ShamaN

Название: Барбус косицеплавничный, Барбус арулиус Латинсоке название: Barbus arulius, Puntius arulius Другие названия: Ареал обитания: реки Южной и Юго-Восточной Индии Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер 8.00" — «14.00 Диапазон температур: 20.00» — «26.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 5.00» — «12.00 Диапазон kH: » — " Тело косицеплавничного барбуса удлиненное, но, тем не менее, достаточно высокое. Усов нет. Чешуя крупная. Брюшко светло розовое или желтоватое. Спина более тёмная, красноватая с зеленоватым отблеском. По бокам в верхней части имеется несколько темных пятен неопределённой формы. Иногда эти пятна отсутствуют, за исключением одного пятна в начале хвостового стебля, которое присутствует практически всегда. Плавники прозрачные, красноватые. Наиболее насыщенную красную окраску имеют анальный и хвостовой плавники. Кроме того, существует альбиносая форма косицеплавничного барбуса. У самцов несколько лучей спинного плавника удлинены и далеко выступают за плавниковую перегородку. Самки более крупные и полные, менее окрашены по сравнению с самцами. Косицеплавничные барбусы – мирные, стайные и очень подвижные рыбки, обитающие в основном в нижнем и среднем слоях воды. Могут содержаться совместно с другими крупными и мирными рыбами. Помещать арулиусов в один аквариум с мелкими и пугливыми видами не желательно, поскольку быстрые передвижения этих барбусов могут вызывать у них постоянный стресс. Для содержания необходим аквариум размером от 100 л. В меньшем объёме будет трудно насладиться в полной мере интересным поведением этих подвижных барбусов. Хорошо смотрятся в густо засаженных живыми растениями аквариумах. Чтобы подчёркнуть окраску этих рыб, следует использовать достаточно яркое освещение. Арулиусы могут выпрыгивать из аквариума, поэтому водоём для их содержания должен быть закрытым крышкой или покровным стеклом. К параметрам воды не требовательны. Любят старую воду, подмены не более 15% еженедельно. Всеядны, жадно поедают любые живые и искусственные корма. Косицеплавничные барбусы способны поедать корм как плавающий по поверхности, так и лежащий на дне. Из-за хорошего аппетита, этих барбусов нельзя содержать с рыбами привередливыми в питании, например, с рыбами-слонами (Gnathonemus petersi), в противном случае последние будут обречены на постоянный голод. Кроме того, во избежание ожирения в рацион арулиусов необходимо регулярно добавлять растительные добавки. Продолжительность жизни в аквариуме до 5-6 лет. Половой зрелости достигают в возрасте 9 месяцев. Готовые к нересту рыбы, как правило, проявляют интерес друг к другу ещё в общем аквариуме. Перед нерестом производителей содержат раздельно в течение двух недель. Нерестовик должен быть достаточно просторным от 80 л с сепараторной сеткой и уровнем воды не более 30 см. В качестве субстрата используют мелколистные растения, яванский мох. Температура воды 25 — 28°С, pH 6.5 — 7.0, gH 2 — 10°. Нерест может быть как парный, так и групповой с преобладающим количеством самок. Самец может забить неготовую к нересту самку до смерти. Самка мечет 100-500 икринок. После окончания нереста производителей отсаживают. Икра развивается в течение 2 дней. Через 5 суток малёк начинает питаться “живой пылью” и наплиями артемии.

Название: Барбус зеленый Латинсоке название: Barbus semifasciolatus, Puntius semifasciolatus, Capoeta semifasciolata Другие названия: Барбус китайский, Барбус золотой, Барбус Шуберта Ареал обитания: реки Юго-Восточного Китая, Вьетнама (Азия) Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер 5.00" — «8.00 Диапазон температур: 18.00» — «24.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.50 Диапазон gH: 5.00» — «20.00 Диапазон kH: до 15.00» — " ЗЕЛЕНЫЙ БАРБУС (Barbus semifasciolatus, 1868), рыба семейства карповых, обитает в ручьях, реках и на заливных полях Малайзии, Гонконга, центрального и южного Китая. Тело вытянутое, длиной до 10 см, оливково-зеленое, покрыто с боков короткими поперечными темными полосками. На спине могут быть темные пятна. Брюшко серебристое. В период размножения все плавники становятся красными с желтыми полосками. Самцы мельче, стройнее и ярче самки. Рыба мирная, стайная. Плавает на нижних и средних. Для содержания необходим просторный аквариум, густо засаженный растениями, со свободным местом для плавания и затененными местами из коряг и крупных растений. Необходимы аэрация и фильтрация воды, а также еженедельная подмена. Температура воды 19–24 °С, pH 6,0–6,5. К пище неприхотлив, употребляет любой живой и сухой корм, необходима растительная подкормка — листья салата, шпината, одуванчика. Нерест парный или стайный. Нерестовик объемом 25 л, засаженный мелколистными растениями. Температура 25–27 °С, жесткость около 8°, pH 7–7,5. Плодовитость до 500 икринок. После нереста производителей необходимо отсадить. Инкубационный период длится примерно 1–2 дня. Личинки спустя 3 дня превращаются в мальков, которых выкармливают живой пылью, науплиями рачков.

Название: Астианакс мексиканский Латинсоке название: Astyanax mexicanus (Astyanax fasciatus mexicanus, Tetragonopterus mexicanus) Другие названия: Мексиканская тетра, Слепая рыба Ареал обитания: реки от штата Техас (США) до Панамы Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер 8.00" — «12.00 Диапазон температур: 18.00» — «24.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.80 Диапазон gH: до 30.00» — " Диапазон kH: " — " Астианаксы имеют достаточно высокое тело, сжатое с боков. Во рту присутствует ряд небольших зубов. Общая окраска тела серебристая, спина оливковая. В хвостовой части заметна темная полоса. Плавники красноватые, особенно интенсивно окрашены спинной и хвостовой плавники. Также существует еще одна природная форма астианакса мексиканского с розовой окраской тела и практически бесцветными плавниками. Эта форма появилась в процессе существования этой рыбы в подземных реках, в полной темноте в течение длительного времени (нескольких тысяч лет). Кроме окраски у нее изменились также и органы зрения. Из-за отсутствия необходимости рыбы лишились глаз, они затянуты кожей. Для ориентации в пространстве эта форма мексиканского астианакса использует боковую линию, на которой находится большое количество чувствительных клеток. Самки крупнее и полнее самцов. Астианаксы мексиканские – мирные, немного пугливые рыбки, обитающие в среднем и верхнем слоях воды. Могут проявлять агрессию к более мелким видам рыб, например, к неонам или гуппи. В связи с этим астианаксов лучше содержать либо в видовом аквариуме, либо с соразмерными и более крупными рыбами. Для стайки из 5-10 особей достаточно аквариума от 50 л. Растения в аквариуме не обязательны, к тому же эти рыбы их портят, используя как растительную добавку к пище. Грунт и декорации, используемые для оформления водоема, не должны иметь острых углов, способных травмировать рыбу. При испуге астианаксы могут выпрыгивать из аквариума, поэтому он должен быть закрыт крышкой или покровным стеклом. К параметрам воды эти рыбки не требовательны. Тем не менее, в аквариуме должна быть хорошая фильтрация и регулярная подмена воды. Всеядны, с жадностью поедают любые живые и искусственные корма. Также необходимо в их рацион периодически включать корма растительного происхождения. Продолжительность жизни в аквариуме – около 5 лет. Размножение возможно с 6-месячного возраста. Производителей перед нерестом разделяют и обильно кормят в течение нескольких дней. Нерест парный или стайный с преобладающим количеством самцов (3-4 самца на 1 самку). Нерестовик от 20 л с сепараторной сеткой на дне. В качестве субстрата используют мелколистные растения. Воду берут из общего аквариума с добавлением до 1/3 свежей (температура 22 — 26°С). Самка мечет до 1000 икринок. После окончания нереста производителей отсаживают, подменивают часть воды на свежую и устанавливают аэрацию. Икра развивается в течение 2-4 дней. На 5-7 сутки молодь начинает плавать и питаться “живой пылью” и науплиями артемии. Интересно отметить, что мальки слепой формы в первые 20-30 дней имеют глаза, которые потом затягиваются кожистой оболочкой.

Название: Аплохейлус полосатый Латинсоке название: Aplocheilus lineatus (Panchax lineatum, Haplochilus lineatus) Другие названия: Линеатус, Хаплохилус линеатус Ареал обитания: стоячие водоёмы Индии и о. Цейлон Слой обитания: верхний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: нет Размер до 10.00" — " Диапазон температур: 24.00" — «27.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.50 Диапазон gH: 5.00» — «20.00 Диапазон kH: » — " Тело линеатуса удлинённое, по форме схоже с обыкновенной щукой (Esox lucius), за что эти рыбы и получили название “щучки”. Рот верхний, широкий. Непарные плавники сдвинуты далеко назад и практически сливаются с округлым хвостовым плавником в одну широкую плоскость. Такое расположение органов плавания позволяют этой рыбе делать резкие броски за добычей. Брюшные плавники сильно удлинены, на концах заостренны. Окраска линеатусов довольно разнообразна и может зависеть от места происхождения особей. Самцы, как правило, имеют яркую золотисто-зелёную окраску, однако встречаются и рыбы ярко выраженного красного цвета. Спинка более тёмная, сероватая. Основания непарных плавников также золотисто-зелёные. Верхний и нижний края хвостового плавника имеют красную окантовку. В последнее время наибольшее распространение получила золотая форма линеатуса с лимонно-жёлтой окраской. Самки более блеклые, сероватые. На задней половине тела есть несколько поперечных тонких чёрных полос. У самцов эти полосы тоже могут присутствовать, но, как правило, только у молодых особей, с возрастом они исчезают. Кроме того, самки несколько мельче самцов и имеют более короткие брюшные плавники. В аквариуме линеатусы обычно держаться в верхних слоях воды. Тем не менее, в видовом аквариуме или при содержании со спокойными мирными видами эти рыбы могут опускаться в средний и нижний слои. При наличии в одном водоёме нескольких самцов, линеатусы проявляют агрессивность по отношению к друг другу не причиняя при этом серьёзных повреждений. Среди самцов в этом случае всегда есть ярко выраженный лидер, обычно это более крупная и ярко окрашенная особь. При содержании лучше, чтоб на одного самца приходилось как минимум две самки. Это позволяет частично погасить внутривидовую агрессию самцов. В качестве соседей по аквариуму могут быть соразмерные мирные виды рыб. Молодь или мелкие виды, например, неонов или гуппи, линеатусы могут расценить как корм. Для содержания небольшой группы достаточно аквариума от 50 л. Для воссоздания естественных условий поверхности необходимы плавающие растения. Обязательно создайте в аквариуме плотно засаженную растениями площадку, чтоб самка могла укрываться там от самца. Освещение не яркое, для усиления окраски рыбы можно использовать боковые источники света. К параметрам воды не требовательны. При использовании соли для лечения заболеваний допустима соленость воды до 10 г/л. Кроме того, хорошо переносят многие лекарственные препараты. В природе этот вид карпозубообразных питается в основном летающими над поверхностью воды насекомыми, охотясь за ними выпрыгивая из воды. Учитывая эту особенность, необходимо следить, чтобы аквариум с линеатусами был всегда плотно закрыт крышкой. В аквариуме охотно поедают практически любые живые и искусственные корма. Пищу, как правило, ловят у поверхности воды. Продолжительность жизни в аквариуме – примерно 3 – 5 года, в редких случаях до 7 лет. Размножение возможно с 8-месячного возраста. Нерест парный или стайный с преобладающим количеством самок. Нерестовик от 20 л с уровнем воды 10-15 см, должен быть закрыт крышкой. В качестве субстрата используют мелколистные растения (яванский мох, риччию, роголистник) Воду берут из общего аквариума, разбавляя дистиллированной водой (pH 6.5 — 7.0, gH 4 — 8°, температура 25 — 28°С) Нерест порционный, ежедневный в течение 12-14 дней. Каждый день самка мечет до 20 икринок. Производители к икре, как к источнику питания, равнодушны. Икра развивается достаточно долго, мальки выклёвываются лишь через 11-13 суток. Молодь появляется сразу довольно крупной (до 10 мм), которую с первых же дней начинают выкармливать науплиями артемии и циклопом. Поскольку икра откладывается в течение длительного срока, то в результате в одном аквариуме оказываются мальки разного размера. Во избежание поедания более мелких особей крупными, молодь необходимо сортировать и рассаживать по разным водоёмам.

Название: Акулий бала Латинсоке название: Balantiocheilos melanopterus, Barbus melanopterus Другие названия: Балантиохейлос черноперый, Акулий барбус Ареал обитания: Таиланд, Суматра, Борнео, Малайзия, Лаос Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер 20.00" — «35.00 Диапазон температур: 22.00» — «28.00 Диапазон pH: 6.50» — «7.50 Диапазон gH: 5.00» — «16.00 Диапазон kH: » — " Один из самых приметных видов барбуса в наших аквариумах — акулий бала (Балу) (Balantiocheilus melanopterus). Его родина — Юго-Восточная Азия, включая Большие Зондские острова. Эти рыбы изумительной красоты известны как своей выносливостью, так и невероятной прожорливостью. В аквариуме следует содержать по нескольку их экземпляров: это стайные рыбы, Поскольку с точки зрения аквариумистики их никак не причислишь к «карликам», запускать их можно только в большой аквариум (для молоди — начиная с 80 см). Когда они станут старше и увеличатся в размерах, надо переместить их в резервуар еще большей емкости, Если же эти рыбы все-таки проживают на малой территории, рекомендуется верхняя крышка, чтобы они не выпрыгивали, Привыкать к чужому обществу они могут только при определенных условиях: рыбы, вместе с которыми они живут, должны быть крупными и крепкими. Растения, посаженные в аквариуме, тоже должны быть мощными, с жесткими листьями: эти барбусы с удовольствием их обкусывают. Целесообразно использовать лишь небольшое количество растений для украшения, а основными элементами декора сделать камни и корни. А вообще акулий бала может питаться практически любыми видами корма. Качества воды для него решающего значения не имеют. Температура 24 — 26° С, жесткость средняя (до мягкой): 12 — 16° dH, показатель рН чуть ниже нейтральной отметки — и эти рыбы долгое время будут здоровыми и бодрыми. Если аквариум, где они содержатся, действительно велик, то они могут вырасти до 25 см и больше. Правда, чаще всего в домашних аквариумах они такой длины не достигают или достигают слишком поздно.

Название: Барбус вишневый Латинсоке название: Barbus titteya Другие названия: Ареал обитания: реки и ручьи Шри-Ланки (Азия) Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер 3.00" — «5.00 Диапазон температур: 23.00» — «27.00 Диапазон pH: 6.00» — «8.00 Диапазон gH: 5.00» — «19.00 Диапазон kH: » — " ВИШНЕВЫЙ БАРБУС (Barbus titteya Deraniyagala,1929), рыба семейства карповых, обитает в ручьях и реках Цейлона. Вишневый барбус менее других барбусов напоминает карпа. Он имеет стройное тело длиной до 5 см. Окраска красновато-коричневая, становящаяся красной у самцов в период размножения. Вдоль боковой линии тянется темная полоса, выше которой располагается широкая золотистая линия. Плавники красные. Самки бледнее самцов. Рыба мирная, стайная, немного пугливая, но между собой вишневые барбусы часто дерутся. Плавает в средних и нижних слоях. Для содержания достаточно иметь аквариум среднего объема 50-60 л, засаженный растениями, с укромными тенистыми местами и умеренным освещением. Температура воды 23-25 °С, pH 6,5-7,0. Употребляют любой живой и сухой корм. Половое созревание наступает к 8 месяцам. Нерест парный, или стайный Для нереста необходим аквариум объемом не менее 15 л, оборудованный фальш-дном из пластиковой сетки, которое засажено мелколистными растениями. Температура 25-28 °С, жесткость около 6°, pH 6,5-7,0. Плодовитость до 250 икринок. После нереста производителей необходимо отсадить. По окончании инкубационного периода, который длится 1-2 дня, появляются личинки, превращающиеся спустя 3-4 дня в мальков. Мальков выкармливают инфузориями, науплиями рачков.

Название: Тетра бриллиантовая Латинсоке название: Moenkhausia pittieri Другие названия: Ареал обитания: Венесуэла Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 5.00" — " Диапазон температур: 22.00" — «24.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 2.00» — «15.00 Диапазон kH: до 1.00» — " Обитает в водоемах Венесуэлы. Вода для содержания: GH до 15°; рН 6,6-7,0; t 22-24«C. Спинной, анальный и брюшные плавники у самца удлинены. Для содержания стайки желателен просторный аквариум, имеющий свободные от растений места для плавания. Разводят тетр в нерестовиках на 10-20 л с небольшим уровнем воды. Вода для разведения: GH до 5,0°; рН 6,5; t 25-27°С. Карбонатная жесткость минимальная. Личинки появляются через сутки и через 5 суток превращаются в мальков. Стартовый корм — коловратка, науплии циклопа и артемия. Мальки сравнительно крупные. Самка мечет 300-400 икринок. Половозрелости рыба достигает в 8 месяцев.

Название: Петушок сиамский, Петушок ленточный, Петушок масковый, Петушок невоинственный Латинсоке название: Betta splendens Regan, Betta bellica, Betta pugnax, Betta imbellis Другие названия: Сиамская бойцовая рыбка Ареал обитания: Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия (Азия) Слой обитания: верхний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: нет Размер 6.00" — «10.00 Диапазон температур: 23.00» — «27.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: 5.00» — «15.00 Диапазон kH: 4.00 и больше» — " ПЕТУШОК (Betta splendens Regan, 1909), рыба семейства макроподовых. Обитает в водоемах Юго-Восточной Азии (Малайского полуострова, Вьетнама, Таиланда). Другое название — бойцовая рыбка. В Европе сдержатся в аквариумах с 1874 года. Тело низкое, вытянутое, сжатое с боков, до 6 см в длину. Голова большая. Плавники у самцов широкие, веерообразные, особенно у вуалевых форм. Брюшные плавники удлиненные, с вытянутыми первыми лучами. Окраска разнообразная: красная, зеленая, синяя, белая, черная, сплошная либо в любой комбинации этих цветов. Самки мельче, с короткими округлыми плавниками. Взрослые самцы дерутся за свою территорию, поэтому в одном аквариуме желательно содержать только пару или самца и несколько самок. Содержат петушков в аквариумах емкостью 20-30 л, с темным грунтом, засаженных растениями, в том числе плавающими, с солнечным освещением по утрам. Температура 22-30°С, жесткость до 12°, рН 6,0-7,5. Излюбленный корм — трубочник, личинки комаров, фарш из говяжьего мяса или рыбы; рыбы не откажутся от обычного зоопланктона или гранулированного и хлопьеобразного корма. Поедают улиток и плоских червей. Живут до 3 лет. Половозрелость наступает в 3-5 месяцев. Нерест парный. Нерестовик объемом 10 литров, со свежей водой, засаженный растениями, в том числе плавающими, умеренным освещением. Температуру воды повышают до 27-30°С. Первым сажают самца, который строит пенное гнездо на поверхности воды. Плодовитость до 600 икринок. После икрометания самку отсаживают. Инкубационный период 1-3 дня. Самца следует отсадить, когда мальки начнут плавать. Мальков выкармливают живой пылью, инфузориями, вареным яичным желтком, коловратками, позднее — науплиями артемии, мелкими науплиями циклопов.

Название: Неон голубой Латинсоке название: Paracheirodon innesi Другие названия: Неон простой. Неоновая рыбка Ареал обитания: верховья Амазонки Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер до 4.00" — " Диапазон температур: 21.00" — «23.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.00 Диапазон gH: до 15.00» — " Диапазон kH: до 2.00" — " ГОЛУБОЙ НЕОН (неон, обыкновенный неон, неоновая рыбка Иннеса) (Paracheirodon innesi) — рыба семейства харациновых. Тело невысокое, удлиненное, сжатое с боков, длиной до 4 см. Вдоль тела проходит светящаяся сине-зеленая полоса (прямая у самцов и изогнутая у самок), ниже которой от хвоста до брюшка находится ярко-красная область. Спинка коричневатая, брюшко серебристо-белое. Плавники прозрачные. Самки полнее самцов. Обитает в верховьях Амазонки. Популярная аквариумная рыба, отличающаяся яркой, светящейся окраской. В Европе известна с 1936, России — с 1955 года. Мирные стайные рыбы, хорошо уживаются с другими мелкими тетровидными рыбами. Особенно эффектно смотрятся большими стайками в просторных аквариумах с темным грунтом. Плавают на всех уровнях. Содержат в аквариумах объемом от 30-40 л при температуре23-27 °C, жесткости до 12°, pH 6,0-6,5. Половозрелости достигают в 5-7 месяцев. Разведение при температуре воды 26 °C. Плодовитость до 200 икринок.

Название: Данио рерио Латинсоке название: Brachydanio rerio Другие названия: Данио зебра, дамский чулочек, Данюшка Ареал обитания: Индия, Бангладеш Слой обитания: верхний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер 4.50" — «5.00 Диапазон температур: 20.00» — «24.00 Диапазон pH: 6.50» — «7.60 Диапазон gH: 6.00» — «20.00 Диапазон kH: 4.00» — «6.00 ЗЕБРОВЫЙ ДАНИО (Brachydanio rerio) — рыба семейства карповых. Тело вытянутое, длиной до 6 см. Основной фон золотистый у самцов и серебристый у самок. От головы до конца хвостового плавника тянутся яркие голубые или пурпурные полосы, такой же рисунок продолжается и на анальном плавнике. Спина желтая. Получены вуалевые формы. Самцы мельче, стройнее и ярче самок. Обитает в водоемах Индии, Бангладеш, Мьянмы. В Европу завезен в 1905 году. Для содержания достаточно иметь аквариум объемом 10-20 л, засаженный растениями, но со свободным местом для плавания. Рыба мирная, стайная. Плавает в средних и верхних слоях воды. Может выпрыгивать из воды, поэтому аквариум необходимо накрывать стеклом. Необходимы аэрация, фильтрация и регулярная подмена воды. Температура воды 18-24 °С, pH 6,5-7,0. Употребляют любой живой и сухой корм. Половое созревание наступает к 3-6 месяцам. Нерест групповой (самка и несколько самцов) или стайный. Для нереста необходим аквариум объемом от 10 л, в зависимости от количества производителей, засаженный мелколистными растениями. Температура 25-27 °С, жесткость около 8°, pH 7,2. Плодовитость до 350 икринок. После нереста производителей необходимо отсадить. После инкубационного периода, который длится до 1,5 суток, появляются личинки, превращающиеся спустя 2-3 дня превращаются в мальков. Мальков выкармливают инфузориями, коловратками, науплиями рачков и др.

Название: Пиранья Латинсоке название: Serrasalmus nattereri Другие названия: Ареал обитания: Бассейн реки Амазонки Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: да Стайная: да Размер до 30.00" — " Диапазон температур: 21.00" — «23.00 Диапазон pH: до 7.00» — " Диапазон gH: 2.00" — «15.00 Диапазон kH: 4.70» — «20.00 Пожалуй, ни одна аквариумная рыба не является таким источником различных слухов и домыслов, как знаменитая и легендарная пиранья, Как и большинство мнений такого рода, обывательские измышления про пираний в большинстве своем не имеют под собой никакой реальной почвы. Обыкновенная, или как ее еще называют, красная пиранья, распространена в природе, в Южной Америке, очень широко — почти повсеместно в бассейнах Амазонки, Ориноко и Ла-Платы. В местах обитания пиранья весьма уважается туземным населением за вкус мяса. На мой взгляд, оно также очень вкусно и напоминает форель. Зубы пираний индейцы издавна используют в качестве режущих инструментов. Кроме обыкновенной, семейство включает в себя еще несколько видов хищных пираний, а также большое количество растительноядных видов. Незначительные популяции пираний имеются также в США и Мексике, в Европе в Испании и других странах, куда они попали из любительских аквариумов. Пиранья достигает длины 30 см и килограммового веса. Взрослая пиранья — широкая и массивная рыбина, оливково-серебристая или с фиолетовым отливом и ярко-красным брюхом, горлом и грудными плавниками. По краю хвостового плавника проходит четкая черная кайма, а по краю остальных — кремовая. У молодых пираний окраска серебристая, бока с черными пятнышками, брюшные и анальный плавники красноватые. В отличие, например, от США, куда ввоз пираний запрещен по экологическим соображениям, в нашей стране красная пиранья не является редкостью и содержится в аквариумах очень часто. Особенно хороши молодые экземпляры, собранные в стайку, — подростки весьма активны и большую часть времени находятся на виду. Взрослые пираньи отличаются солидным поведением — основную часть времени они стоят на облюбованном ими месте, иногда прячутся в укрытия, за корягами или водорослях. По условиям содержания эти рыбы довольно неприхотливы и, если не ставить задачи их разведения, довольствуются сравнительно небольшими объемами — от 100 литров на пару взрослых особей или 50-80 литров на стайку молодых. Очень хорошо молодые и средние пираньи живут, например, в высоких аквариумах-колоннах производства Midwest Tropical. При стайном содержании надо подбирать рыб одинакового размера, иначе более мелкие особи будут со временем съедены. Также я не рекомендую совместное содержание этих рыб с любыми другими соседями. Первое время может показаться, что все нормально, и месяц-другой вместе с пираньями может проплывать любы достаточно крупная рыба, но со временем любые соседи будут неизбежно съедены. Кроме того, пираньи в стае постоянно выясняют отношения между собой, следствием чего у некоторых из них могут появиться обгрызанные или совсем оторванные плавники или даже целые выгрызенные куски мяса из различных частей тела. Несмотря на пугающий вид, такие раны очень быстро заживают без дальнейших последствий. Воду эти рыбы любят довольно свежую, в аквариуме требуется аэрация и мощная фильтрующая система, больше подходит аквариум, оформленный искусственными растениями, так как живые растения эти рыбы часто портят. Впрочем, молодых пираний, пока они не приняли взрослую окраску, вполне можно содержать в общем аквариуме даже голландского и московского типов. Взрослые же особи, бывает, откусывают листья даже у пластиковых растений. Несмотря на то, что пираньи — хищники и имеют репутацию этаких „подводных волков“, эти рыбы очень пугливы и легко впадают в шок при испуге, транспортировке, резком изменении качества воды. При этом рыбка резко бледнеет и падает боком на дно. Ничего страшного в этом нет, и через некоторое время рыба начинает плавать как обычно, но лучше, конечно, их до этого не доводить. Кормление пираний несложно. Рыбы поедают любые виды животных кормов. Важно только, чтобы кусочки были достаточного размера — мелкие рыбы подбирают неохотно. Самые обычные корма — нежирная говядина и говяжье сердце, мясо морских рыб и горбуши. Пресноводную рыбу давать не следует, ввиду возможности занесения в аквариум каких-либо паразитов и болезней. Мясо и рыбу лучше всего подвешивать в аквариуме на ниточке; не съеденные остатки надо своевременно удалять, так как т мяса вода начинает портиться чрезвычайно быстро. Мелкие пираньи охотно едят мотыля, трубочник и коретру. Также пираний часто кормят живыми рыбками, головастиками и лягушками. В аквариум, например, можно посадить запас кормовой рыбы, которую пираньи, по мере своего желания, будут постепенно подъедать. По мере съедания в него можно подсаживать новых рыб — обычно гурами, макроподов и молодь золотой рыбки. Кроме того, некоторые аквариумисты любят наблюдать, как пираньи поедают живых мышей и крысят, но к этому корму рыб надо приучать специально и тщательно следить, чтобы вода в аквариуме не испортилась от попавшей в нее крови. Огромные и мощные челюсти пираний снабжены острейшими пластинчатыми зубами. Взрослая пиранья спокойно вырывает из добычи крупные куски мяса и способна легко перекусить палку или человеческий палец. Несмотря на это, в аквариум с пираньями можно совершенно спокойно залезать руками и там работать. Опасно только зажимать рыб в узкое место. Практически все травмы, полученные рыбоводами от зубов пираний, происходили во время пересадки этих рыб, для чего надо применять специальный сачок из мягкой проволоки или толстой бечевки. При некотором опыте взрослую пиранью можно даже взять в руки. Тем не менее при общении с крупными пираньями необходимо соблюдать осторожность, опасно, например, залезать в аквариум руками, имеющими повреждения кожи, так как запах крови может спровоцировать хищников на нападение. Особенно опасны пираньи во время нереста, когда вначале пара рыб, а в дальнейшем один самец охраняют кладку икры. К счастью, природа наградила этих рыб настолько тяжелым взглядом и „выражением лица“, что без крайней необходимости лезть к ним обычно не хочется.

Название: Барбус чёрный Латинсоке название: Barbus nigrofasciatus, Puntius nigrofasciatus Другие названия: Ареал обитания: медленно текущие водоёмы на юге Шри-Ланки (Цейлон) Слой обитания: средний Способо размножения: Икромечущие Хищная: нет Стайная: да Размер 5.00" — «7.00 Диапазон температур: 22.00» — «26.00 Диапазон pH: 6.00» — «7.50 Диапазон gH: 5.00» — «20.00 Диапазон kH: » — " Тело высокое, плотное, длиной до 6 см. Окраска желтоватая с серебристым отливом. Тело пересекают 3 широкие вертикальные черные полосы, слабо заметные у молодых рыб. Спинной плавник черный. В период размножения передняя часть тела самцов становится красной (причем голова приобретает пурпурно-черный цвет), а задняя — черной с зеленоватым отливом. Самки мельче и бледнее. Обитает в водоемах острова Цейлон. Рыбы мирные, стайные. Плавают на нижних и средних уровнях. Часто содержатся в аквариумах. В Россию завезен в 1954 году. Для содержания необходим просторный аквариум объемом не менее 50 л, засаженный растениями, со значительным свободным местом для плавания. Необходимо солнечное освещение. Температура воды 18–24°С, жесткость до 20°, pH 6,5–7,0. Рекомендуется еженедельная подмена. К пище неприхотливы, употребляют любой живой и сухой корм, необходима растительная подкормка — листья салата, шпината, одуванчика. Половозрелости достигают в 5–8 месяцев. Нерест парный или групповой. Нерестовое поведение стимулируется утренним солнечным освещением. Сложность заключается в подборе пар, т. к среди молоди обычно намного больше самцов. Перед нерестом производителей рассаживают на одну-две недели и хорошо, разнообразно кормят. Для нереста одной пары рыб нужен нерестовик объемом 25 л. Температура 26–27°С, жесткость до 6°, pH 6,8–7,0. Плодовитость до 400 икринок. После инкубационного периода, который длится одни сутки, появляются личинки, спустя 3–4 дня превращающиеся в мальков. Их выкармливают живой пылью, науплиями рачков.

Рецепт простой своих рыбок кормлю всегда или чередую чтоб не зажирели. Берем два яйца взбиваем добавляем стакан молока или воды и две столовые ложки муки можно использовать костную если найдёте все это взбиваем или на миксири, затем выливаем на горячую сковороду и постоянно помешивая не давая подгореть жарим как начнёт комкаваться снимаем и остужаем потом кормим рыбок если они не приучены к омлету тогда советую не покормить день другой а потом начинать давать омлет будут есть.Ещё перед приготовлением можно добавить сухой крапивы 1ч ложку пару витаминок раскрошеных и т.д. Еще можно жарить в микроволновке но нужно постоянно смотреть за этим делом.Из того что я описал выйдет пр 1стакан если много можно приготовить и половину, хранить в холодильнике или на холодном подоконнике.The end Комментарии (2) 0 не надо забывать и про другую сторону этого корма ..он идет не всем рыбкам.С СЕВЕРА admin 14 ноября 2007, 18:01 0 Более "продвинутое" блюдо на основе яиц, которое называть омлетом пожалуй было бы некорректно, можно приготовить с использованием современного кухонного оборудования - высокооборотного измельчителя и микроволновой печи. Исходные материалы: печень (подойдёт любая: свиная, говяжья, куриная), яйца, совсем чуть-чуть постного масла, сухие листья крапивы (можно заготовить самому, а если лень, то приобрести в аптеке). Процесс приготовления: кусочки сырой печени перемалываются в измельчителе до пастообразного состояния. Можно смолоть печень и в мясорубке, но однородность полученной массы будет заметно хуже. Печеночная масса смешивается со взбитыми яйцами в пропорции один к одному, туда же добавляется измельченная в кофемолке в порошок крапива и несколько мл масла. Если всё месиво занимает объём чайной чашки (150-200 мл), то хватитDAED SOUL

Латинское название: Pangasius sanitwongsei Очень крупная рыба. Максимальный размер — 3 м. В молодом возрасте совместима с подвижными соразмерными соседями. Активна, агрессивна, в то же время пуглива, легко впадает в стрессовое состояние. Место естественного обитания — Таиланд, Лаос, Вьетнам. Минимальный объем аквариума — 500 л. Оптимальные условия содержания: умеренная освещенность, Т=22-28оС, dGH 5-20о, рН 6,5-8, эффективная фильтрация, течение, создаваемое мощной помпой. Корм: живая и мороженая сорная рыба, мелко нарезанное мясо или рыбное филе, гранулированные корма для донных рыб.

Золотые рыбки классифицируются как холодноводные и хорошо себя чувствуют в аквариуме без обогрева. Как и большинство карасей, золотые рыбки создают большое количество отходов своими фекалиями и жабрами, выпуская сильные химикалии в воду. Это происходит потому, что у золотых рыбок, как и у других карповых, отсутствует желудок и наличествует только кишечный тракт, поэтому они не могут переварить избытки протеина, в отличие от большинства тропических рыбок. Концентрация отходов в короткое время достигает токсичных пределов, что влечет за собой смерть рыбок. Общая поверхность воды, а не объем, определяет количество золотых рыбок, которые могут жить в одном аквариуме, потому что поверхность определяет, сколько кислорода попадает из воздуха в воду. На 370 квадратных сантиметром поверхности воды должно приходиться не более 1 сантиметра длины золотой рыбки (370 cm?/cm). Если в аквариуме осуществляется аэрация компрессором, фонтаном или фильтром, количество золотых рыбок может быть больше. Научная классификация Царство: Животные Тип: Хордовые Подтип: Позвоночные Надкласс: Рыбы Класс: Костные рыбы Отряд: Карпообразные Семейство: Карповые Род: Караси Вид: Золотая рыбка Подвид: C. a. auratus Хоть золотые рыбки и предпочитают прохладную воду, это не означает, что они переносят резкое изменение температуры воды. Резкое уменьшение температуры, например, ночью в офисном помещении, где рыбки живут в маленьком аквариуме, может убить их, особенно зимой. Температура ниже 10 градусов опасна для рыбок. И наоборот, температура выше 25 градусов может быть чрезвычайно опасна для рыбок (это основная причина, почему золотых рыбок нельзя держать в аквариумах с тропическими рыбками). Популярное дизайнерское решение — изображать золотую рыбку в маленьком круглом аквариуме. Тем не менее, высокий риск отравления делает такой аквариум непригодным для любых видов рыбок, и в некоторых странах запрещено продавать аквариумы такого вида. При хорошем содержании время жизни золотой рыбки в аквариуме достигает 10 лет. Золотые рыбки, которых часто покупают в качестве домашних животных, на самом деле не любят прикосновений. Фактически прикосновение к рыбке может быть очень опасно, так как может повредить защитную пленку, тем самым открывая кожу рыбки для воздействия бактерий и паразитов, содержащихся в воде. Декоративным золотым рыбкам трудно выжить на воле из-за их яркой раскраски, тем не менее это не означает, что они не могут прожить достаточно долго и дать потомство. Обычные золотые рыбки и кометы могут жить и процветать в пруду при любом климате. Однако вторжение золотой рыбки может быть опасно для изначальных обитателей водоема. В течении трех поколений большинство рыбок возвращаются к своей первоначальной окраске. Являясь представителями Карпов золотые рыбки способны скрещиваться с представителями этого семейства и давать гибридное потомство. Если рыбок содержать в темноте, они утрачивают окраску и становятся белыми. Рыбки обладают особыми клетками – хроматофорами, которые вырабатывают пигмент, отражающий свет и придающий характерную окраску. Цвет рыбки определяется следующими факторами: какой именно пигмент содержится в клетке, какова концентрация этого пигмента и сгруппирован ли пигмент внутри клетки или равномерно распределен по цитоплазме. Поэтому утром рыбки могут быть несколько бледнее, а при долговременном содержании в темноте вообще теряют цвет.

Оранда — это разновидность золотых рыбок, отличающаяся характерным жировым наростом, покрывающим всю голову за исключением глаз и рта. Описание Из-за нароста на голове оранды стали одними из самых популярных золотых рыбок. Рыбка покрыта чешуей с металлической или матовой окраской тем самым похожая на вуалехвоста. У нее крупное и длинное тело с длинным учетверенным хвостом. Этот четырех-дольчатый суженый хвост широко расправляется, когда рыбка останавливается. Спина у оранды не имеет ярко выраженного горба как у вуалехвоста. Оранды могут иметь оранжевую, красную, красно-белую, красно-черную, черную, синюю, шоколадную, белую или серебристую, бело-черную (панда), красно-черно-белую (триколор) и ситцевую окраску. Рост нароста у молодой особи продолжается до 2-х лет. Оранда достигает от 20 до 30 сантиметром в длину. Это интересно Рыбка из Китая по имени Брюс достигала 38 сантиметров в длинну. Специальный уход Оранды чувствительны к низким температурам и восприимчивы к вниманию других активных видов золотых рыбок.

Поскольку Фен-Шуй стал модным трендом в оформлении интерьеров и своей личной жизни, то и мы поддались всеобщему психозу на эту тему и сделали для вас подборку правил, как установить аквариум по фен-шуй. В фен-шуй рыба является символом богатства и успехов в карьере и экзаменах. Рыба означает достижение, поэтому картины и статуэтки рыбаков, ловящих рыбу — символ знания и победы. Китайские новогодние открытки также содержат эту тематику. Содержание рыбок в аквариуме с насыщаемом кислородом водой стимулирует создание энергии, жизнь и активность. Полезнее всего держать золотых рыбок, ассоциирующихся у даосов с богатством. Мастера Гонконга рекомендуют следующее соотношение рыбок: восемь золотых или красных и одна черная, в сумме составляющих число девять. Восемь золотых рыбок символизируют рост, развитие и процветание, а черная — защиту. Китайцы считают, когда несчастья стучатся в дом, она защищает жильцов, собирая на себя все враждебные влияния, поэтому если умирает черная рыбка, то это знак того, что ее владельцы избежали очень неприятных событий. Состоятельные люди также заводят красавицу аровану – эта «драконья» рыбка считается едва ли ни символом фен-шуй. Считается, что когда ее владельца ожидает немыслимое богатство, арована меняет свой цвет с серебристого на красный или золотой. Важно, чтобы вода в аквариуме всегда была чистой, как и деньги, которые поплывут к вам в руки. Главное — не ставить аквариум справа от входной двери: он, может, и привлечет к вам благополучие, но плохо скажется на семейных отношениях. Аквариум лучше разместить в юго-восточном секторе и поселить в нем девять рыбок — восемь золотых и одну черную, забирающую на себя всю негативную энергию, которая попадает в дом. А теперь подробнее… Вода в фен-шуй Вода – один из основных элементов в философии фен-шуй. Элемент воды можно использовать как внутри, так и вне дома в форме фонтанов, прудов, питьевых фонтанчиков или аквариумов. Его влияние наиболее сильно выражено на севере, а также на востоке и юго-востоке. По китайской традиции, вода символизирует деньги, и если в вашем аквариуме есть золотая рыбка, то это признак особой удачи. Число рыбок должно быть нечетным; лучше, если одна из них будет черной, чтобы поглощать негативную энергию. Поместите аквариум в юго-восточном углу комнаты, если хотите обеспечить удачу в финансовых делах, но следите за тем, чтобы вода всегда была чистой, насыщенной кислородом (поставьте аэратор) и постоянно находилась в движении. А вот аквариум с затхлой водой окажет далеко не лучшее влияние на материальное благополучие жильцов дома. В северной стороне гостиной можно держать декоративную чашу с водой — например, в виде черепахи, — чтобы подчеркнуть гладкий и беспрепятственный характер вашего жизненного пути. Благоприятные варианты размещения аквариума 1. По ходу от двери. Это благоприятная позиция. Аквариум, расположенный таким образом, будет «привлекать» в дом удачу и благополучие. . За дверью. Поток ци проходит мимо аквариума, который не оказывает заметного воздействия на энергетическую конфигурацию жилья. . В углу. Такое положение символизирует уединенность и «тайное счастье». . У прохода. Удачное расположение, благоприятное для всех жильцов, особенно для главы дома. еблагоприятное размещение аквариума 1. Напротив входной двери. Если аквариум расположен прямо напротив входной двери, это плохой фэн-шуй. Богатство будет «утекать» наружу. . Между двумя дверями. Поток ци быстро движется от одной двери к другой. Если аквариум расположен посередине, благосостояние уносится прочь из дома. . Под балкой. Потолочная балка оказывает гораздо более вредоносное воздействие, чем другие элементы крыши или потолка. Здесь она подобна мечу, занесенному над благополучием обитателей дома. . Напротив кухни. В зоне кухни элементы огня и воды должны находиться в гармоничном равновесии. Если один начнет доминировать над другим, это приведет к финансовым проблемам для владельца дома. добавок к теме – немного о размерах и формах. В Фэн-Шуй размеры играют особую и достаточно значительную роль т.к. делятся на благоприятные и неблагоприятные. Очень важно иметь кровать, а также рабочий и обеденный столы благоприятных размеров. Это же правило относится и к размерам других вещей, аквариумов в то числе. Как же узнать эти благоприятные размеры? Исходя из того, что аквариум должен принести богатство, наиболее подходящие размеры: длина 38 см, высота 38 см и ширина 26 см. Почему именно 26 и 38 см? Размер (26 см) попадает в 4 часть 5 отрезка под названием “Власть” и означает процветание, власть и почести для всей семьи; Размер (38 см) попадает в 1 часть 8 отрезка под названием “Состояние” и означает большой приток денег. Вот пример для 30 неблагоприятных сантиметров: (3х3х3 = 27 — наиболее простое решение для аквариума на 27 л): Размер (30 см) попадает в 3 часть 6 отрезка под названием “Плохой” и означает, что “Вы можете быть изгнаны с позором из Вашей деревни”. Чтобы добиться благоприятного результата нужно: — уменьшить отрезок 30 см на 4 см и тогда получиться 4 часть 5 отрезка под названием “Власть” что означает процветание, власть и почести для всей семьи; — увеличить отрезок 30.0 см на 8.0 см и тогда получится 1 часть 8 отрезка под названием “Состояние”, что означает большой приток денег. Размеры и обитатели аквариума — достаточно важные факторы удачи, но и это не все! А как же, вы думали, что фен-шуй – это просто?! Нужно еще подобрать правильную форму и место. Общий совет — используйте правильные формы — квадрат, прямоугольник, круг, восьмиугольник (треугольным аквариум лучше не делать). Действительно, это оправдано еще и прагматическими соображениями: аквариум правильной формы сподручнее чистить, на него проще установить оборудовании и т.д. Но специалисты фен-шуй говорят, что можно подобрать форму аквариума и соответственно вашей стихии личности (таким образом можно еще и определить, нужен ли вам аквариум вообще). Однако не переборщите и все же помните о том, что за аквариумом придется еще и ухаживать – заросший травой, похожий на вонючее болото, аквариум не принесет вам ни богатства, ни удовольствия.

Название Сомик золотистый Латинское название Corydoras aeneus Другое имя Сомик изменчивый Отряд Сомообразные (Siluriformes) Семейство Панцирные сомы (Callichthyidae) Ареал обитания Тринидад и водоемы от Венесуэлы до бассейна Ла-Плата (Южная Америка) kH 3.00 — 16.00 pH 6.50 — 7.50 gH 5.00 — 10.00 Температура 20.00 — 27.00 Объем аквариума 50 л Размер 6 — 7 см Способ размножения Икромечущие Совместимость Мирная Хищная Нет Стайная Да Слой обитания донный Отношение к растениям Растения необходимы Золотистый сомик — донная рыба семейства панцирных сомов. Характеризуется малыми размерами и телом, покрытым панцирем (панцирные сомики). Панцирь образован костными пластинками, расположенными двумя рядами по бокам тела, подобно черепице на крыше. Панцирь из костных пластинок у представителей семейства калихтиид служит защитным приспособлением от врагов. У этих сомиков имеется жировой плавник, снабженный жесткими лучами. Большой спинной плавник снабжен жестким шипом. Рот у них маленький, имеется 1-2 пары усиков. Глаза подвижны. Общий фон бронзовый. Вдоль верхнего ряда костных пластин тянется широкая зеленоватая полоса с металлическим блеском. Брюшко желтовато-розовое. Существует альбиносная форма. В природе эти сомики живут в медленно текущих, реже в стоячих водах. Интересной особенностью их является способность выползать небольшими группами на илистые отмели, где они подбирают все съедобное. В связи с таким оригинальным образом жизни у них выработались своеобразные приспособления. Главным из них является способность дышать кислородом воздуха, последний при этом захватывается ртом, попадает в кишечник и усваивается в задней кишке. Органом передвижения (своеобразными “ходулями”) служат крепкие шипы грудных плавников. Самцы немного мельче самок и имеют более острый спинной плавник. Очень неприхотливая и миролюбивая. Живет в воде любого химического состава. Сомик нетребователен к кислороду, растворенному в воде. Предпочитает сумеречное освещение. Если аквариум сильно освещен, выбирают в нем места, закрытые от прямого света листьями растений, затемненные укрытия и различные щели. Употребляет любой живой и сухой корм, желательна растительная подкормка. Хорошие санитары — поедают остатки корма, осевшие на дне аквариума. При поиске пищи постоянно копается в грунте, взмучивая донные отложения. При оформлении аквариумы, где будут жить сомики, нужно учитывать их любовь к сумеречному освещению. Половой зрелости достигают в 8-12 мес. Нерест парный или групповой. Нерестовик от 25 до 120 л. Нерест наступает при изменении температуры (+ 2-3 градуса)(по некоторым источникам — 4-5 градусов) и снижении атмосферного давления. Икра выметывается на листья растений или боковые стенки аквариума. Икру можно оставить в аквариуме, удалив из нерестовика производителей и установив рядом с кладкой икры распылитель. Можно осторожно соскоблить икру со стекла лезвием бритвы и поместить ее в чистый аквариум с перфораторной сеткой, установленной на 3 см ниже уровня воды. Воду в этот аквариум заливают из нерестовика. Икру рассыпают ровным слоем по сетке, устанавливают распылитель. Икра, как и у других видов сомов, твердая. Через 2-3 дня выходят личинки, еще через 5-6 дней они превращаются в мальков. При выращивании значительного количества мальков необходимо учитывать, что большинство сомовых и их мальки плохо переносят резкое снижение значения рН, вызываемое плотной посадкой малька и большим количеством органических отложений в воде. Самка мечет около 150 икринок. Интервал между пометами 10-12 дней

Крупная рыба с мягкой однотонной окраской. Пригодна для содержания просторном аквариуме. Пуглива, при испуге может выпрыгнуть из воды. В природе живет в Таиланде. Максимальный размер в аквариуме до 50 см, в естественных условиях до 1,5 м. Минимальный объем аквариума — 300 л Оптимальные условия содержания: умеренная освещенность, Т=22-28оС, dGH 5-20о, рН 6,5-8, эффективная фильтрация, течение, создаваемое мощной помпой. Корм: живая и мороженая сорная рыба, мелко нарезанное мясо или рыбное филе, гранулированные корма для донных рыб.

Ну не совсем фильтр, но лишнее из аквы заберет немного. А может и для другого — типа рассады пригодиться кому. Использовано: бутылка от пепси 0.6л изолента провод одножильный 1.5мм в изоляции грунт щебенка +1 25 сентября 2007, 12:17 Комментарии (5) 0 Прикольный фильтр. Мне кажется, что нелишним будет написать какие растения можно таким образом использовать. Традисканцию можно использовать. Эхинодорусы можно перевести на воздух, им так нравится JONI B 26 сентября 2007, 01:22 0 Собираюсь отдельно сделать статейку по фито фильтрам и гидропонике. Там и про растения будет. Кстати этого растения нет в списках предложенных в других статьях. Просто у меня оно чахло вот и посадил. На разговоре помнишь я выкладывал фото своего пробного фитофильтра лихо оно разрослось. Это его детки г.Томск 2 мк-район DAC 26 сентября 2007, 15:44 0 это хлорофитум вроде? елена 29 марта 2008, 14:42 0 Хлорофитум, он самый, очень живучее сухопутное растение . Сколько не пыталась угробить, так и не смогла, еще и размножаться пытается . Thil 29 марта 2008, 19:26 0 Рыбы должны работать! ИМХО, нет толку от такого фильтра. Совсем. Но, если хочется...Barbus

Иногда наступает момент, когда вы понимаете, что рыбку пора… усыпить. Оставив в стороне этические моменты, слезы и истерики ребенка, который не дает вам спустить рыбку в унитаз, давайте поговорим о том, как гуманнее ее убить. Просим вас делать это, только если вы точно уверены, что лечение не дало никакого улучшения, что рыба мучается с каждым днем все сильнее. Сложно найти оправдание человеку, который убивает рыбу только для того, чтобы освободить место в аквариуме, когда старые питомцы «надоели». Ни один из методов не стоит считать за рекомендацию. Обзор возможных способов эвтаназии дан по отзывам аквариумистов. Ответственность за принятое решение полностью лежит на вас. 1. Унитазирование, или выбрасывание еще живой рыбы в унитаз. Один из самых распространенных и старых методов избавления от рыбы. Многие считают, что опускание рыбы в туалет – один из наименее гуманных способов, т.к. в канализации она может жить довольно долго (днями). Кроме того, иногда отмечают, что и экологически этот способ совершенно неприемлем: таким образом в окружающую среду попадают нетипичные для данной местности возбудители. И вообще, попробуйте представить, на какую смерть вы обрекаете рыбу: химическое, газовое отравление в ледяной воде… Не позавидуешь. 2. Замораживание. Наберите в мешок воды из аквариума, где содержалась рыба, поместите туда рыбу и положите мешок в морозилку. Можно вместо пакета использовать любую емкость. Рыбы, являясь пойкилотермными (холоднокровными) животными, довольно легко переносят охлаждение, теряют чувствительность и способность к двигательной активности, и засыпают навечно. 3.Гвоздичное масло + водка. В небольшую баночку с водой добавьте одну каплю масла и размешайте. Запустите в эту баночку рыбу и оставьте на 10 минут, она должна заснуть. Как отличить заснувшую рыбу от умершей? Спящая рыба продолжает дышать жабрами. Если она не уснула и продолжает плавать, капните ещё масла. Как только рыба уснёт, влейте в баночку водку, исходя из расчёта, что на ёмкость объёмом в 100 мл должно приходиться 25 мл водки. Оставьте рыбу на 20 минут. Затем проверьте, двигаются ли у неё жабры. Если да, попробуйте добавить ещё немного масла. 4. Просто гвоздичное масло. Отсадить рыбу (в аквариумной воде), добавить начальную дозу: 2-3 капли на литр. Если лёгкой дремоты даже через час не заметно — добавить ещё 2-3 капли. В горячей воде капли не разводите — от слишком высокой концентрации рыбе дискомфортно. Капли, плавая на поверхности, постепенно растворяются. Так рыба заснёт постепенно, не нервничая, через 3-4 часа навсегда. 5. Гильотина, или отсечение головы. Рыба кладется на ровную твердую поверхность, берется острый нож и плавным, быстрым движением отрезается/отрубается голова по линии позади жаберных крышек. Считается, что как только рыбе пересечен спинной мозг, она уже не в состоянии чувствовать боли. 6. Удар по затылку. Берется рыба, заворачивается в кусок ткани, и с силой шмякается обо что-нибудь твердое. Учтите, что с крупной рыбой или с твердыми покровами некоторых видов рыб вы с первого раза можете не справиться – только покалечите несчастную. Очень крупную рыбу можно изо всех сил ударить молотком по голове между глаз (некоторые рыбаки используют для этого специальную колотушку). Мелкую рыбу легко раздавить каблуком. У этого метода одно достоинство: смерть, по крайней мере, очень быстрая. Это гуманнее, чем спускать рыбу в унитаз. 7. Можно устроить рыбе аналог газовой камеры – когда рыба засыпает от повышенной концентрации углекислого газа. Берется несколько чайных ложек обыкновенной пекарской соды, и добавляется в сосуд, где находится рыба. Сосуд должен быть герметично закрыт. Вместо соды можно использовать 2 и более таблеток Alka-Seltzer. 10. Спирт. Рыба помещается в 20% раствор спирта. Можно просто водки налить в воду. Смерть, считается, довольно безболезненная. С точки зрения максимально быстрого убиения, наилучшими признаны обезглавливание, прокол спинного мозга у основания головы и раздавливание головы. Сходятся аквариумисты только в том, что унитазирование – один из самых зверских способов убить рыбу. В этом случае человек перекладывает ответственность за дальнейшее существование питомца на некие высшие силы: выживет/не выживет. Есть и другие методы эвтаназии, например, лекарственными и ветеринарными препаратами. Однако в домашних условиях они вряд ли применимы из-за того, что их практически невозможно достать, хотя эти методы и считаются самыми гуманными. Что делать с трупом? Если рыба умерла от старости, вы можете скормить ее другим рыбам или домашним животным. Если крупная рыба не болела гельминтами, то некоторые разводчики советуют ее приготовить и съесть самим – действительно, в естественных условиях многие из этих рыб являются едой для местного населения. Если вы не можете так цинично поступить с любимым некогда питомцем – можете скормить ее собаке или кошке. Мелкую рыбу можно упаковать и выбросить – в унитаз, в мусорный контейнер и т.д. Что потом? Надеемся, что вы имели веские основания убить рыбку. Если так, то вы можете утешать себя мыслью о том, что вы не допустили заражения других жителей вашего аквариума. Хорошо даже, если убить рыбу вам было тяжело (в моральном плане). В следующий раз вы будете осторожнее и постараетесь не запустить болезнь до того момента, когда вылечить ее будет невозможно. Надеемся также, что вам никогда не придется пользоваться этим материалом. Желаем здоровья вашим рыбкам!

Кормушки из пластика, которые лежат на поверхности, за счет бортика в котором находится воздух, легко переворачиваются и тонут. Рыба при кормлении плеснула или фильтром воздух выгнало и приходится лезть доставать. Предлагаю несколько вариантов доработки. Набить воздушный карман кусочками пенопласта. (Минус кусочки могут выпадать.) Вырезать из пенопластовой потолочной плитки по форме кармана кормушки заглушку. (Лучше но она, бывает тоже выпадает и ломается.) Заполнить карман монтажной пеной. Кому то покажется сложным но поверьте это лучше всего держится. Выпускаем из баллона немного пены на лист бумаги и размазываем его, чтобы не было пузырьков. Чем лучше размажете тем плотнее будет в будущем наполнитель. Не бойтесь даже размазанная до 1мм. пена увеличится до 1-2см. еще и обрезать придется. С помощью спички, зубочистки или ватной палочки соскребаем с листа массу и заполняем воздушный карман. Много не надо как я уже писал достаточно 1-2мм. Сохнет пена примерно сутки. Излишки обрезаем бритвочкой или резаком для бумаги +1 22 сентября 2007, 12:20 Комментарии (9) 0 DAC идея не плохая, только еслть несколько нюансов. Балон пены в среднем стоит 60-100 рублей, а на кормушку потребуется примерно 1/200 от балона если не меньше. и куда девать оставшуюся, хорошо если клапан на балоне окажется качественным и прочистев друбки, можно будет использовать его ещё. А если нет ( что в последнее время встречается у 9 баллонов из 10 ), то получается 100 р. за одну кормушку несклько не выгодно. Могу предложить несколько иной способ, покупаешь в магазине присоску за 5 рублей ( часто встречаются в магазинан автозапчастей, на них вешют всякие побрякушки ) и прикрепляешь её к кормушке, можешь на свою любимою проволку, можешь немного пофантазировать и придумать что другой способ крепления. У меня кормушка прикручена к присоске на обычный шуруп, с добавлением капли клея., вот и все прилепил её в нужном месте и забыл. Nims admin 24 сентября 2007, 10:37 0 Конечно покупать балон нецелесообразно. Важна, мне кажется идея. У многих после ремонта остаются балоны из под пены. Почему бы не использовать пару оставшихся в них капель. Присоска есть. Я ее убрал пока заливал. Разве у тебя она неразу не отлипала и кормушка не отправлялась в свободное плаванье? Нет пены так предложены другие варианты. За мысль про автомагазины спасибо в зоомагазинах присоски или дубовые или за бешенные деньги. DAC admin 24 сентября 2007, 21:47 0 Идея хорошая. Сейчас практически каждый пользует балоны с пеной. Как только чего надумал запенить, так можно и кормушку осностить ею. Но я кормушками нипользуюсь. Для меня сами кормушки теряют всякий смысл, лишний аквариумный атрибут. Кому-то их использование удобно...JONI B admin 26 сентября 2007, 01:37 0 А я взяла присоску от пистолета сына.Она такая мягенькая (наверно силиконовая) и липнет хорошо. admin 27 сентября 2007, 00:37 0 Да, конечно идея не плохая, но не кажется вам что в пене может завестись всякая дрянь и в случае чего ее не промоешь. И что каждый раз пену выковыривать и снова заливать. А как уже было сказано то получается 100 р. за одну кормушку несколько не выгодно. Лучше уж присоска.Kubatai admin 8 ноября 2007, 09:35 0 Ничего там не заведется у пены как и у пенопласта замкнутые пузырьки. В пенопластовых кормушках незаводится ведь. admin 9 ноября 2007, 23:08 0 пена впитывает воду, а пенопласт нет, запрещается срезать пену, так как она с воздуха воду сосет, тем более в воду совать. лучше из пенопласта или пеноплекса (розового цвета) вырежи кольцо. инженер admin 9 января 2008, 13:35 0 пена воду невпитывает она изначально предназначена для теплоизляции воздух непроникает а вода и подавно пузырьки имею замкнутую структуру. Темболее она сама гдроскопична отталкивает воду. Про то что пену нельзя срезать вы раскажите тем кто окна ставит вот посмеются. прошло уже месяца 4 как я ей пользуюсь незаметил чтобы что-то в ней или на ней образовалось.DAC

Для изготовления нужно: Материалы Трубка – возможно пластиковая, медная, алюминиевая. Может быть любого диаметра лишь бы вошла в горлышко пластиковой бутылки. Пластиковая бутылка – лучше прозрачная легче наблюдать качество сифонки. Изоляционная лента – ширина 1,5-2см. Шланг (не показан так-как подойдет любой). Инструмент Шило. Зажигалка. Ножницы. Процесс Обрезаем горлышко пластиковой бутылки по желаемому диаметру будущего сифона. Надеваем получившуюся воронку на трубку. Отмечаем на ней край горлышка бутылки. Трубка должна выступать за край воронки на 1,5-2см. Обматываем трубку изоляционнойлентой на отметке. Наматывать можно в несколько слоев добавляя понемногу чтобы горлышко воронки плотно село. Снимаем воронку и шилом просверливаем в трубке дырочки. Чтобы получилось ровнее и красивее предварительно прочерчиваем шилом, отметку вдоль будущих отверстий. Торец трубки имеет большой диаметр и будет засасывать много грунта. Можно его просто чем то заткнуть. Другой вариант кусачками или пилкой делаем угловые выступы на торце трубки. Завернуть внутрь получившиеся лепестки и не сломать их поможет зажигалка. Но будьте осторожны, пластик может воспламениться! Достаточно секунды в пламени чтобы пластик стал податливым. Попробуйте вначале на небольшом кусочке который вырезали из трубки. Если трубка металлическая просто зажать надавив сбоку на лепесток. Натягиваем воронку и шланг на трубку — сифоном можно пользоваться. P.S. Для разной площади дна воронки можно делать разного диаметра. Или вообще снять ее и чистить между кустами. Критиковать, конечно проще чем изобретать и мастерить, но это не совсем практично. Пластиковая трубочка будит лишней. Она частенько засоряется мелкими камушками и мусором. От этого напор воды слабеет. Мне удобнее таким приспособлением пользоваться, но без трубки. Просто бутылку оставляю немного длиннее и подсоединяю шланг. А так, такая самоделка, намного удобнее чем магазинные сифоны! Травники чистить удобно когда из насадок только пластмассовая трубка, это безспорно удобно. DAC, нужную поделку выложил!JONI B admin 26 сентября 2007, 01:32 0 Да если бутылку обрезать не под самое горлышко, а наоборот отрезать донышко, внутренней части трубки не потребуется. В большем объеме воронки скорость течения воды будет достаточна, чтобы поднять грязь, а камни и песок не достигнув горловины будут падать назад. Так будет наверно проще сделать. В моем случае если забилось перегнул или заткнул пальцем шланг встряхнул сифон все выпадет обратно (невсегда конечно). Маленькая доработка - когда чистишь меж травы лучше еще одеть отрезок трубки, чтобы прикрыть верхние отверстия. Тогда участок забора воды можно регулировать. г.Томск 2 мк-район DAC admin 26 сентября 2007, 15:48 0 DAC а если вместо бутылли найти тонкий плекс, немного повозившись склеить квадрат или треугольник, то можно и в углы залазить.Nims

Иногда рыбки заболевают. Если вы не знакомы с аквариумистикой даже поверхностно, то это может показаться странным, как и то, что болеть могут растения. Но это случается. В хорошо ухоженном аквариуме заболевания возникают редко. Однако из-за того, что аквариум – не полностью изолированная система, а постоянно сообщается с окружающей средой (добавление корма, новых рыб и декораций, подмены воды, чистка и т.д.), устоявшийся баланс нарушить несложно. К сожалению, не всегда сразу можно распознать, что рыбка заболела. Особенно нелегко это для новичка, которого непривычное поведение рыбы поначалу может удивлять, забавлять и лишь потом – настораживать. Главное, чтобы не было поздно. Наружные заболевания рыб (на коже, плавниках, жабах, глазах) проявляются достаточно явно, на ранних стадиях. Внутренние заболевания не так легко определить, однако большинство из них вызывают неестественное поведение рыб, изменение окраски, потерю аппетита, так что при регулярном наблюдении заболевание можно обнаружить на ранних стадиях. Итак, вы все же полагаете, что рыба больна. Первое желание в такой ситуации – налить какое-то лекарство. Но не торопитесь. Главное – не ошибиться с диагнозом, чтобы не перепутать лекарства. Вообще-то лекарств не так много и действуют они против возбудителей, которые классифицируются на несколько основных групп. С опытом, когда вы научитесь различать причины заболевания, вам уже не придется судорожно искать описание заболевания в литературе – вы будете знать, против какого типа возбудителя вам нужно лекарство. Или вам просто нужно улучшить условия обитания ваших питомцев – иногда подмена воды является единственным необходимым «лечением». Наиболее распространенные болезни с ясно выраженными симптомами без особого труда в состоянии распознать более-менее опытный аквариумист. Однако существуют заболевания, которые можно диагностировать только с применением специальных технических средств, которые могут быть недоступны любителям. Первый шаг в постановке диагноза – тестирование параметров воды. Считается, что все болезни рыб – «от воды». Когда вы придете к опытным аквариумистам за советом, вас обязательно попросят рассказать о параметрах воды и описать режим подмен. Основные показатели, жизненно важные для существования рыб – это жесткость, кислотность, температура, содержание нитритов и нитратов. Все эти показатели можно определить с помощью специальных тестов для воды, а температура определяется обычным градусником. Тесты следует брать в специализированных магазинах, известных и зарекомендовавших себя производителей. Обязательно проверьте срок годности – просроченные тесты могут давать показатели, сильно отличающиеся от действительных. Самые распространенные любительские тесты для воды – капельные и в виде лакмусовых бумажек. Капельные считаются более точными. Однако профессионалы, которые работают с очень чувствительными и очень дорогими рыбами, предпочитают пользоваться приборами. Для любителя такие приборы необязательны, т.к. цена одного такого устройства может превышать стоимость всего аквариума со всем оборудованием и обитателями. Поэтому если в вашем аквариуме живут «обычные» рыбы – можете пользоваться капельными тестами, только не экономьте на производителе, посоветуйтесь с опытными аквариумистами. Что делать, если тестов под рукой нет? Вспомните все последние изменения в аквариуме. Добавлялись ли новые рыбы или растения (может быть заразное заболевание или повышение уровня азотных соединений – когда по сравнению с общим объемом воды рыб добавили слишком много); Добавлялось ли новое оборудование или предметы декора (возможно отравление); Изменялся ли корм (возможно, занесен вредитель или инфекция, отравление); Насколько разнообразен корм (возможно воспаление желудочно-кишечного тракта из-за сухого однообразного и обильного корма)? Не было ли переизбытка корма (разложение остатков корма на дне приводит к нехватке кислорода; перекармливание рыбы может привести к разложению непереваренного корма в ее внутренностях и гибели); не было ли колебания температуры (возможна простуда, шок); не было ли колебаний рН (возможна кислотная или щелочная болезнь); когда производилась последняя подмена воды (резкое изменение кислотности или жесткости, некачественная вода с большим содержанием хлора сильно влияют на здоровье рыб); не происходило ли пропажи рыб из аквариума? (погибшие рыбы могут разлагаться в воде; если они были больны, то возбудитель может попадать в воду и заражать остальных рыб; если рыбы выпрыгивают из аквариума, это может сигнализировать о плохом качестве воды). Внимательно последите за поведением рыб, осмотрите рыбу внешне: тело, плавники, жабры. Далее перечислены некоторые симптомы, при которых можно подозревать заболевание (таблица в процессе пополнения, призываем аквариумистов принять участие в ее заполнении!). Одновременно все симптомы заболевания проявляются редко, а некоторые могут не проявляться вообще. Симптом Возможный диагноз Рыба трется о различные предметы гиродактилез, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, ихтиофтириоз, костиоз, лернеоз, оодиниоз, триходиноз Рыба производит качающие движения телом воспаление желудочно-кишечного тракта, гиродактилез, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, лернеоз, простуда, туберкулез, хилодонеллез Отказ от корма бранхомикоз, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, костиоз, пластифороз, туберкулез. Рыба малоподвижна ацидоз, бранхиомикоз, воспаление желудочно-кишечного тракта, ожирение, простуда, туберкулез. Рыба выпрыгивает из воды алкалоз, ацедимия, отравление, хлороз. Рыба мечется по аквариуму алкалоз, дактилогироз, хлороз. Края плавников растопыренные, оборванные, мутного голубовато-белого цвета гниль плавников Выпученные глаза глюгеоз, ихтиоспоридиоз, водянка, инфекция почек при органически загрязненной воде, туберкулез На теле рыбы местное покраснение с ранкой и обильной слизью аргулез Анальное отверстие краснеет воспаление желудочно-кишечного тракта, гексамитоз Рыба пуглива ацидоз, отравление Дыхание учащенное алкалоз, асфиксия Кожный покров тускнеет алкалоз, воспаление желудочно-кишечного тракта. Рыба часто подходит к пузырькам аэрации ихтиофтириоз, триходиноз Чешуя приподнята на отдельных участках тела лепидортоз, ихтиоспосридиоз, туберкулез Жабры покрыты слизью алкалоз, дактилогироз, хлороз Рыба плавает скачками ихтиоспоридиоз, пластифороз. На теле и плавниках ватообразный налет белого или светло-желтого цвета дерматомикоз По телу рыбы проходит дрожь, темнеют жабры эмболия газовая На теле рыбы мелкие темные пятна, переходящие в язвы язвенная болезнь Четко видимые беловатые пятна на коже и плавниках (0,4 – 1,5 мм) Ихтиофтириоз Частичное изменение окраски кожи рыб до серого или молочного цвета Костиоз Белые губчатые образования на коже с длинными волокнами Грибковая инфекция Белые губы, белые края чешуек, распространяется за несколько часов Колумнарис Взъерошенная чешуя Водянка, туберкулез, инфекция почек Мелкие белые точки на коже и плавниках (менее 0,3 мм), рыба выглядит как обсыпанная мукой Оодиниоз Белые палочкообразные образования с маленькими мешочками на конце, прочно прикрепленные к коже Лернеоз Плоские, практически прозрачные щитовидные ракообразные на коже, кровоточащие точечные язвы Аргулез Округлые кровавые воспаленные области на коже 3-8 мм, видны пиявки, достигающие нескольких сантиметров Рыбьи пиявки Деформация жаберных крышек, плавников и позвоночника у молодняка Недостаток минералов в мягкой воде Кожа покрыта слизью, имеет мутный молочный оттенок; толстые мутные наслоения на глазах, коричневатые наслоения на жабрах ацидоз Бледная окраска Неподходящие параметры воды, слишком яркая освещенность, нет укрытий, неподходящий корм Маленькие прозрачные пузырьки под кожей (0,5 – 2 мм) Газовая эмболия Отваливаются части плавников Осмотический шок Все рыбы или все особи одного вида погибают в течение нескольких часов, часто без изменения окраски Острое отравление аммиаком, СО2; переизбыток нитритов, меди, пестицидов Повреждения слизистой оолочки, ссадины, царапины Механическое повреждение Опухоль на горле или вблизи жабр Опухоль щитовидной железы, недостаток йода

Аквариум готов, вода залита и отстояна, растения посажены, декорации установлены. Вы пошли за рыбками в магазин. Что делать? Как себя вести в магазине? Как пересаживать рыб в домашний аквариум и адаптировать их к новому жилью? Выбрать население Сначала стоит осмотреться в магазине и предварительно поискать информацию в литературе или Интернете. Выберите, какие рыбки и/или животные вам нравятся. Если вы готовитесь заранее, то в литературе есть указание на то, какой объем нужен этому виду, с какими соседями они уживутся, насколько легко их содержать. Обратите внимание на эти рекомендации. Если же вы выбираете рыб прямо в магазине, то постарайтесь придерживаться главного правила: чем меньше рыб вы возьмете для начала – тем большего количества проблем вы избежите. Помните, что вы всегда успеете докупить других рыбок, однако для старта аквариума рыб должно быть немного и добавлять их желательно постепенно. Общего правила при определении оптимального количества рыб нет. Однако для простоты расчетов иногда приводят минимальную формулу: 1 л воды – на 1 см длины тела рыбки. Таким образом, если у вас аквариум 50 л и вы хотите запустить в него рыбок размером по 4 см, то этот аквариум может вместить максимум 12 рыбок. Такой подсчет очень спорен, т.к. чем крупнее рыба, тем больше воды ей нужно на 1 см тела. Так, золотые рыбки при среднем размере 15 см требуют не менее 50 л воды на особь. Барбусы среднего размера (Шуберта, суматранские, вишневые, золотые, зеленые и др. не больше 6 см в длину) – примерно 10 л на особь. Харациновые (неоны, различные тетры) любят свежую чистую воду даже при своем небольшом размере. Менее требовательны гуппи (2 л на особь). Однако при отсутствии другой информации можно применять и эту формулу. Большинство рыбок стайные. Это означает, что комфортно они будут себя чувствовать – а значит, радовать своим настроением и поведение хозяев – только в стайке не менее 5 шт. В природе их стайки обычно кратны 10 или 12 особям, поэтому идеально было бы соблюдать эту пропорцию. Однако при адаптации к условиям аквариума (иначе – в угоду нам, аквариумистам) это количество сокращено. При подборе соседей тоже нужно быть аккуратным. Сложно заранее предугадать, как будут себя вести даже сородичи. Однако активные рыбки будут раздражать медлительных и обкусывать им плавники. Мелкие могут стать кормом для слишком крупных. Не стесняйтесь задавать продавцу много вопросов, даже если они кажутся ему или вам глупыми. К сожалению, чаще всего продавец не является специалистом и он обязательно замнется, не сумев вам ответить. Однако постарайтесь вытянуть из него максимум информации по содержанию этой конкретной рыбки и по ее характеру.Обратите внимание на содержание и поведение рыб в аквариумах. Стоит уйти из этого магазина, если: вы видите мертвых рыбок хотя бы в некоторых демонстрационных аквариумах; рыбки ведут себя беспокойно: чешутся о дно, стенки, глотают воздух с поверхности, мечутся из стороны в сторону, «кучкуются» в одном углу; у рыб есть очевидные признаки болезней: рыба переворачивается вверх брюшком, лежит на дне или держится около него, не в состоянии справиться с течением или не может плавать, у нее нарушена координация движений, тело покрыто налетом, отсутствует или повреждена чешуя, на теле или из жабр видны паразиты (черви, рачки, пиявки и т.п.) и т.д. Если состояние рыбы вызывает подозрение даже у новичка – лучше поискать другое место.