ShamaN

ПричиныИнвазионная болезнь. Возбудитель паразит- сосальщик из рода Dactylogyrus с удлиненным телом (до 1мм), на заднем конце которого имеется фиксаторный диск, снабженный двумя центральными и 14 периферийными крючьями, а на переднем конце туловища расположены четыре лопасти, которые при движении сосальщика попеременно сокращаются и вытягиваются, так что он передвигается подобно пиявке. Паразит имеет 4 глаза, ротовое отверстие и железа, выделяющие липкое вещество, с помощью которого паразит удерживается на теле рыбы. Паразитирует исключительно на жаберных лепестках рыбы. Оплодотворенные яйца падают на грунт, и из них выходят личинки, которые, плавая в воде, прикрепляются к телу рыбы и затем, передвигаясь по нему, достигают жаберных лепестков. Если личинка в течение 24 ч не найдет себе хозяина, то погибает. Паразит попадает в аквариум из водоема, где водятся рыбы, вместе с кормом, растениями и грунтом, если он не был прокипячен или прокален, а также с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. Условиями, благоприятствующими заражению, являются густая посадка рыб и ослабленность их организма вследствие плохих условий содержания. Паразит легко переносит повышенную соленость воды и недостаток в ней кислорода, поэтому соленые ванны на него не влияют. Но паразит очень чувствителен к кислотности воды. Оптимальная pH для него 6,5-7,1. Паразит преимущественно карповых рыб. Молодь от 2-5 месяцев более восприимчива к этому заболеванию, чем взрослые рыбы, и часто погибает. На пораженных участках жабр поселяются паразитические грибы и бактерии. СимптомыПораженная паразитом рыба ведет себя беспокойно, держится у поверхности, жадно заглатывая воздух, не берет корм, качается, трется о предметы. Жабры у нее покрыты толстым слоем слизи, их окраска становится блеклой ввиду анемии и приобретает мозайчатый характер. Расположенные рядом жаберные лепестки срастаются. При острой форме течения болезни рыбы быстро погибают. ЛечениеРыб пересаживают в карантинный аквариум, в воду которого добавляют 15 мг медного купороса на 10 л воды. Лечение проводят пока рыбы не будут полностью свободны от паразитов. Общий аквариум дезинфицировать ненужно т.к. личинки паразита без рыб погибают через 24 часа. ПрофилактикаПри новых поступлениях проводят карантин. Проводят дезинфекцию аквариума раствором пищевой соды, обрабатывают производителей трипафлавином или 3% раствором поваренной соли, выдержка 5 минут.

ПричиныИнвазионная болезнь. Возбудитель паразит — сосальщик рода Gyrodactylus с удлиненным телом 0,2-,08 мм, на заднем конце которого имеется фиксаторный диск, снабженный 2 центральными и 16 периферийными крючьями. Паразитирует на коже, плавниках и жабрах рыбы. Чаще всего попадает в аквариум вместе с кормом, быстро размножается, рождая живых детенышей, которые сейчас же присасываются к рыбе или ищут другого хозяина — рыбу. Они хорошо видны невооруженным глазом. На переднем конце тела видны два сократительных сосочка с отверстиями головных желез и прикрепительный диск с двумя крупными серединными и краевыми хитиновыми крючками. Глаза отсутствуют. На теле рыб живет 12-15 суток. Без рыб погибает через 7-8 суток. Паразит особенно опасен для мальков. СимптомыСначала пораженная рыба держится близ поверхности воды, покачивается, или совершает колебательные движения всем телом, плавники сжаты. Затем начинает тереться о подводные предметы, становятся видны отдельные участки тела голубовато-матового или серого цвета, разрушается межлучевая ткань плавников. Рыба перестает брать корм, на коже могут появиться язвы, отдельные слабо покрасневшие места, голубовато-белый настил на жабрах, глаза мутнеют. Жабры поражаются реже. При этом их лепестки разрушаются. Рыбы задыхаются, собираются около распылителя или на поверхности воды и заглатывают воздух. Без лечения рыба постепенно худеет и погибает. Лечение: Рыб пересаживают в карантинный аквариум, в который добавляют 15 мг медного купороса на 10 л воды. В общем аквариуме без рыб возбудители погибнут в течение 7-8 суток, поэтому дезинфекцию проводить не нужно. ПрофилактикаНужно препятствовать тому, чтобы возбудители попадали в аквариум всеми способами профилактики. Так как болезнь особенно опасна для мальков, перед посадкой на нерест, следует произвести профилактическую обработку: аквариума в течение суток, производителей 5% раствором поваренной соли.

ПричиныМетацеркарии относятся к плоским червям и могут заноситься в аквариум с кормом, улитками, из прудов. Рыбы служат промежуточными хозяевами для личинок, которые называются церкариями. В рыбе церкарии превращаются в метацеркарий. Метацеркариозы не могут передаваться от рыбе к рыбе, а могут передаваться как взрослые черви. Проникшие и путешествующие в ткани церкарии причиняют вред коже, мышцам, органам. СимптомыИз-за вторжения многочисленных церкарий возникают гематомы на коже и мускулатуре, обнажаются внутренние органы. Во время вторжения церкарий рыбы беспокойно плавают, трутся о камни и усиленно дышат. После того, как метацеркарии в рыбе успокоятся, поведение рыб снова становится незаметным. ЛечениеНезначительное поражение метацеркариями, которые, возможно, даже инкапсулированы соединительной тканью, не вредит рыбе. Если возникают типичные симптомы болезни, вызванной ими, такие как слепота, разрушение мускулатуры или внутренних органов, то рыбу необходимо умертвить из этических соображений. Обрабатывать рыб медикаментозно нельзя, потому что погибшие метацеркарии не могут выделяться рыбой и будут убивать ее путем отравления трупным ядом. ПрофилактикаНе берите улиток, растения, камни из открытых водоемов, потому что они могут держать на себе редии и спороцисты червей сосальщиков. Развиваясь, церкарии инфицируют аквариум и могут нанести большой ущерб. Поэтому помещайте в аквариум растения и улитки только из других аквариумов или контролируйте, являются ли собранные в открытых водоемах растения и улитки свободными от паразитов, что очень маловероятно.

Среда обитанияр. Ориноко. Внешние показатели: Форма тела дисковидная, бока плоские, морда острая. В природе однажды был встречен экземпляр высотой 40см. В аквариуме особи вырастают до 17см в длину. Анальный и спинной плавники равно высоки. Грудные плавники вытянуты в нить. Лоб крутой, губы вытянуты. Окраска и узорТело в основном окрашено зеленоватым (до зеленовато-серого) цветом, на отблеск серебристое. Спина потемнее, тон коричнево-зеленый. На боку 4 большие поперечные полосы. Цвет их варьируется в зависимости от состояния и настроения рыбы: может быть угольно-черным, коричневым или серебристо-серым. Первая из этих полос проходит по голове через газ, следующая проходит на уровне грудных плавников, третья от вехней точки спинного плавника до нижней точки анального, последняя на уровне основания хвостового плавника. На поверхности тела и на анальном и спинном плавниках есть кирпичного цвета пятна неодинаковые по размеру. Параметры водыТемпература около 24-27 градусов. постоянная жесткость до 18, уровень рН (кислотность) 6.7,3. Чувствительны к качеству воды, необходима регулярная подмена. Половозрелости достигают в 10-12 месяцев. Продуктивность: 400-600 икринок. За икринками и мальками ухаживают оба родителя. Общее о родеСемейство: Цихлиды (Cichlidae) Род: Птерофиллум (Pterophyllum). Миролюбивые, спокойные, не очень активные рыбы.В период нереста бывают агресивны. Пугливы. Возможно содержание в общем аквариуме, главное следить за тем, чтобы соседями этих рыб не стали виды, любящие обкусывать длинные плавники (вроде барбусов). В аквариуме должны быть широколиственные растения с коротким стеблем (для нереста), коряги, постройки из камней с узкими проходами. Кормить живым кормом, заменителями. С жадностью ловят и мелкую молодь рыб, поэтому вместе с ними можно содержать плодовитых живородящих для кормовых целей. (Xiphophorus helleri или Poecilia reticulata).

ПричиныИнвазионная болезнь. Возбудитель жгутиконосец Hexamita (Octomitus) trutta, каплевидной формы, длиной 10-12 мкм, с 4 парами жгутиков (3 пары спереди, 1 сзади). Размножается делением, но он может размножаться и цистами, выходящими из кишечника вместе с калом и вместе с пищей, попадающей внутрь рыбы. В желудке цисты лопаются, и происходит заражение. Поражает желчный пузырь и кишечник рыб. Попадает в аквариум из водоема, где водятся лососевые рыбы вместе с кормом, растениями и грунтом, если он не был прокипячен, а также с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. При отсутствии лечения рыба погибает. СимптомыРыбы не отказываются от корма, но сильно истощены, плавают скачкообразно, анальное отверстие воспалено, иногда частично выпадают прямая кишка и мочевой пузырь. ЛечениеЯвно больных рыб следует пересадить в карантинный аквариум, чтобы они не заражали других. Паразит не выносит температуры 35-36градусов, поэтому для лечения можно использовать повышение температуры на 2 дня (за это время можно избавиться от паразитов). Но не все виды рыб выдерживают эту температуру. Если вы будите использовать этот метод, то обязательно включайте аэрацию в карантинном аквариуме. Можно лечить добавлением в карантинный аквариум 40-50мг/л эритроциклина. Выдержка 10-12 дней. Сильно истощенная, с подтянутым животом рыба подлежит уничтожению, поскольку ее уже невозможно спасти, а сама она является разносчиком паразитов. ПрофилактикаСоблюдение правил гигиены.

Семейство гипновые — Нурпасеае. Родина — тропики Юго-Восточной Азии. Представляет собой переплетение тонких нитей темно-зеленого цвета, плотно прикрепляющихся к неровностям камней и коряг. Растение, которое длительно не беспокоят, образует очень красивые заросли. Мох можно использовать в качестве субстрата для нереста многих рыб. Растение очень неприхотливо и поэтому широко распространено у любителей аквариума. Растет яванский мох медленно, но равномерно в течение всего года. Оптимальная температура для содержания этого растения находится в пределах от 24 до 28 °С. При температуре ниже 22 °С его рост практически прекращается. Жесткость и активная реакция воды значения не имеет: яванский мох удовлетворительно растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде с кислой и щелочной реакцией. Вода должна быть прозрачной. В мутной воде на мхе быстро образуется налет, который не только портит внешний вид растения, но и нарушает его питание. Регулярная подмена воды в аквариуме не обязательна, так как мох развивается удовлетворительно и в старой воде. Характер освещения и его интенсивность большой роли не играют. Растение выдерживает длительное затенение, может расти при минимальном количестве света. При ярком освещении мох приобретает насыщенную зеленую окраску, нити начинают ветвиться. Заросль при этом становится плотной и имеет очень привлекательный вид. Характер грунта для растения не имеет значения: кусочек мха может прекрасно расти, если его просто положить на дно аквариума, не покрытое грунтом. Яванский мох очень легко размножается вегетативно. Достаточно поместить в аквариум самый маленький кусочек мха, чтобы получить новое растение. Его не обязательно прижимать к основанию, так как оно тонет под собственной тяжестью. При желании яванский мох можно выращивать во влажной оранжерее. Для этого кусочек мха следует поместить у самой кромки воды на отлого поднимающемся грунте. Иногда растение, которое живет на декоративных камнях или корягах, поднимающихся над уровнем воды, само выходит на сушу и его заросль располагается одновременно в воде и на воздухе.

ПричиныГазовая эмболия характерна закупоркой кровеносных сосудов, вызванная избытком кислорода, поступающего в кровеносную систему рыбы. Газовая эмболия вызывается добавлением большого количества свежей, не отстоявшейся воды из водопровода, активно идущим фотосинтезом большого количества растений в ярко освещенном аквариуме, чрезмерной подачей кислорода в аквариум, при выпуске рыб после транспортировки в бедную кислородом аквариумную воду. СимптомыВнешними признаками, помогающими определить наличие этой болезни у рыб, служат маленькие пузырьки воздуха на внутренней поверхности стекол аквариума, водных растениях и декорациях. Эти пузырьки служат верным признаком того, что аквариумная вода перенасыщена газами. А дальше и сами рыбы могут покрыться этими пузырьками, но это не опасно, опасно, если эти пузырьки скопятся под кожей и в кровеносных сосудах. Если так случилось, то это приведет к эмболии и далее к смерти. Рыбы начинают плавать на боку, вести себя неспокойно, пугливо. Плавники и все тело судорожно дрожат. Движения жаберных крышек замедляются, затем прекращаются. Может наблюдаться помутнение роговицы глаза и ерошение чешуи. Соединительная ткань плавников может разрушаться. ЛечениеЕсли в аквариуме наблюдается большое количество газов, нужно аэрировать воду, чтобы лишний газ вышел. Кстати не имеет значения, какого газа много: это может быть кислород, азот и тд. По возможности рыб лучше пересадить в другой аквариум с содержанием кислорода до 15мг/л. ПрофилактикаНеобходимо учитывать, что различные виды рыб нуждаются в неодинаковом количестве кислорода. Молинезиям, гуппи, сомикам, цихлидам достаточно небольшое количество кислорода. Барбусы же всех видов при недостатке кислорода погибают. Операцию по пересадке рыб нужно производить осторожно: по правилам. Кроме того, вода из водопровода насыщена газами и поэтому должна отстаиваться перед залитием в аквариум. Остальные причины газовой эмболии просто не нужно допускать.

ПричиныИнфекционная болезнь. Возбудитель бактерия Pseudomonas dermoalba. Представляет собой попарно соединенные палочки длиной 0,8 мкм с одним или двумя жгутиками. Не образует спор и капсул. Попадает в аквариум с больными рыбками и различными предметами из зараженного аквариума. Бактерии поражают поверхность кожи, центральную нервную систему, органы равновесия и координации. СимптомыБолезнь начинает проявляться через побеление кожи вокруг спинного плавника и в хвостовой области. Характерный признак болезни: рыба держится у поверхности воды, часто выставляет из воды спинной плавник. Окраска бледнеет или становится желтоватой (у красных меченосцев). При отсутствии лечения наступает гибель рыб. ЛечениеРыб пересаживают в карантинный аквариум, в который добавляют 150-200мг левомицетина на 1л воды, выдержка 5 суток. Общий аквариум, все, что в нем находилось и инвентарь дезинфицируют. ПрофилактикаСоблюдение правил гигиены.

Ацидоз (слишком низкий показатель pH). Алкаоз (слишком высокий показатель pH) ПричиныАцидоз (кислотная болезнь) вызывается чрезмерно низким показателем pH (меньше 7) или резким его понижением. Постепенное понижение показателя происходит, когда биологические процессы окисления преобладают над процессами восстановления. Симптомы: Заболевание проявляется не сразу, а через какое-то время. Рыбы становятся менее подвижными, меньше плавают, но более пугливы. Аппетит при этом сохраняется. Жаберные крышки время от времени судорожно сжимаются, их движение замедляется. Рыба плавает вверх брюхом или боком. Окраска тела становится бледной, иногда на нем появляются молочно-белые пятна. Гибель наступает в зарослях растений, причем их тела свернуты кольцом, рот и жаберные крышки закрыты. Даже незначительное изменение кислотности приводит к тому, что рыбы судорожно вздрагивают, мечутся по аквариуму, пытаются выпрыгнуть из воды. Это может привести к гибели рыб. У некоторых видов гуппи низкий показатель pH вызывает расщепление хвостового плавника. ЛечениеКогда показатель pH понижался постепенно, излечить может постепенное повышение показателя до нейтрального(7). Это можно сделать двумя способами: почаще менять воду или добавить в аквариум питьевой соды из расчета не более 2-3г/100л. Лучше использовать первый способ. При резком понижении показателя надо пересадить рыб в аквариум или сосуд, из которого они взяты, и постепенно уровнять показатель в обоих сосудах. Поправляются медленно. Профилактика: Надо знать какой показатель pH в вашем аквариуме и какой показатель необходим тому или иному виду, который содержится в вашем аквариуме или вы собираетесь приобрести его. Рыб, нуждающихся в кисловатой воде, не следует содержать в воде с показателем pH ниже 5,5. ПричиныАлкаоз (щелочная болезнь) вызывается слишком высоким показателем pH (больше 7) или резким его повышением. Эта болезнь может наступить: в аквариуме с мягкой водой, недостатке растений и плотным заселением рыб; в аквариуме с мягкой водой, густо засаженном растениями, при ярком освещении. Симптомы: Кожный покров тускнеет и покрывается слизью, жабры повреждаются, из них выделяется слизь, плавники оттопыриваются, дыхание учащается, наступает нарушение координации движений и судороги. Рыбы мечутся по аквариуму, пытаются выпрыгнуть. При затягивании болезни происходит помутнение роговицы глаза, приводящее к слепоте. В конце концов, наступает смерть, особенно в ночные часы. ЛечениеЗаключается в устранении причины. Рыб можно пересадить в другой аквариум или довести показатель pH до оптимального значения. Поправляются медленно. ПрофилактикаНужно регулярно сменять воду и уменьшить количество рыб в аквариуме.

ПричиныИнвазионная болезнь. Возбудитель рачок карпоед Argulus foliaceus. Отличают три рода карпоедов: Argulus с более чем 50 видами, южноамериканский Dolops с 10 видами и встречающийся в Африке и Азии род Chonopeltis c одним видом. Форма тела у карпоеда овальная, длина 4-6 мм. Из-под щита выглядывают четыре пары раздвоенных ножек. На спине находятся два сложных глаза. Около глаз находится голова, которая снабжена сосательным аппаратом, и по бокам ее размещаются две присоски, с помощью которых рачок прикрепляется к телу рыб. Самцы от самок отличаются меньшим ростом. Карпоеды прокалывают кожу и сосут кровь, выделяя ядовитый секрет. Нарушая целостность покрова рыбы, карпоед открывает ворота инфекции для различных возбудителей грибковых, бактериальных и вирусных болезней рыб, что делает его особенно опасным. Карпоеды сидят на рыбах не постоянно, а когда голодны, а затем, чтобы отдохнуть, присасываются к различным предметам: растениям, камням, к стеклам аквариума. После оплодотворения самок яйцевые нити откладываются на камни и растения. Паразиты проходят еще в оболочке яйца стадии науплиус и метанауплиус и выводятся при t 20 градусах через 3 недели. Через некоторое время детеныши ищут новых рыб и развиваются после нескольких линек в половозрелых животных. Мелкие рыбы могут быть убиты уколом карпоеда, а более крупные могут переносить несколько карпоедов и будут вследствие этого сильно ослаблены. Из-за вторичных инфекций могут появиться большие потери среди больных рыб. Карпоед попадает в аквариум из водоема, где водятся рыбы, вместе с кормом, растениями и грунтом, если он не был прокипячен или прокален, а также с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. СимптомыЭтот кровососущий паразит, попав на рыбу, вызывает воспалительный процесс в ранке, который характерен обильным слизеотделением на теле, покраснением и отеком. Рыба качается, трется о подводные предметы. ЛечениеРыб пересаживают в карантинный аквариум. Рыбу с прикрепившимся паразитом помещают во влажный тампон так, чтобы все тело, за исключением места с присосавшимся паразитом, было им покрыто, и осторожно пинцетом с тупым концом удаляют паразита. Затем делают примочки трипафлавином или марганцовкой. Можно лечить медикаментозно. Для этого в карантинный аквариум добавляют 15 мг/10л медного купороса. Необходимо провести дезинфекцию общего аквариума, чтобы надежно уничтожить яйца. Если это не будет сделано, то рыбы снова могут заразиться карпоедами. Профилактика: Следует тщательно осматривать рыб. Индивидуальный осмотр рыб, проявляющих беспокойство, позволит непосредственно заметить и удалить паразитов пинцетом. Общие рекомендации — это соблюдение правил гигиены.

Заболевание вызывается паразитами — Оodinium. Тело рыбы покрыто желтовато-серыми точками. Точки напоминают ихтиофтириус, но они меньше по размерам и рыба выглядит, как будто посыпанной золотой пылью. Рыба почесывается об различные предметы в аквариуме, учащенно дышит жабрами. Иногда с нее полосами сходит кожа. Цикл паразита аналогичен циклу при ихтиофтириусе, однако паразит может существовать гораздно дольше без хозяина. Лечение может быть затруднено, если паразиты обосновались во внутренних органах рыбы. Болезнь заразна, поэтому лучше всего отсаживать больных рыб. Лечение производится одним из фирменных перпаратов. Помогает увеличение температуры, которое не убивает паразтов, но ускоряет цикл их созревания, сокращая время, которое они могут жить без хозяина. В препараты для лечения этой болезни обычно входят следующие компоненты: Акрифлавин (Acriflavin) — один из самых эффективных препаратов для лечения. Для повышения эффективности рекомендуется повысить температуру и добавить соли. Его нельзя использовать в течении длительного периода, поскольку это может вызвать проблемы с размножением некоторых рыб Сульфат меди и другие соединения меди — эффективны против возбудителей этой болезни. Обычно доза составляет около капли на литр воды для 1% раствора (однако всегда следуйте инструкции изготовителя препарата). Дозу следует повторить через три дня. Фильтрацию активированным углем следует отключить. После окончания курса лчеения воду можно очистить фильтрацией через уголь. Медь является токсичной для рыб и если вы заметили, что рыбы захватывают пузырьки воздуха или проявляют другие признаки стресса, то лечение следует прекратить.

Основным симптомом такого заболевания являются неестественно выпученные глаза рыб (телескопы и подобные рыбы сюда не относятся). Подобные признаки встречаться также и при туберкулезе. Данная болезнь вызывается разными факторами — плохим качеством воды, бактериальной инфекцией и т.д. Обычно болезнь поражает одну две рыбы в аквариуме, иногда сама проходит через какое-то время. Если внезапно много рыб оказались больные, то следует проверить качество воды или это может быть вызвано заразным микроорганизмом. Лечение производится одним из фирменных препаратов для лечения бактериальной инфекции. Поскольку болезнь редко заразна, то другим способом является изоляция рыбы и наблюдение за ней.

Рыба выглядит раздувшейся и чешуя стоит дыбом, как елка. Болезнь вызывается различными бактериями и нарушениями в обмене веществ. Болезнь случается у рыб, находящимися в плохих условиях, хотя может поражать и одну две рыбы в хорошо ухоженном аквариуме. Подобная болезнь встречается и у африканских цихлид, она называется malawi bloat. Лечение производится одним специальных препаратов. Для больших по размерам рыб ветеринарный врач может отсосать избыток жидкости из рыбы. Иногда, удается, отсадив рыбу и содержа ее в идеальных условиях, вылечить рыбу без лекарств.

ПричиныИнфекционная болезнь. Возбудитель гриб Icthyosporidium (Ichthyophonus) hoferi с округлым телом, которое заключено в цисту в пораженном органе рыбы. Внутри нее образуются дочерние паразиты, попадающие через цисту в окружающую ткань. Грибы поселяются во всех органах и тканях, кроме кожи, хрящевой и костной тканей. Грибок попадает в аквариум из водоема, где водятся рыбы вместе с кормом, растениями и грунтом, если он не был прокипячен или прокален, а также с рыбами, моллюсками, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума. Заболевание передается посредством форм размножения паразита, выделяемых с экскрементами или выпадающими из разрушенных и пораженных тканей. У пресноводных рыб иммунная защита от ихтиофонуса, как правило, слабая, и поэтому они не могут успешно противостоять этому грибку. Заболевание проявляется медленно и протекает в хронической форме. Смерть наступает от истощения и атрофии внутренних органов. СимптомыНарушается координация движений, рыба вяло плавает, судорожно, скачкообразно двигается, иногда лежит на дне, часто на боку, теряет аппетит. Отмечается также выпучивание глаз и их разрушение при сильном поражении, дрожание плавников, поднятие чешуи, шишковатые возвышения, язвы, омертвевшие участки на теле и плавниках, потемнение окраски рыбы, исхудание. Иногда внешние признаки отсутствуют или еле заметны. ЛечениеЭта болезнь заразна и неизлечима, поэтому пораженных рыб следует немедленно умертвить. Остальных рыб пересадить в карантинный аквариум для наблюдения. Аквариум, в котором содержались больные рыбы, тщательно дезинфицируют. Грунт и инвентарь кипятят не менее 40 мин. Растения дезинфицируются, или их лучше уничтожить. ПрофилактикаПоскольку лечение невозможно, болезнь нужно пытаться всеми способами предотвратить, чтобы грибок не мог попасть в ваш аквариум. Морской корм (рыба, филе, планктон) перед тем, как дать вашим рыбкам следует прогреть. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы здоровые рыбы съели только что погибшую, так как в мертвой рыбе могут содержаться паразиты.

В большинстве стран мира развивалась аквариумистика в первую очередь, как увлекательная деятельность и хобби, направленное на уход и содержание рыб. В Голландии раньше, чем везде, аквариум стал компонентом квартирной архитектуры и воспринимался прежде всего, как функциональный и декоративный элемент жилья. Поэтому растения в этой стране стояли на первом месте, в то время, как рыбы являлись только их дополнением. Сегодня таким образом сформировано новое направление аквариумистики. Обычные аквариумы, густо засаженные растениями в широком ассортименте и заселённые лишь малым числом рыб стали называться голландскими. Голландский аквариум является, таким образом, техническим термином для просторной, невысокой, со вкусом обустроенной ёмкости, в которой главным предметом интереса являются растения, густо разросшиеся на всём внутреннем пространстве, бережно подобранные по признакам: интенсивности роста, формы и окраски листьев. Голландский аквариум, конечно, может каждый создать сам в соответствии со своими возможностями и своими жилищными и пространственными условиями. Предупреждаем о строгом уподоблении образцам, с которыми встречаемся на страницах многочисленных журналов в виде фотографий и рисованных схем посадки. Эти снимки являются, как правило, организованы, то есть, ёмкость готовят за несколько дней перед съёмкой и почти никогда речь не идет об действительно функционирующем в течение нескольких лет аквариуме. Видя сочетание и стадию развития растений на фотографии специалист очень легко отличит таким образом аранжированный аквариум от подлинно голландского водоёма, который создан и живет много лет. Так представил Вам Голландский аквариум Карел Ратай. ПОДБОР И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ В ГОЛЛАНДСКОМ АКВАРИУМЕ. При зарядке нового аквариума вопрос подбора и комбинации растений для высадки в новый водоём не выглядит однозначно, тем более, что выбор и по окраске, и по величине, и по форме листьев и др. признакам весьма разнообразен. Этот вопрос необходимо хорошо продумать и представить себе, что Вы хотите создать у себя, сравнивая своё представление с видом аквариума ваших товарищей и приятелей. Внешний вид аквариума требует несколько другой заботы, нежели, допустим, ремонт его и техническая исправность всех его атрибутов. Аквариумист, который своё увлечение выбрал, как способ проведения своего свободного времени, использует любые возможности, чтобы его детище выглядело нарядно и эффектно. Это можно назвать усадьбой под водой, как говорят голландцы о своём аквариуме. В нем пестро раскрашенные тропические рыбки плавают среди зарослей декоративно растущих водных растений. Если мы хотим иметь красиво засаженный аквариум, нельзя в нем содержать ни одной рыбки разрывающей грунт или питающейся растительной пищей. Хорошо засаженный аквариумными растениями водоём требует, прежде всего, подходящий и насыщенный воздухом донный субстрат — грунт, который мы получаем, смешав крупный песок с размером песчинок 2-3мм, с небольшим количеством садовой глины, крошками торфа и несколькими крупинками речного ила. В таком грунте хорошо растет большинство аквариумных растений. Особое внимание нужно уделить созданию благоприятного освещения аквариума. В большинстве своем аквариумисты используют лампы накаливания или их комбинацию с люминесцентными. Чтобы была надлежащая освещенность в Голландском аквариуме, освещаемом лампами накаливания, на емкость 50см ширины и 50 см высоты устанавливают четыре 100 вт лампы на каждые 50 см длины. Минимальное стремление аквариумиста иметь хотя бы один хорошо заросший декоративный аквариум с гармонично функционирующим установившимся биологическим режимом, требует от любителя осознания того, что сам по себе результат достигнут сразу не будет. Его декоративное оформление растениями, внутреннее расположение корней, коряг, камней или кусков корковой коры, требует сначала установки на нужных местах, предварительно начертив себе схему их расположения, как декораций и продумав места групповых и одиночных центральных растений. Для правильного комбинирования групп растений мы должны знать и уметь различать большие растения, средней величины, малые и очень мелкие аквариумные растения. То же относится и к виду листьев, их окраске, скорости роста, которые необходимо учитывать при размещении растений в сообществе Вашего водоёма, для чего и приводим некоторые правила и советы, которыми можно руководствоваться на первых порах, пока вы не приобретете своего опыта, столь важного в выбранном Вами увлечении. Растения, образующие большие листья и хорошо ветвящиеся, садим у задних или боковых стенок аквариума, засаживая ими края нашей экспозиции. Одиночные и высокие растения помещаем в водоёме так, чтобы их вид способствовал декоративности композиции. Передний план оставляем преимущественно для мелких растений, камней и причудливо выглядящих коряг и торфа. Посредине аквариума располагаем растения средней величины. Самые мелкие растения садим у передней стенки экспозиции. При засаживании аквариума возникает множество возможностей и вариантов расположения наших питомцев и каждый аквариум в некотором смысле отражает Ваши вкусы и привязанности к тем или другим пейзажам, которые Вы создаете сами. Сможем ли мы достичь эстетически привлекательного водоёма, зависит во многом от обыгрывания контрастных окрасок растений и их форм, а так же их внешнего вида. Наилучшего результата добьёмся, если однотипные растения сгруппируем вместе и чтобы эти группы так и остались отдельны одна от другой, а не дать возможность им постепенно перемешаться и нарушить тем самым ансамбль. Для этого необходимо всё время прореживать и постригать быстро растущие растения и следить, чтобы они не затеняли друг друга и растущую под ними мелочь. Иногда прибегают к локальному освещению самых светолюбивых экземпляров и групп при помощи зеркальных ламп с направленным светом. Если у Вас достаточно растительного материала для зарядки аквариума, то не должно быть проблем, как сделать его красивым, чтобы он стал гордостью и украшением интерьера. Гораздо большая проблема, как удержать нашу экспозицию в таком, как мы задумали или близком к замыслу виде. Для этого нужна выдержка и терпеливость, но прежде всего любовь и заинтересованность любителя. Срок, в течение которого Вы сможете продержать аквариум в надлежащем виде, зависит также и от количества рыб в нем, их видового состава и способа кормления их. Рост и размеры растений необходимо всё время удерживать в желаемых пределах, быстро растущие растения и побеги, появляющиеся в не предназначенных им местах, нужно своевременно удалять. Если аквариум наполнен жесткой водой, необходима своевременная подмена воды (каждые 14 — 20 дней от? до 1/3 объёма). При употреблении мягкой воды желательно при подмене, которую проводят реже, в донный субстрат или наполнитель фильтра сделать добавки обогащающие воду кальцием и др. солями. Не смотря на то, что отходы и продукты обмена рыб поставляют растениям основное питание, всё же необходимо чистить дно аквариума часто и тщательно. Своевременное удаление избыточного детрита дает гарантию, что мелко рассеченные, такие, как Мириофиллум, Кабомба, Лимнофила, Гелеохарис и др., не будут загрязнены калом. Собственно, это особенно важно при выращивании низких аквариумных растений, стелящихся ковром на грунте. Цельное впечатление от аквариума складывается от благоприятного состояния всех его составляющих, влияющих на общее восприятие и достигающееся с приобретением опыта. Одним из источников для комбинации растений и их совместимость в аквариуме это изучение специальной литературы и журналов. Некоторые аквариумисты считают, что их аквариум будет красив лишь потому, что засажен редкими растениями и забывают о том, что красоту нужно уметь поддерживать в течение длительного периода времени. Красивый аквариум можно создать и при помощи обычных растений, выращенных нами из молодых кустов. Это будет стоить меньше денег и принесет вам не меньше удовлетворения, чем уникальные растения, доступные лишь немногим аквариумистам из-за дороговизны. А. Томей. Перевел для чешского журнала В. Садилек, а для Вас я. Как видно из предыдущих взглядов на суть понятия *Голландский аквариум*, как такового, аквариума не существует и любой эффектно выглядящий аквариум густо, заросший экзотическими растениями, можно назвать этим *термином*. В моем представлении Голландский аквариум — это прежде всего большой водоём, с обилием света, большим количеством растений, засаженных цветовыми пятнами, дополняющими друг друга и местами контрастно выделенными группами. Кроме всего, этот водоём должен дышать спокойным благородством харацинид и других неназойливых видов ярких не крупных рыб, которых должно быть столько, сколько делает аквариум живым организмом при полном отсутствии впечатления показного начала. Все должно быть единым целым, гармоничным, естественным. Растения в таком аквариуме должны быть высажены густо и, т.к. я не приверженец коряг в аквариумах, группы можно изолировать друг от друга террасами из камней или просто чередовать мелкие, средние и крупные растения. Видовой состав растений оговаривать трудно, т.к. ассортимент их настолько велик и разнообразен, а вкусы любителей пропорциональны их количеству, так что можно только гарантировать большие затраты сил и средств, достаток удачных и ошибочных решений и пожелать успеха всем, кто стал на эту стезю

Растения с всплывающими ветвями-стеблями, как, например, Мириофиллум, Людвигия, Гетерантера, Альтернатера, Гигрофила и др. получаем, как правило, без корней (т.н. черенки). Садим их в грунт по 3 — 5 растений группами так, чтобы в песок попало не менее 3 — 4 см нижней части стебля. Иначе рискуем, что растения всплывут. Большие растения, с хорошо развитыми корнями, как у родов Криптокорина, Эхинодорус, Апоногетон, Сагитария, Самолус, садим так, чтобы все корни были в песке до корневой шейки. Все листья, включая основу их черенков, должны быть над поверхностью. Растения с клубнями (Апоногетоны, Нимфеи, Кринумы…) садим так, чтобы клубни большей частью были погружены в песок и могут выглядывать на 1/3 своего объёма. Виды с шарообразным корневищем, как, например, Эхинодорус макрофилус, Апоногетон мадагаскарский или с продолговатым корневищем, как род Аглаонема, некоторые криптокорины. Лагенандра, садим так, чтобы целое корневище было под поверхностью песка, а основание черешков было обнаженным. Очень трудоёмко посадить виды с горизонтальным корневищем, как все виды Анубиасов, Эхинодорус майор, горемании, Апоногетон ригидифолиус и некоторые другие. Их нужно садить так, чтобы нижняя половина горизонтально лежащего корневища с корешками была в песке, а верхняя часть корневища, поросшая листьями, была над поверхностью грунта. Заметно, что верхняя часть корневища зеленая и именно она должна находиться над грунтом. Так посаженные растения первое время могут всплывать и поэтому нужно пригрузить края корневища камешками, особенно, в тех местах, где сильно развиты корни. Упорядочение корней в песке или другом грунте не является решающим фактором. Особенно это относится к растениям с длинными корнями. Не важно также или корни заботливо посажены так, чтобы всей длиною шли ко дну, или наискось, переплетенными и т.д., только важно, чтобы они были засыпаны настолько, чтобы растения не всплывали. Необходимо осознать, что за редким исключением обнаженные корни аквариумных растений так или иначе изгибаются. Пересаженное растение должно образовать новую корневую систему. Сохранить первоначальные корни возможно только у сухопутных растений, которые покупаем в цветочных горшках или с корневой упаковкой. У водных растений это не возможно. Вытягивая растение из грунта, оставляем только главные корни, а самые важные тончайшие нежные корневые волоски рвутся, оставаясь в грунте. Без них корни не могут выполнять своё предназначение. Могущество корней у вновь покупаемых аквариумных растений не является для дальнейшей их жизни решающим, поскольку старые корни все равно погибнут. Сухопутные растения продаются с обнаженными корнями только во время, когда рост их не ожидается (вегетативный покой) и мы часто это наблюдаем при продаже фруктовых и лесных саженцев для садов и парков. Этот материал взят в одной из публикаций по аквариумным растениям известного чешского специалиста К. Ратая и представляет собою особый интерес, как мнение специалиста такого высокого ранга, каким мы его считаем. Однако это не значит беспрекословное приятие его утверждений и не лишает нас права самостоятельно решать вопросы, связанные с посадкой растений. Так, существует достаточно много видов растений, у которых корни не отмирают при пересадке и которыми всё же не стоит пренебрегать, как функциональным органом пересаживаемого растения. Я, при пересадке таких растений, вообще стараюсь не углублять корни их в грунт, а придавливаю всю корневую систему грузом, чтобы не позволять ему всплывать и лишь спустя продолжительное время, заметив признаки закрепления растения в грунте, груз убираю, предоставляя куст самостоятельно разбираться со своими корнями. Кроме всего прочего, отмирающие старые корни растения, зарытые в грунт, создают, я думаю, не самую благоприятную обстановку для развития новой корневой системы, при сгнивании отборая кислород на гнилостные процессы. Можно еще вспомнить несколько приёмов, позволяющих сохранить купленное растение, но и сказанного вполне достаточно, чтобы творчески подойдя к этому вопросу, выработать самостоятельную, единственно приемлемую для Вас методику посадки аквариумных растений в грунт.

Ошибка №1 Весьма характерной для начинающих является следующая схема действий: отстаивание свежей водопроводной воды, покупка одновременно: аквариума, грунта, растений, оборудования, в тот же день засыпка грунта, посадка растений, установка оборудования и запуск рыб, через несколько дней вода в аквариуме мутнеет, смена всей воды на свежую, через несколько дней вода вновь мутнеет. И так продолжается до поры, пока растения и рыбы не гибнут. Ошибка заключается в одновременности загрузки грунта, растений и рыб. Лучше это производить по следующей схеме: В первый день засыпать грунт, посадить растения, залить воду, включить обогреватель, фильтр, освещение; Через неделю (этот срок можно сократить до 3-4 дней, если в первый день внести в аквариум воды или грунта из давно функционирующего аквариума), если вода очистилась, можно запускать рыбок; При необходимости можно запустить аквариум в один день, но для этого нужно использовать 70-80% воды из старого аквариума. Ее можно попросить у аквариумиста, имеющего большой аквариум. Или использовать для приготовления воды препараты типа: AQUASAFE, BIO-START. При использовании старой воды Вы можете избежать бактериальной вспышки (помутнения воды). Если Вы все же использовали свежую воду и вода в аквариуме помутнела, ни в коем случае не меняйте воду. Подождите несколько дней (рыб желательно не кормить) и вода очистится, приобретет прозрачность. Теперь уже можно будет делать периодические (1 раз в неделю) подмены воды на свежую, но не более 20%. Ошибка №2 Чтобы любимцы, не дай Бог, не остались голодными в аквариум часто вносят корм в избытке. Рыбы не съедают его полностью и, разлагаясь, он приводит к ухудшению качества воды в аквариуме. Кроме того, перекармливание часто приводит к ожирению рыб, а иногда и к гибели. Желательно давать корм 2 раза в день в количестве, полностью поедаемом в течении 10-15 минут. Очень полезно 1 раз в неделю устраивать разгрузочный день(для всеядных рыб — это может быть день растительных кормов). Существует правило: лучше не докормить, чем перекормить. Ошибка №3 Покупая рыб и растения только по критерию: нравится — не нравится, Вы, как правило, получаете сообщество рыб и растений, не совместимых друг с другом. В результате часть рыб и растений гибнет или имеет неприглядный вид. Растения нужно подбирать совместимые друг с другом по требованиям к интенсивности освещения и такие, которые не будут поедаться вашими рыбами. Рыб важно подбирать подходящих друг к другу: по корму ( одним подходит один корм, другим — другой; одни успевают быстро съесть корм, оставляя других голодными); по агрессивности (кроме рыб-хищников, есть рыбы агрессивно охраняющие свою территорию от всех заплывающих или только от соперников своего вида, или проявляющих агрессивность к какому-то отдельному виду); по параметрам воды (температуре, содержанию нитратов и нитритов, жесткости и pH). Перед покупкой рыб для аквариума рекомендуем обязательно обратить внимание на СОВМЕСТИМОСТЬ РЫБ.

Температура завышена Причины: Если температура завышена на 3-4 градуса и более, по сравнению с оптимальной, у рыб наступает шоковое состояние. Симптомы: Если температура завышена, рыбы чрезвычайно активны, мечутся по аквариуму вверх и вниз и стараются из него выпрыгнуть. Кроме того, наступает нехватка кислорода т.к. в нагревающейся воде содержание кислорода постоянно падает. Лечение: Надо устранить причину: установить соответствующую температуру и если вы использовали обогреватель, выключить его. Кроме того, можно сменить часть воды на воду с оптимальной температурой. Профилактика: Надо поддерживать оптимальную температуру для содержания того или иного вида и не допускать ее изменения. В нашем случае температура не должна быть завышена. Обычно, температура повышается летом, поэтому летом вы должны быть особенно внимательны к температуре и чаще менять теплую воду на холодную. Температура занижена Причины: Если температура занижена на 3-4 градуса и более, по сравнению с оптимальной, у рыб наступает шоковое состояние. Симптомы: Появляется вялость в движениях, потеря аппетита, «качание» всем телом, замедление или прекращение движения жаберных крышек. Рыбы лежат на дне, иногда на боку или стоят на одном месте, покачиваясь телом. Еще большее понижение температуры может привести к гибели рыб. Понижение температуры может вызвать простудное заболевание икры или молок, при котором икра и молоки превращаются в жидкую массу, а рыбы часто погибают. Лечение: Надо установить соответствующую температуру при помощи обогревателя. Профилактика: Надо поддерживать оптимальную температуру для содержания того или иного вида и не допускать ее изменения. В нашем случае температура не должна быть занижена. Обычно, температура понижается зимой, поэтому зимой вы должны быть особенно бдительны и не допускать понижения температуры. Чтобы повысить температуру, нужно использовать специальные обогреватели с терморегулятором. Примечание: Повышение или понижение температуры до оптимальной должно происходить постепенно, так как резкий перепад температур отрицательно влияет на состояние рыб. Температура в аквариуме всегда ниже на 1-2 градуса, чем в комнате. Зная это можно обойтись без водяного градусника. Неправильно подобранная температура или резкая смена ее, те стрессовые факторы, которые не следует недооценивать и которые резко ухудшают общее состояние всех рыб. Ослабляемая в результате этого иммунная система больше не в состоянии успешно бороться с возбудителями болезней. В результате может начаться вызванная паразитами массовая инфекция, что может привести к гибели рыб.

ПричиныАноксия наступает в перенаселенном с недостаточным содержанием кислорода (менее 3мг/л) аквариуме, при слишком высоких температурах, в результате гниения пищевых остатков и погибших рыб, не удаленных из аквариума. Если одна из причин есть в вашем аквариуме, то рыбам будет не хватать кислорода, а если рыбам не хватает кислорода, то их мозг не получает достаточно кислорода. Клетки мозга отмирают, и соответствующие физиологические функции не могут нормально поддерживаться. СимптомыРыбы поднимаются к поверхности воды и активно заглатывают воздух. Заглатывание воздуха, продолжающееся в течение 1-2 часов, приводит к оттопыриванию жабр, затем к «ожогу» жабр рыб воздухом и через несколько дней к гибели рыбы. О понижении содержании кислорода можно также судить по поведению улиток, которые со дна поднимаются на поверхность воды аквариума. Длительное содержание рыб в условиях нехватки кислорода приводит к плохому аппетиту, замедлению роста, бесплодию, ослаблению иммунитета. ЛечениеВо-первых, надо устранить причину Аноксии. Во-вторых, надо заменить часть воды и проводить аэрацию. Если по каким-либо причинам аэрация невозможна, временную помощь окажет 15%-ный раствор перекиси водорода из расчета 1г/л. Повторное применение этого средства может привести к гибели рыб. ПрофилактикаПри перенаселенности аквариума не нужно выключать компрессор в ночное время (после выключения света), поскольку ночью растения не выделяют кислород, а наоборот, поглощают его, выделяя углекислый газ. При перенаселенности аквариума аноксия наступает в ночное время. Поэтому компрессор лучше отключать днем, обязательно включая на ночь. Главное: Необходимо придерживаться правильного соотношения между количеством рыб, растений и объемом аквариума, своевременно удалять остатки корма и экскременты.

Причины Отравление наступает при неправильной подготовке водопроводной воды перед заливкой в аквариум (водопроводную воду надо отстаивать 3-4 дня перед заливкой в аквариум). В водопроводной воде всегда содержится хлор (3мг/л). Его добавляют в качестве дезинфицирующего средства. Хлор очень ядовит для рыб. Уже при концентрации 0,001мг/л у рыб меняется поведение. СимптомыПоявляются признаки сильного отравления, затрудняется дыхание. Жаберные лепестки покрываются слизью, становятся светлыми, затем слизь появляется на кожных покровах. Рыбы метаются по аквариуму, пытаются выпрыгнуть из воды, потом становятся вялыми и не реагируют на внешние раздражители. Смерть наступает внезапно. ЛечениеЗаболевших рыб пересадить в свежую отстоявшуюся воду. В случае тяжелых отравлений хлором можно попытаться спасти рыб добавлением в аквариумную воду тиосульфата натрия, который способен связывать хлор. С помощью активизированного угля также можно удалить свободный хлор из воды. Но часто любая помощь приходит поздно, когда их уже нельзя спасти. ПрофилактикаВоду из водопровода, особенно весной (в этот период времени содержание хлора выше), нужно отстаивать не менее 2-х суток или нагревать до 60-70 градусов с последующим постепенным охлаждением.

Причины Инфекционная болезнь, разрушающая плавники. Возбудителем является палочка образная бактерия из группы Pseudomonas. Болезнь, в большинстве случаев, начинается из-за плохого содержания, а у мальков еще при редкой смене воды. Заболевание угрожает в наибольшей степени лабиринтовым, неонам, барбусам, скаляриям, живородящим; поражает в основном мальков. СимптомыВ начальной стадии у рыб появляется еле заметное голубовато-белое помутнение краев плавников и, в редких случаях, роговицы глаза. Это особенно заметно у маленьких рыбок с прозрачными плавниками. Затем начинают отпадать концы лучей плавников, края плавников становятся растрепанными. У молоди хвостовой плавник отпадает полностью. И, наконец, у оснований разрушенных плавников образуются язвы, и обнажается позвоночный столб, после чего рыбы гибнет. ЛечениеПока не затронуты основания плавников и мускулатура, с этой инфекцией легко справиться. Часто бывает достаточно улучшить условия содержания рыб, чтобы дальнейшее разрушение плавников прекратилось и болезнь прошла сама собой. Если плавники сильно повреждены, необходимо применить медикаменты. Ванны лечебные в отдельном сосуде: малахитовый зеленый, бицилин-5, хлоргидрат. Аквариум, инвентарь и грунт дезинфицировать. Растения обработать бицилином-5. ПрофилактикаПлавниковая гниль появляется после большого стресса или в переполненном аквариуме, с плохими условиями содержания. Гниение плавников — первый сигнал, что условия содержания рыб далеки от оптимальных. Нужно поддерживать оптимальные или близкие к оптимальным условия содержания рыб.

Удобрения является одним из самых важных условий успешного выращивания растений в аквариуме. Недостаточно только купить супер-пупер светильник с металло-галоидными лампами, установить баллон с углекислым газом и потратить деньги на мешок латерита для грунта. Для того, чтобы ваш аквариум выглядел как картинка из книги Амано (предполагая, что художественного вкуса вам не занимать), вам потребуется постоянный уход за растениями, в том числе и внесение удобрений. Вы можете купить многочисленный готовые смеси, а можете сделать самодельные. которые, как показывает практика, ничем не хуже покупных, а даже лучше, поскольку вы можете варьировать тот или иной элемент, если его не хватает. Если вы боретесь с водорослями, то без удобрений вам не обойтись. Растения могут обогнать водоросли в своем развитии, поглощая фосфаты и нитраты, из-за переизбытка которых появляются водоросли, только если у вас в аквариуме есть достаточно удобрений и особенно железа, которого обычно не хватает. Существует много вариантов подкормки для аквариумных растений. Универсальной рекомендации на все случаи жизни дать нельзя, поскольку различные растения предпочитают различные элементы в большем или меньшем количестве. Например, криптокорины лучше растут при более высокой концентрации железа, а валлиенснерию такая повышенная концентрация железа угнетает. Для начинающих аквариумистов проще использовать готовые смеси. При подготовке грунта в него рекомендуется вносить удобрения, особенно содержащие железо — латерит, шарики из глины и т.д. Сколько кому и чего нужно Это наиболее часто задаваемый вопрос — у меня есть аквариум на 200 литров, сколько мне надо лить удобрений? Точный ответ на такой вопрос дать невозможно, поскольку он зависит от множества факторов. Количества растений в аквариуме — одинокая травинка и густой лес нуждаются в разном количестве добавляемых удобрений Вида растений — быстрорастущая гигрофилла требует много больше элементов, чем медленно растущий яванский папоротник. Количества света и углекислого газа в аквариуме — ярко освещенному аквариуму, в который вы добавляете углекислый газ, где фотосинтез идет так, что кислород бурлит, необходимо больше удобрений чем, аквариуму, где света немного. От этого же и зависит допустимый уровень нитратов и фосфатов, переизбыток которых в воде является обычно причиной появления водорослей. Например, в аквариуме — темном царстве, вполне нитраты могут достигать 10-20 mg/l, а фосфаты — 1-2 mg/l, без того, чтобы начался рост водорослей, а в бурно растущем аквариуме проблемы могут начаться уже при 10 mg/l нитратов и 0.2-0.5 mg/l фосфатов. Надо заметить, что если у вас растения растут быстро, то уровень нитратов и фосфатов обычно нулевой и приходится подбавлять нитратов (на этом основан один из способов борьбы с водорослями). Температуры и других параметров воды — если они неоптимальные и растения растут плохо, то смысла в добавлении удобрений нету никакого. Наличия тех или иних элементов воде. Например, при недостатке какого-либо элемента растение неспособно усваивать другие элементы. При переизбытке наблюдается аналогичная картина. И главная причина — мы не знаем, сколько все таки нужно растению того или иного элемента. В таблице даные оптимальны значения микро и макроэлементов для роста растений. Но это весовые значения в сухой массе растения, а не в реальности, в аквариумной воде С (Углерод) около 45% N (Азот) 1-3% K (Калий) 0.3-6% Ca (Кальций) 0.1-3.5% P (Фосфор) 0.05-1% Mg (Магний) 0.05-0.7% S (Сера) 0.05-1.5% Fe (Железо) 10-1500 ppm (parts per millions) Cl (Хлор) 100-300 ppm Mn (Марганец) 5-1500 ppm Zn (Цинк) 3-150 ppm Cu (Медь) 2-75 ppm B (Бор) 2-75 ppm Mo (Молибден) леды Как видно из таблицы, значения некоторых элементов колеблются во много раз. Поэтому и нельзя дать точного ответа на этот вопрос. Общие рекомендации для наиболее важных элементов можно дать такие: Фосфаты — тест не должен показывать наличия фосфатов. При этом растения способны усваивать самые ничтожные количества их в воде. При отсуствии измеримого количества фосфатов в воде у вас будет меньше проблем с водорослями. Эта основная причина, по которой нельзя добавлять в воду удобрения для комнатных растений. Рыбы обеспечат достаточное количсетво фосфатов — фосфор входит в состав органики и при ее разложении становится доступным для растений. Если вы держите мало рыб, то можно добавлять чуть-чуть удобрений, содержащих медленно растворимые фосфаты (например, удобрения для пальм) в грунт, но ни в коем случае не в воду, где они будут доступны водорослям. Но в подавляющем большинстве случаев такого делать не приходится. Нитраты — следует держать уровень нитратов примерно 2-5 mg/l. Наличие небольшого количества нитратов хорошо тем, что в этом случае растения поглощают фосфаты, не оставляя их водорослям. Калий — его можно побольше. Он не вызывает развитие водорослей. Поэтому частенько его кладут на глазок. В оценке оптимального концентрации точного мнения нету, принято примерно 20-50 mg/l. Существуют тесты для измерения концентрации калия, но они дорогие и ими достаточно неудобно пользоваться, поскольку они основаны на измерении взбаламученности воды. Калий обычно добавляется в виде сульфатов или нитратов (если вы добавляете нитраты). Железо — один из наиболее важных микроэлементов, которого обычно не хватает в аквариуме. Его недостаток приводит к хлорозису, при этом в листьях не образуется хлорофилл и они выглядят бледно-желтыми. Примерная оптимальная концентрация железа составляет около 0.1 мг/л. Более высокий уровень его может привести к росту водорослей, особенно нитчатых. В дальнейшем следует поддерживать примерно такой уровень железа. При отсутствии теста на железо следует добавлять особенно осторожно, поскольку легко можно передозировать. Фирменные удобрения Существует много видов аквариумных удобрений, отличающимся своим составом. К сожалению, некоторые удобрения представляют собой разведенные удобрения для цветов., в которых много нитратов и фосфатов. Всегда внимательно проверяйте состав смеси. В удобрении не должно быть фосфатов и нитратов (обычно состав смеси обозначается в виде N-P-K, где N,P,K — процентное содержание азота — nitrogen, фосфатов — phosphate, калия — potassium). Нитраты и фосфаты обычно являются продуктами жизнедеятельности рыб и дополнительная подкормка нитратами нужна редко. Калия обычно не хватает в воде. Смотрите, чтобы в используемом вами удобрении были необходимые микроэлементы и особенно железо, при недостатке которого листья (молодые и у быстрорастущих растений в первую очередь) начинают желтеть. Аквариумные удобрения бывают двух видов — в виде таблеток для внесения в грунт (их удобно использовать при подготовке грунта) и жидких удобрений. Даже если вы используете таблетки, то подкормка жидкими удобрениями все равно бывает необходимой — особенно калием, который должен присутсттвовать в воде, поскольку поглощается листьями, и которого обычно не хватает. Калия можно добавлять побольше, поскольку он не вызывает развития водорослей, как железо, приводящее к появлению нитчатых водорослей. К сожалению, в фирменных удобрениях обычно недостаточно калия, а увеличение дозы приведет лишь к появлению водорослей, поэтому дополнительня подкормка калием нужна. Самодельные удобрения, с использованием смеси микроэлементов Более опытные аквариумисты могут попробовать составлять смеси сами. Основное достоинство таких смесей их дешевизна (за стоимость пары бутылок готовых удобрений можно купить достаточное количество микроэлементов на сотню лет) и то, что можно варьировать состав, адаптируя его к конкретным нуждам растений, которые можно определять по признакам недостатка элементов. Важным элементом является Mg. Если вода жесткая, точнее высока ее некарбонатная жесткость, которая иногда называется постоянной (general hardness), то в ней содержатся соли магния и кальция. Однако, в большинстве случаев Mg будет не хватать. Он добавляется в виде сульфата MgSO4*7H20. Его можно приобрести в аптеке или магазине цветочных удобрений. Калий, которого в воде содержиться очень мало, и он не является продуктом жизнедеятельности рыб, добавляется в виде сульфата калия K2SO4. Возможно также использование карбоната калия (это изменит карбонатную жесткость воды) или хлорида калия. Калий добавляется также и с нитратами калия, которые служат источником азота, если в воде недостаток нитратов. Состав смеси такой: 1/2 литра воды — можно брать дистиллированную, но можно и обычную из-под крана 1 столовая ложка смеси микроэлементов (из расчета 4-6% процентов железа) 2 столовые ложки K2SO4. Если у вас много быстрорастущих растений, то можно увеличить количество добавляемого калия. Обычно при его недостатке, растения начинают показывать признаки голодания — коричневые области на листьях, переходящие в дырки. 1 столовая ложка MgSO4+7H20 Иногда добавляется соляная кислота (около 1 мл HCL на 1/2 литра смеси) для предотвращения роста бактерий в воде и улучшения растворения элементов, но можно этого и не делать и хранить смесь в холодильнике. Смесь должна хранится в непрозрачной бутылке, так как некоторые компоненты могут разлагаться на свету. Не следует делать запас смеси больший чем несколько месяцев, поскольку время жизни разведенной в воде смеси неизвестно. Сухая смесь устойчива. Иногда рекомендуется добавлять нитраты (KNO3) непосредственно в смесь. Это делается в случае, когда их уровень в воде нулевой. Однако лучше добавлять их отдельно, или установить, сколько примерно требуется нитратов для поддержания их оптимального уровня, после этого добавить в смесь. В противном случае, поскольку количество добавляемой смеси в аквариум определяется концентрацией железа, будет сложно контролировать уровень добавляемых нитратов. Смесь лучше всего добавлять ежедневно. Следует добавлять ее постепенно (ни в коем случае не быстро, поскольку растения не способны усвоить все удобрения мгновенно), пока уровень железа не будет около 0.1 мг/л. Более высокий уровень его может привести к росту водорослей, особенно нитчатых. В дальнейшем следует поддерживать примерно такой уровень железа. При отсутствии теста на железо следует добавлять особенно осторожно, поскольку легко можно передозировать. В течении первых полутора-двух недель можно добавлять около 1 мл смеси на 100 литров воды (при наличии достаточного количества света/продувки СО2/еженедельной подмены 15-20% воды) затем уменьшить эту дозу в два-три раза. Самодельные удобрения из подручной химии Если вам не удалось достать смеси микроэлементов, то ее можно попытаться сделать самому. Лучше всего покупать микроэлементы в магазине, где продаются химическое оборудование, но если у вас его нету поблизости, то можно приобрести: Борную кислоту — для добавления бора — в аптеке MgSO4*7H20 (epsom salt) — в аптеке или садовом магазине Поташ (для получения калия) — в садовом магазине или в фотомагазине K2SO4, KCl, KNO3 (нитрат калия — для получения калия и нитратов) — в садовом магазине Различные соединения кальция (карбонат, раковины моллюсков) — в том случае, если в воде растениям не хватает кальция. Теперь самое главное — это железо. Если вам повезет, то вы приобрете уже хелированное железо (вместе с ЭДТА или Трилоном-Б — натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. Следите, чтобы это было двухвалентное железо (Fe++), а не трехвалентное (Fe+++). Растениями используется двухвалентное железо. Также вы можете взять железный купорос FeSO4*7H2O и смешать его с Трилоном-Б. который продается в фотомагазине. Объем добавляемой смеси можно прикинуть из условия, атомный вес купороса — 278, железа 56. Поэтому для создания концентрации 0.01-0.02 mg/l железа, вам необходимо добавлять примерно 0.05-0.1 mg/l купороса в аквариума. Поэтому следует добавить по 0.5г купороса и Трилона Б на литр воды (или по грамму на два литра, особая точность не нужна) и добавлять в аквариум по 10-20 мл на 100 литров воды. Концентрация остальных элементов рассчитывается, чтобы они составляли пропорцию аналогичную смеси микроэлементов, описанной выше. Смешивание и хранение такой смеси также аналогично описанной выше. Вместо Трилона можно использовать лиммоную кислоту, которая будет образовывать цитраты железа. К сожалению срок годности такой смеси неизвестен, однако он меньше, чем для смеси железа с ЭДТА, поэтому не следует заготовлять большие партии впрок. Изготовление шариков из глины с удобрениями При использовании данного метода удобрения помещаются ближе к корням растений, в грунт. В этом случае, растения будут иметь долговременную подкормку, которая не будет доставаться водорослям. Лучше всего использовать синуюю глину, как наиболее богатую железом. Но можно использовать и обычную глину для лепки. Важно, чтобы глина не содержала полимерных наполнителей (в этом случае на ней обычно пищется, что обжиг не требуется). Из этой глины делаются маленькие шарики со смесью удобрений внутри. После этого они высушиваются в духовке. Температура и время подбираются по вкусу. В любом случае обжечь глину в духовке невозможно. Высушивание нужно, чтобы они не сразу расползались в воде. После этого они помещаются под корни растений. Лучше, когда подобные удобрения внесены в грунт при установке аквариума. Признаки недостатка микроэлементов у растений Азот Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, «растворяясь» в воде. (азот, как мобильный элемент может «передвигаться» от старых листьев к молодым Фосфор Недостаток данного элемента встречается крайне редко, поскольку органический мусор содержит достаточно фосфора. Такое может произойти в аквариуме, где нету рыб. Растение прекращает расти и становиться темно зеленым или темно-красным из-за избытка красного фотопигмента. Аналогичное покраснение происходит и при ярком освещении, что вполне нормально Кальций Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев становятся белыми. Марганец Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. Центральные жилки могут оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают. Калий В листьях появляются коричневые области, которые превращаются в отверстия. Новые листья маленького размера. Бор Аналогично кальцию. Новые листья маленького размера и отмирают. Затем начинают отмирать «почки» на стебле и корни Железо Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл. листья желтеют, особенно молодые, в которых вообще не образуется хлорофилл. Все эти признаки являются приблизительными, К тому же одновременно может отсутствовать несколько элементов в достаточном количестве. ekzotika.com

Какие бывают виды водорослей Водоросли (algae) являются простейшими растениями и бывают размерами от микроскопических одноклеточных до 70-метровой морской травы. Особенностью водорослей является их умение приспосабливаться к различным условиям и быстрое размножение. Многие виды водорослей способны, в виде спор, распространяться из одного водоема в другой по воздуху. Водоросли способны жить в любой воде — пресной, соленой, чистой, грязной, стоячей и быстро текущей. Они могут расти на предметах и растениях, а могут плавать в толще воды (зеленая вода) или на ее поверхности. Водоросли обычно придают аквариуму неэстетичный вид (хотя в природе они встречаются повсеместно) или служат индикатором плохого качества воды. Ниже рассмотрены основные виды водорослей в аквариуме. Они сгруппированы по отличительным признакам. Никаких научных названий не приведено (их слишком много, да и не нужны они для успешной борьбы с ними). Диатомовые водоросли Водоросли коричневого цвета, которые покрывают поверхности камней, стекла и т.д. Обычно появляются в новом аквариуме или при недостатке света. Также их наличие указывает на высокий уровень силикатов в аквариуме, поскольку в их клетках много кремния. Избавиться от них можно достаточно легко — увеличив уровень освещения аквариума (при этом могут появиться другие водоросли). Если это не помогает, то следующим шагом может служить использование фильтра, поглощающего силикаты. В новом аквариуме они исчезнут сами через несколько недель. Группа сомиков — Otocinclus очистит все поверхности за несколько дней. Сине-зеленые водоросли Данные водоросли являются, в действительности, бактериями (сейчас они даже выделены в отдельную категорию). Они могут быть различного цвета (обычного темного). Отличительными характеритиками их явлется то, что они скользкие на ощупь и пахнут непрятным запахом гниющего болота. Они лего отделяются от предметов, на которых растут. Эти водоросли могут усваивать азот из воздуха. поэтому низкий уровень нитратов для них не помеха. Обычно они характерны для аквариумов с высоким значением pH — щелочная вода, хотя и могут встречаться и в другой воде. Если с ними не бороться, то они быстро покрывают все поверхности, приводя к гибели растений и выделяя опасные для рыб токсины. Наличие таких водорорслей является показателем плохого качества воды, наличия в ней большого количества органики. Рыбы-водорослееды игнорируют сине-зеленые водоросли — уж больно неаппетитны они на вид и вкус. К счастью, борьба с ними не сложна. Антибиотик (2.5-5 mg/litr эритромицина или половинная доза, предназначенная для лечения инфекции) обычно очистит аквариум за ночь. При этом возникнет большое количество гниющей органики, к тому же антибиотик может оказать влияние на био-фильтрацию, поэтому приготовьтесь менять воду в большом количестве. Зеленая вода Данные водоросли бывают при наличии яркого света и достаточного количества питательных веществ (нитратов и фосфатов) в воде. Обычно это происходит в недавно запущенном аквариуме, когда биологический фильтр не работает или когда что-то подействовало на него, и при наличии яркого света. например если аквариум стоит на окне и освещается солнцем. Данные водоросли бывают различных типов, в том числе и сине-зелеными (бактериями). Смена воды не приводит обычно к улучшению ситуации, однако, при регулярной смене воды и чистке грунта, ситуация исправляется. Для быстрого уничтожения водорослей можно отключить свет на несколько дней. При этом надо продувать воздух из компрессора, поскольку количество углекислоты увеличивается. После этого надо сменить воду из-за большого количества гниющей органики в аквариуме. Другим способом является запуск в аквариум дафний. Они очистят воду от водорослей достаточно быстро. Рыбы, конечно, должны быть удалены из аквариума. Фильтрация через диатомовый фильтр или использование UV-стерилизатора (доза 30000 µWSec/cm2) поможет решить проблему с этими водорослями. Надо помнить, что как и в ситуации с другими водорослями, необходимо постоянное внимание к качеству воды в аквариуме. Черная борода Данный вид водорослей (хотя под этим названием понимаются несколько видов) является одним из наиболее нелюбимых аквариумистами, поскольку с ним очень трудно бороться. Сначала эти водоросли покрывают края медленно растущих растений, как Анубиас, или растут мелкими пучками. Потом они покрывают все растения в аквариуме, придавая ему некрасивый вид. Для рыб опасности они не представляют. Механически удалить эти водоросли практически невозможно. Затемнением или химией с ними, в принципе, можно бороться, но потом они вырастут снова. Некоторые рыбы (siamese algae eater, например) предположительно едят ее, но при условии, что их ничем больше не кормят. Ниже описан способ успешной борьбы с этими водорослями. Остальные виды водорослей (нитчатые и т.д.) Данные водоросли бывают многих видов (hair algae, thread algae — нитчатые водоросли и т.д.). Hair algae, ярко-зеленого цвета, растет на пучками грунте, камнях и т.д. Легко удаляется механически или подъедается рыбами-водорослеедами. Thread algae, темного цвета, растет длинными индивидуальными нитями. Легко удаляется механически и обычно служит указателем избытка железа в воде (0.1-0.2 mg/l). Водоросли, растущие мелкими островками на стекле, считаются нормальными для аквариума с растениями и легко контролируются соскребанием (будьте аккуратны если у вас аквариум из оргстекла) с помощь бритвы или специального скребка. Обычно это нужно делать на переднем стекле. Рыбы, такие как анциструсы и т.д., помогут держать стекло чистым. Описанный ниже способ борьбы с водорослями позволяет контролировать эти водоросли, как и все остальные. Какие существуют химические средства борьбы и чем они плохи Существуют несколько химических средств для борьбы с водорослями. Большинство из них адаптированы из рыбоводства, где приходится бороться с зарастанием прудов. Пример — симазин, выпускающийся под различными марками для аквариумов. К сожалению, эти препараты действую на разные водоросли по-разному и не всегда бывают эффективными. К тому же, эти препараты оказывают свое негативное действие и на растения, вызывая гибель некоторых растений. Таких как кабомба или валлинснерия, в случае использования симазина, который влияет на процесс фотосинтеза. Главным недостатком этих препаратов является то, что они не устраняют причин появления водорослей (избытка питательных веществ для водорослей в воде) и, соответственно, они появятся снова из спор. Использование этих препаратов может рекомендовано, как последнее доступное средство, в случаях, когда необходимо быстро избавиться от водорослей и затем продолжать борьбу биологическим путем, как описано ниже. Другими способами являются обеззараживание растений в хлорке. Некоторые используют перекись водорода для борьбы с некоторыми видами водорослей. На чем основан способ борьбы с черной бородой Данный способ основан на том, что рост растений и водорослей в аквариуме ограничен доступными макро- (нитраты, фосфаты, калий) и микро-удобрениями (железо и т.д.). Причем, согласно закону Либиха (кажется его), рост растений ограничивается одним элементом, т.е. если в аквариуме в недостатке железо, то избыток нитратов и т.д. не вызовет рост растений, а в тоже время, эти избыточные вещества будут доступны водорослям. При наличии в достаточном количестве питательных веществ, света, углекислого газа высшие растения способы опередить водоросли в борьбе за питательные вещества (в особенности фосфор), что приводит к гибели водорослей. Из двух макроэлементов наиболее важными являются нитраты и фосфаты. Если в аквариуме плохая фильтрация и его не чистить, то в воде находится много органики, вызывающей рост водорослей, таких как сине-зеленые. Однако, и при хорошей био-фильтрации в аквариуме в избытке находятся фосфаты и нитраты. Эти вещества получаются в результате жизнедеятельности рыб (которые выделяют аммиак и аммоний, преобразуемый в нитраты при био-фильтрации) и из веществ, находящихся в корме рыб. Фосфаты, даже при небольших концентрациях (0.5-1 mg/l) приводят к росту водорослей. Поэтому наиболее устойчивый аквариум. если в нем рост растений (и водорослей соответственно) ограничивается фосфатами. Растения способны усваивать даже мельчайшие количества фосфатов, лишая их водорослей. Как показывает практика, если аквариум ограничен нитратами, железом или калием, то в такой системе неизбежно появятся водоросли, поскольку растения не смогут усваивать органику из воды. На этом основан способ биологической борьбы с водорослями — путем поддержания оптимального баланса удобрений, света и СО2. На этих же принципах основан и способ эффективной био-фильтрации аквариума с использованием растений. Как избавиться от черной бороды Прежде всего тут необходимо терпение и трудолюбие. При запущенном аквариуме может потребоваться несколько недель, а то и месяцев, для приведение его в равновесие. Перефразируя известную статью Ленина о марксизме (кто изучал эту дребедень — тот помнит), можно сказать, что существуют три источника и три составные части анти-черно-бородизма. Три источника — терпение, труд и голова на плечах (как и во всех аквариумных делах). Три составные части — удобрения, свет, углекислый газ. Свет и углекислый газ рассматриваются отдельно. Они являются необходимыми условиями успешной борьбы с водорослями. Необходимо помнить, при невыполнении одного из условий, например, при наличии света и удобрений, но отсутствии углекислого газа — одолеть водоросли будет очень сложно или невозможно. Основная идея рассмотрена выше. На практике это сводится к следующим моментам (несмотря на их кажущуюся сложность, выполнить их на практике просто): Поддерживайте чистоту в аквариуме, удаляйте из нее органику, нитраты, фосфаты и т.д., которая подъедается водорослями — меняйте воду. Вначале, при запущенном аквариуме, может потребоваться ежедневная смена 10-25% процентов воды. Еженедельная замена 10-25% необходима и при отсутствии водорослей. Ограничьте объем корма, его надо давать столько, сколько рыбы смогут съесть за 3-5 минут, рыбы очень редко умирают от голода (от переедания много чаще). Чистите дно от остатков корма и грязи. Это можно делать каждый раз при смене воды. Заведите рыб, которые будут подбирать остатки пищи со дна. Подумайте — может быть имеет смысл уменьшить количество рыб в аквариуме, чтобы уменьшить количество грязи. Убедитесь, что вода, которую вы наливаете в аквариум не содержит нитратов или фосфатов. Иначе смысла в замене воды особого нет. Параметры воды можно узнать — померив их или обратившись на водопроводную станцию. Если в воде присутствуют нитраты/фосфаты, то надо подумать о фильтрации ее через ионообменники или использовании дистиллированой воды (с добавлением солей кальция и т.д. для обеспечения жесткости ее). Смена воды является наиболее важным условием успеха. Используйте побольше света. Несмотря на то, что свет вызывает рост зеленых водорослей, достаточное его количество необходимо для роста растений. Зеленые водоросли потом уйдут сами. В среднем, необходимо (в зависимости от типа растений и количества СО2) 0.5-1 вт/литр люминесцентного света. Свет должен быть не более 10-12 часов в день. Установите систему с СО2. Абсолютно необязательно бежать покупать фирменный баллон за большие деньги. Простой бутылки с дрожжами вполне достаточно, для успешного роста растений. Добавьте быстрорастущих растений. Анубиасом и криптокоринами водоросли не победить — для этого нужны растения, которые высасывают питательные вещества из воды. Потом их можно удалить. Регулярно подстригайте подобные растения — молодые побеги поглощают более активно питательные вещества из воды. Для длинностебельных растений. можно удалять нижнюю часть и высаживать верхнюю в грунт. Подкармливайте растения удобрениями. Растения нуждаются в них для успешного роста. используйте готовую смесь, следя, чтобы в ней не было фосфатов (ваша задача — ограничить их количество). Наличие нитратов смеси зависит от их уровня в аквариуме. Обычно они не нужны. Хорошие коммерческие смеси не содержат фосфатов и нитратов. Нельзя использовать удобрения для обычных растений — в них много фосфатов/нитратов. Необходимо присутствие калийных удобрений — они очень важны для роста растений и обычно в аквариуме в недостатке. Их можно добавлять с избытком (в разумных пределах), они не приводят к росту водорослей. Совершенно необходимы микроэлементы — особенно железо, без которых растения не растут. Одним из способов является использование готовой смеси. Это более удобно для начинающих. Можно делать и смесь самому, что позволяет варьировать элементы, адаптируясь к конкретным условиям — особенно уровень нитратов, который должен быть около 5 mg/l. Нулевой уровень нитратов приводит к тому, что растения прекращают потреблять фосфаты и это приводит к росту водорослей. Старайтесь не допустить вымывания питательных веществ из грунта. Растения способны усваивать вещества из грунта, а водоросли, не имеющие корней — только из воды. Поэтому не используйте донный фильтр с сильным течением (UGF, RUGF). Добавляйте удобрения (шарики глины) в грунт. Сделайте оптимальный грунт для растений. Заведите рыб, поедающих водоросли, таких как сиамский водорослеед (siamese algae eater), анциструс и т.д. Пусть они выполняют часть работы. Не допускайте занесения водорослей с новыми растениями. Их можно обеззаразить. Черная борода не распространяется спорами по воздуху. Рыб в любом случае необходимо держать в карантине. При этом надо менять воду, давая им опорожнить желудки, где могли быть споры водорослей. Оборудование — такое как сачки и т.д. необходимо дезинфицировать, чтобы не занести водоросли (да и другую инфекцию) из одного аквариума в другой. Придерживаясь этих правил, вполне возможно победить водоросли в аквариуме и содержать аквариум, полный растений и без следов водорослей. В случае с черной бородой, она обычно начнет белеть и затем отваливаться через несколько недель, заменяясь зелеными водорослями. Они потом тоже исчезнут. Каким должен быть уровень нитратов Как говорилось выше, в аквариуме не должно быть нулевого уровня нитратов. В подобном случае они могут оказаться лимитирующим фактором роста растений и поглощение мим фосфатов прекратится. Такая ситуация может встретится в сильно заросшем аквариуме (особенно быстрорастущими растениями), при недостаточном количестве рыб. безусловно, нулевой уровень нитратов не означает, что растения их не получают. Он лишь указывает на то, что растения поглощают нитраты (и аммиак/аммоний/нитриты, не дожидаясь их преобразования в нитраты в результате био-фильтрации) с такой же скоростью или быстрее, чем они вырабатываются в системе. Как показывает практика, небольшой уровень нитратов (около 2-5 mg/l) желателен в аквариуме. чтобы была уверенность. что фосфаты являются лимитирующим фактором в росте растений (и водорослей). Обычно, при нулевом уровне нитратов через несколько дней начинается рост уровня фосфатов в воде. При добавлении нитратов — он опять падает до нуля. Если фосфаты на нулевом уровне в аквариуме, то наличие нитратов не вызовет роста водорослей. Следует проверять уровень нитратов, если есть подозрение. что их не хватает. Признаком нехватки нитратов является пожелтение и отмирание старых листьев — они как-бы растворяются в воде (за счет миграции азотных соединений к молодым листьям). В подобном случае следует добавить нитратов — лучше всего KNO3. Как обеззаразить купленные растения Наряду с карантином новых рыб, обеззараживание растений является хорошей практикой. Это можно делать с использованием хлорки (гипохлорид натрия, bleach) — жидкости, используемой для мытья ванн и туалетов. 5% раствор хлорки разводится в соотношении 1:20 с водой и погрузить растения на пару минут. Затем их надо тщательно промыть с проточной водой. Некоторые растения (особенно длинностебельные с мягкими листьями — элодея, кабомба) плохо переносят такую процедуру — поэтому время надо сократить (или не применять ее). данная процедруа не уничтожает некоторые виды водорослей (например. сине-зеленые — но они заметны сразу при приобретении растения). Черная борода уничтодаетися подобной ванной. Эту процедуру можно использовать периобически — например, для удаления черной бороды с анубиаса, который обычно является первой ее жертвой. Анубиас преносит процедуру без проблем. Также можно использовать марганцовку и перекись водорода вместо хлорки. Рыбы, поедающие водоросли Для контроля водорослей в аквариуме можно (и даже нужно) держать рыб, в меню которых входят водоросли. К числу таких рыб относятся: Сомы Различные сомы, особенно анциструсы. Определить их легко по наличию кустарника спереди головы у самцов. Они с удовольствием отполируют стекло и предметы в аквариуме от водорослей, особенно голодные. Otocinclus affinis/Otto-cat Оттоцинк, изображенный на картинке. Этот маленький сомик (существуют несколько его разновидностей) напоминает бульдозер, скребущий листья и стекла 24 часа в сутки. Лучше всего держать несколько сомиков в аквариуме. В отличие от остальных рыб, я никогда не видел, чтобы они ели что-то отличное от соскребаемого с растений. Особой пользы от них я не видел, поскольку жесткий водорослей они не хотят есть. Но вреда от них нет и стайка таких сомиков выглядит достаточно забавно. Моллинезии Моллинезии, когда голодные, вычистят аквариум. Идея в том, чтобы их не кормить вообще, в противном случае они не захотят есть водоросли. Сиамский водорослеед/Crossocheilus Siamese/Siamese algae eater (SAE) Сиамский водорослеед поедает черную бороду. Эта рыба изображена на картинке. К сожалению, под этим именем часто продается несколько рыб. У сиамского водорослееда, черная полоса ИДЕТ ДО САМОГО КОНЦА ХВОСТА и имеет зигзагообразыне зазубрины, брюшко светлое и спинка коричневого оттенка, каждая чешуйка имеет черные края. Плавники прозрачные. Рыба имеет слабо развитый плавательный пузырь, поэтому она находится в движении. Отдыхает она на дне или на листьях в положении с приподнятой головой, опираясь на плавники. Рыбы часто гоняются друг за другом, но они не агрессивны. Когда рыба испугана, то полоса приобретает серый оттенок. Рыба имеет пару маленьких усиков. Китайский водорослеед/Gyrinocheilus aymonieri/Chinese algae eater Основным внешним отличием этой рыбы от сиамского водорослееда является отсутствие черной полосы, наличие коричневых или темных пятен по бокам и большой рот-присоска. Эта рыба обычно находится возле дна. Рыба поедает водоросли (отмечается, что она поедает зеленые, но не черную бороду), когда молодая. Взрослые особи предпочитают живой и искусственный корм и крайне агрессивны по отношению к другим рыбам частенько присасываясь к большим и медленно плавающим рыбам. Главной проблемой рыб, которые поедают водоросли, является то, что они достаточно быстро понимают, что еда, падающая сверху, гораздо более вкусная, чем жесткие водоросли, которыми вы их пытаетесь кормить. С этого момента, полезные качества водорослееда, резко идут на убыль.

Здесь подробно описан ход работ по запуску конкретного аквариума, поэтому есть возможность описать весь процесс с самого начала. Вся «теория» описана в других разделах, и на объяснениях, что такое нитратный цикл и кислотность воды, мы останавливаться не будем. Но если вы про это не прочитали, то лучше это сделать, прежде чем бежать покупать самых красивых, разноцветных рыбок. Это описание не претендует на абсолютную полноту. Здесь был описан один из вариантов аквариума. Кое-что было сделано «точно по науке», кое-что нет. Рассматривайте данное описание как один из возможных способов запуска аквариума. В начале была бумажка Если вы думаете, что начинать надо с аквариума, то вы ошибаетесь. Начинать надо с покупки книжки, может быть даже не одной. После того, как вы прочитали ее и решили, какой все-таки аквариум вы хотите — пресноводный или морской, с рыбами или тот, в котором главное — это растения, то можно бежать за… нет не аквариумом, а за листочком бумаги и карандашом. После этого обойдите свою квартиру или офис, где вы хотите поставить аквариум и подумайте, где вы его будете ставить. Красивый аквариум привлекает взгляд и может служить украшением квартиры. С другой стороны, аквариум который стоит в темном пыльном углу и вы видите его один раз в день, когда идете выключить рубильник в подвале, скорей всего будет заброшен, Не ставьте аквариум на проходе, вам будет неудобно менять в нем воду, рыбы будут пугаться людей. Представьте себе, что вы находитесь в джунглях, захочется вам ставить хижину возле тропы, по которой все время ходят динозавры на водопой? Не ставьте аквариум возле окна, где на него будут попадать солнечные лучи — не усложняйте себе жизнь борьбой с зарастанием аквариума водорослями. Если вы его ставите возле наружной стены, то подумайте о его термоизоляции. После того, вы выберете место, прикиньте, какого размера аквариум вы себе можете позволить. Купить аквариум, а потом думать куда его впихнуть — обычная ошибка. К сожалению, никто не застрахован от этого и мы все хотим купить аквариум побольше. Но лучше не поддаваться соблазну и купить тот аквариум, который подходит под облюбованный вами угол. Потом, когда ваш любимый дедушка оставит вам в наследство миллион и вы купите новый дом, а ваши дети вырастут и уедут в другой город, вы сможете купить более большой аквариум После этого… нет, мы скажем вам, когда можно бежать за аквариумом, даже если вы читаете это за 5 минут до закрытия магазина, то все равно, подождите до утра, наверняка не успеют все аквариумы раскупить, даже при социализме не было дефицита аквариумов… в общем, после этого, позовите жену, мужа, маму, папу, соседа, милиционера, который мерзнет за углом, и обсудите с ними вариант установки аквариума, лучше если вы рассмотрите не один. Если вам повезло, и вы живете самостоятельно, то данный этап можно пропустить. Всегда лучше, если в вашем хобби будут принимать участие окружающие. Создавать повод для конфликтов («вот поставил свой дурацкий аквариум и теперь мне неудобно краситься перед зеркалом») не стоит. После этого прикиньте размер аквариума. Примите во внимание вес аквариума, Конечно если вы живете на первом этаже на бетонном фундаменте или ставите аквариум объемом 15 литров на письменном столе, то вам не о чем беспокоиться. Иначе… вероятно, вы видели всякие страшные истории, ходящие по Интернету, о том как проседает пол и начинает трескаться наружная стена дома. Если у вас еще осталось место на листке бумажке, то прикиньте вес аквариума. Кубометр воды весит тонну. Добавьте к этому вес грунта, который будет у вас лежать слоем 5-10 см, а плотность его примерно 2-3 тонны на кубометр. К этому прибавьте вес самого аквариума, который может достигать 20-50 кг, вес рефлекторов с лампами и того аквариумного барахла, которое вы поставите на крышку рефлектора. Добавьте к этому вес тумбы, которая должна быть достаточно мощной. Вы получите цифру, которая вас удивит своей величиной. После этого определите давление на пол, поделив вес на площадь основания. Предельная нагрузка зависит от типа перекрытий и дома, в котором вы живете. Безусловно все слышали истории, о том как у «крутых аквариумистов» стоят рядом аквариумы весом в несколько тонн, однако развалив дом, починить его будет сложновато, поэтому лучше подумать, прежде чем строить водохранилище. Существует несколько видов нагрузки на перекрытия. Средняя составляет около 200-300 кг на кв. метр (это, грубо говоря, означает, что если площадь между несущими стенами — не все стены в доме несущие — составляет 20 кв, метров, то общий вес мебели и всех ваших аквариумов не должен превышать 5 тонн). Предельная статическая нагрузка в одном месте зависит от типа пола, поэтому общих рекомендаций дать нельзя, но старайтесь не превышать 700-1000 кг на кв, метр. Старайтесь поставить аквариум рядом с несущей стеной — например, наружные стены — несущие. Если вы живете в «хрущобе» или деревянном доме, то скорей всего вам придется пройти мимо аквариума для акул и кашалотов, а если ваш дом был построен до эпохи диалектического материализма, то вам повезло. Полезно под тяжелый аквариум, особенно если подставка на тонких ногах, подложить толстый лист фанеры, чтобы распределить нагрузку по возможно большей площади. Уфф… это еще не все… после того, как вы сократили объем покупаемого аквариума вдвое, подумайте о подставке. Лучше приобрести ее заранее. Поскольку в большинстве случаев стандартные размеры подставок не соответствуют стандартным размерам аквариумов. Лучше всего когда подставка хорошо вписывается в интерьер… почему? спросите об этому жену. Хорошо, если вам удастся спрятать все фильтры внутрь подставки. Все-таки лучше иметь в комнате аквариум, а не коллекцию булькающих агрегатов. Если вы будете использовать тумбу или стол — то проверьте, чтобы он не качался. Если аквариум будет качаться, то (данное предложение относиться к жене) — заставьте свое мужа — аквариумиста начать откладывать деньги на покраску потолка соседям внизу. Возможно вам придется укрепить ножки у тумбы или сделать дополнительные угольники. Тумбу можно сделать самому — например, красивую тумбу можно сделать из кухонного подвесного шкафа, если внутрь его поставить крепкую раму. Подумайте заранее, какие шланги и провода будут идти внутрь тумбы. иначе вам придется. Лучше будет если вы прикрутите тумбу к стене — это придаст ей дополнительную устойчивость. Конечно, если аквариум стоит возле картонной перегородки (хорошо, когда он стоит возле несущей стены), то этого можно не делать. Вроде все… для чего так много внимания уделено этому вопросу? Сейчас вполне доступными стали клееные аквариумы больших размеров — 200-300 и более литров, а обнаружить содержимое аквариума на полу, в тот день, когда вы задержитесь на работе (закон Мэрфи справедлив всегда), вряд ли кому-нибудь хочется. Хорошо, теперь идите за следующей бумажкой и начинайте составлять список того, что вы собираетесь покупать. Включите все, абсолютно все. После этого сложите полученные цены, прибавьте к результату 30% и стоимость такси до рынка, обсудите это с женой (с мужем можно не обсуждать — он вас должен любить, чтобы оплатить все, а иначе для чего такой муж?). Вроде все, теперь можно идти покупать. Старайтесь придерживаться составленного списка, чтобы не гадать на ходу какой мощности фильтр вам нужен. Поэтому лучше потратить побольше времени на составление списка, а не прикидывать в трамвае, когда вы едете на Кондратьевский рынок. После того, как вы купили тумбу и аквариум (или склеили его сами) вы можете начать его устанавливать. Проверьте, чтобы аквариум стоял горизонтально, для чего лучше всего использовать уровень. Обязательно проверьте уровень, после того как вы налили в аквариум воду. Под весом воды может просесть пол, тумба и т.д. Подложите под углы кусочки пенопласта или картона, чтобы аквариум был горизонтален. В противном случае, особенно, если аквариум клееный, он может потечь из-за неравномерного давления на стекла. Аквариум не должен качаться, Лучше всего под него подложить, особенно под клееный из стекла, лист картона или пенопласта. Одновременно этот лист будет играть роль термоизолятора, что важно, например, при выращивании растений, которые не любят держать «ноги в холоде» Купленный аквариум необходимо промыть (вы же не знаете, что в нем хранили до продажи) и проверить в ванной на возможные протечки. После того как вы его поставили — залейте водой и проверьте горизонтальность. После этого вылейте воду и начните устанавливать оборудование. Не забудьте оставить место сзади аквариума, чтобы протащить провода и шланги. В итоге, аквариум будет выглядеть примерно так, как на картинке. Оборудование Итак, после того, как все просчитано и обсуждено можно покупать все оборудование. Для подопытного аквариума было использовано: Аквариум объемом 120л. Высота — 50 см. Основание в виде усеченного с двух сторон прямоугольника размером 80х40 см. Тумба под аквариум имеет такую же форму и много места внутри, которое можно заполнить всяким хламом. Вес аквариума будет равен: Вода 100-120 кг Аквариум 30 кг Тумба 30 кг Грунт и камни 30 кг Крышка 5 кг Все вместе (примерно) 200 кг Давление на пол (пренебрегая усеченными углами) примерно равно 600-700 кг/кв.м, что вполне допустимо. Фильтр — AQUAEL FAT-2 производительность 350 l/h — фильтр следует выбирать так, чтобы он прокачивал примерно три объема аквариума в час. Нагреватель AQUAEL AQ -100 (про выбор мощности нагревателя можно прочитать в отдельном разделе). Вначале было установлено две лампы по 18 Вт, в дальнейшем к ним была прибавлена еще одна (2 x ЛДЦ-18 1 x ЛБ-18). Вероятно, будут добавлены еще лампы, поскольку место есть. «Сборка» аквариума Укладка грунта, в основном определяется вашим вкусом и вы можете использовать любую. Вы можете купить грунт (что и было сделано), а можете накопать самостоятельно. Тип грунта зависит от «ориентации» аквариума — для аквариума с рыбами можно использовать грунт, который привлек ваш взгляд, можно даже послушать любимую жену и купить разноцветные камешки (мужа слушать необязательно — он должен стоять в очереди в кассу, пока вы выбираете мешки с камешками). Если вы решили накопать грунт в соседней реке — то не берите очень мелкий песок, проверьте, что в грунте не было известняка и т.д., которые будут изменять жесткость воды — если вы только не собираетесь держать цихлид из африканских озер и т.д. Имеет смысл продезинфицировать грунт с использованием хлорки (можно использовать даже большую концентрацию, чем для обеззараживания растений — необходимо только тщательно промыть потом грунт). Используемый грунт следует промыть (купленный в меньшей степени, накопанный в большей). Промывать лучше всего мелкими порциями. Для промывки песка потребуется больше времени, чем для более крупного гравия. В любом случае — не ленитесь, иначе вода в аквариуме долго будет оставаться мутной. После того, как вы промыли грунт и аквариум, можно начинать укладывать грунт на дно. Рекомендуется под корни растений (или смешать с грунтом при его укладке) положить удобрений — либо фирменных (латерит и т.д.), либо глиняные шарики (которые можно смешать со смесью микроэлементов), либо какие-либо другие (в данном аквариуме были использованы торфяные шарики). Лучше всего если используемые удобрения будут содержать много железа. Если вы используете донный фильтр или нагревательные кабеля, то их надо поместить вначале. Толщина слоя грунта зависит от многих факторов (типа грунта, наличия донного фильтра, растений и т.д.) и составляет 5-10 см. Желательно сделать небольшой уклон с передней стенке аквариума, чтобы там собиралась грязь, которую будет проще сифонить. Наличие террас и других украшений «ландшафта» зависит от вашего воображения. Надо только помнить, что со временем грунт имеет тенденцию к выравниванию, особенно если есть рыбы «бульдозерного» типа, которые все перекопают. Также в ямах будет накапливаться грязь. Если вы собираетесь густо засаживать аквариум растениями, то крупные растения закроют все террасы, поэтому размещение растений надо продумать заранее (как и все остальное, чтобы не пришлось переделывать по нескольку раз). Для устройства террас можно использовать вертикальные полосы стекла, крупные камни и т.д., которые будут держать грунт, не давая ему осыпаться. Задний фон, который вы будете использовать в аквариуме — зависит от вашего воображения. Можно дать только общий совет — не используйте фон ярких цветов. Даже черный фон будет смотреться вполне красиво, гораздо красивее, чем обои и связки проводов. Рыбы лучше смотрятся на темном фоне. При желании можно изготовить задний фон самостоятельно. Для украшения аквариума можно использовать крупные камни (следя, чтобы они не выделяли в воду вредных веществ и не изменяли жесткость воды), всякие поделки из пластика (которые в огромном количество можно купить в магазине — затонувшие корабли, водолазы и акулы), коряги. которые должны быть соответствующим образом приготовлены, и т.д. После того, как аквариум «стартовал» и в нем запустилась био-фильтрация, в него были посажены рыбы. В статье использованы материалы сайта - ekzotika.com

Улитки играют в аквариуме особенную и немаловажную роль. Уже наши деды, вынужденные удовлетворяться содержанием холодно-водных рыб, считали улиток «санитарной инспекцией», истребляющей водоросли, а также перерабатывающей излишние остатки корма. Кроме того, они поедают трупы рыб и таким образом следят за тем, чтобы в аквариуме не скапливались ядовитые вещества. Для содержания в холодноводных аквариумах, помимо красной роговой катушки (Planorbis comeus), впрочем, прекрасно себя чувствующей и в теплой воде, очень подходят Bulimus tentaculus размером 10-12 мм, а также 35-миллиметровая живородка (Viviparus viviparus). Прежде чем вы заселите этих моллюсков в аквариум, нужно длительное время (около 6 недель) понаблюдать за ними в отдельном резервуаре: очень часто они несут в себе болезнетворные микробы, которые передаются рыбам. Тепловодной аквариумистике известны в первую очередь роговые катушки. В большинстве случаев заселять их в аквариум не надо, в один прекрасный день они там появляются сами. Несмотря на квасцовую ванночку для растений, несмотря на все остальные меры предосторожности, эти существа находят пути проникновения в наши аквариумы и размножения внутри них. До тех пор пока количество их ракушек не переходит границ, они не могут принести вреда. Но если в результате каких-либо особых обстоятельств начинается их массовое размножение, то дело уже хуже. Чаще всего аквариумист борется с нашествием сам, собирая более крупные экземпляры со дна и с растений и удаляя их из аквариума. Более мелких улиток можно просто раздавить, прижав к стеклу, — и рыбы сами уберут остатки. Индийская песчаная (Melanoides tuberculata) целыми днями бороздит аквариумное дно, чем. конечно, приносит пользу растениям. Эти живородящие улитки не могут жить в слишком мягкой воде, потому что им нужна известь для формирования ракушек. Но размножаться они начинают уже при 4 — 6 градусах жесткости. Это в принципе относится и к большинству других видов. Эти моллюски, достигающие в длину примерно 25 мм, могут жить при температуре воды не ниже 20° С. Гигантами среди аквариумных улиток считаются разные виды ампулярий. Им нужен относительный простор, а потому в маленьких аквариумах содержать их не стоит. Эти улитки с большим удовольствием пожирают корм, предназначенный для рыб. Правда, двигаясь именно со скоростью улитки, они не всегда успевают вовремя добраться до источника питания, так что убираются ни с чем. 1-красная роговая катушка 2-мелания песчаная 3-ампулярия (с вытянутым хоботом) 4-тот же прудовик обыкновенный При кормлении трубочником они часто стерегут появление пищи прямо под ситечком или на том месте, куда опускается живой корм. Улитки высасывают корм из грунта. Как пожиратели водорослей они не упустят лакомства и при кормлении салатом. В кратчайший срок они способны уничтожить большой салатный лист. Если вы захотите за этим понаблюдать, то придавите лист салата маленьким камушком (предварительно вымыв его со всей тщательностью) и опустите на дно. Можно в деталях разглядеть, как улитка отрывает ртом кусочек за кусочком и съедает. Особенность ампулярий составляет «хобот», который они вытягивают, когда сидят в воде не лучшего качества и хотят вдохнуть атмосферный воздух. Когда улитка им не пользуется, он втягивается и становится совсем незаметным. В случае опасности улитка может целиком спрятаться в свой домик и закрыть отверстие крышкой. Этот вид моллюска тоже может размножаться в домашнем водоеме. Ампулярий чаще всего откладывают икру на том месте аквариумного стекла, где его не касается вода. Из икры этой южноамериканской гостьи через некоторое время появляется множество маленьких улиточек. Большинство аквариумистов радуется появлению этой молоди, а многие зооторговцы немедленно скупают у них все «поголовье». Прудовики пользуются дурной славой как пожиратели растений. Чаще всего их заносят в аквариум вместе с кормом, выловленным в стоячей воде. Прудовик обыкновенный (Lymnaea stagnalis) — самый известный из вредителей. Если уж он поселится в аквариуме, избавиться от него будет очень трудно. Многие виды улиток размножаются быстрее, чем этого бы хотелось владельцу рыб и растений. Самые разные средства борьбы были апробированы с большим или меньшим успехом. Радикальное воздействие оказывают различные химические средства, но только они уничтожают всех улиток сразу. Не менее действенный способ — запустить в аквариум рыбу из семейства четырех-зубых. Тот, кто исчерпал все средства, может попробовать и это, взяв один из двух малых видов названного семейства: это Tatraodon steindachneri или Т. fluviatilis. (Но в таком случае надо заранее удалить из аквариума ампулярий, если вы не хотите заодно потерять и их.) Рыбы, пожирающие улиток, очень быстро справятся со своей задачей, так что в аквариуме останутся одни только ракушки. Кроме рыб в аквариумах содержат множество других организмов: водных беспозвоночных, амфибий и рептилий. В одних случаях животных удается совмещать, в других — им необходимо предоставлять индивидуальные апартаменты. Вместе с пресноводными рыбами хорошо уживаются моллюски (Physa, Planorbis, Melanoides, Melania, Arnpullaria, Bulimus, Heliosoma и др.), креветки (Macrobrachium, Palaemon, Leander и т. п.), раки (Astacus Cambarus, Procambarus и др.), крабы (Potamonidae) и водяные жуки: малый водолюб (Hydrophilus), большой водолюб (Hydrous) и т. д. Иногда, по-видимому, вместе с растениями в аквариум попадают крошечные гидромедузы (Craspedocusta, около 2 см). Она имеет африканских родственников (Limnocnida), в частности из озера Танганьика. В отдельном сосуде нетрудно провести интересные наблюдения за пресноводным одиночным полипом-гидрой (Chlorohydra, Pelmatohydra, Hydra), за его сетью ловчих щупалец; ростом и передвижением колоний мшанок (Plumatella); регенерацией тела из мельчайших кусочков у пла-нарий (Planaria и др.). Немало «открытий» можно сделать при знакомстве с образом жизни «неприятных» пиявок (Hirudo, Haemopis, Herpobdella и др.), любых брюхоногих и двустворчатых моллюсков; разноцветных водяных клещиков (Hydrarachna, Limnochares), щитней (Apus, Lepidurus), внешне напоминающих ископаемых трилобитов, забавных водяных осликов (Asselus). Жизненная среда для них та же, что и для рыб, с учетом излюбленного температурного диапазона. Но аквариумом может служить простая банка без сложного вспомогательного оборудования. Для летающих видов поверхность затягивают марлей, а для крабов устраивают невысокие островки. Морские беспозвоночные, напротив, предъявляют повышенные требования к условиям содержания, которые, как правило, более комфортны, чем у рыб. Незначительные изменения химических и физических свойств воды, внесение лекарственных препаратов, металлов (например, меди) способны быстро привести их к гибели. Головоногие моллюски (каракатицы и осьминоги) живут при мощной фильтрации, а нередко и при низких температурах (10—16°С). Холодолюбиво большинство представителей фауны наших морей (12—18°С). Из обитателей Черного и Японского морей к постоянному теплу (20—24°С) привыкают разноцветные актинии (Actinia equina, Cnidopus japonica, Anthopleura xanthogramrnica), крабы, креветки, раки, моллюски (Rapana, Mytilus, Swiftopecten и др.), дальневосточный трепанг (Stichopus japonicus), морские ежи (Strongylocentrotus nudus, S. intermedius), звезды (Patiria pectinifera, Asterias amurensis, Distolasterias nip-pon) и асцидии (Holocyntia roretzi, H. aurantium). Соленость воды при их содержании может варьировать от 18 до 35%. Неповторимо население тропических рифов. Кораллы (Phaketlia. Clavularia, Dendronephthya и др.), морские анемоны (Stoichactis, Radianthus, Discosoma,), стеклянные «розы» (Aiptasia), радужные цериантусы (Ceriantharia), моллюски с оригинальными раковинами, служившими туземному населению до недавнего времени деньгами (Cypraea carneola, С. eglatina и т. д. Murex ramosus, Lima scabra и др.), их голожаберные собратья (Cyphoma, Aeolis и др.) и сказочный наутилус (Nautilus pompilius), диковинные малощетинковые черви с многоцветными венчиками из семейств Terebelliden, Serpuliden и Sabbeliden (например, Sabellastarte indica), причудливые коралловые креветки (Stenopus hispidus, Hyppolysmata grabhami и др.), крабы (Dardanus migistos, Uca pugilator, Persephona subovata и т. п.), мечехвосты (Limulus polyphemus), морские огурцы (Cucumaria spp.), морские звезды (Nordoa variolata, Protoreaster lincki, и т. д.) —лишь малая часть видов, адаптирующихся в неволе. Кстати, морские аквариумы лишь с беспозвоночными намного красочнее и интереснее, чем с рыбами. Для разнообразия в такие аквариумы иногда сажают рыб-симбионтов: анемоновых (Amphiprion, Premnas), живущих в жгучих щупальцах морских анемонов, коралловых чистильщиков (Labroides dinnidiatus), питающихся паразитическими организмами и т.д. Кормом морским беспозвоночным являются измельченное или пылеобразное креветочное и обычное мясо, филе кальмара, артемия, эуфаузиевые рачки, микроводоросли, сухие и желеобразные комбикорма и др. Прикрепленные и пассивные формы (кораллы, актинии, асцидии и т. д.) кормятся индивидуально (под стеклянным колоколом, с пинцета и т. д.). Надо сказать, что в морском аквариуме часто присутствуют мелкие планктонные и бентосные организмы (Сорероda, Polychaeta и т. д.), занесенные случайно. Некоторые морские беспозвоночные (Cerianthus membranaceus, Anemonia sulcata, Aiptasia pallida, Colliactis и др.) размножаются в аквариуме, но биотехника их воспроизводства (за исключением случаев вегетативного деления) обычно сложна. Условия содержания: оптимальная соленость 32—35%, рН 8,0—8,4, t 24—28°С, освещенность не менее 0,8 Вт/л, непрерывная аэрация, фильтрация и регулярная подмена воды (не реже 2 раз в год). В аквариумах, акватеррариумах и влажных оранжереях содержат также водяных черепах (Phrynops. Hydromedusa, Pseudemys, Podocnemys и т. д.), тритонов, протеев, углозубов, саламандр, лягушек, водяных ужей и т. д. В зоопарках экспонируют различных кайманов, гавиалов, крокодилов, морских (Caretta, Chelonia, Carettochelys, Lepidochelys, Dermochelys) и крупных пресноводных черепах (Chelus firnbriatus, Trionyx gangeticus), анаконд (Eunectes notaeus, E. murinus), большинство которых занесено в Международную Красную книгу исчезающих животных, а также морских змей (Pelamis, Hydrophis, Laticauda и др.). При их содержании полноценная животная и растительная пища должна сочетаться со слабой ультрафиолетовой подсветкой, оптимальной температурой и чистотой среды обитания. В статье использованы материалы сайта - ekzotika.com