ShamaN

После прочтения пары-тройки десятков материалов о различных типах фильтров, дискуссий на форумах о качествах отдельных моделей и о сложностях с ними, все-таки встает вопрос о выборе конкретного типа фильтра. Не беря в расчет экзотику типа донных, водорослевых, live-rock и тому подобных фильтрах, рассматриваю наиболее распространенную дилемму, с которой сталкивается, наверное, каждый, у кого объем аквариума таков, что еще вполне справится внутренний фильтр, но уже можно подумать и о внешнем — где-то между 100 и 180 л. Приходится взвешивать «за» и «против», при которых мозг может взорваться, т.к. выбор становится зависимым исключительно от кошелька, эмоций и силы (!) стремления приобщиться к сообществу продвинутых и просвещенных — пользователей внешников. Преимущества внешних фильтров Более качественная очистка воды: и от взвесей, и от отходов. Тут внутренник ничего не может противопоставить. Кроме того, что за те же деньги можно поставить 4 внутренних фильтра. Сочетание биологической, химической и механической фильтрации, что проблематично для внутренника. Максимум, на что способны внутренние фильтры – сочетать два типа фильтрации. Редко требует чистки. Зато внутренний чистится значительно, просто несравнимо проще. Не занимает места в аквариуме, т.е не отбирает драгоценные литры нетто-объема у голодающих гидробионтов. Внутренний фильтр отнимает от 300 мл до… нескольких литров. Внешний фильтр дает основания считать, что ты априори переходишь из разряда любителей в когорту профессионалов. А понты — штука сильная, они могут перевесить любые рациональные аргументы. И внешники покупаются для 40-литровых аквариумов. Достоинства внутренних фильтров Первое и главное – низкая цена. Именно это значительно перевешивает в сторону внутренника. Легкая эксплуатация. Со внутренним фильтром все понятно и при выборе, и при установке, и при использовании. Внутренний фильтр имеет простую конструкцию и потому практически не требует запчастей, а для технически сложного внешника запчасти при поломке становятся проблемой. Не на все марки запчасти есть в продаже. И если для внутренника это не проблема по причине низкой цены (поломанный фильтр просто можно выбросить), то выбросить внешник – слишком дорого. Соответственно, покупая внешник, приходится помнить о том, что запчасть может потребоваться на следующий день после истечения гарантийного срока. Кстати, и гарантия действует не у всех производителей. Внутренний фильтр не может протечь. Это весьма существенный плюс: наберите в поисковике что-то типа «протечка поломка фильтра» — результаты и количество жалоб от пользователей внешников пугает. Т.о., в действительности выбор все-таки зависит от более ограниченного числа параметров: качество очистки воды надежность работы (именно в аспекте ущерба от протечек) цена наличие запчастей, сервисного центра и гарантии производителя. Первый параметр склоняет в сторону внешника. А вот остальные три – в сторону внутренника. Помогите девушке все-таки склониться в любую из сторон — добавьте аргументов!

Перед помещением на постоянное место в аквариуме вновь приобретенные растения рекомендуется обеззаразить, даже приобретенные из благополучного аквариума. Водоросли, улитки, кишечнополостные, простейшие, возбудители заболеваний могут в вашем аквариуме начать процветать, тогда как в аквариуме источника были подавлены. Приобретенные же на рынке, в зоомагазине, с признаками водорослей и т. д., дезинфицировать нужно обязательно. Простейшим способом является суточная выдержка в сырой воде из под крана. Вода хлорирована, всякая мелочь соответственно погибает. Не действует на улиток меланий и жесткие водоросли, типа нитчатки и черной бороды. Но для растений из благополучного аквариума вполне годится. Для обеззараживания пригоден светло — розовый раствор калия перманганата, марганцовки. Время выдержки 30 — 90 минут. Можно комбинировать с первым способом. Перекись водорода эффективно уничтожает все водоросли, улиток, простейших, болезнетворных агентов. Рекомендую для растений, пораженных водорослями и взятых из сомнительных источников. 5 мл 3% перекиси добавляют на 10 л воды и выдерживают 30 — 40 минут. Для черной бороды и вьетнамки требуется повторная обработка через сутки. Прекрасно очищает от всех водорослей и всего остального 3% раствор уксуса с выдержкой 15 — 20 минут. К сожалению, подходит лишь для жестколистых растений, как эхинодорусы, анубиасы, некоторые криптокорины и аквариумного оборудования, грунта. Да и то корни мочить нежелательно. Рецепт с уксусом подарил незабвенный Сергей Кочетов. Отбеливатель (обычная «Белизна») развести 1 к 19 водой, выдержка 2 — 4 минуты. Мне этот способ не нравится из — за ядовитости хлора и неясного содержания его в разных партиях товара. Тем не менее, многие с успехом применяют отбеливатель, особенно в случаях сильного поражения водорослями. Существует еще много препаратов и способов применения их, например глутаровый альдегид, поваренная соль, препараты йода. Думаю, что приведенных выше вполне достаточно. Собственно заметку решил написать после некой дискуссии по поводу акролюксов и пр. Дезинфекция растений, как и карантин рыб, относятся к числу необходимых мер каждого аквариумиста и «незнание закона не освобождает от ответственности».

Грунт аквариуму нужен — это априори. Частенько встречаются «стерильные» баночки без грунта, но это мы-то с вами все умные и знаем, что без грунта биосистема в аквариуме функционировать не будет. Для начинающих, которые частенько спрашивают «сколько грунта надо», пишу здесь простейшую формулу. Высота слоя грунта должна составлять 3-5 см. Конкретная толщина слоя зависит от размеров самого аквариума (слой должен смотреться органично и пропорционально) и от количества растений (чем их больше, тем толще обычно рекомендуется засыпать слой, чтобы растения чувствовали себя комфортно и надежно). Тем не менее, я ни разу не встречала упоминаний о том, чтобы в аквариумах был слой грунта более 7 см или менее 2 см. Вычислить вес грунта в кг довольно сложно и необязательно, т.к. разный субстрат имеет разную плотность и вес. Объем более показательная и применимая величина. А объем считается элементарно: произведение длины, ширины и высоты слоя грунта делится на 1000. длина*ширина*высота/ 1000 = объем грунта, л. Кстати, да. Объем считается в литрах. И при замерах ширины и длины дна нужно мерить внутренние параметры, т.к. при использовании «внешней» длины и ширины объем считается неверно. И чем толще стекло аквариума, тем больше погрешность. Из собственного опыта замечу, что полезно оставлять пару л или кг «про-запас»: часть грунта вымывается при промывке, при подменах, при прополке растений и т.д., и через некоторое время грунт придется подсыпать. Вот так все просто. Удачи!

Когда встал вопрос об увеличении объема аквариума, пришлось мне потратить немало времени в поисках информации: какой же фильтр выбрать для аквариума 150-180 л? Внешний или внутренний фильтр? Какие модели есть для моего объема? Перед тем, как прицениваться в магазинах, мне сначала надо было выбрать варианты моделей. В итоге я перерыла ассортимент, пожалуй, всех ведущих производителей аквариумных фильтров и составила вот такую табличку. Хочу поделиться своими трудами — возможно, кому-нибудь это сэкономит время. Представлены фильтры Aquel, Aquarium Systems, Eheim, JBL, Sera, Tetra. Постаралась охватить полностью, но если заметите, что я что-то упустила — пишите. Китайский и тайваньский ассортимент не рассматривала В этой таблице внешние и внутренние фильтры систематизированы в зависимости от объема аквариума. В подзаголовках указан объем, для которого рекомендуется данная модель. Столбцы — это деление на внутренние и внешние фильтры. В столбце фильтров указано: торговое название модели фильтра и его производитель; объем аквариума, рекомендованный производителем; производительность фильтра, измеряемая в литрах в час. Если нет ни одного варианта — значит, ваш аквариум либо слишком мал для внешних фильтров, либо слишком велик для внутренних. Общее правило — лучше, если объем вашего аквариума равен либо меньше, чем рекомендованный производителем. Крайне нежелательно размещать фильтр в аквариум, объем которого значительно превышает объем, указанный производителем. В последнем случае фильтр не будет справляться с очисткой воды. Если производительности фильтра не хватает для вашего аквариума — лучше поставьте второй. Объем аквариума до 30 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность Aquael Filter FAN-Micro Plus 3-50 л 250 л/ч Aquarium Systems MICROJET Filter MCF-40 до 40 л. 20-200 л/ч JBL CristalProfi i200 10-40 л. 80 л/ч Tetratec EasyCrystal Filter 250 15 — 40 л. нет информации Объем аквариума 30 — 60 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность Aquael Filter FAN-Mini Plus 30-100 л 260 л/ч Aquael Filter MINI KANI 80 до 80 л. 300 л/ч Aquael UNIFILTER 360 30-100 л. 340 л/ч Aquarium Systems MILLENNIUM 1000 20 — 60 л. 340 л/ч Aquarium Systems DUETTO Combi DJ-50/C до 50 л. 80-250 л/ч Tetratec EX 400 до 80 л. 400 л/ч Aquarium Systems DUETTO DJ-50 до 50 л. 80 — 250 л/ч Aquarium Systems MICROJET Filter MCF-70 до 70 л. 30-250 л/ч JBL CristalProfi i60 до 80 л. 300-800 л/ч Sera Fil 60 до 60 л. 360 л/ч Sera Filter L 60 до 60 л. работает от компрессора Tetratec EasyCrystal FilterBox 300 40 — 60 л. нет информации Tetratec IN 400 plus до 60 л. 200-400 л/ч Объем аквариума 60 — 100 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность Aquael Filter FAN-Mini Plus 30-100 л 260 л/ч Aquael Filter MINI KANI 120 до 120 л. 350 л/ч Aquael Filter FAN 1 Plus 60-100 л 50-230 л/ч Aquael Filter VERSAMAX FZN-1 до 100 л. 500 л/ч Aquael UNIFILTER 500 100-200 л. 500 л/ч Aquarium Systems MILLENNIUM 2000 40 — 230 л. 600 л/ч Aquael UNIFILTER 500 UV 100-200 л. 500 л/ч EHEIM Classic 2211 до 150 л 300 л/ч Aquarium Systems DUETTO DJ-100 100 л 140-350 л/ч EHEIM Ecco Comfort 2232 до 100 л 300 л/ч Aquarium Systems DUETTO Combi DJ-100/C до 100 л. 140-350 л/ч Tetratec EX 600 до 120 л. 600 л/ч Aquarium Systems DUETTO DJ-150 до 120 л. 200 — 500 л/ч JBL CristalProfi i80 до 110 л. 300-800 л/ч Sera Fil 120 до 120 л. 700 л/ч Sera Filter F 400 до 100 л. 100-400 л/ч Tetratec Brillant Super Filter до 100 л. нет информации Tetratec IN 600 plus 50-100 л 300-600 л/ч Объем аквариума 100 — 150 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность Aquael Filter FAN 2 Plus 100-150 л. 450 л/ч Aquael TURBO Filters 350 30-150 л. 350 л/ч Aquael Filter VERSAMAX FZN-2 до 200 л. 800 л/ч Aquael TURBO Filters 650 120-150 л. 650 л/ч Aquarium Systems MILLENNIUM 2000 40 — 230 л. 600 л/ч Aquael UNIFILTER 500 100-200 л. 500 л/ч EHEIM Classic 2211 до 150 л 300 л/ч Aquael UNIFILTER 500 UV 100-200 л. 500 л/ч EHEIM Classic 2213 до 250 л 440 л/ч JBL CristalProfi i100 до 160 л. 300-800 л/ч EHEIM Ecco Pro 2032 до 130 л 500 л/ч Sera Filter F 700 100-150 л 100-680 л/ч EHEIM Professionel 2222 до 150 л 500 л/ч Sera Filter L 150 до 150 л. работает от компрессора Tetratec IN 800 plus 80-150 л 240-800 л/ч Объем аквариума 150 — 200 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность Aquael Filter FAN 3 Plus 150-200 л 700 л/ч Aquael UNIFILTER 500 100-200 л. 500 л/ч Aquael Filter VERSAMAX FZN-2 до 200 л. 800 л/ч Aquael UNIFILTER 500 UV 100-200 л. 500 л/ч Aquarium Systems MILLENNIUM 2000 40 — 230 л. 600 л/ч Aquael UNIFILTER 750 200-300 л. 750 л/ч EHEIM Classic 2213 до 250 л 440 л/ч Aquael UNIFILTER 750 UV 200-300 л. 750 л/ч EHEIM Ecco Pro 2034 до 200 л 600 л/ч Tetratec IN 1000 plus 120-200 л до 1000 л/ч EHEIM Professionel 2224 до 250 л 700 л/ч EHEIM Professionel 2324 Termo до 250 л 700 л/ч EHEIM Professionel 3 2071 до 250 л 950 л/ч Sera Serafil 1100 до 240 л. 900 л/ч Sera Serafil 1300 до 240 л. 901 л/ч Sera Serafil 900 до 240 л. 902 л/ч Tetratec EX 700 до 250 л. 700 л/ч Объем аквариума 200 — 300 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность Aquael TURBO Filters 1100 200-400 л. 1100 л/ч Aquael Filter VERSAMAX FZN-3 до 300 л 1200 л/ч Aquael UNIFILTER 1000 250-350 л. 1000 л/ч EHEIM Classic 2215 до 350 л 620 л/ч Aquael UNIFILTER 1000 UV 250-350 л 1000 л/ч EHEIM Ecco Pro 2036 до 300 л 750 л/ч Aquael UNIFILTER 750 200-300 л. 750 л/ч EHEIM Professionel 3 2073 до 350 л 1050 л/ч Aquael UNIFILTER 750 UV 200-300 л. 750 л/ч EHEIM Professionel II 2126 Termo до 350 л 950 л/ч Sera Filter L 300 до 300 л. работает от компрессора Объем аквариума 300 — 400 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность Aquael TURBO Filters 1100 200-400 л. 1100 л/ч EHEIM Professionel 3e 2076 до 400 л 1650 л/ч Sera Filter F 1200 до 450 л. 100-1200 л/ч Объем аквариума 400 — 500 литров EHEIM Professionel 3 2075 до 600 л 1250 л/ч EHEIM Professionel II 2128 Termo до 600 л 1050 л/ч JBL CristalProfi e1500 до 500 л 1500 л/ч Tetratec EX 1200 до 500 л. 1200 л/ч Объем аквариума 500 — 700 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность EHEIM Professionel 3e 2078 до 700 л 1850 л/ч Объем аквариума до 700 — 1000 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность Tetratec EX 2400 до 1000 л. 2400 л/ч EHEIM Professionel 2229 до 1050 л 600 л/ч Объем аквариума более 1000 литров Внутренний фильтр Внешний фильтр Фильтр Допустимый Объем Производительность Фильтр Допустимый Объем Производительность EHEIM Classic 2260 до 1500 л 1900 л/ч EHEIM Professionel 3 2080 до 1200 л 1700 л/ч EHEIM Professionel 3 2180 Termo до 1200 л 1700 л/ч

Креветок называют «санитарами аквариума» — и сравнивают с тараканами. Они нежные и беззащитные – но оголодав, на равных борются с рыбами за тонущие хлопья сухого корма. Они практически незаметны издалека – но, понаблюдав за ними, вы увидите совершенно особый мир – им нет до вас дела, они существуют параллельно вам и рыбкам. Им дают романтичные названия и приписывают едва ли не человеческие повадки. Они – креветки, маленькие и удивительные создания. Креветки. Кто они? Креветки относятся к отряду десятиногих ракообразных (Decapoda). Размер их – от 2см (мандариновая) до 3,5 (вишневая, шмель, Кристалл Ред, красноносая) и 5-7см (фильтратор Атиопсис). Для детально-интересующихся нашла в интернете анатомическую схему строения тельца креветки. Достаточно для начала?.. эта информация не самая интересная из того, что можно рассказать о креветках. Чем кормить креветок? Специально можно не кормить ничем. Креветки питаются мягколистными растениями и любым кормом для рыб – живым, мороженым или сухим. Не брезгуют гниющими растениями и остатками еды со дна, а также умершими трупиками рыб, улиток и прочих обитателей аквариума. Креветочка в аквариуме с голоду не умрет. Как содержать креветок? Считается, что креветки любят чистую и богатую кислородом воду. Рекомендуется на одну креветку предусмотреть 3 л воды. Температура воды – 21-24 С. К химическому составу воды нетребовательны. Креветки могут самопроизвольно «откидывать» конечности в случае опасности. После линьки эти конечности восстанавливаются. За два дня до и после линьки креветки не питаются. В это время они прячутся в укрытиях и практически полностью беззащитны. Пожалуй, банально и очевидно, но все-таки напомним: креветкам нужно много растений. Чем гуще засажен аквариум, тем уютнее взрослым особям и тем больше шансов на сохранение потомства, особенно если аквариум населен рыбами. Среди аквариумистов ходят слухи, что креветки, как и другие беспозвоночные, любят «гулять» за пределами своего дома. На воздухе креветка погибнет в течение нескольких минут. Лично я трупов креветок ни разу не встречала, но, пожалуй, аквариум лучше держать закрытым. На всякий случай. Как разводить креветок? Во время линьки самки ее охраняет самец. Затем, «воспользовавшись» ситуацией, он приклеивает сперматофор (половой орган) к ее брюшку. Через 6-8 часов самочка откладывает яйца на брюшные ножки – плеоподы – и носит их до выклева личинок. В это время самочка прячется в укрытия. Рекомендуют ее отсадить, чтобы сохранить икру и личинок. Молодь, в отличие от взрослых особей, более требовательна к составу воды. Проблема взращивания усиливается из-за отсутствия специального корма и из-за того, что личинки могут быть съедены другими креветками или рыбами. Вылупившиеся личинки всплывают к поверхности воды – они тянутся к свету. Я помню свой безумный восторг, когда увидела первую молодую креветку – уже почти 1 см ростом. Я не заметила, как она появилась на свет, т.к. не надеялась, что в общем аквариуме смогу получить потомство. А потом появились еще и еще. Больше всего креветок выжило на губке в стакане внутреннего фильтра – есть еда и никто не беспокоит. Но если мальки там «пресидели» — то они погибают. Мне попадались и трупики размером от 5 мм до 1 см. С кем держать креветок?Креветки, в большинстве своем, миролюбивы. Они не обращают внимания на рыб, а рыбы обычно не замечают креветок. Однако при нехватке места креветки, считается, могут пожирать друг друга, а могут и стать едой для других гидробионтов. Впрочем, это обычная борьба за существование, аквариумист видит это ежедневно. Рыбы также могут мешать размножению креветок, поедая их икру и личинок. В моем аквариуме креветки сосуществуют с неонами, данио рерио и одной сиамской лисичкой. Пока там жили одни неоны, креветки плодились куда активнее… Однако и маленькие тихони-неоны оказались с зубами: помню, по возвращении из 10-дневного отпуска я в первый же день застала 2-сантиметрового неона за поеданием 18-миллиметровой креветки — из рыбьего рта торчал уже только хвост, спасать было поздно.

Ну вот наконец Вы приобрели свой первый аквариум. Привезли его домой и не знаете, что Вам дальше делать. Не надо отчаиваться, через несколько минут Вы уже будете обо всём знать. Начнём сначала: Запомните сразу, что место для аквариума необходимо выбрать на расстоянии не менее полутора метров от окон, чтобы исключить длительное действие прямого солнечного освещения.Прямое солнечное освещение вызывает размножение в аквариуме микроскопических планктонных водорослей зелёного цвета, которые затемняют стёкла; вода начинает «цвести», а водные растения покрываются бахромой водорослевых нитей. Представте себе как сложно будет разглядеть Ваших рыбок в таком «болоте». Желательно, чтобы аквариум стоял к окну одной из своих боковых сторон под прямым углом. Если же у Вас расположить аквариум, таким образом, не получается, постарайтесь закрыть его от прямых солнечных лучей путём закрытия окна плотными шторами или жалюзи. Обычно в жилых помещениях аквариумы размещают в наиболее спокойных местах, удалённых от отопительных приборов. По высоте, аквариум нужно размещать на уровне глаз смотрящего человека, Нужно продумать поэтому на какую высоту необходимо поднять аквариум: ведь можно смотреть на аквариум сидя, а можно и стоя. О том, чтобы рядом с аквариумом обязательно удобно располагались электрические розетки говорить не стоит и так всё понятно. А вот о том, что аквариум зачастую потребляет больше киловатта электроэнергии сказать необходимо. Будьте готовы и к этому. Постарайтесь в связи с этим на аквариумное оборудование выделить отдельную электрическую розетку. Размещайте свой аквариум обязательно в доступном и свободным для прохода и производимых работ месте, чтобы Вы смогли подойти к аквариуму не только с сачком, но и с канистрой, ведром и т.п. Иначе пару раз запнувшись и разлив на пол некое количество воды Вы потеряете всякий интерес к аквариуму. А также ести Ваш аквариум будет стоять в каком-нибудь закутке Вашей квартиры и Вы случайно увидев его будете вспоминать о том, что необходимо произвести чистку аквариума. Поэтому ещё раз — аквариум должен быть доступным для работы с ним, ну и конечно для наблюдения. Не прячьте его. Любуйтесь им сами и доставте удовольствие этим своим родным, близким и друзьям. Вот теперь с этим вроде бы всё. Пойдём дальше. Место для установки аквариума теперь уже выбрано и он установлен на правильную стойку или тумбу рядом с электрическими розетками. Кроме того, под аквариум следует подложить лист полистирола толщиной около 10-15 мм. Все это нужно для того, чтобы равномерно распределить вес и придать аквариуму большую устойчивость. Перед тем как красиво оформить свой аквариум, подсоединить оборудование, посадить растения, пустить рыб, необходимо в первую очередь помыть аквариум. Бескаркасный аквариум обычно моется тёплой водой с добавлением соли или 5% раствора уксусной или соляной кислоты. Каркасный аквариум тщательно промывают водой комнатной температуры с питьевой содой или хозяйственным мылом. Если купленный Вами каркасный аквариум сделан с применением замазки, то вначале нужно удалить с каркаса её излишки, а затем уже мыть. Ну вот Ваш аквариум чисто вымыт. Теперь необходимо наполнить его водой — ведь это аквариум и рыбы в нём должны плавать, поэтому естественно нужна вода. Так вот Ваш новый аквариум Вы должны наполнить сначала до половины ёмкости. А по истечении суток уровень воды в аквариуме увеличте так, чтобы до верхнего края оставалось 3-5 сантиметров. Тем самым Вы достигаете одного, постепенного давления на стёкла аквариума водой, таким образом Вы избежите одной неприятности, например лопнувших стёкол. Ну это в большей степени относится к более крупным аквариумам. При заполнении таких больших ёмкостей водой рекомендуется пользоваться длинным шлангом, чтобы воду можно было забирать прямо из под крана. Пусть Ваш аквариум постоит таким образом заполненный водой в течении суток. За это время Вы обнаружите не подтекает ли он. Затем всю воду из аквариума слейте. Да-да не удивляйтесь всю первую воду из аквариума вон. Для этого можно воспользоваться шлангом, как описывалось ранее или сифоном с ведром, если длинного шланга нет. Ну вот мы и подошли к самому интересному и долгожданному для Вас — запуску аквариума. Вы уже наверное приобрели массу различных растений и невероятное количество рыб? Хотим Вас огорчить — Вы поторопились. Аквариумистика не любит суеты. Все события должны свершаться постепенно и идти своим чередом. Так вот растения, Вы конечно уже можете приобрести, предварительно проконсультировавшись со специалистами какие виды именно Вам подойдут. Дело в том, что растения бывают разные, мы имеем ввиду их светолюбивость. Поэтому заранее посмотрите какие лампы у Вас стоят и какой мощности. Ну а про рыб пока забудьте на некоторое. Так вот как мы и говорили выше запуск аквариума близок. Но перед тем как кинуться судорожно запускать свой аквариум, не мешало бы каждому начинающему ознакомиться с жизненно важным оборудованием аквариума: прежде всего с приборами для аэрации и фильтрации воды.

При определении болезни растения обязательно проверьте, не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами, потому что признаки в ряде случаев сходны. Количество моллюсков должно быть не слишком велико. Они, правда, поедают остатки корма и уничтожают некоторые виды водорослей, но потребляют кислород, уменьшая его содержание в воде, обогащают воду и грунт экскрементами, а ряд видов, будучи голодными, принимаются за растения. Теперь приведём некоторые примерные признаки и причины заболевания растений: остановка роста растения — возможно мало углерода, что часто связано со слишком высоким значением PH для данного вида растений; больные и чёрные корни — очень мелкий, сильно уплотнённый грунт; растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки — мало фосфора; слишком длинные междоузлия, быстро развивающиеся тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки — слабая освещённость; слишком длинные междоузлия и мелкие листья — неправильное соотношение между температурой и освещённостью (чем выше температура, тем требуется более сильное освещение); слишком вытянутые в длину верхние части растений — очень мощная красная часть спектра ламп; чахнущие и вянущие растения, частичное повреждение листовых пластинок (дырки, обтрёпанные края, побледнение окраски) часто является результатом изменения химического состава воды или дефицита какого-либо питательного вещества; явно выраженныеповреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой — возможен застой воды в грунте из-за его большой плотности; листовые пластинки покрыты известью — мало углекислого газа; листовые пластинки очень мелкие — недостаточно питания или слишком сильное освещение; листовые пластинки жёлтые, более старые листья желтеют в первую очередь и иногда становятся красноватыми — мало азота; на листьях появляются жёлтые пятна и листья вянут по краям — мало калия; у молодых листьев жёлтые края — мало кальция; листья желтеют, сначала молодые, может появиться красноватая окраска — мало серы; между жилками листа появляются жёлтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки — мало калия; ткани листа желтеют, жилки остаются зелёными — мало магния (часто вызывается излишком железа); листья желтеют, растение становится стекловидным и погибает — мало железа; У криптокорин листовая пластинка, начиная с верхушки, становится стекловидной, образуются дырки, и затем она полностью разлагается вместе с черешком — «криптокориновая болезнь». Причина этой болезни до сих пор не установлена. Замечено, что она часто наступает в результате резкого изменения условий содержания, как то: смена большого количества воды другого химического состава, изменение условий освещения, замена дневного освещения искусственным и наоборот, внесение химикалиев, смена фильтрующего материала и т.п. Если листья начали разлагаться, их нужно обрезать, отсосать шлангом остатки растений и сменить воду на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и, как правило, не достигают прежнего размера. Болезнь редко наступает в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды и содержат нормальное количество рыб и разных видов растений, причём не только криптокорин.

Статья, предназначена для достаточно увлечённых аквариумистов. Кому надоело смотреть на свой фирменный аквариум, с однообразными рыбками. Вы готовы идти дальше? Готовы заняться разведением? Выращиванием мальков? Скрещиванием разных пород? Выведением своих собственных пород? И, в конце концов, окунуться в великую тайну селекции и генетики? Если да, то эта статья о склейке аквариума для вас. В обычном зоомагазине, не всегда можно найти подходящий аквариум для индивидуального хозяйства. Габариты отличаются от фирменных выставочных аквариумов и их не делают для продажи в зоомагазинах. Как показала практика наиболее подходящие объёмы аквариумов в хозяйстве разводчика такие: 20-30 литров. 50-60 литров. 120-150 литров. 1) Скрещивание нужных пород, выращивание мальков в самом раннем возрасте, роддома для живородок. 2) Содержание производителей (самки отдельно, самцы отдельно). Подращивание подросших мальков и дальнейшая их сортировка по полу (самцы отдельно, самки отдельноя). 3) Доводка рыбок до полного взросления. Первые два вида аквариумов лучше клеить в форме высоких прямоугольников, которые выстраиваются в ряд, боковой стенкой вперёд. Рёбра жесткости в таких аквариумах играют роль подложек для покровных стёкол. Оборудованы такие аквариумы, как правило, лишь аэрлифтной губкой и обогревателем (в холодное время года). так стекло. Где его взять? Если нет опыта и профессиональных навыков резки стекла, то учиться этому не нужно. Поверьте, прежде чем вы научитесь резать и ломать правильно, будет масса разбитого, поломанного стекла. Вылит не один пузырёк зелёнки на пораненные руки. Лучше обратиться за помощью в ближайшую стекольную мастерскую. При заказе раскройки стекла, попросите резчика вырезать именно соблюдая прямые углы и не делать погрешностей в 2мм по размерам. Это у них допустимая погрешность. Уточните, что заказанные размеры именно для аквариума. При соблюдении прямых углов, будет лишняя обрезь которую вам включат в цену. Пусть включают. Аквариум купленный в зоомагазине, всё равно будет намного дороже. Острые рёбра срезов, обрабатываем обычным точильным, мелким бруском. Этим мы обезопасим дальнейшую работу по склейке аквариума и в конце концов, при постоянном мытье аквариума губкой, вы просто не вскроете себе вены о его края. Наносим микро царапины, впитавшись в которые герметик будет держать стекло гораздо сильнее. Работы по обработке кромок производятся под струёй прохладной воды. После обработки промываем стекло с помощью губки и мыла. Я пользуюсь мылом для жирной кожи, но с минимумом ароматизаторов. Такое мыло не плохо обезжиривает поверхность, что не маловажно для крепости приклеивания герметика. Мокрые стёкла, устанавливаем вертикально на подстеленную тряпку. Когда стёкла подсохнут протираем их сухим чистым полотенцем. аскройка. Мы будем клеить аквариум объёмом 20 литров. Размеры 350мм-250мм-250мм. Нам нужен пистолет для выдавливания герметика и сам герметик. Герметик должен быть обязательно с надписью, поясняющей, что он специально для аквариумов. Перчатки ХБ, для того, что бы не наставить жирных отпечатков пальцев на стекле. Под дно подкладывается бумага, для того, что бы не пачкать доску (она нам ещё пригодится для следующих аквариумов) и в первую очередь для того, чтобы в последствии аквариум не приклеился к доске. Наносим герметик аккуратными колбасками на стекло. Здесь я вам помочь не могу. Нужно «набить руку», что бы колбаски получились ровные и одинаковые по толщине. Лучше сначала нанести герметик на левую и заднюю стенки. Склеить их как будет показано дальше, а лишь за тем наносить герметик на правую и переднюю стенки. Сборка аквариума. Боковые стенки собираются по принципу обкладки дна с боку. Левую стенку прикладываем к боку дна снизу и выставляем стенку вертикально. Заднюю стенку прикладываем ко дну и прижимаем (очень ровно), к вертикальной грани левой стенки. Далее прикладываем правую стенку к дну и подводим её вплотную к задней стенке прижимая очень ровно по вертикали. Если стекло вырезано точно под прямым углом то стенки при прижимании будут держаться и не разваливаться. Держать их уже не нужно. Но надо быть аккуратным, что бы не сдвинуть случайно уже установленные, но ещё не застывшие стенки. При прижимании боковых стенок к дну, нужно хорошо продавить стык по низу, держа одной рукой дно аквариума, а другой делать продавку по низу. Так же нужно хорошо продавить и вертикальные стыки. Излишки герметика снаружи аквариума, немедленно убираются с помощью ножа. Теперь скрепляем стенки аквариума малярным скотчем. Накладываем колбаску герметика вертикально по внутренним углам аквариума. Размазываем пальцем шов, не боясь, что герметик намажется на скотч. И тут же убираем быстрым, резким движением скотч. Получаются аккуратные швы. Теперь герметик должен просохнуть. Желательно не менее 5-7 часов. После того как герметик сравнительно просох, начинаем обрабатывать шов у дна. Срезаем ножом выперший и засохший герметик. После уборки засохших колбасок, наносим вновь на очищенные углы слой герметика, по всему контуру дна, и промазываем пальцем нижний шов. Теперь нужно оторвать бумагу от дна и лезвием срезать прилипшие куски. Далее клеим рёбра жесткости. После двухсуточной просушки, аквариум можно заливать водой. Дополнения внесённые автором после обсуждения статьи на форуме: 1) Рёбра жесткости: В аквариумах объёмом менее 50 литров, рёбра жесткости можно клеить произвольно, как вдоль так и поперёк аквариума. В объёмах от 50 литров, рёбра жесткости клеятся вдоль длинных стенок аквариума, так как в даном случае, они выступают в роли уменьшителя нагрузки на стекло, от давления воды. В аквариумах более 100 литров, до 150 литров я использую поперечную косынку наклеиваемую поверх рёбер жесткости. 2) Толщина стекла: Данная статья рассматривает способ клейки аквариума ёмкостью 20 литров. В этом случае мы выбираем стекло, толщиной 4 мм. На практике, я использую стекло 4мм в объёмах до 60 литров. При объёмах более 60 литров, нужно использовать стекло большей толщины. Аквариумы до 150 литров, можно клеить из стекла 6 мм, но внимательно отнеситесь к качеству покупаемого стекла. Оно не должно иметь пузырьков воздуха, искажающих воронок разной величины, инородных вкраплений, и при рассмотрении под определённым углом мазутных разводов ( такие разводы говорят о том, что стекло в этом месте перекалёно ). 3) Максимальный объём: Для данной статьи уточнения максимальных объёмов, считаю не актуальным, и честно говоря сам не знаю пределов. Может тонна, может две. 4) Мыло и ацетон: Очистка стёкол мылом или средством для очищения стекла, поможет вам отдраить стекло, если вы очень скурпулёзно относитесь к изготовлению данного аквариума. Но ацетон, является универсальным обезжиривателем, и протирание им краев стёкл, куда в последствии будет наноситься герметик, необходимо. После протирания ацетоном, постарайтесь не дотрагиваться до обезжиренной поверхности. Примечание: Если на руках имеются порезы, то ацетон попав на кожу очень сильно щипет раны. 5) Скотч: Если вы уверены, что имеете идеальную раскройку стёкл, с соблюдением прямых углов и ровных граней. Что свой первый аквариум вы соберёте без сучка и задоринки, то вертикальная ( дополнительная ) промазка швов не нужна. Но тут выбирайте сами. Просто если аквариум потечёт, то придётся заново его выливать, герметизировать, и снова запускать. Хорошо если течь будет замечена при проверке аквариума перед запуском. 6) Нанесение герметика: Нанести герметик и собрать аквариум можно и одному, без посторонней помощи, при нанесении герметика так как указано на рисунке ниже.

Грунт Важнейшим условием для создания и поддержания биологического равновесия в аквариуме является грунт. Оптимален нейтральный гравий с размерами частиц 2 — 4 мм. Для крупных рыб размер побольше. По моему опыту, не стоит добавлять какие — либо питательные добавки в грунт. Они, как правило, легче гравия и будут стремиться вверх. Самые жуткие вспышки водорослей у меня были, когда пытался использовать питательные добавки Tetra InitialSticks и JBL AquaBasis, кажется. Сифонить грунт не стоит, в крайнем случае, можно собрать детрит с поверхности, не заглубляясь. В грунте поселяется комплекс микроорганизмов, в частности бактерий. Грубо их разделить можно по — потребности в кислороде. Сверху анаэробные, внизу слоя аэробные. Перемешивая грунт, мы разрушим этот бактерийный комплекс. Неизбежен также при этом выброс аммония, фосфатов и других питательных веществ. Водорослей при этом не избежать. Сказанное относится к слою грунта толщиной 4 — 5 см, более тонкий слой сифонить приходится. ФильтрацияПоявление одной из самых зловредных водорослей — черной бороды совпало с появлением на аквариумном рынке центробежных фильтров. До сих пор помню свой первый фильтр «RENA». Это не случайно. С полгода назад поставил в «медленный» аквариум внутренник Aquael и не прошло недели, как появилась черная борода. Убрал фильтр, борода исчезла. Фильтр зачастую поднимает взвесь с грунта, а ее наличие в воде провоцирует вспышку водорослей. Это не значит, что я против фильтрации, со времен первых центробежных фильтров много воды утекло. Нужно просто знать некоторые тонкости… Фильтр должен быть достаточно мощным, 5 — 6 объемов воды\час, но при этом не взмучивать грунт. Хорошо рассеивает поток воды изобретение Т. Амано Lily Pipe, стеклянная насадка на выход фильтра, что — то в роде воронки. Вдобавок она собирает пленку с поверхности и при необходимости аэрирует воду. Ее применение в аквариуме с дельфинами позволило отказаться от компрессора. На всех фильтрах у меня стоят эти самодельные насадки. Внутренние фильтры стаканного типа не считаю хорошими, но их можно переделать — убрать стакан, поставить мелкопористую достаточно большую губку, внутрь губки — перфорированную трубку. Кстати, мелкопористые губки я мою в стиральной машине, ставлю на полоскание, без порошка. Завершая тему фильтров, скажу, что внешником JBL CristalProfi e 1500 вполне доволен, оптимальный выбор для аквариума на 200 — 300 л. CO2Вышесказанное относится к смешанным аквариумам, где есть и рыбы, и растения. Аквариумы с акцентом на растения — «травники» отличаются большим, как правило, светом, подачей СО2 и удобрений, иногда грунтом. Все это отдельные большие темы, вкратце остановлюсь на СО2 и его подаче путем брожения, браге. Её используют во всем мире для этой цели, а у нас ещё и… Путем длительной практики вывел оптимальный для меня вариант — две 1.5 л бутылки, соединенных между собой тройником, одна из них раз в неделю перезаряжается. Литр воды, стакан сахара, немного дрожжей. Брал сырые, сушил, хранил в холодильнике. Подавать в аквариум можно распылением через внутренний фильтр — помпу, ну тут уж кто во что горазд. Минимальное количество пузырьков kH * объем воды в аквариуме) / 30. Помпу можно отключать на ночь. В случае небольшого аквариума есть опасность перенасытить воду СО2. В этом случае разумнее использовать реактор — колокол — просто любая подходящая емкость, закрепленная в аквариуме вверх дном. Единственная трудность — закрепить ее… Чтобы избежать страшного бульканья, неподалеку от края делают небольшое отверстие для выхода избытков СО2, можно вклеить трубочку и т. д. Ориентировочная площадь реактора при нашей kH 14 110 — 130 см2. На 100 л аквариум. На этом затянувшееся вступление заканчиваю и перехожу непосредственно к водорослям, к тем, с которыми знаком лично. «Король» всех водорослей и беда для многих — водоросль «черная борода». С нее и начнем. Черная бородаЧерная борода представляет собой пучки черного цвета. Растет часто по краям листьев, но может покрыть и весь лист. Растет также на грунте, стеклах, оборудовании, на раковинах улиток и даже на рыбе. На панцире одной лорикарии видел. Основная причина возникновения и роста — растворенная в воде органика, взвесь, зачастую не видимая глазом + возможно, аммоний. Основная мера борьбы — ежедневные подмены воды 20 — 30%. Обычно хватает 10 — 15 дней. Если после этого борода не уходит, у вас в аквариуме что — то не в порядке. Плохо растут высшие растения, например. А им нужно — свет, тепло, СО2, питание... С оборудования, камней, коряг легко удаляется 3% уксусом с выдержкой 15 мин. Прямо в аквариуме можно ошпарить перекисью водорода из шприца, не более 20 мл на 100 л. Действенный, но дорогой способ — глутаровый альдегид. Если не ошибаюсь, доза 10 мл на 100 л в течение недели. Прочую химию, типа рецептов с фуразолидоном и т. д., применять не советую. Собьете биобаланс, после возможного кратковременного улучшения — взвесь в воде, водорослевую вспышку. Спасет только перезапуск с обновлением растений. Из рыб с ней справляются только САЕ (siamensis algae eater, сиамский водорослеед), но не всегда. Отдельно хотелось бы сказать о фосфатах. Еще недавно считалось, что фосфаты (и нитраты) в воде приводят к водорослям. Вовсе нет. Уровень фосфатов в пределах 0.5-2 мг на литр не приводит к вспышке водорослей при наличии хорошего света, железа и др. микро и макроэлементов. Если же уровень фосфатов у вас в аквариуме 1 мг\л, например, и все в бороде — не хватает азота или микроэлементов. Или их избыток. Кто бороды боится — тот еще нитчатку не видал. Продолжение следует...

Хорошо спланированный и оформленный аквариум, с яркими жителями – небывалый подарок для любого фотолюбетеля. Мне кажется красота и изменчивость живой природы всегда находящейся под рукой в аквариуме, не может оставить равнодушным человека с фотокамерой. Лично для меня аквариум это неисчерпаемая кладезь вдохновения - живая мастерская неповторимых пейзажей. Ниже я хочу дать несколько полезных, но вместе с тем и крайне простых советов, которые помогут вам сделать потрясающие фотографии вашего аквариума и населяющих его жителей. Выключите вспышкуВы можете не делать вообще ничего из предложенного ниже, но одно вы должны запомнить на всегда: выключите вспышку, когда фотографируете аквариум, или отдельную рыбу Ничто не способно испортить фотографию аквариума, так как это делает вспышка, встроенная в вашу фотокамеру. Отключив вспышку, вы позволите своему фотоаппарату запечатлеть аквариум точно так (в идеале) как видите его сами, без искажения цвета, отражений в стекле и испуганных глаз обитателей. Делайте сразу много фотографийЗачастую удачный кадр это дело случая. С появлением цифровых фотокамер, способным вместить в себя практически неограниченное количество снимков, значительно возросла вероятность поймать в объектив удачный момент, сочетающий в себе, наиболее благоприятное стечение всех факторов. Сделайте сотню фотографий, и одна из них наверняка получится потрясающей. Не трясите камеруЧтобы компенсировать отключенную вспышку, ваш фотоаппарат, скорее всего автоматически увеличит время экспозиции (уменьшение выдержки). При этом, даже малейшее движение фотокамеры, испортит ваш снимок, сделав изображение размытым. Старайтесь держать камеру неподвижно, во время нажатия на спуск. Используйте штативПо причинам, изложенным в предыдущем пункте, я настоятельно рекомендую использовать штатив, это позволит исключить любое движение камеры. В качестве штатива можно использовать любую устойчивую поверхность с изменяемой высотой, например стопку книг. В купе со штативом можно также использовать таймер задержки, это позволит вам вообще не прикасаться к камере во время снимка. Делайте фотографии ночью выключив все освещение в квартиреОтсутствие посторонних источников света позволит избежать появления отражений и бликов от предметов интерьера и людей (в том числе от вас) Замените лампы освещения в вашем аквариуме на более мощныеХороший свет это залог качественных снимков. Яркое освещение аквариума тем более важно, если учесть что мы, придерживаясь рекомендаций, фотографируем ночью без вспышки. Используйте специальные режимы фотокамеры В аквариуме, все постоянно находится в движении, поэтому часто бывает трудно поймать подходящий момент. Практически во всех современных фотокамерах есть режимы делающие несколько фотографий подряд, через очень маленькие промежутки времени. Снимайте очередями, это позволит запечатлеть неуловимою красоту, постоянно меняющейся, находящейся в безустанном движении живой природы. Увеличьте светочувствительность (ISO) фотокамеры Фотографируя в темноте, без профессионально выставленного света, увеличьте светочувствительность своей камеры до 400, 800 или даже 1600, это позволит использовать каждую каплю света исходящего от аквариумного освещения. Однако будьте осторожны, увеличение светочувствительности также может привести к появлению шума и зернистости на фотографии… Не забывайте о композиции Размещение объектов на фотографии нельзя недооценивать, зачастую именно композиция фотографии отличает работу любителя от работы профессионала. Самое простое, это расположить рыбку вне центра фотографии, даже это способно сделать снимок более интересным. Купите хороший фотоаппарат Все данные мной советы помогут улучшить качество ваших фотографий сделанных даже любительской камерой, но все же они будут как небо и земля отличаться от снимков сделанных хорошим фотоаппаратом с качественным объективом. Например у Canon и Nikon есть ряд, сравнительно недорогих зеркальных цифровых фотоаппаратов начального уровня, которые позволят выйти вашим фотографиям на качественно новый уровень. Удачных снимков!

— Какой у тебя аквариум? — У меня панорама, ХХ л — А… панорама… /данную фразу следует произносить протяжно, задумчиво и несколько снисходительно/ Примерно так складывается диалог между аквариумистом-консерватором и аквариумистом, у которого аквариум отличается от стандартного параллелепипеда. Панорамные и круглые аквариумы – это только незначительные отступления от привычных форм, они продаются в зоомагазинах и не являются какой-то экзотикой. Но чего только, оказывается, не придумает изощренный мозг творческого человека... Залезла я тут в Гугль поискать картинки и наткнулась на несколько фотографий аквариумов нестандартных форм. И оказалось, что дизайнеры основательно принялись за наше с вами хобби… Итак, представляю вашему вниманию подборочку декоративных… нет, дизайнерских аквариумов. Само собой, что в большинстве случаев эстетическая функция здесь на первом месте, и о том «как плохо живется рыбкам», никто не задумывается – этот вопрос должен решаться компанией по обслуживанию водоема. Но есть и вполне рабочие варианты, которые, я думаю, и уважающий себя аквариумист может поставить у себя дома. Ведь как там у классика?.. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей…» (с) Так вот, очень интересно, поставили бы вы дома какой-нибудь из этих сосудов? Если нет, то какова аргументация? Очень интересны именно факты «за» и «против», эмоции могут помешать принятию верного решения. Поехали?..

Не без влияния Fres решил написать небольшую заметку о водорослях в аквариуме. Не буду растекаться мысью по древу, о том, кто такие водоросли и в чем их отличие от высших цветковых растений, об этом написано предостаточно нашими, зачастую бездарными и бессовестными авторами книг на аквариумную тему. Начнем с общего. На мой взгляд, в любом (кроме вспомогательных, типа карантинного или нерестовика) должны быть живые растения. Должно их быть относительно много. Не ожидайте, что 3 — 5 жалких веточек исправят ситуацию. Никакие биофильтры не сравняться с живыми растениями в способности утилизировать отходы животных и в нормализации аквариумной среды. Многие цихлидники, например, содержат аквариумы без растений и даже грунта, но вынуждены прибегать к протоке и сложным фильтрам, иначе результат печальный. Зачастую они травят свою рыбу, не очищая толком воду от азотистых и прочих соединений, не контролируя ее состав. Зачем? Ведь водорослей нет! А их нет потому, что, как правило, весьма низок уровень освешения. «Чистых» цихлидников я недолюбливаю, они обрекают жить своих рыб в слегка разбавленной канализации. Ну да бог с ними… Единственное, что хочу заметить, так это «псевдоморской» аквариум — хуже условий жизни для рыб там и не придумать. Итак, у нас на рассмотрении два типа аквариумов — растительный с преобладанием растений и рыбный с преобладанием рыб. Второй — у большинства. С него и начнем (тяжёлый вздох). Что нужно для того, чтобы аквариум функционировал безупречно? Нужно биологическое равновесие, такое состояние аквасистемы, при котором, например, потребляемая пища почти полностью утилизируется и перерабатывается в пищу для растений. Основным регулятором в этом случае будет свет, его количество. Не буду касаться спецвопросов по лампам и т. д., отмечу лишь, что в нашей томской воде без внесения СО2 и удобрений достаточным будет 0.5 — 0.6 вт\л при длительности 8 — 10 часов. Продолжение следует...

Практически каждый аквариумист задается вопросом — как очистить стекло от силиконового герметика? Обычно все сводится к механической зачистке лезвием. Но это во-первых муторно и долго, во-вторых есть шанс поцарапать стекло. Умный яндекс и гугль советуют очиститель герметика Пента-840. Где такое дают в нашем «мегаполисе» я не нашел. Зато вспомнил, как однажды я уже сталкивался с такой проблемой, когда нужно было оттереть герметик с кузова автомобиля. Перепробовав кучу средств, я заметил, что герметик начал «плыть» когда я его смочил бензином, так мне удалось оттереть его с кузова не тронув лакокрасочного покрытия. Однажды меня застигло очередное обострение аквариумофилии и я решил склеить аквариум, но поторопившись, первый раз неудался, и пришлось оттирать уже застывший герметик. Прикинув, что бензин похож на уайт-спирит я затарился оным в ближайшем хозмаге и принялся за дело. Результат меня порадовал! Конечно не так, как оно показывается в рекламе про Силит-мэджик, однако помогает. Технология следущая — смачиваем тряпку в уайт-спитире, протираем место, где нужно очистить герметик, ждем около полминуты и начинаем подчищать лезвием канцелярского ножа. Герметик приобретает форму желе и легко счищается ножом, следом протираем сухой тряпочкой и вот оно — чистое стекло! После всех процедур желательно смыть уайт-спирит теплой водой с фэйри. Надеюсь мой рецепт поможет скрасить будни самоклейщикам аквариумов. PS: Стереть свежий герметик уксусной кислотой, как советуют в инторнете — мне не удалось, много вони — мало толку.

Аквариум готов, вода залита и отстояна, растения посажены, декорации установлены. Вы пошли за рыбками в магазин. Что делать? Как себя вести в магазине? Как пересаживать рыб в домашний аквариум и адаптировать их к новому жилью? Сначала стоит осмотреться в магазине и предварительно поискать информацию в литературе или Интернете. Выберите, какие рыбки и/или животные вам нравятся. Если вы готовитесь заранее, то в литературе есть указание на то, какой объем нужен этому виду, с какими соседями они уживутся, насколько легко их содержать. Обратите внимание на эти рекомендации. Если же вы выбираете рыб прямо в магазине, то постарайтесь придерживаться главного правила: чем меньше рыб вы возьмете для начала – тем большего количества проблем вы избежите. Помните, что вы всегда успеете докупить других рыбок, однако для старта аквариума рыб должно быть немного и добавлять их желательно постепенно. Общего правила при определении оптимального количества рыб нет. Однако для простоты расчетов иногда приводят минимальную формулу: 1 л воды – на 1 см длины тела рыбки. Таким образом, если у вас аквариум 50 л и вы хотите запустить в него рыбок размером по 4 см, то этот аквариум может вместить максимум 12 рыбок. Такой подсчет очень спорен, т.к. чем крупнее рыба, тем больше воды ей нужно на 1 см тела. Так, золотые рыбки при среднем размере 15 см требуют не менее 50 л воды на особь. Барбусы среднего размера (Шуберта, суматранские, вишневые, золотые, зеленые и др. не больше 6 см в длину) – примерно 10 л на особь. Харациновые (неоны, различные тетры) любят свежую чистую воду даже при своем небольшом размере. Менее требовательны гуппи (2 л на особь). Однако при отсутствии другой информации можно применять и эту формулу. Большинство рыбок стайные. Это означает, что комфортно они будут себя чувствовать – а значит, радовать своим настроением и поведение хозяев – только в стайке не менее 5 шт. В природе их стайки обычно кратны 10 или 12 особям, поэтому идеально было бы соблюдать эту пропорцию. Однако при адаптации к условиям аквариума (иначе – в угоду нам, аквариумистам) это количество сокращено. При подборе соседей тоже нужно быть аккуратным. Сложно заранее предугадать, как будут себя вести даже сородичи. Однако активные рыбки будут раздражать медлительных и обкусывать им плавники. Мелкие могут стать кормом для слишком крупных. Не стесняйтесь задавать продавцу много вопросов, даже если они кажутся ему или вам глупыми. К сожалению, чаще всего продавец не является специалистом и он обязательно замнется, не сумев вам ответить. Однако постарайтесь вытянуть из него максимум информации по содержанию этой конкретной рыбки и по ее характеру. Обратите внимание на содержание и поведение рыб в аквариумах. Стоит уйти из этого магазина, если: вы видите мертвых рыбок хотя бы в некоторых демонстрационных аквариумах; рыбки ведут себя беспокойно: чешутся о дно, стенки, глотают воздух с поверхности, мечутся из стороны в сторону, «кучкуются» в одном углу; у рыб есть очевидные признаки болезней: рыба переворачивается вверх брюшком, лежит на дне или держится около него, не в состоянии справиться с течением или не может плавать, у нее нарушена координация движений, тело покрыто налетом, отсутствует или повреждена чешуя, на теле или из жабр видны паразиты (черви, рачки, пиявки и т.п.) и т.д. Если состояние рыбы вызывает подзорение даже у новичка – лучше поискать другое место.

Ежедневное обслуживание 1. Внешний осмотр аквариума и оборудования (проверить температуру, отсутствие протечек и запаха, работу фильтра, компрессора, нагревателя, ламп) 2. Если есть погибшие рыбы, немедленно удалить трупы. Если есть признаки заболеваний, как можно скорее провести диагностику и начать лечение. 3. Кормление рыб в соответствии с их дневной нормой 4. При необходимости – произвести подкормку растений Еженедельное обслуживание То же что при ежедневном обслуживании, плюс к этому: 1. Промыть внутренний фильтр и его комплектующие, фильтрующие материалы 2. Промыть водозаборные решетки внешнего фильтра 3. Очистить стекла от водорослевых обрастаний 4. Удалить пораженные водорослями листья растений, остальные отряхнуть от осевшей за неделю мути 5. Обрезать переросшие листья длинностебельных растений 6. Собрать мусор с поверхности грунта и воды 7. Просифонить грунт 8. Подменить 20-30% воды 9. Очистить внешнюю поверхность аквариума, отполировать переднее стекло

С недавних пор, стал задумываться над проблемой (на мой взгляд) передоза по калию. В составе удобрений он присутствует в трех солях, а именно: KNO3 — калий азотно-кислый KH2PO4 — калий фосфорно-кислый (одно-замещенный) K2SO4 — калий серно-кислый (входит в состав микро-удобрений) Известно, что передоз по калию, ведет к блокировке по усвоению бора. А при нехватке бора получаем радикулит растения, деформацию точки роста. Траву начинает крутить и корежить! Начал экспериментировать с составами УДО. Занизил содержание калия (K2SO4), в (МИКРО). Оставил 1/3 массы. Уменьшил процентное содержание солей в составе (МАКРО). 8:1. После двух недель наблюдений определил, что пошел неверным путем! Освещение аквариума завязано на МГ-лампах. Следовательно, при мощном свете, процессы потребления мин.веществ происходят гораздо интенсивнее. И растения, способны за световой день полностью выесть то содержание элементов, что вносится утром из расчета дневной дозы. А тут еще и заниженная концентрация калия. Первой отреагировала Ротала Макрандра. Точки роста почернели, произошел массовый сброс листа. Произвел несколько подмен без внесения УДО. После подмен стал вносить в воду по утрам, только калий серно-кислый (K2SO4). Листья начали выправляться, Макранра ожила! Дала боковые побеги, цвет стал, насыщено-красным. Значит дело не в калии! Тогда решил, что проблема в повышенном содержании магния (Магний сернокислый 7 водный MgSO4*7H2O) И так же произвел пересчет массы соли с заниженной концентрацией. Заново проанализировав ситуацию, понял! Используя RO-воду, я упустил момент с отсутствием магния в осмосной воде. Ошибочно решив, что его вполне будет хватать с водопроводной водой при реминерализации осмоса. Оказалось все наоборот! Магний так же необходим растениям, как и остальные элементы. Хотя вода в водопроводе, достаточно жесткая. (KH-18, GH-22). Но, видимо, этого содержания не хватает растениям без дополнительного внесения в составе удобрений

Креветка Амано (также известная как Yamato Shrimp) – беспощадный враг водорослей. Этот вид креветок был назван в честь наблюдательного аквариумиста и выдающегося аквадизайнера "ТАКАШИ АМАНО". Именно он впервые оценил способность этих существ эффективно справляться с нитевидной водорослью и даже с бурой бородой, которую до этого никому не удавалось окончательно победить. писаниеКреветка в целом прозрачная, по ее телу разбросаны небольшие красновато-коричневые точки. Цвет тела креветки, во многом завист от типа питания, например, если креветки едят водоросли и детрит, то они имеют зеленоватый оттенок, а при активном питании кормами для рыб – становятся красноватыми. При этом креветки Амано обладают великолепной способностью маскировки в аквариуме, если креветка решила уединится, то увидеть ее в аквариуме будет крайне проблематично. Известны случаи, когда владельцы аквариумов, уверенные, что все креветки давно погибли, начинали перемывать аквариум и тут-то, слив почти всю воду, вдруг обнаруживали всех до единой креветочек целыми и невредимыми на дне. Если хотите увидеть спрятавшихся креветок, то ночью посветите в аквариум фонариком – их глаза будут ярко сверкать в его луче, прям как россыпь звезд на ночном небе. Кормление креветокКреветка Амано питается не только водорослями, они будут не против и обычного сухого корма для рыбок, с удовольствием уминают, например пластинки или таблетки для сомиков. При случае в ход идут и мелкие червячки. Но без особой необходимости не стоит баловать их разнообразной пищей, потому как они от такого гастрономического разнообразия они вполне могут напрочь забыть о своем основном предназначении в вашем аквариуме, а именно – борьбу с водорослями. Нужно заметить, что голодная взрослая креветка Амано может быть агрессивной по отношению к маленьким рыбкам, поэтому не стоит заводить их в чистом аквариуме со слабыми соседями. Условия жизниКреветка Амано и сама может стать пищей для более крупных обитателей вашего аквариума, поэтому перед тем как заводить их, убедитесь что креветка не станет изысканным деликатесом для новых соседней. Ведь они такие милые и беззащитные пока маленькие! Не стоит пугаться, когда вы увидите вместо своих креветок, их пустые панцири. Они не умерли, не разложились, их не съели рыбы, они просто выросли и полиняли, сбросив ставшие тесными домики. Без защитного панциря, ставшие крайне уязвимыми и привлекательными в качестве легкой добычи, креветки вынуждены прятаться под камнями, в корягах и зарослях растений до тех пор, пока не обзаведутся новым панцирем. Ямато довольно комфортно себя чувствуют в воде насыщенной нитритами и нитратами, их можно заводить даже во время азотного круга, уже на третий день после запуска аквариума. Не откладывая в долгий ящик, Ямато попав в аквариум сразу же начинают заниматься своим любимым делом – поеданием водорослей. Они не интересуются вашими растениями, правда будьте осторожны, если в вашем аквариуме растет Красный Альтемантери (alternantheri), замечено, что к нему Ямато проявляет повышенный интерес, обгладывая листья подобно улитке. Размножение креветок АманоМолодые личинки креветок – легкая добыча почти для каждого обитателя вашего аквариума, поэтому с размножением у Ямато иногда возникают проблемы. Они просто боятся размножаться, и приступают к этому процессу только если их никто не беспокоит. Обычно для размножения используются отдельные аквариумы со свежей мягкой водой, температурой 28-29°C. Креветки Амано довольно активно спариваются, и в итоге самки носят на себе «сумки» с икрой (икринок у одной самки от 2 до 4 тысяч штук). Самка вынашивает икру от 4 до 6 недель, в это время она старается выбирать места с хорошим содержанием кислорода в воде, регулярно чистит икринки и перекладывает их из сумки в сумку. Неоплодотворенная или погибшая икра самкой сбрасывается сразу. Непосредственно за 3-4 дня до выклева икра меняет свой цвет, становится явно светлее. Когда положенный срок прошел, самку надо отсадить в отдельную емкость с теми же условиями, в ней произойдет выклев микроскопических личинок. «Мальки» меньше миллиметра, под микроскопом хорошо видно, что они с первого дня начинают активно питаться — едят различные водные микроорганизмы и даже сухие корма для рыб. В природе, мальки креветки Амано сносятся течением в соленые устья рек в первую фазу своей жизни. При разведении в аквариуме, первые несколько недель малькам нужна слегка подсоленная (15-20 промилле) вода, в пресной они погибают уже на четвертые сутки. Личинки Ямато имеют положительный фототаксис (быстро собираются на свет), это может помочь собирать их в одном месте в период кормления.

На сегодняшний день Такаши Амано является одним из самых влиятельных и известных людей в мире пресноводного акваскейпинга. Его аквариумные композиции часто подражают природе, и их можно рассматривать как форму искусства, они включают в себя сложные, и, как правило асимметричные (хотя и сбалансированные) сочетания водных растений часто дополненные речными камнями и корягами. Считается, что именно Амано ввел в акваскейпинг основные японские концепции ландшафтного дизайна, такие как «Wabi-sabi» и “Zen rock”. Такаши Амано удалось популяризовать использование в аквариумахGlossostigma elatinoides и Riccia fluitans, а также креветок в качестве средства сдерживания роста водорослей. Такаши Амано аквариумистТакаши Амано создал собственный стиль планировки рассадки растений, «Природный аквариум» (Nature Aquarium): растения, рыбы и микроорганизмы сосуществуют, создавая полноценную экологическую систему; растения поглощают углекислый газ, осуществляют фотосинтез, производя кислород, создавая тем самым благоприятные условия для рыб и микроорганизмов. В честь Амано был назван вид пресноводных креветок: "АМАНО". Амано заказал несколько тысяч этих креветок у местного дистрибьютора, после обнаружения способности этих видов поедать огромное количество водорослей, С тех пор криветки стали одним из неотъемлемых жителей пресноводных аквариумов. Его книга «Glass no Naka no Daishizen», опубликованная в 1992 году, имела ошеломительный успех в Японии и была переведена на 7 языков мира, она стала настоящей сенсацией в мире аквариумистики. Такаши Амано фотографНачиная с 1975 года, Такаши Амано побывал в тропиках Амазонии, Борнео, Западной Африки и нетронутых лесах Японии, где он, фиксируя мельчайшие детали, работал над серией фотографий под общим девизом «Нетронутая природа». После нескольких выставок и публикаций работы Амано были признанны на международном уровне. В последние годы Амано объехал почти весь мир с серией лекций о своих фото-экспедициях и опыте жизни в дикой природе, также он выступает за важность программ восстановления лесов для защиты окружающей среды Земли. Амано является членом общества профессиональных фотографов Японии, Ассоциации рекламных фотографов Японии, и общества Научной фотографии.

Очень жаркие споры порой разгораются вокруг круглых аквариумов: они вредны для здоровья рыб, за ними невозможно ухаживать, рыбы в постоянном стрессе, заболевают и т.д. Ниже — статья Д.Доуса о том, как в некоторых странах с круглыми и выпуклыми аквариумами борются на самом высоком уровне. Статья крайне дискуссионная, но мораль ее, судя по всему, в том, что законодательные акты не способны заменить опыт и знания. Текст взяла с форума Аквалог, выкладывал эту статью в свое время DAC, за что ему отдельное спасибо, т.к. инфа оказалась интересной Чтобы текст не пропал, выкладываю его здесь. Джон Доус (John Dawes) Круглые аквариумы для золотых рыбок и «римское» право (Сокращенный перевод статьи из журнала AQUARAMA magazine, May 2006, p.11-13) Новость, ошеломительная для многих азиатских производителей и экспортеров маленьких аквариумов, аквариумов с изогнутой передней стенкой и круглых аквариумов для золотых рыбок (неважно какого диаметра или дизайна) – их продукция сегодня вне закона в некоторых частях Италии. Да, конечно же, я понимаю, что в это нелегко поверить… Но это свершившийся факт. Эта необычная ситуация впервые возникла несколько лет назад, но только прошлой осенью она стала хитом заголовков. 25 и 26 октября 2005 г. газеты и новостные интернет-сайты опубликовали сообщения, касающиеся решения, принятого муниципалитетом Рима о законодательном регулировании использования круглых аквариумов для золотых рыбок. Некоторые форумы и сайты также интенсивно осветили эту проблему. Их комментарии варьировали от тотальной поддержки этого решения, до тотального его отрицания. Хотя это решение Рима стало хитовой новостью первых полос газет прошлой осени, Рим не первый итальянский город, запретивший круглые аквариумы. На самом деле город Монза, расположенный в северной Италии, принял точно такое же решения в июле 2004 г., но оно не получило столь широкой огласки, как решение Рима. Почему? Наверное, Рим гораздо более знаменитый и влиятельный город и в этом вся разница... Оба решения основываются на законе, принятом итальянским парламентом в июле 2004 г., в котором предусмотрены большие денежные штрафы или даже тюремное заключение для каждого, кто выбросил своего домашнего любимца. Региональные и городские власти, основываясь на этом законе, смогли теперь принимать свои местные законодательные акты, касающиеся защиты животных. К примеру, когда в городе Монза был введен запрет на круглые аквариумы, там также были предприняты шаги для того, чтобы поставить вне закона продажу окрашенных цыплят на рынках и использование мелких животных в качестве призов. И если запрет на продажу крашенных цыплят и на использование мелких животных в качестве призов, без сомнения, должен найти поддержку у представителей самых разных отраслей зооиндустрии, то запрет на круглые аквариумы для золотых рыбок – тема куда как более спорная. Также как и принятые в Монзе, Римские подзаконные акты также касаются помимо рыбок других домашних любимцев. Так, теперь вменено в обязанность владельцам собак обязательно устраивать им физические тренировки. Купирование хвостов по эстетическим соображениям также теперь вне закона. К вопросу о выгуливании собак: Турин пошел дальше Рима и взыскивает штраф в 650 евро с владельцев собак, если они выгуливают своих питомцев менее трех раз в день. Я спросил себя… Как в реальности можно можно обеспечить выполнение этих требований? – Вероятно, Туринские власти знают некие секретные способы, но они ничего нам об этом не рассказывают. Вернемся, однако, к рыбкам... Хотя новость о запрете круглых аквариумов для золотых рыбок самая нашумевшая, но новое законодательство запрещает также и использование аквариумов с выгнутыми стенками, так же как и емкости, объемом менее 30 л. Регион Emilia Romagna, в свою очередь, не запретил круглые аквариумы для золотых рыбок, но ввел требование минимально необходимого объема: 1 литр воды на каждый сантиметр длинны рыбки для видов, не вырастающих более 5 см в длину (включая хвост), и 2 л на каждый сантиметр для видов рыб, которые могут вырасти свыше 5 см. Далее, максимальная длина, до которой рыба может, в конце концов, дорасти, не должна превышать 10% от длины аквариума*. ________________________________________ * В оригинале круглые аквариумы пишутся как goldfish bowls – «котелок» для золотых рыбок. Как явствует из текста данной статьи в маленькие котелки, где нет биофильтрации, золотых рыбок, уж точно, сажать не надо. Прим. переводчика. Некоторые комментарии Процитируем представителя властей города Монза: «Содержание рыб в круглых аквариумах искажает реальность… и рыбы страдают от этого». Утверждение об этом «страдании», которое совершенно не обосновано для многих форм аквариумов, было в дальнейшем подхвачено римской ежедневной газетой Messaggero, которая сообщила, что круглые аквариумы делают рыб слепыми! Это правда? Если власти действительно так думают, то где же они подчерпнули такие заблуждения? Я с удивлением об этом услышал, но, кажется, эта дезинформация может исходить из самого сектора зооиндустрии. Конечно же, источником не были специалисты по живым рыбкам, так как они прекрасно знают что хорошо, а что плохо для рыбьего благополучия. Но вот сектор сухих кормов, насколько я узнал, получая вести из Италии, совсем не однороден, и некоторые итальянские компании, работающие в этом секторе рынка, могли способствовать возникновению мнения, что круглые аквариумы могут вызывать проблемы. Как мы знаем, несмотря на гигантский прогресс, который достигнут повсюду и который касается взаимопонимания между представителями аква/пэт-индустрии и общественностью, радеющей за благополучную жизнь животных, остались и (всегда будут) те, кто выступает против содержания домашних любимцев и, ясное дело, они всегда будут стойко защищать свое мнение, если убеждены, например, в том, что круглые аквариумы вредят здоровью рыб… вызывая у них слепоту... К несчастью такое положение вещей зачастую делает диалог очень трудным или почти невозможным. Оно также может привести к ситуации, когда региональные законы будут приниматься без серьезных консультаций с представителями зооиндустрии. Так уже и случилось в Монзе, Риме и Турине. В регионе Emilia Romagna мнение аквариумной индустрии было представлено Итальянской Ассоциацией Аквариумной Индустрии (A.I.P.A.), но вместе с другим очень сильным и оппозиционно настроенным влиянием. Это лучшее, чего можно было бы достичь и чего резонно было бы ожидать… Строгие законодательные ограничения были смягчены. Сходная ситуация существует в Германии, но закон, принятый там, действует на территории всей страны, он запрещает круглые и миниатюрные аквариумы. В Британии торговое сообщество влияет на положение дел, сделав свои собственные рекомендации о минимальном объеме аквариума: 4 литра для опытных аквариумистов и 10 л – для новичков. В Норвегии минимальный объем аквариума, рекомендованный для новичков, должен быть не менее 60-ти литров. На этом фоне резко контрастирует Азия, где нет никаких подобных правил и маленькие аквариумы различных типов очень популярны. Однако там они обычно не ассоциируются с золотыми рыбками, но с мелкими видами и разновидностями тропических рыбок, такими как данио, тетры, расборы, гуппи и т.п. Неужели же мы серьезно можем полагать, что азиатским производителям товаров для аквариумистов и службам охраны здоровья животных и, соответственно, руководству оных нет никакого дела или же они намеренно жестоки, когда дело идет о здоровье рыбок? Или, быть может, они куда более реалистично и взвешенно смотрят на всю эту проблему? Мини-аквариумы чрезвычайно популярны в Юго-Восточной Азии – но, там они обычно продаются для содержания маленьких пресноводных тропических рыбок, а не для золотых рыбок. Что считать маленьким? Оставив в стороне ложные по сути утверждения, что круглые аквариумы вызывают у рыб слепоту или, что аквариумы с выгнутыми стенками не подходят и неудобны для рыб (где доказательства?) я бы хотел рассмотреть важный вопрос о размерах. Если золотая рыбка величиной, скажем, 5 см помещена в круглый аквариум диаметром, скажем, 20 см, то не может быть никаких сомнений в том, что аквариум слишком мал. Однако, если постепенно увеличивать диаметр аквариума, то будет достигнуты те размеры, когда уже нельзя будет говорить о маленьком размере. Точно этот размер аквариума не определить, так как многое тут будет зависеть от опытности аквариумиста, типа корма, размера кормовых частиц и частоты кормления, наличия или, наоборот, отсутствия аэрации/фильтрации, реального объема воды в аквариуме и высоты водяного столба, месторасположения аквариума: на солнце или в тени, окружающей температуры, сезона года и так далее… и так далее... Теперь возьмем круглый аквариум с диаметром в 20 см, посадим туда, к примеру, пару кардинальчиков (Tanichthys albonubes), добавим туда немного растительности нескольких видов и включим умеренную аэрацию, аквариум при этом наполним водой чуть выше половины, поместим его в стороне от прямых солнечных лучей, будем правильно кормить рыбок подходящим кормом в нужном количестве (чтобы все съедали за 5 минут) и регулярно проводить подмены воды. Можно считать такой аквариум слишком маленьким? Ну хорошо, в руках новичка, не обладающего еще необходимыми основными навыками… может быть..., но в руках опытного аквариумиста – нет. И, такой аквариум – это жестокость? Одну вещь можно сказать точно: тут гораздо труднее определить, мал аквариум или велик, чем в случае с 5-сантиметровой золотой рыбкой. Но и в этом случае можно взять аквариум с таким радиусом, что никто уже не скажет, что аквариум слишком мал. А вот иной пример: будет ли размер аквариума длинной 60 см достаточным для астронотуса (Astronotus ocellatus)? Если астронотус пятисантиметровый, то конечно же будет… если не принимать во внимание другие параметры… Ну, а если астронотус 25 сантиметровый, то аквариум безусловно мал. Даже трехметровый аквариум будет мал, если в нем предполагается поселить трех полноразмерных арован (Osteoglossum sp) или рыб-драконов (Scleropages formosus), пару взрослых гигантских гурами (Osphronemus goramy), некоторых крупных южноамериканских цихлид, к примеру, Cichla ocellaris или C. temensis, несколько рыб-ножей (Chitala sp.) и немного крупных сомов-присосок (Hypostomus, Glytoperichthys, Liposarcus)… особенно, если такой аквариум не будет снабжен соответствующим оборудованием, обеспечивающим детоксикацию воды. Даже просторный аквариум может оказаться неподходящим и жестоким для крупного астронотуса, которому нужно достаточно много места для плавания и высокое качество воды. Это значит, что подойдет только аквариум, оборудованной мощной системой биофильтрации. В то время как размер, конечно же, имеет значение, в каждом отдельном случае решить мал аквариум или велик, жесток он, или нет, можно только с учетом квалификации лица, ухаживающего за рыбами, того какие именно выбраны рыбы, их размеров и особенностей кормления… и еще от многих других факторов. Ясно, что все это не учли итальянские власти, когда они навесили ярлык жестокости на круглые аквариумы. Не сами по себе котелки, а то, что в них помещено и то, как это содержимое там смотрится в свете перечисленных выше обстоятельств определяют жестоки они или нет… криминальны, или нет. С этой точки зрения, одинаково жестокими могут быть как аквариум, длинной в 3 метра, так и маленький «котелок». Надо отдать должное итальянским властям, они все же отметили важность создания подходящих условий содержания и это, несомненно, позитивный момент в их намерениях. Возможно, им следовало бы использовать именно это в качестве отправной точки в своем законотворчестве, а не эмоциональное, но несравненно менее научное понятие жестокости круглого аквариума. Наиболее опытные аквариумисты, как любители, так и профессионалы, утверждают, что жизненно важным параметром для благополучия аквариумных рыб является качество воды. Если оно подходящее, тогда при условии того, что и другие важные потребности рыб учтены (предоставлены достаточная территория, укрытия, место для плавания, возможность организовать стаю), то такая емкость, в которой рыбы содержатся, является, насколько это возможно, адекватной для них.

Сколько живет рыбка? Если заранее знать ответ на этот вопрос, можно избавить себя от недоумения и огорчения, вызванных, казалось бы, внезапной смертью питомца. Мы нашли информацию, что самая короткая жизнь — у маленькой рыбки цинолебиас, обитающей в Южной Америке. Ее жизнь равна сезону дождей: рыбка живет в водоемах, которые наполняются водой только в этот период. Перед наступлением засухи рыбка откладывает в ил икру, которая сохраняется в нем до наступления следующих дождей. За 2-3 дождливых месяца личинка вылупляется, вырастает до взрослой рыбки и откладывает новую икру. Меньше года живут светящиеся анчоусы. Дальневосточные лососи (кета, горбуша) живут до 5-7 лет. Треска, сельдь и морской окунь — до 25-30 лет. Угри в естественных условиях живут до 25 лет, а в одном шведском городке в колодце до сих пор живет столетний угорь. До 45 лет доживает сазан, до 40 — сом, до 50 — осетр. До 100 лет живут щука и белуга. По всей видимости, это самые долговечные рыбы. Относительно срока жизни аквариумных рыб встречаются два противоположных мнения. Наиболее удачливые аквариумисты утверждают, что в хороших условиях аквариума срок жизни рыб увеличивается: сказывается отсутствие хищников, регулярное кормление, стабильные условия среды. Однако это далеко не так однозначно. Отсутствие хищников и поддержание хороших условий жизни помогает выжить и воспроизвести потомство даже самым слабым особям, которые в естественных условиях были обречены на гибель. Эти особи портят генофонд и дают слабое потомство, снижая общие показатели вида. В относительно маленькой замкнутой системе аквариума более заметны температурные колебания. Как мы знаем, рыбы относятся к холоднокровным и температура их тела равна температуре окружающей среды, т.е. воды. Чем выше температура воды, тем быстрее идут обменные процессы в организме рыбки — тем быстрее рыбка «проживает» свою жизнь. Перекорм так же сокращает продолжительность жизни рыбки. Неблагоприятные условия, редкая смена воды, постоянный стресс, неподходящие соседи — все эти факторы могут повлиять (и обязательно повлияют) на срок жизни вашего питомца. Поэтому к требованиям содержания конкретных видов рыб нужно относиться как можно внимательнее. Считается, что к старости рыбы набирают максимальную окраску. Однако рыбы становятся более чувствительны к стрессам, более подвержены заболеваниям и требуют более бережного обращения. Ниже в таблице приведены средние сроки жизни разных видов аквариумных рыб. Обратите внимание, что близкие разновидности сгруппированы (например, все виды тетр объединены в группу «тетры»). Рыбка - Срок Жизни Акулий бала 10 лет Ангел пимелодус 8 лет Апистограмма 3-5 лет Астронотус 10-18 лет Барбус (в зависимости от вида) 5-10 лет Боция 10- 15 > лет Вьюн обыкновенный 10 лет Гуппи 3-5 лет Гурами 4-5 лет Данио 5-7 лет Дискус 10-18 лет Золотая рыбка 10–30 лет Кардинал 4 года Конго 5 лет Коридорас 5-7 лет Лабео 4 -10 лет Лялиус 5-6 лет Метинис 10 > лет Меченосец 3-5 лет Мистус 5 лет Моллинезия 4 года Неон 4 года Нимбохромисы 10 > лет Отоцинклус 5 лет Паку 10 лет Пецилия 3-5 лет Пиранья 10 лет Плекостомус 7-15 лет Малавийские цихлиды 10 > лет Расбора 5-10 лет Северум 10 -18 лет Синодонтис 5 лет Скалярия 10 > лет Сом Банджо 7-15 лет Стеклянный сомик 8 лет Таракатум 10 > лет Тетры (все разновидности) 5-6 лет Фронтоза 8-15 лет Чернополосая цихлозома 10-18 лет Цихлозомы 10 -15 лет Черный морулиус 4-10 лет Стуризома 10> лет Тетраодон 5 лет Рыба – брызгун 5 лет Клинобрюх 5 лет Афеосимион 1-2 года Лепоринус полосатый 5 > лет Радужница 3-5 лет Панак 10 > лет

Близость водорослей к аквариумным растениям часто делает борьбу с водорослями, когда они появляются в больших количествах, трудновыполнимой. За миллиарды лет своего развития многие водоросли приспособились к выживанию в суровых конкурентных условиях. Как известно, отсутствие одного из микроэлементов(железа, марганца и т.п.) будет приводить к прекращению роста для многих аквариумных растений. Тут-то и пробивает час водорослей, теперь они имеют преимущество. Следовательно, важно поддерживать оптимальное и полноценное питание растений, чтобы предотвратить развитие водорослей. Однако избыток определенных питательных веществ может быть полезным для водорослей. В этом случае азот в виде нитратов и фосфатов играет решающую роль. Аквариумные растения с самого начала адаптировались к выделению и удовлетворению своих потребностей питания даже из азота в воде. Однако, в аквариумах они часто сталкиваются со 100-1000 кратным превышением природной концентрации. Одним из методов борьбы с этим является регулярная подмена воды совместно с удобрением растений. Особо опасны, с точки зрения развития водорослей, первые недели после устройства аквариума, т.к. обмен веществ в высших растениях еще слаб и в это время решается вопрос, кто возьмет вверх — занесенные ли в аквариум водоросли или высшие растения, отнимающие друг у друга питательные вещества. Поэтому и нецелесообразна немедленная посадка рыб, т.к. растения еще не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов. Значительно уменьшит шансы роста водорослей в этот период густая посадка растений, прежде всего быстрорастущих (ги грофила, перистолистник, кабомба и др.). Как обеззаразить купленные растенияНаряду с карантином новых рыб, обеззараживание растений является хорошей практикой. Один из самых распространенных способов — купание растений в течение 5-10 минут в слабом растворе марганцовки (раствор разводится на глаз, до слабо-фиолетового оттенка). Стоит учитывать, что не все растения переносят эту процедуру стойко. Более того, этот метод не избавит вас от всех абсолютно видов водорослей. Иногда можно встретить рекомендации по обеззараживанию растений с использованием хлорки (гипохлорид натрия, bleach). Мы не использовали этот метод, поэтому приводим его только в качестве запасного и предупреждаем: вы делаете это на свой страх и риск. 5% раствор хлорки разводится в соотношении 1:20 с водой, в этот раствор погрузить растения на пару минут. Затем их надо тщательно промыть с проточной водой. Некоторые растения (особенно длинностебельные с мягкими листьями — элодея, кабомба) плохо переносят такую процедуру — поэтому время надо сократить (или не применять ее). Данная процедура также не дает 100% гарантии на уничтожение некоторых видов водорослей (например, сине-зеленые — но они заметны сразу при приобретении растения). Есть данные, что подобной ванной уничтожается черная борода. Эту процедуру можно использовать периодически — например, для удаления черной бороды с анубиаса, который обычно является первой ее жертвой. Анубиас переносит процедуру без проблем. Некоторые общие методы борьбы с водорослями: Замечено, что водоросли не любят, когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывая на шероховатую деревянную палочку. Этот метод непригоден для некоторых видов водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и др. предметам. Перекрыть доступ питательных веществ, для чего полностью затемнить аквариум, отключить аэрацию и фильтрацию и не производить смену воды, пока водоросли полностью не исчезнут. Обычно достаточно 4-5 дней. Рыб в эти дни не кормить вообще либо кормить минимально, если процесс затягивается. Высшие растения, являясь более стойкими, обычно выживают, однако наиболее ценные экземпляры имеет смысл удалить из аквариума. Этот метод требует определенного терпения, т.к. в редких случаях процесс может длиться несколько недель. Стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие водорослей. Для чего нужно: увеличить количество растений, уменьшить рыбное население, повысить освещенность, сделать его продолжительность 12 ч, ежедневно проводить очистку грунта и смену 1/10 объема воды. Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор, содержащий 1 г меди в 1 л воды. Удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчета 1-10 мл на 1 л воды, начиная со слабой концентрации и если она не дает результата, то дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее 3 раз и лишь затем пускают рыб. Будьте аккуратны с этим методом. В продаже имеются зарубежные препараты для борьбы с водорослями. Их необходимо применять строго руководствуясь инструкцией. Ряд видов рыб поедают некоторые виды водорослей, особенно молодую поросль. Это, например, лабео, гиринохейлус (молодые экземпляры), анциструс, фарловелла, отоцинклус, стуризома, лабеотрофеус, трофеус, хелостома, пецилия, меченосец и гуппи.

Очень часто начинающие аквариумисты просят совета, как развести (посадить, укоренить и т.д.) водоросли, какие им нужны удобрения и как за ними ухаживать. У аквариумистов со стажем эти вопросы вызывают снисходительные улыбки и шутки. Поэтому, прежде чем задать вопрос, вам было бы полезно понять, о чем вы хотите спросить — о водорослях или все-таки о водных растениях. Царство растений делится на низшие растения (Thallo-bionta) и высшие растения (Cormobionta). Все водоросли относятся к низшим растениям. Почти 25 миллиардов лет водоросли были единственными представителями растительности на Земле. Только около 500 миллионов лет назад появились высшие растения. Водоросли встречаются во всех природных водоемах, могут жить в любых сырых местах, образуют симбиозы с другими организмами. Без водорослей немыслимо осуществление обмена веществ в аквариумной воде. Но не все они полезны для аквариума. Они покрывают в виде налета листья растений, дно и стенки, затрудняя при этом наблюдение за аквариумом и портя внешний вид. При сильном развитии водоросли угнетают растения, потребляют в темное время необходимый рыбам кислород, некоторые выделяют в воду токсичные вещества. Активно участвуя в процессах обмена веществ, водоросли, развившись в больших количествах, за короткий промежуток времени резко изменяют химический состав воды. Это может привести к гибели рыб и растений. Водоросли бывают размерами от микроскопических до 70-метровой морской травы. Они бывают одноклеточными и многоклеточными, имеют различное строение. Главная черта, присущая всем водорослям,- споровое размножение. Водоросли способны жить в любой воде — пресной, соленой, чистой, грязной, стоячей и быстро текущей. Они могут расти на предметах и растениях, а могут плавать в толще воды (зеленая вода) или на ее поверхности. В действительности крошечные споры, которыми размножаются водоросли, присутствуют практически в каждом аквариуме. Они заносятся как с растениями, так и с водой, живыми кормами или при контактах с другими аквариумами. При микроскопическом исследовании аквариумной воды или снятого со стенки налета там можно найти практически любые водоросли, доставляющие аквариумистам подчас большие неприятности, однако, если в водоеме сохраняется биологическое равновесие, их количество очень незначительно. При нарушении биологического равновесия возможно бурное размножение какого-либо вида водорослей. Главное, почему вам следует различать водоросли и растения — это их борьба за выживание. Растения и водоросли конкурируют между собой в ограниченном пространстве — вашем аквариуме. Побеждают либо одни, либо другие. Кто — это зависит в большей степени от вас, от хозяина. Доказано, что заражение водорослями происходит, если существует дефицит специфических питательных веществ, неправильно применяется освещение или в аквариуме вода не отвечает химическим требованиям. К тому же, избыток азота, особенно в форме нитратов, благоприятен водорослям, так как в природных биотопах никогда не достигается такой высокий уровень нитратов, какой можно встретить в аквариумах. Поэтому можно смело утверждать, что водоросли в аквариуме являются индикатором того, что в экосистеме аквариума не все в порядке. Как бороться с водорослями и предотвратить их появление — поговорим далее

Есть два известных мне способа раскроя аквариумов: 1) стенки обклеиваются вокруг дна 2) стенки ставятся торцом на дно. Чем хорош и чем плох каждый способ? Я клеил и так и так. Всё же думаю 1й способ выигрывает в нескольких пунктах. Во-первых, герметик лучше держит шов на разрыв, во 2м способе нагрузка получается на смещение, что не есть хорошо. Во-вторых, удобнее при склейке, дно выступает в качестве шаблона, и не нужно прокладывать ограничители при склейке, т.к. стекло не выдавливает своим весом герметик. В третьих, аквариум смотрится более эстетично, т.к. лицевое стекло с полировкой закрывает все торцевые грани и не нужно закрывать дно пленкой. Всё вышеизложенное — ИМХО, любые конструктивные предложения и критика приветствуются в комментариях.

Иногда случается, что рыб нужно перевозить чуть дальше, чем от магазина, расположенного в соседнем дворе. В таком случае, чтобы свести потери к минимуму, необходимо соблюдать некоторые правила подготовки рыб к транспортировке и самого процесса перевозки. 1. Если везти рыбу недалеко, не более 3-5 часов, то можно обойтись полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой. Пакет должен быть прочным, желательно – предназначенным специально перевозки рыб. Такие пакеты продаются в аквариумных магазинах, где вы будете покупать рыбу. Учтите, что чем меньше рыб вы поместите в одну емкость, тем благополучнее пройдет переезд. В тесноте рыбы становятся пугливыми, дерутся, травмируют друг друга по неосторожности. В результате вы привезете к конечному пункту покалеченных, испуганных, а то и мертвых питомцев. 2. Воздух должен занимать примерно 2/3 объема емкости. Нехватка кислорода в условиях переезда намного страшнее возможного отравления рыбы отходами жизнедеятельности, особенно если вы соблюли следующий пункт. При перевозке на дальние расстояния есть два способа аэрации емкости с водой. Первый способ – это приобрести специальный аэратор на батарейках и обеспечить с его помощью принудительную аэрацию. Второй способ – закачать кислород в пакет с рыбой (сделать это можно в некоторых зоомагазинах). Пакет можно не вскрывать до 3 суток. Если же везти рыбу недалеко, в пределах суток, то специальной закачки не потребуется. 3. Чтобы сократить количество отходов, рыбу за сутки перед переездом нельзя кормить, иначе отравления не избежать. 4. В холодное время года емкость с рыбой следует упаковать в термосумку. Сделать ее можно своими руками. В обычную квадратную (прямоугольную) сумку на дно помещается лист пенопласта, ими же обкладываются стенки и такой же лист кладется наверх в качестве крышки. Такая сумка поможет спасти рыб от переохлаждения. 5. Ну и напоследок – просто рекомендация. Чтобы предотвратить стресс у рыб, емкость с ними лучше сделать непрозрачной. Можно поместить ее в темный пакет, можно обернуть темной тканью. В темноте рыбы ведут себя спокойнее и менее подвержены волнению. Удачного переезда!

Ареал обитания: водоемы субтропического пояса от Африки до Австралии. Внешний вид илистого прыгуна Длина — до 15 см. Туловище тонкое, усеянное пятнами, увенчано непропорционально крупной головой. Глаза расположены на макушке, а огромный рот — квадратный. Окраска тела рыб неяркая, коричневато-серая, с темными разводами и серебристыми блестками. Плавники многоцветные. Особенно это относится к спинным: продольные полоски от кремового до красновато-оранжевого, голубовато-лазоревого и черного цветов. Самцы стройнее самок, ярче окрашены, имеют более развитые плавники. Содержание илистого прыгуна Оформление должно предполагать наличие выступающих над водой элементов, служащих для рыб островками для отдыха и обогрева. Минимальный объем аквариума — от 60 л (при максимально возможной площади дна). Параметры воды: Т=20-26оС, dGH до 25о, рН 6-8, соленость до 20%. Корм: насекомые и их личинки, земляные черви, крупный мотыль, дафния, мясо, филе гребешка, кальмара и т. д. Разведение илистого прыгуна Разведение илистого прыгуна не изучено и достаточно сложно.