потемнение окраски (иногда рыба становится почти полностью черной), сжатые плавники и обильное выделение характерной для дискусов слизи. Паниковать в этом случае не стоит и прежде чем обращаться к коварной медикаментозной терапии не мешает прибегнуть к проверенному многолетней практикой методу – просто поднять на сутки-двое температуру в аквариуме и сделать ее равной 33-34 градусам. Поднимать температуру (это относится и ко всем другим манипуляциям) следует постепенно, в течение нескольких часов, и так же постепенно ее впоследствии убавлять. В девяти случаях из десяти этого нехитрого метода вполне достаточно, чтобы дискус пришел в себя. Дискусы выдерживают кратковременное повышение температуры до 35-36 градусов (максимально – 38!!!) без каких-либо для себя серьезных последствий. При этом обязательна(!) интенсивная круглосуточная аэрация воды в аквариуме. Если и это не помогло… что ж… смотрите раздел “Болезни и лечение”. Некоторые любители практикуют в этот период медикаментозную обработку рыбы от всех основных напастей (внешних паразитов, кишечных и т.д.). Это разумный и оправданный шаг, если у вас уже нажито некоторое рыбное хозяйство и было бы обидно вместе с новыми рыбами из незнакомого вам рыбного хозяйства внести в аквариумы какую-нибудь заразу. Если же вы намерены поместить рыб в незаселенный еще никем и специально подготовленный для дискусов аквариум (чаще всего именно так и происходит), то травить рыб медикаментами без острой на то необходимости не нужно. Каждая подобная травля помимо пользы несет еще и вред, который проявляется со временем. Вносить тот или иной медицинский препарат нужно только после установки точного диагноза. Вкратце, это все о карантине.

Аквариумное обрудованте для меня-очень интересная тема! И роясь в интернете, чаще обращаю внимание на статьи и материалы посвящёные изготовлению этого оборудования своими руками. Принцип-прост! Минимум затрат! Максимум полезных идей! И возможность реализации своих дизайнерских способностей! Вот одна из этих тем! На мой взгляд автор этой статьи оригинально решил вопрс с эл. проводами, спрятав их внутрь самой панели. Плюс! С помощью аллюминевых уголков, в верхней части конструкции, создал приличную жёсткость для использования полезной площади на верху крышки для горшков с цветами.Некоторые умудряются приспособить небольшие нерестовики. Возможно Вы всё это уже видели, читали и обсуждали, но для кого-то этот материал может оказаться очень полезным!

Наиболее простой способ избавления от сине — зеленых водорослей — эритромицин. 1 — 2 таблетки по 250 мг на 100 л. воды добавляются уже растворенными или растолченными закладываются в фильтр. Ни рыбам, ни растениям, ни креветкам вреда нет. Через 2 дня водоросли исчезают и нужно подменить часть воды, примерно треть. В дальнейшем подмены воды как обычно. У меня вспышка случилась после установки новых ламп, якобы ЛБ, фирмы, кажется, «Свет». Гидр занес с покупной коретрой. Никто их не ел, и они никого, кроме артемии. Поначалу не понял, что это гидры, думал, какие — то мшанки. Слишком мелкие, ростом 2 — 4 мм. Лет 15 назад тоже обзавелся гидрами, но те были великаны — до 5 см ростом. Избавился 3 % перекисью водорода — 2 чайных ложки на 10 л. воды. В общем на мои 160 л. ушло 2 стандартных аптечных пузырька на 100 мл каждый стоимостью 5. 50. Ни кого не отсаживал, воду подменивать не нужно, т. к. перекись довольно быстро разлагается на воду и кислород. Гидры свернулись в комочки и ичезли. Возможно, навсегда. О вреде меланий уже писал. Вредны они в основном безконтрольным размножением и популяция их достигает огромных размеров. Боции — клоуны могут лишь притормозить их размножение, как и тетрадоны. В грунт — то они зарыться не могут. Потребовался перезапуск. Весь грунт вынес зимой на балкон. Не обязателен сильный мороз, достаточно около 0. После ночи на свежем воздухе сдохли все. Осталось подсушить грунт и, поместив в воду, сачком собрать с поверхности пустые раковины. Этот способ годиться для M. melanoides, живущей в грунте. M. granifera, живушая снаружи грунта, так и осталась в одном из аквариумов. Почти каждый день трудолюбиво собираю её сачком, но извести не удается.

Название: Конго желтый Латинсоке название: Arnoldichthys spilopterus Другие названия: Арнольдихт Ареал обитания: Воды от Лагоса до дельты Нигера Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 3.00" — " Диапазон температур: 22.00" — «26.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 2.00» — «15.00 Диапазон kH: до 100.00» — " Размер до 3 см. Обитает в водах от Лагоса до дельты Нигера. Самец более ярко окрашен, с вуалевым анальным плавником. Содержат в просторном аквариуме со свободными участками для плавания, желательно стайкой. Вода для содержания: GH до 15°; pH 6,5-7,5; t 22-26° С. Подготовка к нересту обычная, но желательно в аквариуме, освещаемом солнцем. Вода для нереста: GH до 3,5°; pH 6,0; t 26-28° С. Карбонатная жесткость минимальная. Нерестовик на 80-100 л с нерестовой решеткой, аэрацией и небольшим кустиком растений в центре. Инкубационный период около 7 суток. Стартовый корм — артемия. Мальки прожорливы и быстро растут. Самка мечет до 1000 икринок.

Название: Ктенобрикон спилурус Латинсоке название: Ctenobrycon spilurus Другие названия: Серебристая тетра, Монетка, Рублик Ареал обитания: Cевер Южной Америки (Гайана, Венесуэла — река Амазонка) Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер 8.00" — «10.00 Диапазон температур: 23.00» — «25.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 1.00» — «17.00 Диапазон kH: 1.00» — «16.00 КТЕНОБРИКОН СПИЛЮРУС (Ctenobrycon spilurus Valenciennes, 1849), рыба семейства харациновых, обитает в водоемах с проточной водой в северной части Южной Америки (Гайана, Венесуэла, Суринам). Другие названия: серебристая тетра, рублик, монетка. В Россию завезен в 1960-х годах. Тело высокое, почти округлой формы, длиной до 8 см. Окраска однообразная серебристая, у основания хвостового плавника крупное черное пятно. Самец имеет яркий длинный анальный плавник с зазубринами, жировой плавник отсутствует. У самки выпуклые бока, анальный плавник бледный, с ровным передним концом. Рыба стайная, миролюбивая, хорошо уживаются с другими обитателями аквариума, но в преднерестовый период самцы дерутся между собой. Для содержания достаточно иметь аквариум среднего объема (60-100 л), густо засаженный растениями, со свободным местом для плавания. Грунт из темного крупного гравия. Необходимы аэрация и фильтрация воды, еженедельная подмена. Температура воды 20-25° С, жесткость 7-20°, pH 7,0-7,4. К пище неприхотливы, употребляют любой живой и сухой корм, в качестве дополнительного можно давать растительный (салат, крапива и др.). Половое созревание наступает в возрасте 8-12 месяцев. Нерест парный. Нерестовый аквариум объемом не менее 40 л (50x30x30 см), оборудован фальш-дном из пластиковой сетки, засажен мелколистными и крупнолистными растениями. Необходима постоянная аэрация воды. Температура воды 26-27° С, жесткость 8°, рH 7,0. Икра клейкая, прикрепляется к донным мелколистным растениям или падает прямо на дно. Плодовитость до 2000 икринок (обычно около 1000). После нереста производителей отсаживают, так как они поедают икру. Аквариум необходимо затенять и регулярно подменивать воду. После инкубационного периода, который длится от 1 до 5 дней, появляются личинки, которые еще в течение 3-5 дней висят на растениях и стенках аквариума. Мальков выкармливают живой пылью.

Название: Ктенопома Леопардовая Латинсоке название: Ctenopoma acutirostre Другие названия: Ареал обитания: Водоемы Центральной и Западной Африки (бассейн реки Конго) Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: да Стайная: нет Размер до 15.00" — " Диапазон температур: 24.00" — «28.00 Диапазон pH: 6.50» — «7.20 Диапазон gH: 5.00» — «25.00 Диапазон kH: до 1.00» — " Лабиринтовая рыба с высокой спиной, с острым рылом, большими глазами. Тела некоторых экземпляров коричнево-лимонные с большими темными пятнами, тогда как другие особи настолько темны, что пятна становятся невидимыми на этом фоне. Рот может быть сильно вытянут и уплощен. У взрослых самцов шипы на теле (у некоторых чешуек сильно зазубренные края). Средний размер этих рыб в аквариуме -15 см. Ктенопомы более прожорливы, чем макроподы и отдают предпочтение водным беспозвоночным и мелким рыбешкам. Молодые особи не агрессивны. Это ночные рыбы, которые любят устраивать засады в зарослях. Для представителей данного рода характерны развиты челюстной аппарат, позволяющий рыбам широко раскрывать пасть и хватать даже крупную добычу. Большую часть времени ктенопомы проводят замерев среди зарослей в ожидании добычи. В аквариуме должны быть заросли из растений, которые служат им укрытием, но и должно оставаться свободное место для плаванья. Содержание этих рыб может быть сопряжено с проблемами, поскольку некоторые особи весьма восприимчивы к распространенным заболеваниям, тогда как другие могут жить без проблем до 6 лет. Укреплению иммунитета способствует внесение в воду торфяного экстракта. Эти рыбы развили такую форму тела, которая позволяет им подражать листьям и другим водным объектам настолько естественно, что они могут полностью смешиваться с местной фауной, и становиться невидимой потенциальной добычей. Любая мелкая рыба в вашем аквариуме будет преследоваться Ктенопомой до тех пор, пока не окажется в ее пасти. Но такие крупные рыбы как синадонтисы и карповые вполне подойдут для совместного содержания. Если вы хотите содержать Леопардовых Ктенопом группой, то заселяйте в аквариум всех одновременно. Иначе, если вы будете добавлять новых жильцов позже, “аборигены” вашего аквариума начнут невидимую войну на уничтожение вновь прибывших. При содержании Ктенопом, аквариум следует плотно закрывать крышкой, так как рыбы могут выпрыгнуть из воды, оставляя воздушное пространство не менее 2,5 см от поверхности воды до крышки. “Дискус система” получения молодняка, из которого в будущем формируется пара, часто используется и при разведении Ктенопом. Стоить отметить, что шипы на жаберных крышках не могут служить 100% отличительным половым признаком. Хотя эта рыба раскидывает икру, было зафиксировано несколько случаев построения крошечного пенного гнезда в процессе нереста. Как только икра будет выметана родители должны быть удалены. Здесь справедливым будет отметить, что есть много сообщений аквариумистов, которые смогли добиться нереста у этого вида, но среди них очень мало тех, кто смог вырастить мальков до двухмесячного возраста. Были попытки поднять лишь небольшое количество малька, начиная выкармливание с планктона и затем яйцами артемии. Но слабость малька в комбинации с каннибализмом, отказом от еды, проблемами при формировании лабиринтового органа и бронхитная болезнь, вызвали массовую гибель малька.

Название: Минор Латинсоке название: Hyphessobrycon callistus Другие названия: Хифессобрикон, Тетра кровавая, Каллистус Ареал обитания: Бассейне реки Амазонки (Центральная Бразилия, Парагвай) Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 4.00" — " Диапазон температур: 23.00" — «27.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 2.00» — «15.00 Диапазон kH: 2.00» — " КРОВАВАЯ ТЕТРА (красная тетра; Hyphessobrycon callistus, Boulengcr, 1900) — рыба семейства харациновых, обитает в реках Средней Амазонки и Парагвайской низменности. В результате длительной гибридизации образовалось несколько подвидов, которые некоторыми ихтиологами рассматриваются как самостоятельные виды. Все они свободно скрещиваются между собой. Тело высокое, сжато с боков, длиной 4-5 см имеет кирпично-красный цвет. Самцы мельче, стройнее и ярче самок. На анальном плавнике темная полоса более широкая, чем у самок. Самки полнее в брюшной части тела. Взрослые рыбы часто бывают агрессивными как по отношению к другим видам, так и по отношению друг к другу. Плавает на всех уровнях. Для содержания достаточно аквариум среднего объема (50-60 л), густо засаженный растениями, но со свободным местом для плавания. Вода должна быть старая, обогащенная торфяным экстрактом. Температура 22-25 °C, жесткость 2-14°, pH 6,2-7,0. Кровавые тетры всеядны, употребляют любой живой и сухой корм, в качестве растительной подкормки можно давать листья салата, одуванчика и др. Нерестовый аквариум 15-20 литров, оборудованный фальш-дном из пластиковой сетки, которое засажено мелколистными растениями. Температура воды при нересте 26°C, жесткость 4°, рН 6,5-7. Плодовитость до 300 икринок. После нереста производителей необходимо отсадить. Икру следует предохранять от резкого освещения и обработать метиленовой синью. После инкубационного периода, который длится 1-1,5 дня, появляются личинки. Спустя еще 3-5 дней они превращаются в мальков и начинают свободно плавать и кормиться. Выкармливают мальков живой пылью.

Название: Моллинезия сфинопс Латинсоке название: Poecilia sphenops (Mollienesia sphenops) Другие названия: Молли Ареал обитания: Центральная Америка, Южная Америка Слой обитания: верхний Способо размножения: Живородящие Хищная: нет Стайная: нет Размер 6.00" — «10.00 Диапазон температур: 18.00» — «28.00 Диапазон pH: 7.50» — «8.00 Диапазон gH: 12.00» — «25.00 Диапазон kH: » — " … или моллинезия сфенопс, или пецилия короткоплавничная (цв. вкл. с. IX). Poecilia sphenops Cuvier, Valenciennes, 1846. Синоним: Mollienesia sphenops. Ареал: от штата Техас (США) до Колумбии и Венесуэла. Живут в водоемах с пресной и солоноватой водой. Длина самца до 8 см, самки до 12 см, в аквариуме меньше. D 8-11, А 8-10,11 25-30. Тело вытянуто в длину, с высоким хвостовым стеблем, немного уплощено с боков. Много локальных рас, отличающихся окраской. Г. Штерба /75/ дает такое описание наиболее характерных черт окраски: «Верх тела темного серо-голубого до коричнево-оливкового цвета. Бока от насыщенного оливкового до голубого цвета с многочисленными переливающимися серебристо-голубыми до зеленоватых пятнышками. В падающем свете тело слегка отливает фиолетовым цветом. Нижняя часть тела светлая, нежно голубоватая или слегка розовая. «С» у основания ультрамариново-голубой, внешняя часть с широкой оранжевой поперечной полосой, кайма черная. Самка более голубая, на «С» нет оранжевой поперечной полосы». Селекционеры вывели много форм, отличающихся окраской и формой плавников, в том числе черную, которую назвали черная молли, пользующуюся большой популярностью у аквариумистов. Самец имеет гоноподий, Икра оплодотворяется в теле самки, и ее покидают полностью сформировавшиеся мальки, сразу же начинающие брать корм. Мирные рыбы, держатся в среднем и верхнем слоях воды, любят солнце. Группу рыб, желательно с преобладанием самок, можно содержать в общем аквариуме длиной от 60 см, местами густые заросли растений, коряги, груды камней для укрытия. Ю. Митрохин /20/ рекомендует, чтобы на пару взрослых рыб приходилось не менее 6 л воды, И. Петровицкий /62/ рекомендует взрослых рыб содержать в аквариуме от 200 л. Вода прозрачная: 25-28 °С, dH 10-25 ° (Н. Тоскина /А-м 2/94/ отмечает, что при dH менее 6 ° рыбы часто болеют и постепенно вырождаются), рН 7,2-8,5, еженедельная подмена 1/5-1/4 объема свежей. В ряде литературных источников рекомендуется подсаливание воды из расчета 1-10 г/л. Аэрация (Т. Вершинина /РиР 6/69/ указывает, что сильная аэрация плохо влияет на рыб), фильтрация. Освещение 0,5-0,7 Вт/л лампами с усиленной красной частью в спектре, желательно, чтобы в течение 2 часов было солнечное; много открытых, освещенных участков. Корм: живой, растительный (в том числе водоросли), заменители. Ю. Митрохин сообщает, что при кормлении взрослых рыб червями (дождевыми, трубочником, энхитреусами) отмечались случаи ожирения, приводящего к бесплодию. Нерест в том же аквариуме, в котором содержатся рыбы. Беременную самку с округлившимся брюшком переводят в отдельный аквариум длиной от 30 см, засаженный растениями, в том числе плавающими, в которых могли бы скрыться мальки от поедающей их самки. Беременность длится 4-7 недель (черная молли — 6-10 недель) и самка мечет обычно 20-100 мальков, после чего ее отсаживают из аквариума. Стартовый корм: науплиусы циклопа и артемии, с добавлением измельченных кормов растительного происхождения (водоросли, измельченные листья водяного папоротника, салата, шпината, петрушки). При выращивании молоди необходима частая частичная подмена воды свежей. Ю. Митрохин указывает, что лучший возраст производителей 9-12 мес.

Название: Нанностомус Бекфорда Латинсоке название: Nannostomus beckfordi Gunther Другие названия: Наностомус красный Ареал обитания: Реки Амазонка, Гиу-Негру, Парана Слой обитания: верхний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 6.00" — " Диапазон температур: 22.00" — «24.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 2.00» — «15.00 Диапазон kH: 1.00» — «6.00 НАННОСТОМ БЕКФОРДА (Nannostomus beckfordi, Gunther, 1872), рыба семейства лебиасиновых отряда харацинообразных, обитает в бассейнах рек Амазонка, Риу-Негру и Парана (Колумбия, Гайана, Гвиана). Различают три подвида: собственно нанностомус Бекфорда, аномалюс и арипирангский нанностомус, которые иногда рассматриваются как разные виды. Близкий вид — карликовый нанностом, или маргинатус, сходный по условиям содержания. Тело удлиненное, веретенообразное, с удлиненным рылом. Окраска изменяется в зависимости от направления падающего света. Спинка золотисто-коричневая, брюшко красное с серебристым отливом. Вдоль тела тянется широкая черная полоса, окаймленная сверху и снизу золотыми, красными и фиолетовыми переливами. Полоса начинается от рыла и оканчивается в основании хвостового плавника двумя красными пятнами. Анальный, спинной и брюшные плавники красные, грудные — бесцветные. Самцы стройнее и ярче самок. Мирные, даже пугливые стайные рыбы. Самцы часто угрожают друг другу. Плавают в средних и верхних слоях воды. Плодовитость до 200 икринок.

Название: Неон красный Латинсоке название: Paracheirodon axelrodi Другие названия: Ареал обитания: Венесуэла, Бразилия Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 5.00" — " Диапазон температур: 22.00" — «24.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 2.00» — «10.00 Диапазон kH: до 2.00» — " КРАСНЫЙ НЕОН (кардинальская тетра, Paracheirodon axelrodi) — рыба семейства харациновых. Тело невысокое, удлиненное, сжатое с боков, длиной до 5,5, обычно до 4 см. Вдоль тела от рыла до жирового плавника проходит светящаяся сине-зеленая полоса. Нижняя часть тела ярко-красная, за исключением серебристо-белой передней части брюшка. Спинка коричневатая. Плавники прозрачные, хвостовой плавник у основания красный. Самки полнее самцов. Обитает в верховьях реки Риу-Негру и притоках Ориноко (Венесуэла, Бразилия, Колумбия). Популярная аквариумная рыба, отличающаяся яркой, светящейся окраской. Мирные стайные рыбы, хорошо уживаются с другими мелкими тетровидными рыбами. Особенно эффектно смотрятся большими стайками в просторных аквариумах с темным грунтом. Плавают на всех уровнях. Содержат в аквариумах объемом 50-60 л при температуре 23-26°C, жесткости до 12° (лучше до 5°), pH 6,0-6,5. Употребляют живой и качественный сухой корм. Половозрелости достигают в 8-10 месяцев. Разведение при температуре 26-27 °С, рН около 6. Плодовитость до 300 икринок. Другие условия содержания и разведения смотри в статье Парахейродоны.

Название: Нож черный Латинсоке название: Apteronotus albifrons Другие названия: Аптеронотус белолобый Ареал обитания: Бразилия, Перу, Боливия, Колумбия (Южная Америка) Слой обитания: донный Способо размножения: Икромечущие Хищная: да Стайная: нет Размер до 50.00" — " Диапазон температур: 23.00" — «28.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.50 Диапазон gH: 5.00» — «15.00 Диапазон kH: » — " Рыба-нож относится к слабоэлектрическим рыбам. Из-за того, что рыбы этой группы обитают в водоемах с мутной водой, в процессе эволюции у них развилась способность ориентироваться с помощью электрических импульсов. Черный нож относится к рыбам с пассивным электогенезом — он использует свои способности только для ориентации и защиты. Содержание слабоэлектрических видов рыб не представляет опасности ни для человека, ни для других обитателей аквариума. Но все же при содержании аптеронотусов следует учитывать их соразмерность с другими рыбами. Мелкую рыбу они могут принять за корм, а очень подвижные и агрессивные рыбы будут доставлять неудобство пугливым ножам. Тело аптеронотусов вытянуто в длину, сильно сжато с боков. Анальный плавник тянется от головы до конца хвоста. Брюшные и спинной плавники отсутствуют. Хвостовой плавник очень маленький и сидит на тонком длинном стебле. Передвигается аптеронотус за счет волнообразных движений анального плавника. Направление движения может быть любым (вперед, назад, вверх, вниз) и регулируется грудными плавниками. Тело этих рыб без чешуи и окрашено в черный цвет. На черном фоне отчетливо выделяются белые полоски на хвосте и линия вдоль спины. Половой диморфизм незаметен, самки отличаются лишь более округлым брюшком. Черные ножи ведут ночной образ жизни. В дневное время прячутся в укрытиях и покидают их только во время кормления. Из-за довольно крупных размеров, для содержания аптеронотусов необходим аквариум объемом от 150-200 л. При этом эти рыбы достаточно агрессивны к своим сородичам в борьбе за территорию, поэтому лучше всего содержать их по одиночке. Если вы все же приобрели больше, чем одну особь, то желательно обеспечить им в аквариуме большое число укрытий (коряг, гротов и др.). Содержать черных ножей можно совместно с любой мирной рыбой. Исключение составляют мелкие виды, например, гуппи и неоны, которые могут быть приняты за пищу. Также нежелательными соседями являются барбусы, которые могут повреждать достаточно нежные плавники аптеронотусов. Черные ножи плотоядны. Охотно поедают мороженные корма (мотыль, трубочник, креветку, кальмара и др.). Достаточно не просто, но все же можно приучить их и к искусственным сухим кормам. При поиске пищи аптеронотусы ориентируются на изменения электро-магнитных полей, фиксируемые специальным электрорецептором. Размножение черных ножей в аквариуме довольно трудоемко и становится возможным с полуторагодовалого возраста. Нерест стайный с преобладающим количеством самцов. В качестве субстрата используют пистию или синтетические волокна. В нерестовике пытаются имитировать сезон дождей, путем ежедневного добавления дистиллированной воды. Также для стимуляции нереста часто прибегают к гонадотропным инъекциям. Самка мечет до 500 икринок. Производителей после нереста отсаживают. Инкубационный период составляет около 2-3 суток. Рыбы-ножи чувствительны к качеству воды, особенно мальки. Так же рыбы очень восприимчивы к ихтиофтириозу. При лечении нельзя применять препараты, содержащие цинк, а малахитовый зеленый применть в половинной дозе. Материал скопирован с сайта: fishy.ru

Название: Орнатус обычный Латинсоке название: Hyphessobrycon ornatus Другие названия: Ареал обитания: Гайана Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 4.00" — " Диапазон температур: 23.00" — «26.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 5.00» — «15.00 Диапазон kH: 2.00» — «7.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ ОРНАТУС (украшенная тетра, Hyphessobrycon ornatus, Ahl, 1934), рыба семейства харациновых, обитает в водоемах нижней Амазонки (Бразилия, Гайана, Гвиана). Тело высокое, сжатое с боков, длиной до 6 см, по силуэту напоминает пламенную тетру, от которой отличается сильно вытянутыми лучами спинного и начала анального плавников (у самок спинной плавник закруглен). Существуют розовая и белая формы. Розовый орнатус окрашен в красновато-фиолетовые тона, спина темно-красная, живот розовато-желтый. Спинной плавник черный в красной окантовке, анальный — красный с черными вытянутыми лучами, хвостовой — желтый с двумя яркими красными пятнами. Мирные, стайные рыбы. Плавают на всех уровнях. Для содержания подходит аквариум среднего объема (50-60 л), густо засаженный растениями, со свободным местом для плавания, с умеренным освещением. Вода должна быть старая, обогащенная торфяным экстрактом. Температура 22-25 °C, жесткость 10°, pH 6,0-6,8. Обыкновенные орнатусы охотно поедают любой живой и сухой корм, в качестве растительной подкормки можно давать листья салата, одуванчика. Нерест парный или групповой (самка и несколько самцов). Нерестовый аквариум 6-10 литров со слоем воды до 15 см, оборудованный фальш-дном из пластиковой сетки, засаженной мелколистными растениями. Температура воды 25-28 °C, жесткость до 11°, pH 6,6-6,8. Плодовитость до 600 икринок. После нереста производителей необходимо отсадить, стенки аквариума затемнить. После инкубационного периода, который длится 1-2 дня, появляются личинки. Спустя еще 4-5 дней они превращаются в мальков и начинают свободно плавать и кормиться. Выкармливают мальков инфузориями, науплиями артемии, живой пылью.

Название: Пецилия пятнистая Латинсоке название: Xiphophorus maculatus (Platypoecilus maculatus) Другие названия: Плятипецилия Ареал обитания: атлантическое побережье южной Мексики, Гватемала (Южная Америка) Слой обитания: верхний Способо размножения: Живородящие Хищная: нет Стайная: нет Размер 3.50" — «6.00 Диапазон температур: 23.00» — «25.00 Диапазон pH: 6.50» — «8.50 Диапазон gH: 10.00» — «30.00 Диапазон kH: 10.00» — «20.00 ПЯТНИСТАЯ ПЕЦИЛИЯ (платипецилия, Xiphophorus maculatus), живородящая рыба семейства пецилиевых. Внешний вид напоминает меченосца Геллера, но меньше размерами. Тело вытянутое, сжатое с боков, плотное, у самцов до 3 см, у самок — до 4 см длиной. У самцов имеется гоноподий. У хвостового плавника самцов нет меча. Основная природная окраска желтовато-серая с большим темным пятном в основании хвостового плавника и меньшим на спине. Обитает в реках юга Мексики, Гватемалы и Гондураса со стороны Атлантического океана. Одна из наиболее популярных аквариумных рыб. Впервые завезена в Европу в 1907 году, в России — с 1910. Это миролюбивые рыбы, которых можно содержать в смешанном аквариуме. Всеядны, употребляют любой живой и сухой корм, обязательны растительные подкормки (водоросли, салат, шпинат). Содержат в хорошо заросших аквариумах емкостью 40-60 л. Необходима регулярная подмена воды на свежую. Температура воды 20-25 °С, жесткость 10-25°, pH 7,0-7,5. При плохом самочувствии рыб воду можно подсолить (1-2 чайные ложки на 10 л). Половозрелости достигают в 3-4 месяца. Плодовитость до 100 мальков. Легко скрещиваются с меченосцами. Разведение смотри в статье Меченосец Геллера. Путем селекции выведено более 30 цветовых вариаций (от желтой, красной и голубой до черной, включая разные цветовые комбинации) и форм с удлиненными хвостовыми плавниками, имеющими остроконечную форму или форму кисточки, и вуалевыми спинными плавниками. Одним из пионеров в этой области стал американский генетик Майрон Гордон (1900—1959), который провел многочисленные эксперименты на живородящих рыбах и опубликовал множество работ по вопросам отбора и наследственности этих рыб.

Синонимы, названия на других языках: астронотус глазчатый, оскар. Ареал среднее течение Амазонки, Рио-Негро, верхние притоки Параны и Парагвая. Акклиматизирован в южных штатах США, где является объектом спортивного рыболовства. Размеры 30-35 см, в аквариуме 15-25 см, редко до 30 см. Различия полов пол трудно различим, но самец может быть окрашен несколько ярче. Кроме того, его спинной и анальный плавники немного длиннее и чуть более заострены, чем у самки. В период нереста тело рыб чернеет, а разводы на нем краснеют. За 1-2 суток до нереста у самки появляется крупный яйцеклад, у самца — небольшой семяпровод. Содержание аквариум — от 100 л, желательно 200 л и более. Жесткость 1-8 мг-экв/л (2.8-23°DGH), рН 6.0-8.0, температура 22-30°С. Способен переносить кратковременные плавные понижения температуры до 16°С. Необходимы аэрация, мощная фильтрация, регулярная подмена воды. Желательны внешние биофильтры, иначе вероятность накопления в воде аммиака будет очень высока. Аквариум можно декорировать большими камнями и корягами. Из растений общество астронотусов выдерживают жестколистные (таиландский папоротник, больбитис, крупные эхинодорусы) и плавающие. Длинностебельные растения эти рыбы обычно обрывают. Кормление в природе основу питания составляет мелкая рыба. В аквариуме охотно поедают крупного мотыля, дождевых червей, личинок стрекоз, кузнечиков, головастиков, скобленое мясо, кусочки мяса рыб, креветок, искусственный корм (см. статью «Кулинарные рецепты»), кормление которым будет экономически наиболее целесообразно. Разведение половозрелыми становятся в возрасте 2 лет при длине тела не менее 12 см. Пара обычно образуется самопроизвольно из группы в 4-8 рыб. Нерестовик от 180 л, но лучше литров 250 (100х50х50 см). Жесткость до 2.5 мг-экв/л, рН 6.5-7.2, температура 26-29°С. Самка откладывает на большой плоский камень от 300 до 2000 икринок. Отдельные пары могут быть очень плодовитыми и давать своему хозяину весьма неплохой доход. («Машина денег» — называют такие пары аквариумисты в США). За икрой ухаживают оба родителя. В это время их нельзя беспокоить, иначе они уничтожат весь приплод. В этот период лучше всего обеспечить слабое круглосуточное освещение аквариума. Можно сразу после нереста перенести икру в инкубатор. Через 6-11 сут. мальки плывут. Первое время они питаются эпителиальным секретом родителей, а при его отсутствии — мелким планктоном. По мере роста мальков сортируют. Желательно не выращивать мальков в слишком мягкой воде (общая жесткость ниже 1.5 мг-экв/л), в которой у них часто развиваются кривые укороченные челюсти и деформированные жаберные крышки. Окраской молодые рыбки заметно отличаются от родителей: они довольно пестренькие. Совместимость астронотусов можно содержать вместе с рыбами, близкими им по размеру. Очень трудно подсадить кого-нибудь к взрослой паре, занимающей отдельный аквариум, но если рыбок смолоду приучать к соседству других рыб (обычно это различные цихлиды, шестиполосые дистиходы, кольчужные сомы), то можно сформировать очень интересное аквариумное сообщество. Из относительно некрупных рыб с астронотусами неплохо уживаются чернополосые цихлазомы и хромисы-красавцы. На Аквариумное детоводство. У нас в «Живом Уголке» в аквариуме емкостью 340 л довольно долго просуществовал «коллектив» из молодых 15-ти сантиметровых астронотусов, таких же или немного больших по длине змееголовов и полиптерусов. Как ни странно, никто никого не обижал. Дополнительные сведения в настоящее время выведено множество селекционных форм, различающихся окраской и длинной плавников. Коммерческие названия их пока прочно не устоялись. Например, «красным тигровым оскаром» может быть такая рыба и такая. Есть относительно дорогая «альбиносная красная» форма, полученная от очень популярного и также не дешевого «красного оскара». Последний был выведен в 1969 г. в Бангкоке (Таиланд), окрашен в кирпично-красный цвет, верхняя часть головы и спина зеленовато-серая, плавники ближе к краям черные. Продолжительность жизни — более 10 лет. Рыбы прекрасно узнают хозяина. Иногда охотно подставляют погладить спинку. Наряду с несомненным внешним шармом, в этой рыбе есть и некий скрытый магнетизм. Во всяком случае и сами хозяева к ним очень привязываются.

Фрегат иликитайский чукучан или рыба-парусник — довольно новая в аквариумах рыба, о которой, к сожалению, слишком мало информации. Поскольку я в свое время потратила немало усилий для того, чтобы узнать о ней хоть что-нибудь существенное, важное и полезное для содержания, допускаю, что есть те, кто так же интересуется этими рыбами, но не может найти нужные сведения — могу поделиться прочитанной информацией, а так же личным опытом с теми, кому это, возможно, будет интересно. Фрегаты относятся к семейству Catostomidae (чукучановые), отряду Cypriniformes (карпообразные), в международной номенклатуре имеют название Chinese sucker. Населяют преимущественно быстрые реки. Держатся в основном около темного дна, камней или коряг. Питаются бентическими беспозвоночными. Чукучан, вероятно, остаток некогда более богатой фауны. Чукучановые произошли, по-видимому, где-то в Восточной Азии от общих предков с карповыми, проникли в Северную Америку и образовали там много видов, заселили водоемы разного типа, от Крайнего Севера до Гватемалы. Эта рыба сравнительно недавно появилась в аквариумах любителей, но быстро обрела популярность, благодаря необычному внешнему виду и неприхотливости. Несмотря на внушительные размеры, она абсолютно миролюбива и может содержаться практически с любыми не очень мелкими обитателями тропических вод, не отличающимися агрессивным характером. (Эта информация позаимствована с сайта океанариума. Далее из разных источников, а так же из опыта содержания собственных рыб. ) Содержание Фрегаты относятся к холодноводным рыбам и выдерживают понижение температуры до 12-15°C, однако лучший дипазон температур для них 23-26°C. В природе вырастают до 60 см, в аквариумах 20-30 см, поэтому аквариум необходим достаточно просторный (желательно от 200л и более). Необходим грунт — лучше всего мелкая галька (2-4мм), обязательно с округлыми краями, т.к. фрегаты роются в грунте в поисках корма, просеивая его через жабры. По этой же причине необходима хорошая фильтрация. Обязательно аэрация — лучше всего пара широких плоских распылителей, т.к. фрегаты часто с удовольствием «висят» в потоке пузырьков. Рыбы не имеют чешуи, поэтому достаточно уязвимы — не стоит помещать в аквариум предметы с острыми краями, шероховатые гроты и камни, об которые они могут пораниться. Так же вред может причинить хлорированная вода и слишком резкие перепады температуры — появятся белые пятна на коже. Растения лучше выбирать с крупными или жесткими листьями и высаживать в горшки, насыпая сверху слой более крупных камешков — в противном случае они будут выкопаны (сами растения рыбы не трогают). В содержании фрегаты схожи с золотыми рыбками, хотя как соседи золотые рыбки им не слишком подходят, поскольку, в силу своей прожорливости, успевают съесть большую часть корма до того, как тот опустится на дно, где, в основном, и питаются фрегаты. Рыбы не слишком поворотливы и гибки, поэтому, подбирая декорации, нужно следить за тем, чтобы оставалось достаточно свободного пространства на дне, где они смогут «пастись», а так же не было таких участков, где рыба не сможет развернуться и может застрять (за фильтром, например). Питание Фрегаты всеядны — питаются любым кормом, который опускается на дно: живой корм, гранулы, хлопья и т.д. Предпочтительнее живой или замороженый корм: мотыль (крупный для подросших рыб и мелкий), коретра, трубочник. При кормлении хлопьями, гранулами или таблетками рыбы слишком активно и долго роются в грунте, подбирая мелкие частички и сильно мутят воду. Сухой корм необходимо давать иногда для того, чтобы разнобразить рацион — в противном случае (видимо, от недостатка растительной пищи или витаминов) бледнеет окраска. Лучше всего использовать корма Tetra (TetraMin, TetraTabs), Sera (Sun, Viformo) — они не так портят воду, как отечественные донные корма или хлопья. Поведение, соседи Фрегаты — рыбы исключительно спокойные и моролюбивые. Несмотря на свои внушительные размеры, они абсолютно беззащитны и скорее сами будут страдать от слишком активных соседей, нежели смогут причинить кому-либо беспокойство. Содержать их поодиночке не стоит — покупать нужно как минимум двух фрегатов. Одинокая рыба будет нервной и пугливой — она шарахается от соседей (даже мелких), может начать метаться и биться об стекла при резких звуках, или когда кто-то проходит мимо аквариума, а так же часто от испуга у нее бледнеет окраска — почти до белой. Плавают фрегаты не слишком много — в основном «ползают» по дну — иногда поднимаются к поверхности или совершают иные «маневры», но делают это довольно неуклюже. С учетом характера фрегатов для совместного содержания нужно выбирать только мирных и спокойных обитателей — размер значения не имеет, т.к. фрегаты не трогают даже мальков гуппи (даже при желании не смогли бы их поймать, поскольку слишком медлительны и неповоротливы). Нельзя содержать с фрегатами рыб, склонных обкусывать плавники, слишком активных или агрессивных. Сомы птеригоплихты категорически не подходят, т.к. имеют привычку присасываться к крупным (плоским) медлительным рыбам, повреждая кожу или чешую (это не агрессия с их стороны, а лишь инстинкт, но «обсосанной» рыбе от этого не легче). Барбусов и цихлид также стоит исключить. Лучше выбирать рыб, плавающих в верхних или средих слоях (чтобы аквариум смотрелся гармонично), подойдут также сомы, которые не имеют привычки копаться в грунте (чтобы не было слишком много «копателей»). В моем случае могу сказать, что мои фрегаты прекрасно уживаются с сомами (синодонтисами и анциструсами), мраморными и жемчужными гурами, сиамскими петушками, гуппи. Одно время жили вместе с телескопами — не было никаких проблем кроме того, что фрегатам доставалось слишком мало еды, в то время, как золотые рыбы быстро стали страдать от переедания. Почему-то панически боялись неонов, хотя те не причиняли фрегатам никаких неудобств. А вот тетры и целующиеся гурами фрегатов сильно беспокоили — пришлось отсадить. Определить пол фрегата не представляется возможным, но это и не принципиально, поскольку для размножения рыбы должны достигнуть определенного размера (больше 30см), а так же нужны определенные условия, которые в аквариуме создать нельзя — так по крайней мере было написано в одной из энциклопедий. Заключение Ко всему вышенаписанному могу добавить, что фрегаты — рыбы очень красивые и необычные. Они украсят любой (достаточно большой) аквариум, и даже если других рыб в нем не будет — смотреться он будет великолепно и привлечет внимание любого. Кроме необычной внешности, красивой окраски и внушительного размера, достоинство фрегатов еще и в их абсолютной неприхотливости — с правильным подбором соседей, рыбы не доставляют никаких забот ни в питании, ни в уходе, ни в требованиях к воде. За ними интересно наблюдать - очень расслабляет. В магазинах они достаточно редки — мне попались только в одном (где я их и купила), хотя бываю во многих. Стоят рыбы недешево: я покупала своих (были около 13 см в длинну) по 800 р, на Кондратьевском рынке (появились там недавно) маленькие фрегатики стоят 500р (дороговизна вызвана сложностью разведения и транспортировкой из Китая), однако необычность рыбы, по моему, стоит потраченных денег. Для тех, кто заинтересовался: на Кондратьевском рынке их можно приобрести в закрытом павильене — там недавно открылся новый магазин в самом конце корпуса. P.S. Спасибо за Ваш сайт! Он не похож на остальные — везде почти одно и то же, это скучно. Желаю процветания и пополнения новой интересной информацией.)))