ShamaN

Сейчас пишется главная страница, а именно http://aqualog.ru/ . Все заменится. Мі делаем не просто клуб, а портал функциональный. Где скоро будет также видео с своим архивом, блоги, галерея, чат и возможно также небольшие казуальные тематические игры. Давай не спешить пока. DeroXP а по твоему вопросу спасибо. Мне самому хочется быстрее, но декабрь месяц ух уж больно тяжелый ! Планирую до НГ успеть с преобразованием всего ресурса!

Замечательная статья!

Введение. Креветок Пчела так же называют Черная Пчела (Black Bee) или Черный кристалл. К сожалению, этот вид креветок не столь популярен, как их красно-белые родственники (креветки Кристал Ред). Описание. Генетически, креветка Пчела относится к виду креветок Кристал Ред. Суть состоит в том, что Кристал Ред это видовая цветовая мутация креветок Пчела, именно поэтому их еще иногда называют креветки Красная Пчела. Японскому разводчику мистеру Хисаясу Сузуки (Hisayasu Suzuki)удалось однажды получить от своих Пчел потомство красно-белого цвета, и в дальнейшем, в развитии этих креветок креветки Ред Кристалл приобретали все большую популярность, нежели их «прародители». Ниже в статье будет сказано, что креветки Блек Кристалл менее популярны чем их красные братья, так вот спешу заверить, что может на западе это и так, но у нас Блеки ценяться куда больше, так что не думайте кого выбрать красных или чёрных кристаллов, берите оба вида. (прим. Никита Матухно) Параметры воды. Этот вид креветок любит мягкую и кислую воду. Кроме того, вода обязательно должна быть чистой, впрочем, как и в случае содержания креветок любого другого вида. Как бы то ни было, Пчела, как и Кристал Ред может быть самой выносливой из креветок в случае содержания этого вид в грязной воде. Тем не менее, не стоит испытывать своих любимцев. В аквариуме с Пчелами обязательны регулярные подмены воды. Температура воды не должна опускаться ниже 24 С, уровень рН должен быть в районе от 6,2 до 6,8, уровень gH между 4-6. А кН между 1-2. Очень важно, чтобы креветку Пчелу содержали именно в подходящих параметрах воды. Так же следует избегать больших скачков параметров воды, так как этот вид креветок очень нежный. А если вы намеренны содержать наиболее качественных представителей этого вида, то создать вышеупомянутые параметры становится самой важной задачей. Разведение. Разведение креветки Пчелы сходно с разведением креветок Кристалл Ред. Если вы хотите получать креветок определенного класса, вам стоит внимательно изучить градацию этого вида креветок, чтобы использовать эти знания при их сортировке. На самом деле разведение на деле является не таким сложным, как оно может показаться в теории. Однако точно можно сказать, что это не креветка для начинающих. Перед тем, как завести и разводить креветку Пчелу, необходимо набраться опыта в содержании каких-то более простых в содержании креветок, например Ред Черри. При разведении Пчел еще большее значение приобретают параметры воды, а так же кормление. Кроме того, чем выше класс креветки, тем более она требовательна к условиям содержания. Поэтому, если вы хотите добиться от своих любимцев потомства – прежде всего, кормите их качественным кормом, следите за параметрами и чистотой воды. Генетические «эксперименты». Благодаря тому, что из этого вида был выведен вид креветок Кристал Ред. Которые являются еще более требовательными в содержании, чем свои прародители, креветка Пчела стала прекрасным «генетическим модулем» для вливания новой крови в этот вид. У этого вида креветок существуют различные градации, и представителей самого высокого классы среди креветки Пчелы можно скрещивать с представителями класса «А» креветок Кристалл Ред. Такие скрещивания помогают улучшать иммунную систему обоих видов, а так же уменьшать уязвимость креветок к изменениям в окружающей среде, что очень часто происходит при постоянном скрещивании одних и тех же представителей между собой. Ведь всем известно, что чем выше класс у креветок Пчела или Кристалл Ред, тем выше их требования к содержанию, и тем выше смертность при их несоблюдении. Кроме того, чем выше класс у этих креветок, тем выше их стоимость. Поэтому хочется, все-таки, за немаленькие деньги покупать более-менее выносливых креветок, которые смогут приспособиться к новой среде обитания. Градация. Градация у креветки Пчела такая же, как и у креветки Кристал Ред. Вы можете ознакомиться с ранее уже опубликованной статьей о градации Кристалл Ред и разобраться в ней относительно креветки Пчелы. Приобретение. Цена креветки Пчелы немного ниже, нежели их «красной» родственницы, так как они немного менее популярны. Но не смотря на что, этот вид креветок был, есть и будет не менее красивым. Очень хочется надеяться, что в один прекрасный день по своей популярности креветка Пчела станет на одну ступень с Кристалл Ред. Кроме того, возможно, что в результате скрещиваний появится какая-то новая окраска этого вида, точно так же, как в 1996 г миру увидел креветку Кристалл Ред. Источник planetinverts.com aquafanat.com.ua

Согласен с тобой! Хотя это был мой первый аквариум когда-то ))

Эксперимент может и неоднозначный, но достаточно интересный - попытка создания герметичного аквариума. Давно интересовали герметичные аквариумы. Есть в этом что-то эдакое... Идея - сделать герметично закрытый аквариум, жизнь которого будет продолжительностью с нормальную жизнь рыбки. Хотелось сделать "тормозной" вариант - не очень теплый и не очень освещенный. Однако, эти условия буду подгонять под ситуацию. Взята тара - обыкновенная трехлитровка - для экспериментов самое то и закрывается герметично. Грунт из действующего аквариума с некоторой долей ила и всякого рыбьего навоза. Вода - тоже из аквариума с полным набором бактерий, инфузорий, коловраток. Растение - веточка кабомбы (Cabomba caroliniana) . Она - штука вкусная, но у меня всегда плохо приживается. Вот и в банке стала листья скидывать. Возможно, лучше подойдет валлиснерия (Vallisnеria). Живность - молодая самочка гуппи (Poecilia reticulata). Еще как варианты рассматриваю сомов присосок - геринохейлуса (Gyrinocheilus aymonieri) и птеригоплихта (Pterygoplichthys gibbiceps) . Первый предпочтительнее, т. к. красивее. Второй предпочтительнее, т. к. выносливее. И того и другого думаю сажать весьма мелкими, в малом объеме они могут и не разрастись. Но это дело эксперимента - крупная рыба в банке не выживет. Еще думал про петушка (Betta splendens) - он и "двоякодышащий" и красивый. После "запуска" аквариум просто стоял два дня. Смотрел, как гуппи кормится. Затем загерметизировал. После первой ночевки с замиранием пошел смотреть - все живы! Но стоит под поверхностью - ртом хлопает. Правда, тем же самым занимались гуппи в большом, негерметичном, аквариуме. Сейчас уже трое суток после герметизации. В поведении жильца отклонений нет. Но растение облетает. Буду наблюдать дальше. Если месяц протянет - поставлю вторую трехлитровку. Я посадил пока немного растений по двум причинам. Во первых, растение станет расти. А во-вторых, боюсь, чтобы много растений в темное время суток не выдышали весь кислород. И в покупных герметичных аквариумах зелени немного. Но с валлинснерией, думаю, можно будет попробовать сделать пару идентичных банок "с побольше" и "с поменьше" травы. Гуппи процветает. А кабомба лысеет. Думаю, что с дыханием и питанием всё ОК. Теперь самая длительная стадия эксперимента - медленные постепенные изменения,... к чему они приведут?... "Закрутил" еще две банки. Одна тоже с молодой гуппи, но значительно больше травы. Вместо кабомбы - ветка элодеи (Elodеa canadеnsis). Плюс кусочек мха. Плюс поверх ряска. Плюс еще трава какая-то странная - мне в магазине сказали "какая-то трава". Но гуппи её с аппетитом трескают. Вот теперь посмотрю, как будет жить такой избыток зелени Вторая банка - арестантская. Там злой макроподик (Macropodus opercularis), который мне затретировал всех в аквариуме. В будущем предполагается посадить туда петуха. Макропод с ним родственник, так что пусть обкатывает пока. Он, конечно крупноват для такой банки, но если месяц просидит - это будет уже показатель. У макропода тот же набор зелени, как и у гуппи, но без "какой-то травы". Насчет растений мысль идёт в таком направлении: Любая кабомба-элодея растет верхушкой. А низом рано или поздно отгнивает. В гермоакве это значит, что оно рано или поздно станет плавать наверху как... не эстетично, в общем. Нужно или что-то кустовое с хорошей корневой системой, или что-то поверхностное, типа риччии (Riccia). Но поверхностные будут отдавать кислород в первую очередь не в воду, а в воздух. Может такой вариант подойдет для лабиринтового петуха... Гуппи на вид вполне довольны жизнью. Макроподику тоже, кажется, всего хватает, кроме пространства. Пожалуй ближайшие дни заменю его на петушка - те более домоседливые. А этому нужно носиться, всё колотить... Освещение не круглосуточное. Утром - вполне живые... значит с кислородом порядок. Четверо суток прошло. А у первой банки - 6 дней. В первой банке кабомба в конец облысела не подходит она для жизни взаперти - вскрыл и добавил травки - снова запечатал. Позже макроподик был заменен на самца гуппи. (В общем аквариуме снова начал драки и был сдан в магазин назад.) Самец гуппи вел себя так же беспокойно и спустя три дня - заменен неоном. Неон на вид чувствует себя прилично - плавает, но не мечется. Помариную его пару недель - если всё будет ОК, значит еду находит. Тогда подсажу к нему второго. Неоны общительные. Думаю, вдвоем им будет комфортнее. Самки гуппи ведут себя спокойно. В банке, где мало травы - вообще всё прекрасно. А там где было много травы - было много и ряски - она практически покрыла поверхность, и рыба постоянно стояла у поверхности. Открыл - ряску в основном убрал - моментально изменение в поведении - стала плавать по всему объему. Кстати, там где зелени мало - оторвавшаяся кабомба и мелкие веточки непойми-чего - они тоже плавают у поверхности, но не создают плотного ковра - и ничего рыба не задыхается. Думаю, если это заменить риччией - будет самое оно. Планы - пару недель не вскрывать, понаблюдать. Потом подселить второго неона и в "лысой" гупешной банке переделать растения, думаю пока какой комплект лучше. Автор Алексей Братчик ака brat-chik aquafanat.com.ua

Наверное, каждый увлеченный аквариумист хотел бы иметь собственную аквариумную комнату. Ведь оно как часто бывает? Вслед за первым аквариумом в доме появляется второй, а там два незаметно превращаются в пять. И с течением времени становится все труднее и труднее убедить своих родных и себя заодно в том, что нужно немного потесниться в гостиной, спальне да и вообще в квартире. Приходится всякий раз как-то оправдывать свое очередное приобретение. То ли дело целая комната или хотя бы отдельное, отгороженное пространство, которое никому не мешает, но радует истинного аквариумиста обилием рыб и других обитателей подводного царства. Конечно, владельцам частных домов намного проще. Под аквариумную комнату можно выделить полуподвальное помещение, утепленный чердак, гараж или сарайчик. Но и в городской квартире порой есть возможность найти хотя бы небольшой закуток для размещения целого стеллажа или высокой стойки с аквариумами. На зарубежных сайтах представлено немало подобных примеров. О них и будет идти речь. Но прежде скажем несколько слов о достоинствах и недостатках такого подхода. Преимущества отдельных аквариумных комнат: • Легче обслуживать, поскольку все аквариумы собраны в одном месте. • Дешевле обходится тепло, а, возможно, и свет. • Большое количество мелких тропических аквариумов могут обслуживаться одним компрессором. • Возможность создания централизованной системы фильтрации, где это уместно. • Можно установить единую систему подачи и слива воды. • Теперь никого не будет беспокоить шум работающего оборудования, жара и возможность протечек воды на пол комнаты. • Ну, и конечно, можно содержать больше рыбы! Но есть и недостатки: • Нужна запасная комната или наличие достаточно свободного места, которое можно было бы отгородить. • Потребуются дополнительные финансовые вложения (хотя те же стойки под аквариумы можно изготовить самостоятельно). • Повышенная влажность от присутствия большого количества аквариумов в одном помещении. • Большой риск массового падежа рыбы при распространении ряда заболеваний. И все же проблемы легко преодолимы при правильном подходе и тщательном планировании. Ну, а теперь несколько примеров того, как смогли организовать свои аквариумные комнаты некоторые увлеченные зарубежные любители аквариумистики. 1. Аквариумная комната Ронды Уилсон Ронда хорошо известна зарубежным аквариумистам по статьям, описывающим достоинства природных аквариумов, в которых роль фильтров выполняют растения. В ее специально оборудованной комнате около 80 аквариумов, и каждый из них сияет как изумруд благодаря обилию высаженной в них растительности. И среди этой богатой коллекции разнообразных растений туда-сюда снуют мелкие аквариумные рыбки. Их видовой состав также довольно широк. Как рассказывает сама Ронда, сначала все ее искусственные водоемы были «разбросаны» по всему дому, размещаясь небольшими группами на специальных стойках. И лишь когда общее их количество приблизилось к 20, хозяйка стала специально подыскивать дом с дополнительной комнатой, мечтая по-настоящему развернуться. Однако она утверждает, что даже на ограниченной площади, вдоль одной стены при желании можно уместить довольно много аквариумов, особенно если объем каждого из них не превышает 40 л. При тщательном планировании удастся даже несколько сэкономить пространство. Сегодня все стойки в аквариумной комнате Ронды выполнены исключительно из пеноблоков – материала, выдерживающего любые нагрузки. Места они занимают, конечно, немало, зато быстро устанавливаются, переустанавливаются и наращиваются дополнительными элементами. Ну, а в качестве горизонтальных плоскостей выступают прочные деревянные доски. 2. Рукотворные тропики Теда Джуди. Оборудованию и оформлению аквариумной комнаты Теда может позавидовать любой зоомагазин. Расположил он ее в подвальном помещении собственного дома, немало времени затратив на тщательное планирование. Даже конструкции и крепления стеллажных систем под аквариумы придумывает сам, делает предварительные расчеты и чертежи. Изготавливает он их в несколько этапов, используя металл и толстые деревянные брусья. И, не смотря на то, что несколько оригинальных по исполнению стоек уже готово, останавливаться на достигнутом Тед не собирается. Помещение довольно большое и позволит вместить немало новых задумок. Обслуживать огромное количество аквариумов не просто. Тем более, что большая часть их обитателей – теплолюбивые жители тропиков. Поэтому, как пишет сам м-р Джуди, главное внимание было уделено именно автоматизации систем подачи и нагрева воды, а также контролю ее основных параметров. Какая при этом используется техническая оснастка – автор, к сожалению, не уточняет. 3. Трехкомнатная обитель для килли. И все же по количеству именно аквариумных комнат несомненно лидирует Билл Шенефел. Их у него три, а в будущем он планирует обустроить еще две. Впрочем, такая непомерная на первый взгляд страсть не совсем бескорыстна. Еще с детства влюбившись в рыбок килли, он впоследствии стал заниматься их профессиональным разведением на продажу. И рыборазводческий стаж Билла насчитывает уже 50 лет. Что сразу же бросается в глаза – аквариумные комнаты Билла не отличаются аккуратностью. Да хозяин и не ставит эстетическую составляющую на первое место. Он здесь не релаксирует, а работает, получая удовольствие от непосредственного контакта с рыбками и создания наилучших условий для их жизни. В основной комнате у Билла установлено около 90 аквариумов, температура воды в которых поддерживается на уровне 74-78 градусов С. Вторая комната – это, собственно, домашняя прачечная жены. Здесь Билл разместил 60-ти литровые аквариумы – 20 для взрослых особей и 3 для мальков. Под третью же он переоборудовал гараж, подведя туда воду. И в ней стоит тридцать 20-ти литровых емкостей, девятнадцать 40-ка литровых и шесть 80-ти литровых аквариумов. 4. Аквариумные стойки Jim Lynch's Room – отличное украшение интерьера Когда Джим столкнулся с проблемой размещения большого количества аквариумов, он начал изготавливать для них стойки самостоятельно. И с течением времени настолько преуспел в этом деле, что стал настоящим профессионалом. Выполненные исключительно из дерева, стеллажные системы Джима из вещей чисто утилитарных превратились в весьма симпатичные элементы современного интерьера. «Специализируется» Джим на содержании цихлид. На сегодняшний день в его распоряжении уже 20 аквариумов. Самый крупный рассчитан на 180 литров, а самый крошечный – всего на 3,5. И в общей сложности получается, что в доме Джима почти 1000 литров воды. Это не считая открытого пруда в саду, который вмещает в себя 100 000 литров. 5. Bunkhouse Бейкера Почему именно Bunkhouse? Так принято называть аквариумные комнаты в штате Техас. Но у Бейкера она своим внешним видом больше похожа на лабораторию какого-нибудь научного учреждения. Водонепроницаемый пол выложен плиткой, а вдоль стен выстроились сплошные небоскребы стеллажей с небольшими аквариумами на них. Да и сами стойки выкрашены в белый цвет, наполняя комнату светом. С одной стороны от такого решения эстетика несколько пострадала, с другой – ничто не отвлекает взгляд зрителя от многочисленных обитателей искусственных водоемов. Они-то и являются самым главным украшением комнаты. 6. Небольшая аквариумная комната George J. Reclos Размеры аквариумной комнаты Джорджа немного более реалистичны для многих увлеченных аквариумистов. В ней всего десять 112-ти литровых емкостей. Но, как говорит сам владелец, именно обустройство отдельного помещения дало толчок к развитию его хобби и получению гораздо большего опыта. «Само собой разумеется, я предпочел бы иметь больше простора, чтобы создать потрясающую аквариумную комнату наподобие тех, о которых читал в журналах, - признается Джордж. – Однако десять действующих аквариумов лучше, чем ничего. Они помогли мне стать своего рода универсальным аквариумистом. К тому же не требуют слишком много времени на обслуживание». Но даже и с десятью аквариумами Джордж на первых порах столкнулся со сложностями. Зимой пришлось закрыть окна, а это в свою очередь привело к резкому увеличению влажности в комнате. Стены и стекла покрылись испариной, и было почти невозможно находиться в помещении более 10 мин – затруднялось дыхание, вся одежда промокала насквозь. Поэтому встал вопрос о покупке специального осушителя, который мог бы поглощать примерно 7-8 литров влаги в день. Такой осушитель и был приобретен. Он позволяет сохранять влажность на уровне 55%. И работать, либо просто наслаждаться созерцанием аквариумов стало действительно комфортно. К тому же осушитель снабжен трубкой, которую можно вывести в сад в тех случаях, когда необходимо уехать и надолго оставить аквариумы без присмотра. 7. 160 аквариумов супружеской четы из Скандинавии. Ну, а если жилищные условия не позволяют выделить отдельную комнату? Как разместить дома 160 аквариумов так, чтобы осталось еще место для полноценной жизни самих хозяев? Альф и Анита решили проблему самым доступным способом, установив специальные металлические стеллажи в каждом помещении своего дома. Благо оба супруга являются страстными поклонниками аквариумистики. Такие стойки с аквариумами у них везде – в прихожей, в спальне, в гостиной, на кухне и даже на чердаке. И это отнюдь не означает, что они лишились комфортных условий проживания. Единственно о чем сожалеют – средняя комнатная температура не дает возможности обзавестись более теплолюбивыми видами рыб. Но это действительно единственное досадное ограничение. На что еще приходится обращать пристальное внимание в подобном случае? Конечно же, на осторожное обращение с аквариумами, на качество их склейки и прочность крепления стеллажных систем. Ведь любая протечка может повлечь за собой серьезную порчу имущества и необходимость проведения дорогостоящего ремонта. Кроме того, нужно заранее удостовериться в том, что перекрытия дома выдержат повышенную нагрузку. Ну и конечно, располагать достаточным количеством времени, чтобы обслуживать все аквариумы, т.к. вряд ли удастся автоматизировать некоторые процессы. По материалам зарубежных Интернет-публикаций Художественный перевод Татьяны Старовойтовой Специально для aquafanat.com.ua

Ранее уже было описание фирменного свотодиодного светильника от AQUAEL - aquel decolight led, LED светильника AquaLighter Collar и самодельного светодиодного варианта - Подсветка для креветочника на светодиодах. Данная статья – обзор не фирменного, но вполне качественного светильника для небольшого аквариума. Как и у всякого устройства – оборудования, у светодиодного освещения есть свои плюсы и минусы, свои приверженцы и противники. Автор статьи уверен, что светодиодное освещение будущего, можно соглашаться или нет, но то, что светодиодное освещение экономит электроэнергию – это точно. Однозначно, будущее - только за LED освещением, пока не придумают другой альтернативы. СРАЗУ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ: Я НЕ ЭЛЕКТРИК И НЕ ФИЗИК. О ТОНКОСТЯХ МЕНЯ, ЧУР, НЕ СПРАШИВАТЬ. Моя миссия проста - дать заключение: "быть или не быть травнику под таким светильником". Ранее я уже показывал такой светильник. Преимущества LED светильника - он "прорисовывает тени" очень качественно, поэтому структура камня просто шикарна! Начнем-с... Приехала ко мне коробочка, в которой находились сразу два светильника, разной мощности и разной высоты. Скажем так, производитель вручную делает крепления (кронштейны), к которым подбирает "начинку" - лампы, блоки питания и диммеры. Кронштейн с креплением. Как видим, высота довольно существенно отличается, крепление на стенку аквариума (стекло до 6 мм) - это "крючок" из оргстекла. Присмотритесь к деталям - все очень и очень аккуратно, подогнано ровно, кромка стекла зашкурена, короче - молодец! Лампы. Производитель нашел подходящие по спектру и мощности диодов блоки в виде вот таких лампочек. Алюминиевый корпус выступает в роли радиатора, отводя тепло от диодов. Такие лампы есть побольше (12 вт. потребляемой мощности) и поменьше (9 вт.). Питание осуществляется через стандартный блок питания, но через диммер, что позволяет плавно регулировать яркость свечения диодов. Так же лапочки оснащены коллиматорами, линзами, сужающими поток света и делая его более мощным. Вот такие показания выдает люксометр на 9-ваттном светильнике в центре аквариума и по краям. 12 ваттный светильник показывает 1903 люкса. Кстати, высокий светильник на 20-литровый аквариум мне показался не совсем удобным, т.к. лампочка находится фактически у передней кромки. Но потом, примерив его на не пустующий аквариум, мне показался интересным эффект фронтального освещения (сам патрон имеет довольно большой угол наклона). Так же был вопрос к производителю по коллиматорам - уж очень они сужали пучок света, углы визуально были недостаточно освещены. Производитель посоветовал коллиматоры просто убрать, после чего освещенность аквариума стала равномерной и достаточной в углах. Спектр свечения даже в сравнении с люминесцентными лампами выглядит довольно теплым. светильника замерялась? На сколько сильно он греется? Температура нагрева самого корпуса-радиатора порядка 52-55 градусов через час после работы и выше не поднималась. Автор Сергей Балабуха ака BSI aquafanat.com.ua

Речь пойдет не об аквариумном растении посредственно, но о растении, очень полезном в аквариумистике, особенно для тех аквариумистов, которые содержат и разводят креветок - о кетапанге (Terminalia catappa), он же - индийский миндаль. Листья кетапанга, помещёные в аквариум, дают антибактериальный эффект, предотвращают развитие паразитов, снимают стресс (при переселении рыб и креветок), стимулируют яркую естественную окраску обитателей. Немного подкрашивает воду за счет выделения в воду гуминовых кислот и создают природные условия в аквариуме. Листья с удовольствием поедаются как креветками, так и сомиками. Это полезное растение можно вырастить в домашних условиях, в статье описано, как именно. Хочу поделится с вами опытом выращивания этого чудодейственного и прекрасного растения. Началось всё из ореха, напоминающего на вкус миндаль. Перед посевом нужно освободить костянку, от скорлупы или максимально скарифицировать (повредить оболочку, надпилить). Но, осторожно! Вот так вот, не нужно! Семена или надпиленные костянки можно и желательно замочить в тёплой воде ( можно в растворе Эпина или (лучше) Циркона, так же подойдёт Эмистим С) на пару часов или на ночь. Долго не нужно, могут забродить! Сажаем в подготовленный субстрат. Субстратом может быть любая свежея и чистая почва - рыхлая и не тяжелая, легонько вдавив в него. Сверху можем накрыть мхом сфагнумом и в тёплое место - прорастать! И вот, долгожданный момент - возрождение новой жизни ... После появления крючка-корешка, можно сажать в отдельный горшочек с питательным субстратом. Немножко окрепнет и на полный свет или под газоразрядные лампы... ... и тогда малыш скоро будет таким. ... а если ещё и подкормить минерально-органическими удобрениями раз в месяц, то скоро он станет таким. И с такими темпами в год у вас будет неплохой урожай и даже друзьям креветочникам останется. Автор Элена Тринита ака Elira, Львов, Украина. aquafanat.com.ua

Ампулярия самая популярная и узнаваемая улитка в наших аквариумах. Конечно же не все заводят этих товарищей в силу многих причин, но все знают как выглядит и как называется этот удивительный зверь. Ампулярии стали популярными за счёт своего размера и интересного окраса, так как в последнее время появляются различные селекционные формы розового, голубого цветов и уже ставшие нам привычным жёлтые ампулярии. Как-то листая страницы различных аквариумных форумов наткнулся на рассказ одного из аквариумистов, который рассказывал, как при кормлении на одну таблетку корма было два желающих, креветка макробрахиум sp. и ампулярия, не знаю на каком расстоянии оба находились от корма, но помню, что схватили они его одновременно начав перетягивать каждый к себе, в итоге победила героиня нашего рассказа, которая просто накрыла собой эту таблетку. А казалось бы, что может быть интересного в поведении улитки, оказывается есть изюминка и у этого создания. Ещё одним из фактором популярности стала простота в содержании, живёт буквально в любом аквариуме, единственное о чём не стоит забывать при содержании этих улиток, что им тоже необходимо питание, одних обрастаний зачастую не хватает, спасает то, что наши аквариумисты в большинстве своём склонны перекармливать рыбу и вот те остатки, которые оседают на дне с большой радостью поглощает ампулярия. Ещё можно подкармливать ошпаренным салатом, огурцом, которым ампулярии тоже с радостью полакомятся. Ампулярии делятся на мужской и женский пол, но как отличить не знаю ни я, ни те люди с кем я пытался пообщаться по поводу полов ампулярий, поэтому если хотите увидеть маленьких ампуляшек, советую приобрести штук 5, по теории вероятности скорей всего будут и самцы и самки. Кстати хоботок, который улитки высовывают из воды, это не отличительный половой признак, через этот хоботок они дышат атмосферным воздухом, так что прошу не путать и не хвастаться перед гостями, - Какой у меня самец в аквариуме. Размножаются ампулярии тоже очень забавно. Если у вас закрытый аквариум, который накрыт крышкой, то улитка может отложить гроздь икринок на стенке аквариума или крышки, а вот если у вас аквариум открытого плана, то будьте готовы ловить свою путешественницу в самых разных местах вокруг аквариума. У моей девушки однажды в аквариуме жили ампулярии и одна из них с удивительным упрямством и постоянностью вылезала из аквариума, ползла по столу, падала на пол и заползала под письменный стол с торца. До сих пор не понятно, почему ей захотелось попутешествовать и отложить гроздья икры именно на внутренней стенке письменного стола. Приходилось каждый день вытаскивать ее оттуда (фасад стола доходил прямо до пола) с помощью различных подручных средств. В итоге упрямство ампулярии победило, однажды на ее отсутствие в аквариуме просто не обратили внимание и осталась она там на долгие годы. Так что если у вас аквариум всё же не накрыт, не поленитесь и проверяйте иногда наличие ампулярий в аквариуме и вокруг него. Кстати, если вы нашли выползшую ампулярию на полу или рядом с аквариумом, а сама улитка заползла далеко в раковину – не стоит думать, что она мертва и сразу выбрасывать. Прячась в раковину, ампулярия переживает неблагоприятные условия и может провести в таком состоянии довольно длительное время. Поэтому советую беглянок возвращать в аквариум, если все в порядке – через часок-другой она же с радостью будет рассекать просторы своего дома. Ещё после того как ампулярия отжила долгую и счастливую жизнь, её раковину можете использовать для ракушковых цихлид в качестве дома. Может и неправильно, что я здесь такое пишу, но считаю что пропадать раковине не стоит, она может и украсить дно аквариума и послужить домом для скажем лампрологус симилис. aquafanat.com.ua

Планария. Размер 0.3 – 1 см. Не паразитические плоские черви. Это единственное микроскопическое создание, которое я, мягко говоря, не люблю (только вспомню о планариях – по спине начинают бегать мурашки, а кожа чесаться). Если вы, пытаясь удалить ее из аквариума, «сломаете» ее на две части – в итоге вы получите уже не одну, а целых две планарии. Планарии могут быть нескольких цветов – прозрачного, белого, коричневого и красного. В целом, ничего ужасного в них нет, но от них могут пострадать креветки и улитки, а так же они могут есть икру рыб и улиток. Ну и конечно не очень приятно смотреть на аквариум по стёклам которого ползают белесые червяки. Они любят сброшенные креветками панцири, кусочки мяса, мертвую рыбу и креветку, так же они могу есть других мелких созданий, если только смогут их словить. Планарии перемещаются по всему пространству аквариума, даже под пленкой воды. Особенно активны они ночью. Если их испугать, они сразу сворачиваются и укорачиваются в размерах. Если у вас в аквариуме слишком много планарий – значит вы перекармливаете его обитателей и/или вам нужно его почистить. Циклоп. Размер 0.1-0.2 см. Циклопы – маленькие и смешные одноглазые ракообразные. Обычно они двигаются по площади стенок аквариума и других поверхностях маленькими рывками. Они не несут никакого вреда, а рыбки будут их с удовольствием есть. Циклопы могут быть различных цветовых вариаций. Дафния. Размер 0.1-0.5 см. Дафния обычно служит кормом для всех разновидностей рыб. Это один из видов ракообразных и ее легко опознать по резким вертикальным движениям. Которыми она продвигается в толще воды. Они очень полезны и действительно, очень интересные создания. Ракушковые рачки. Размер 0.1-0.2 см. Еще один из очень мелких видов ракообразных. По размерам они обычно немного больше циклопа. Они двигаются по той же траектории, что и циклопы и едят множество отличной пищи, например налет на стекле, растениях и т.д. Иногда они плавают прямо в толще воды на самом видном месте, напоминая пьяных пчел. Интересные и абсолютно не опасны. Очень полезны в аквариумах, так как чистят субстрат, проникая глубоко на дно, и являются признаком чистоты воды. Нематоды. Размер 0.1-0.3 см. Это белые или прозрачные, длинные и худые круглые черви. Передвигаются они по воде движениями, которые похожи на английскую букву «S». Вы можете найти их у основания аквариума в грунте, а так же они могут вылезти из фильтра, когда вы его включаете. Для жителей вашего аквариума они не опасны, но их появление свидетельствует, что вы перекармливаете рыбу и вам следует почистить аквариум. Планария. Акролоксус (Acroloxus lacustris). Размер 0.1-0.8 см Этот один из видов моллюсков, старших братьев которых называют «озерный челнок». Они очень маленькие по размеру и двигаются очень медленно, поэтому иногда можно принять его за улитку. Исходя из их размера, они не могут причинить большого вреда обитателям аквариума, но они могут находить и есть икру, отложенную улитками. Панцирь у них твердый, бледно-белого цвета, круглой или овальной формы 1-2 мм в диаметре. Трубочник - это красные сочные черви, которых так же используют в виде живого, замороженного или сублимированного корма для рыб. Живут в грунте. Если их побеспокоить – они свернутся в колечко, если же их оставить в спокойном состоянии – будут лежать на воде как вытянутые красные ниточки. Если вы обнаружили у себя в аквариуме слишком много трубочников – это следствие чрезмерного загрязнения субстрата и вам пора задуматься над его промывкой или заменой. Гидра. Размер 0.3-1.5 см. Сама по себе гидра довольно симпатичное, но раздражающее своим видом существо. Они прилипают к различным поверхностям в аквариуме и держатся так всю свою жизнь. Они могут понемногу двигаться, но обычно сидят на месте. На фото одна из разновидностей (Гидра Вирридиссима - Hydra viridissima). Если их побеспокоить – они втягивают свои щупальца и сворачиваются. С помощью щупалец, которые могут жалить, они ловят различные мелкие организмы. Взрослой рыбе, креветке или улитке они не несут никакой угрозы, но для новорожденных мальков или креветок достаточно опасны. Бриоза. Отдельная особь пару миллиметров в длину. Но целая колония может достигать в длину 10 см. Это колониальные создания. Выглядят как кораллы с твердым скелетом, на котором основывается колония. Они могут питаться полипланктоном и зоопланктоном. Не опасны, даже полезны. Ногохвостки (Коллембола). Размер 0.1-0.3 см. Это маленькие насекомые, которые «ходят» по толще воды. Могут служить кормом для некоторых видов рыб (например, петушков и других лабиринтовых). Часто их можно найти на выступающих из поверхности воды растениях. Если их побеспокоить – они быстро упрыгают от вас и постараются спрятаться. Полезны. Москиты и комары. Сату(Satu) planetinverts.com Перевод Юлия Лопатнюк. aquafanat.com.ua

Белые точки, заболели рыбки, манка на рыбках, что делать с рыбками - через такие проблемы проходит каждый новичок аквариумист. Как правильно определить болезнь и помочь с ней справится попытаемся разобраться. Материал был изложен в фидоконференции ещё в 2000 году, но актуален и сейчас. В большинстве случаев ваши рыбы ничем не болеют. По моим оценкам, не менее 90 процентов так называемых болезней рыб и их дальнейшей смерти, вызвано неправильным уходом. Основные причины: перекорм, кормление неподходящими или некачественными кормами, недостаточная подмена воды, не оптимальные гидрохимические условия, неправильная эксплуатация оборудования, неправильная транспортировка рыбы, добавление всяких ненужных вещей в воду, в том числе злоупотребление лекарственными препаратами. Поэтому, если ваша рыба плохо себя чувствует, прежде всего постарайтесь создать ей нормальные условия жизни. Не надо лечить здоровую рыбу. Часто говорят, что "мне продали больную рыбу". Нет уж. На это можно нарваться очень редко и случайно. Среди разводчиков нет таких дураков, чтобы не вылечить свою собственную рыбу (которая приносит им средства к существованию), даже если она заболеет. Во всяком случае на московском Птичьем рынке больную рыбу можно встретить чрезвычайно редко, в основном это результат плохого карантинирования импортной рыбы. А вот в зоомагазинах и аквариумных салонах, то есть там, где продавцы работают не на свой карман и ни за что не отвечают, нарваться на какую-нибудь инфекцию шансов гораздо больше. Многие жалуются, "вот у меня сдохла рыбка, никаких симптомов я на ней не увидел. Может налить чего в аквариум?" Да бросьте вы. То, что рыбка сдохла - это совершенно нормально. В любом профессиональном хозяйстве, на любой выставке, в любом зоопарке обычный отход рыбы - 1-3 процента в месяц. У начинающего любителя процент должен быть несколько выше. То есть, если у вас в аквариуме 20 рыб, то каждый месяц одна из них просто обязана умирать без определенных причин. В тех немногих случаях, когда рыба действительно болеет, львиная доля приходится на ихтиофтирус, вероятно, это самое распространённое заболевание в аквариумной практике. Это очень "хорошее" заболевание, потому что оно легко диагностируется невооруженным глазом и при правильном и своевременном лечении излечивается полностью. Поэтому ихтиофтириус мы рассмотрим подробно, а остальных болезней пока не коснемся. Заболеть ихтиофтириусом очень легко. Реальная практика и многочисленная литература говорят о том, что в виде покоящейся или слабоактивной формы этот паразит присутствует практически в любом аквариуме. Однако массовые заболевания рыб возникают только при определенных условиях - преимущественно на рыбе чем-то ослабленной, находящейся в состоянии стресса. Спровоцировать вспышку ихтиофтириуса может транспортировка рыбы (чаще всего так и бывает, это когда жалуются на проданную больную рыбу), резкое снижение температуры воды в аквариуме (обычно при поломке нагревателя, либо при его недостаточной мощности, особенно весной и осенью, когда отопление уже или еще выключено), либо при отравлениях (в основном, некачественными кормами). Вообще, ихтиофтириус - это, говоря научным языком, одноклеточная равноресничная инфузория. В литературе ее обычно называют Ichthyophthirius multifilis. В том, что аквариумную рыбу поражает именно этот единственный вид, у меня есть очень серьезные сомнения, но об этом чуть ниже. В общем, ихтиофтириус имеет три формы своего развития. "Взрослая" инфузория паразитирует практически на любой рыбе, поселяясь на плавниках, в эпителии кожы, а также на жабрах. Молодые особи ихтиофтириуса очень мелкие и без микроскопа или сильной лупы заметить их невозможно. За два-три дня паразитирования инфузории отъедаются до размера 0.3-1 мм и болезнь становятся хорошо видна невооруженным глазом. Внешне это выглядит как беловато-серые точки, похожие на мельчайший песок или мелкую манную крупу. Эта, как говорят аквариумисты, "манка", высыпает обычно жабрах, потом на плавниках и затем переходит на тело рыб. Замечу, что в виде "манки" мы видим не саму инфузорию, а только язвочку, образовавшуюся в месте внедрения паразита. Сами рыбы при этом становятся вялыми, часто чешутся о различные предметы, висят у поверхности воды головой вверх, дышат часто и с усилием. В тяжелой ситуации инфузории в разной стадии развития покрывают тело рыбы очень плотно. Особенно страдают жабры рыб. При отсутствии лечения, большинство рыб умирают от удушья. Часть рыб, будучи ослабленными и имея поврежденные покровы, поражается различными вторичными заболеваниями, преимущественно различными грибками и бактериями. Через некоторое время, от нескольких дней до двух недель, инфузории вырастают до своего максимального размера, отваливаются от своего носителя и падают на дно аквариума, где образуют так называемую цисту - круглую капсулу, в которой развиваются зародыши инфузорий. Этот процесс протекает очень быстро, быстрее чем за сутки, после чего из цисты выходит огромное количество, до нескольких тысяч, молодых инфузорий, называемых в просторечии "бродяжки". С помощью ресничек молодь плавает в воде в поисках будущего хозяина. Если хозяин не будет найден в течение 2-3 дней, то молодая инфузория умирает. (Смотрите на первой фотографии жизненные цикл ихтиофтириуса.) Теперь, пожалуй, самое главное, что я хочу сказать. Все то, что было сказано и написано про лечение ихтиофтириуса более 5-10 лет назад, безнадежно устарело (господам плагиаторам обратить внимание!). Связано это вот с чем: со времен H.Ф. Золотницкого и до недавнего времени в наших аквариумх распространялся только наш родной отечественный Ichthyophthirius multifiliis, с которым все было просто и понятно. Действительно, он легко вылечивался повышением солености, повышением температуры, метиленовой синью и т.п. Теперь все по другому. Последние несколько лет количество ввозимой в нашу страну импортной рыбы, в том числе и дикарей, чрезвычайно увеличилось. Из-за массовости привозов, а также вследствие того, что в этом бизнесе появилось множество случайных людей, не имеющих понятия об аквариумистике, карантинная обработка ввозимых рыб часто не проводится или проводится халтурно. В итоге, на сегодняшний день мы имеем ряд новых, недавно завезенных тропических заболеваний, в том числе и новые формы ихтиофтириуса. Суммируя с Андреем Беловым наш опыт работы с привозной рыбой в течении последних семи-восьми лет, мы пришли к следующему выводу: на сегодняшний день в нашей стране, и прежде всего в Москве, распространились следующие четыре вида, формы или расы ихтиофтириуса (систематическое положение их нам было не очень интересно, гораздо важнее практические выводы). Первый из них, назовем его условно тип I - наш хорошо известный отечественный вид. Лечится довольно легко, в том числе и не медикаментозными методами. Характерным признаком его служит резкое снижение активности при повышении температуры до 28-29'C и гибель при 30-32'C. Размеры взрослой особи - средние. Второй, тип II - завозится из Южной Америки, обычно с харациновыми рыбами, дикими цихлидами, лорикаридами. Такой же нежный, как и наш, из средней полосы, но не реагирует на повышение температуры. Легко вылечивается специализированными препаратами. Самый мелкий паразит из всех четырех - размер взрослой особи вероятно 0.3-0.5 мм. Тип III - крупный пресноводный ихтиофтириус, завозимый с рыбами, поставляемыми из Юго-Восточной Азии. Встречается как на дикарях, так и на разведенных рыбах, в том числе и не азиатского происхождения. Эта форма гораздо опаснее предыдущих. Тип IV, четвертая, также очень опасная форма, тоже азиатского происхождения. Этот ихтиофтириус чаще встречается на солоноватоводных рыбах - токсотесах, монодактилусах, скатофагусах, илистых прыгунах и др., но может развиваться и в пресной воде. Все эти типы ихтиофтириуса диагностируются одинаково, различить их без помощи микроскопа судя по всему невозможно. По нашим с Андреем наблюдениям, эти различные виды очень часто появляются не по отдельности, а совместно. Естественно, что это может только усложнить лечение. Во всяком случае, традиционные, многократно описанные в литературе терапевтические схемы сегодня не работают или работают плохо скорее всего именно по этой причине. Сначала посмотрим на старые рекомендации. При появлении признаков ихтиофтириуса первым делом рекомендовалось сильно повысить температуру. Сейчас такой совет следует считать даже не бесполезным, а вредным. Повышение температуры до величин выше 28 градусов влияет только на отечественный вид заболевания. Тип II устойчив как минимум до 32 градусов, а типы III и IV переносят даже 35'C. Кроме того, высокая температура провоцирует очень быстрое развитие вторичных грибков на заболевшей рыбе. Многие рыбы очень плохо переносят, либо вообще не переносят экстремально высокие температуры. В любом случае, резкое увеличение температуры содержания является для рыб сильным шоком. Я могу рекомендовать только незначительное, не более 2 градусов, повышение температуры относительно нормальных условий содержания. Обычно это стимулирует естественные защитные реакции рыб без каких либо отрицательных побочных эффектов. Вторым советом в старых рекомендациях обычно идет поваренная соль. С ихтиофтириусом соль сегодня не справляется. Практически, с помощью соли можно вылечить ихтиофтириус тип II и уничтожить либо перевести в малоактивную форму тип I. Азиатские ихтиофтириусы на соль не реагируют. Однако, сама по себе соль очень хороша как заживляющее и восстанавливающее покровы средство. И в этом качестве может быть рекомендована как вспомогательное средство. Соль вносится в различной концентрации для разных рыб, от одной чайной до двух столовых ложек на десять литров воды. Не надо забывать, что лечение обычно происходит в общем сосуде, поэтому при наличии ценных живых растений соль лучше не применять. Я советую использовать по возможности не обычную соль, а крупную каменную, еще лучше морскую. При добавлении соли я просто насыпаю ее на дно аквариума, чтобы она растворялась постепенно. Далее, в старых изданиях часто рекомендуют Бициллин, биомицин и другие антибиотики. Это все равно что кувалдой комаров гонять. Большего маразма придумать трудно. На простейших антибиотики действуют очень плохо, а вот убить всю бактериальную флору в аквариуме и фильтрах ими легче легкого. Отдельно хочу сказать про бициллин-5. Его советуют применять очень часто, чуть ли не от всех болезней. Реально, этот антибиотик уже давно устарел, он не обладает широким спектром действия и практически не излечивает даже большинство бактериальных инфекций. Зато водным растениям он наносит колоссальный ущерб, от появления дырок на листьях и их сброса листьев до полной гибели всего растения. Еще больше вред наносимый бициллином и другими антибиотиками сообществу бактерий, населяющих грунт и биофильтры. Трипофлавин. Его часто рекомендуют, но ихтиофтириус он не убивает. Однако, вреда от него не будет, а как стимулятор и заживляющее средство он может быть и полезен. Метиленовая синь. Абсолютно бессмысленно. Мертвому припарки. К тому же ее очень легко передозировать. У начинающих рыба чаще гибнет от отравления метиленкой, чем вылечивается. Про хинин, раствор аммиака и прочие советы "знатоков" я просто скромно умолчу. Еще одно. Считается, что переболевшая и выздоровевшая рыба приобретает иммунитет к ихтиофтириусу. Практика этого не подтверждает. Возможно, переболевшая рыба легче переносит единичные поражения, однако при массовой вспышке переболевшие особи дохнут также, как и не болевших ни разу. Замечу, что на некоторых видах рыб, из-за особенностей строения покровов, ихтиофтитриус не виден. Итак, правильное лечение для начинающих. Не надо никуда отсаживать рыбу. Производите лечение в общем аквариуме. Да скорее всего у начинающего и не будет приличного отсадника. Лечите рыбу от ихтиофтириуса фирменными препаратами. Собственно, из того, что в настоящее время предлагается в магазинах, наилучший результат дают три лекарства. Super Ick Cure фирмы Aquarium Pharmaceuticals, Faunomor фирмы Aquarium Munster и Sera Costapur. Все эти препараты стопроцентно излечивают рыб от всех типов ихтиофтириуса, при этом они не вредят растениям и биофильтрам. Естественно, на время лечения из фильтров надо убирать уголь, цеолиты, торф и другие подобные наполнители. Faunomor можно применять строго по инструкции. Super Ick Cure и Costapur я советую применять трехкратно, через день. То есть дать нужую дозу в первый день лечения, на третий день и на пятый. При этом рекомендуемую дозу костапура лучше увеличить в полтора раза. Препараты лучше вносить на ночь. Перед внесением очередной дозы препарата желательно в аквариуме подменить около четверти воды. На время лечения желательно устроить мощную аэрацию. Дополнительно в аквариум можно поставить хагеновский Quick-Filter, обязательно со свежим картриджем, который хорошо задерживает на себе "бродяжек". Либо другой аналогичный фильтр со сверх-тонкой очисткой. Поднимите температуру на 1-2 градуса выше обычной. На 2-4 день "манка" на рыбе должна начать пропадать. На шестой день подмените воду, можете положить в фильтр активированный уголь. Еще через пару дней опустите температуру до первоначального значения. В общем, обращаюсь к начинающим любителям. Не слушайте "знатоков". Не используйте сомнительных советов и устаревшей литературы. Не используйте кустарных препаратов. В дальнейшем, по мере накопления знаний и опыта, вы сможете попробовать все, что угодно и поиздеваться над своей рыбой вволю, но будете это делать уже осмысленно. Пока вы задаете вопросы типа, "что это за белые точки на рыбе?", советую придерживаться приведенных выше рекомендаций. From: Slava Judakov aquafanat.com.ua Date: Tue, 05 Sep 2000 01:57:18 +0400 И рекомендации от компании Тетра: Ихтиофтириус - одно из самых распространенных заболеваний аквариумных рыб. Несмотря на многочисленные печатные публикации и имеющиеся в Интернет ресурсы по этой тематике, вопросы продолжают возникать. Возбудитель - Ichtyophthirius multifiliis Это ресничная инфузория, паразитирующая в кожных покровах рыб. Имеет сложный цикл развития, при 25'C около 3-5 дней. Размер: взрослый паразит: до 1 мм, стайный паразит: ок. 10 мкм. Болезнь протекает следующим образом. Проникая в кожные покровы, инфузория начинает активно питаться и увеличиваться в размере, образуя некую оболочку. На этой стадии появляется симптоматика: - Тусклые пятна на коже рыб - Белые точки на коже рыб - Ссадины По достижении инфузорией размера 0.5-1 мм, оболочка лопается, и паразит выходит в воду. Время нахождения возбудителя в коже рыбы, при температуре 24-26˚С, длится 4-7 дней. Попав в воду, Ichtyophthirius multifiliisопускается на дно и покрывается цистой - это следующая стадия развития, стадия деления. Циста делится на две части, после чего каждая часть делится еще на две части и т.д., в результате такого поочередного деления, за 8-12 часов может образоваться несколько сотен новых возбудителей. В течение 36 – 48 часов они должны найти себе нового хозяина или погибнуть. После чего цикл повторяется. На продолжительность цикла значительное влияние оказывает температура воды, так, например, при температуре 25-26'С полный цикл проходит за 3-4 дня, а при 20-22'С он может затягиваться до двух недель. В связи с таким ступенчатым циклом развития лечение данного заболевания также имеет некоторые особенности! Как правило, необходимо 2-х-3-х кратное применение лекарственного препарата. Это вызвано тем, что препараты не могут воздействовать на паразита, когда он находится в цисте, и убивают только свободных паразитов. По этому через 1-3 дня необходимо снова внести препарат, для того что бы "добить" уже вышедших из цисты паразитов. Препараты для лечения ихтиофтириуса: MediFin, Contralck, GoldOomed. Подготовил и разместил Виталий Гончаров, Arowana-im.com.ua, aquafanat.com.ua

Так уж получилось, что самое интересное в аквариумистике, точнее в той области её которая отвечает за содержание именно рыб, является размножение наших водных друзей. У всех с разными видами, с переменным успехом, но удаётся добиться нереста и получить малёчков. Вот тогда у всех аквариумистов возникает вопрос чем кормить мальков, кто-то с этим вопросом справляется на ура, а кто-то не может ничего с ним поделать. Для такого случая небольшая статья о стартовых кормах для мальков различных видов рыб. Но если у вас всё же возникают вопросы, не стесняйтесь и задавайте их на страницах аквариумного форума. Инфузория – наиболее подходящий корм для самых мелких мальков. Вы сможете ее вырастить в домашних условиях без особых проблем. Если у вас в наличии есть инфузория – можете быть уверенны, что ваши мальки обеспеченны питательным кормом. Вообще, инфузория – это простые одноклеточные, которые живут в воде. Чтобы культивировать инфузорию туфельку вам потребуется вода, какие-то подгнившие овощи (например, шкурка от морковки) или просто подсушенная шкурка банана и чистая емкость (подойдет обычная банка). Вскипятите воду и дайте ей охладиться до комнатной температуры. Затем налейте воду в банку и опустите туда приготовленные вами продукты. Чаще всего рекомендуют класть в воду листья салата или шкурку банана, так как на их основе получается больше всего инфузории. Одной шкурки банана или 3-4 листков салата должно хватить на каждую полтора- двухлитровую банку. Крышками банки накрывать не нужно. Остается только поставить их в какое-то теплое и светлое место. Через некоторое время вода в банке перестанет быть прозрачной и от нее пойдет едва уловимый запах. Как только инфузория начнет развиваться запах будет становиться более сладким, а вода будет понемногу очищаться. Обычно процесс развития инфузории занимает 3-4 дня. После того, как вода станет чистой, вы можете начинать кормить мальков. Советую использовать обычный шприц или ложку, чтобы зачерпнуть водичку с инфузорией из банки и вылить в аквариум. Убедитесь, что вместе с инфузорией вы не заносите в аквариум различный мусор, который будет загрязнять воду. Выращивайте новую порцию инфузории каждые 3-4 дня, чтобы у вас всегда было достаточно свежего корма для потомства. Кормить мальков инфузорией следует пока она не подрастут достаточно, чтобы есть более крупный корм. Артемия. Большинство мальков, которые доросли до средних размеров, очень любят артемию как свою первую «серьезную» еду. Если мальки еще относительно мелкие – как основной корм следует оставить инфузорию, а артемией можно начинать подкармливать. При такой «подкормке» мальки вырастут в размерах значительно быстрее. Если вы же хотите культивировать свою «личную» артемию, так сказать 2своего производства», вам понадобится чистая банка. Вскипятите воду (0.5 литра хватит), дайте ей остыть. Добавьте туда одну ложку специальной аквариумной соли и поставьте бутылку в теплое место. Можно использовать поваренную соль вместо аквариумной, но результат обычно не такой хороший, как с солью для аквариума. Установите в бутылке компрессор, чтобы там всегда был кислород. Положите туда немного яиц артемии и ожидайте. Температура воды не должна опускаться ниже 15 С (обычно это не проблема в наших квартирах и домах). Обычно артемия появляется из яиц через 48 часов или даже раньше. Если вы используете яйца артемии с раковинами – воздух в банке с яйцами не обязателен, так как ракушки должны осесть на дно. Очень важно отделять артемий от раковины, так как раковина может застрять у рыбы в желудке, если малек ее проглотит. Дафния. Если вы хотите кормить своего малька дафнией – покупайте ее только в проверенных условиях, так как ее очень сложно продезинфицировать. То же следует помнить, если вы решите разводить дафнию самостоятельно – начальный «материал» следует так же покупать в проверенных местах, иначе вы рискуете занести какую-то болезнь в аквариум с мальками. Для того, чтобы вывести дафнию самостоятельно, вам понадобится большая пластиковая емкость примерно на 23 л. Налейте туда воду и дайте ей отстояться при комнатной температуре 48 часов. Обзаведитесь горстью «удобрения», например, из конюшни. Кроме этого, вам потребуется нейлоновая сумка (вы можете использовать просто пару нейлоновых чулок). Положите туда «удобрение» и опустите эту сумку в воду. Примерно через 7-10 дней в воде будет колония микроорганизмов, которыми питается дафния. Поместите в эту воду небольшое количество живой дафнии и ждите. Через несколько недель у вас в бочке будет плавать большая и упитанная дафния в большом количестве. Самый просто способ извлечь дафнию из бочки – с помощью сетки. Белые черви (нематода). Очень полезный корм для мальков, который как и все вышеперечисленные может быть выращен в домашних условиях. Как делал я? Кстати в этом вопросе мне здорово помогал Юраш, знаменитый в Кривом Роге любитель килли. Берётся небольшая ёмкость, в моём случае это была обычная баночка из-под майонеза. Туда помещается влажный хлеб, так называемый мякишь. Затем у каждого свои секреты, но я положил в центр баночки простую крышечку от пластиковой бутылки. Далее на этот мякишь поместил культуру нематоды (другими словами посадил маленьких червей на этот хлеб) и уже через несколько дней, популяция моего стартового корма для мальков достигла нужного количества. Простой кисточкой для рисования я снимал с пластиковой крышечки червей и опускал в аквариум с мальками. Извиваясь в воде червячки привлекают к себе внимание мальков и становятся отличным кормом. Сложного ничего нет, просто можно немного внимания и у вас будет здоровое и крупное рыбное потомство. Ещё культуру стоит перезаряжать, когда мякишь становится жидким, для этого просто выполняем всё это упражнение ещё раз. Приятного аппетита вашим малькам. По информации интернет источников. Никита Матухно. aquafanat.com.ua

Если во времена оные морской аквариум подразумевал довольно-таки внушительное «сооружение», то сейчас вполне можно содержать и 30-ти, и 20-ти, и 10-тилитровое море. Конечно, с правильно подобранным оборудованием, химией и животными. Решил сделать аквариум очередной морской наноаквариум на 10 литров. Теперь снова +1... И где их ставить!? Технические характеристики: 1. Объём - 10л.; 2. Грунт - сухой китайский песок (не пылит, да и вообще проще пареной репы с ним запускать банки); 3. Камни – СРК, сухой рифовый камень, ( я однозначно отныне только с сухими камнями стартовать буду); Отступление. Почему именно на СРК, а не на ЖК (живых камнях)? Живыми камни называют не потому, что кому-то повезет и на его камне попадется коралл красивый, а потому, что в нем живут колонии аэробных и анаэробных бактерий, которые участвуют в денитрификации, то есть, служат естественным фильтром. Впрочем, это важно для больших систем, а не для нано, так как кроме бактерий, как правило, попадут в аквариум паразиты, с которыми в большом объеме бороться намного легче чем в малом. Сегодня технологии шагнули далеко вперед, и благодаря разработкам биохимиков, оживить можно любой камень, за какое-то время. 4. Освещение – светодиоды. Никакой особой науки - 3 штуки по 2,5 Вт., Филипс ребел (просто светильник давно был готов вот из другого аквариума) 5. Фильтрация – фильтр заряжен хорошим бутербродом от Seachem: Matrix + De*nitrate + MatrixCarbon + PhosGuard + Purigen; 6. Соль - ну тут всякие соли вместе (остатки выколотил), а вообще я сейчас буду использовать новую соль Tetra Marine Seasalt. Название этого аквариума «Angry worm» – «Злой червяк», просто он первый тут поселился. Несколько лет назад, когда я совсем ничего про море не знал, впервые этого червя увидел на выставке НАНО-РИФ и настолько он мне понравился, что остались какие-то ностальгические воспоминания про мечту... Вот сегодня я такого червячка, только маленького, нашел в и, естественно, не смог удержаться не привезти его домой... Я знаю, что это трубчатый анемон Cerianthus, а не червяк... Но тот, кто такое же закапывал, - меня поймет, почему я его так назвал. Еще в аквариуме живут морские звёзды астеринки (Asterina). Эти звездочки завелись в других аквариумах, и я, найдя звезду, регулярно их выбрасывал, теперь складываю здесь... Дело в том, что они хоть и кушают разные обрастания на камнях, стеклах, но не против время от времени покуситься на зоантусы (Zoanthus), да и скушать полипчик – другой. Естественно, увидев такое действо косишь весь их род под чистую. Но совсем избавляться не хочу, так как когда-нибудь заведу креветку Арлекина (Harlequin Shrimp), а эти звездочки для нее отличный корм. Аквариум цветет планктоном, привез двух дворников, чтоб песок чистили, нашел маленьких... Пришлось покопаться и среди нескольких сот стромбусов (Strombus) пока этих нашел небольших. И еще - кажется, чеврячек подрос, примерно на четверть, а также увидел, что центр у него сиреневый, ну очень красивая зверушка! Судя по его виду, настроение у него отличное, также на фотографии видна серединка более светлого цвета. Анемон явно более чем в два раза стал больше. После каждой кормежки прибавляет сантиметр. Если так будет продолжаться, не избежать переезда в новый аквариум. Кроме «злого червяка» еще поселил здесь веерных червей, дискоактинии (Ricordea), которые подпер зубочистками, дабы прирастали, и протопалитои (Protopalythoa), которых давно надо бы откормить - теперь и на их улице праздник, так как после кормежки анемона еды летает вдоволь. Веерные черви. Дискоактинии. Протопалитои. Синонимы - слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое лексическое значение. Наблюдая за поведением животных, да и не только, к людям пожалуй это тоже относится, я заметил, что слова "сытое" и "счастливое" тоже в какой-то степени синонимы. И теперь стадия видимо самая бесполезная в жизни для животных подобного рода: промежуток ожидания до следующего кормления. Кормлю пока через день, а вообще нужно кормить цериантус (Cerianthus)не реже двух раз в неделю. Специально для него одного я не готовлю меню, а готовлю кормежку для LPS (Large Polyp Stony) кораллов и другой живности. Состоит меню из следующих ингредиентов: - заморозка артемии (Artemia); - фито-планктон (сухой разных производителей); - зоо-планктон (сухой разных производителей, а также в жидкой форме); - спирулина (Spirulina): - чипсы от AquariumMunster; - Cyclop-Eeze; - Ultra grow+color от FaunaMarin; - дрожжевой раствор (несколько капель); - аминокислоты, витамины и микроэлементы. Собственно смешиваю все что есть . И, судя по всему, кораллам это нравится, включая моего «злого червячка». Все это размешиваю морской водой в стакане и длинной пипеткой подаю каждому животному. Почти за месяц цериантус развился до такого размера, что теперь думаю как бы поскорее аквариум побольше поставить. Когда я его привез, то щупальца были примерно 2,5-3 см. а сейчас 8-10 см. После каждого кормления он становится явно больше, а сегодня я его снова покормил. Поел и машет "лапками". Сравните с предыдущими фотографиями, и увидите динамику его увеличения и моего беспокойства про большую емкость Червячело вырос уже до такой степени, что начал доставать до протопалитои, которая совсем не в восторге была от этого соседства. Поэтому поставить эксклюзивную модельку от Aquael - это двадцаточка "в белом". Ну чем не стиль «Аpple»? Хочу сказать, что серийные аквариумы следует немножечко тюнинговать, а именно - в данной модели не будет лишним срезать "колбаски" силикона. Но делать это нужно только в том случае, если вы уверены, что не испортите изделие, и в случае чего сумеете переклеить заново аквариум. Автор Валерий Перинский ака arelav aquafanat.com.ua

При стрижке почвокровных растений кусочки листьев, стеблей ещё долго могут «летать» по аквариуму и выловить их сложно. Но выход есть, - какой именно, рассказано в статье. Я очень люблю копаться в аквариуме. Я реально отдыхаю и успокаиваюсь. Стрижка пчвопокровки у меня не вызывает никаких негативных эмоций, напротив, мне нравиться срезать пышный слой кубы, который тут же облачком подпрыгивает на поверхность. Но каждый раз я находил причины, чтобы перенести стрижку как можно надольше. Потому что меня просто бесит в течении двух дней вылавливать потом мерзкие, маленькие, вездесущие ошметки. Они всплывают и всплывают.... И даже самый мелкий сачок бессилен против кусочков листьев кубы. Это ужас! Они собираются в углах аквариума, вокруг проводов, возле ножек светильника.... Они повсюду. Но, как говорится: лень - это лучший генератор идей. И вот сегодня в течении 1,5 минут родился интересный девайс. Девайс, который способен за 10-15 минут без вашего вмешательства собрать плавающий мусор с поверхности. Нам надо: - любой внутренний фильтр. У меня Атман F301; - 0.5 л ПЭТ-бутылка; - 5 см силиконового шланга; - 2 присоски. Прошу прощения, бутылки красивой под рукой не оказалось, поэтому у меня она с наклейкой. Но в следующий раз постараюсь и сделаю аккуратнее. 1. Обрезаем с бутылки горлышко и делаем полукруглый вырез. 2. Делаем отверстия внизу/вверху пот присоски 3. Отверстие под шланг выхода воды (сначала прикиньте, где оно будет, поставив фильтр в бутылку) 4. Прикрепите присоски, вставьте фильтр, проденьте шланг в бутылку и вставьте в фильтр. ВСЕ! Больше никаких мучений. Закрепите конструкцию внутри аквариума. Самый важный момент: отрегулируйте глубину погружения таким образом, чтобы вода с поверхности ели-ели успевала наполнять бутылку. Т.е. обеспечьте максимально интенсивный забор воды с поверхности. Чистилка работала 10 минут, и буквально через час уже не скажешь, что было вмешательство в жизнь аквариума. Автор Сергей Балабуха ака BSI aquafanat.com.ua

Род Trachemys (английское название черепах этого рода -sliders, за их характерную особенность соскальзывать в воду в случае опасности) принадлежит к семейству пресноводных черепах (Emydidae). Это семейство является одним из наиболее процветающих среди других семейств современных черепах.Красноухие черепахи, обладая повышенной экологической толерантностью, прекрасно освоили различные биотопы, а так же очень популярны у акваримистов. Основные характеристики: яркая красная полоса за глазами и черное пятно на каждой пластинке панциря. Подвиды: Red-eared slider, T. s. elegans. Описание: Молодые красноухие черепашки "рождаются" с длиной панциря около 3 см. Они очень яркие и красивые. В течение первых полутора лет жизни они способны вырасти до 7.5 см (стадия инициального роста). Затем рост замедляется и черепаха растет, в среднем, на 1-1.25 см в год, достигая во взрослом состоянии 20-28 см. Панцирь у них оливкового, зеленого или оливково-зеленого цветов. На каждом секторе панциря видна яркая желтая полоска, которая сочетается с параллельными желтыми полосками на голове. В процессе роста панцирь черепахи темнеет и зеленые оттенки могут исчезать. Среда обитания: черепахи красноухие способны жить в различной среде – слабопроточных водоемах, при достаточно низких температурах, а так же не прихотливы в еде. Именно это позволило им распространиться в США, к югу Северной Америки, в Южной и Центральной Европпе, Южной Африке, Израиле, Юго-Восточной Азии и даже в районе Японских островов. Любят жить в заиленных местностях, которые богаты растительной и другой пищей. Поведение в природе: красноухие черепахи обычно всеядны. В молодом возрасте чаще питаются пищей животного происхождения, и с возрастом часто переходят на растительную еду. Красноухая черепаха. Период размножения красноухих черепах – с средины мая до начала июля. Самка может откладывать от 5 до 18 яиц эллипсоидальной формы (36 x 22 мм) за раз несколько раз за этот период. Маленькие черепашки вылупляются через 2 месяца. Подготовил и разместил Никита Матухно. aquafanat.com.ua

В большинстве случаев наши рыбки предпочитают такие параметры воды, которых жесткость и уровень рН совершенно не совпадают с этими же показателями в нашей водопроводной воде. Поэтому очень и очень полезно знать, как изменить жесткость и уровень рН, чтобы сделать воду подходящей для содержания наших любимых «домашних животных». В большинстве случаев аквариумные рыбки могут жить в обычной водопроводной воде, но если вы создадите для них надлежащие условия содержания, ваши питомцы сразу же порадуют вас активным поведением, более яркой окраской и, возможно, даже нерестом. Поднятие жесткости и уровня рН. Гашенная сода, соли Эмпсома и морская соль (или хлорид кальция). Если вам нужно поднять жесткость воды или уровень рН в вашем пресноводном аквариуме вы можете это сделать с помощью гашенной соды, соли Эмпсома или морской соли ( хлорида кальция). Если вы решите воспользоваться содой, скорее всего, дальше кухни вам идти не придется. Её химическая формула - NaHCO2и с ее помощью уровень ионов бикарбоната в воде увеличится. Добавляя 1 мл соды на 10 литров воды вы сможете поднять уровень алкаинов до 110 мл/л CaCO2. Ионы бикарбоната смогут поднять уровень рН до 8.2, но они ни как не отразятся на жесткости воды. Чтобы поднять жесткость воды вам понадобится соль Эпсома или хлорид кальция. Соль Эпсома – это название MgSO4. Если вы будете добавлять 1 мл на 10 литров воды жесткость поднимется до 70 мг/л CaCO3. Так еж вы сможете увеличить содержание кальция в воде, что сделает воду жестче, с помощью морской соли (хлорида кальция). Добавлять соль в пресноводный аквариум может показаться вам странной и глупой идеей, но для содержания рыб, любящих жесткую воду с большим процентом содержания в ней кальция это может быть даже необходимым. Кальцинированный грунт. Использование кальцинированного грунта так же может помочь повысить жесткость воды в вашем аквариуме, но только до 7,5 рН. Если у вас кислая вода и вы хотите немного поднять уровень рН, кальцинированный грунт вам очень подойдет, но если вода в вашем аквариуме щелочная и вы хотите сделать ее еще более щелочной, вы должны использовать другие способы для этого, потому что карбонат кальция не растворим в щелочной воде и не сможет поднять уровень рН до 7,5. Много аквариумистов до сих пор используют кальцинированный гравий в своих аквариумах, так как это помогает спасти жизнь рыб, когда по той или иной причине уровень рН в аквариуме резко падает ниже 7,5. Уменьшение жесткости и уровня рН. Существует много видов рыб, которые предпочитают жить в мягкой и кислой воде, такие например, как мириады цихлид, которые в природе обитают в реках и ручьях с мягкой и кислой водой в тропических лесах Южной Америки. И хотя много рыб в аквариумистике адаптированы под различные параметры воды, все же, жить в условиях, близких к их природным, им намного приятнее и полезнее. Поэтому следует так же знать, с помощью каких средств можно уменьшить уровень жесткости и показатели рН в вашем аквариуме. Нестабильные параметры воды. Прежде, чем вы начнете «работать» с уровнем рН в вашем аквариуме, хочу предостеречь вас. Если вы слишком резко понизите уровень рН ниже обычного, это может губительно сказаться на состоянии ваших питомцев. То же касается и инъекций СО2 для понижения уровня рН. Следует так же отметить, что рыбы так же вырабатывают кислые продукты и если вы слишком понизите уровень рН. В сочетании с выделениями рыб он может упасть до опасного и даже губительного для рыб уровня. Поэтому постоянно следите за показателем уровня рН и старайтесь. Чтобы он был стабильным. Если вы постоянно боретесь за понижение рН, вы должны сократить число рыб в вашем аквариуме, увеличить фильтрацию, чаще промывать фильтры и увеличить объемы подмениваемой воды. Понижение щелочности воды. Один из самых легких способов понизить щелочность – изначально при запуске и при подменах использовать мягкую воду. Например, вы можете собирать дождевую воду или просто использовать очищенную. Чаще всего аквариумисты используют воду, очищенную с помощью системы Осмос. Чтобы поднять в такой воде уровень щелочи до идеального для ваших рыб вы можете использовать соду. Если вы живете в местности, где вода сильно загрязнена она может быть вообще не пригодна для аквариумов, так как может содержать в себе различные вредные и даже опасные химические элементы. В этом случае очень советуем приобрести вам Осмос. Чтобы быть спокойным за здоровье рыб. Понижение уровня рН. Как только вы достигли устраивающего вас и ваших рыб уровня щелочности. Скорее всего вам придется понизить так же и уровень рН. Используя различную химию, например хлористоводоодную кислоту, для понижения уровня рН не рекомендуется так как это потребует увеличить подмены воды и создаст нестабильную среду в аквариуме. Такие химические вещества вы можете найти в любом зоомагаине, но большинство из них состоит из биофосфата соды, что является питательной площадью для водорослей. Если же вы не хотите прибегать к помощи химии, чтобы понизить уровень рН вы можете использовать мох сфагнум. Он будет выпускать в воде органические танины, увеличивать кислотность и понижать уровень рН. Именно органические танины делают воду в Южной Америке такой кислой. Единственный минус этого способа состоит в том, что вода окрашивается в коричневатый оттенок, что не нравится многим аквариумистам. Инъекции СО2. Инъекции диоксида карбона это еще один способ понижения уровня рН, но его неграмотное добавление может так же привести ко многим проблемам. Поэтому перед тем, как начинать добавлять СО2 в аквариум. Вспомните школьный курс химии. Добавление углекислого газа будет понижать рН. Не влияя на уровень кислотности. Вы должны быть очень осторожными с подменами воды, так как рН у новой воды выше, нежели у старой воды в аквариуме, поэтому не подменивайте большими порциями воды. Чтобы уровень рН «не скакал». Помимо понижения уровня рН, СО2 так же помогает растениям чувствовать себя лучше и расти быстрее. Источник aquaticcommunity.com Перевод Юлия Матухно. aquafanat.com.ua

Коричневые диатомовые водоросли (Brown Diatom Algae) – это очень распространенная группа водорослей, которых можно встретить как в морской воде в океанах, так и в пресной воде, а так же в почве и на различных влажных поверхностях. У них есть желто-коричневые фотосинтетические пигменты, которые и придают этим водорослям их коричневый цвет. Эти диатомовые водоросли являются одной из групп одноклеточных эукариотовых водорослей, а так же одним из самых распространенных видов фитопланктона. Характерной особенностью клеток диатомовых водорослей является то, что они заключены в особенную мембранную стенку, состоящую из двуокиси Кремния (гидратированный диоксид Кремния), которая называется фистула или панцирь. На основании исследований и раскопок ученые сделали вывод, что они возникли во время или до раннего Юрского периода. Коричневые диатомовые водоросли в аквариуме: Каждый аквариум время от времени или хотя бы раз «в жизни» переживает вспышку коричневых диатомовых водорослей. В большинстве случаев эти водоросли появляются в конце фазы цикла или сразу после запуска аквариума и могут быстро исчезнуть через пару месяцев, когда параметры воды в аквариуме стабилизируются. Повышение силикатов: Коричневые диатомовые водоросли заставляют расти уровень силикатов. Силикаты могут присутствовать в вашей водопроводной воде и могут быть причиной возникновения ряда проблем. Многие аквариумисты придерживаются мнения, что песок или другие содержащие кремний субстраты могут вызывать вспышки коричневых диатомовых водорослей. Чтобы избежать этой проблемы, прежде всего, советуем приобрести специальные тесты для воды и протестировать свою водопроводную воду, чтобы избежать проблем в будущем. Излишки питательных веществ и органики: Период цикла – это время, когда в воде может быть высокое содержание органического углерода и NО2, и в то же время низкий уровень NО3 и РО4. В таких условиях коричневые диатомовые водоросли чувствуют себя просто прекрасно. Избыток йода: Вспышки водорослей так же часто возникают в воде с слишком большим уровнем йода. Поэтому, советуем проверять химический состав любых добавок для аквариумов, которые вы используете – многие из них содержат в себе значительное количество йода. Подмены воды: Наличие хорошего оборудования, хороший уход, который включает в себя регулярные подмены воды, в значительной степени помогает контролировать появления и рост диатомовых водорослей. Если в уже запущенном и «устаканившемся» аквариуме возникает вспышка коричневых водорослей, то главной причиной является слишком большое количество органики в воде. Поэтому, если вы следите, чтобы вода в вашем аквариуме была хорошего качества, делаете регулярные подмены воды (от еженедельных до раза в несколько месяцев) диатомовые водоросли будут чувствовать себя не уютно. перестанут размножаться и могут даже совсем исчезнуть. Механическое удаление: Коричневые диатомовые водоросли не прирастают ни к какой твердой поверхности, поэтому от них легко избавляться. Вы можете просто убрать их с помощью трубки или сифона во время подмен воды. Удаление силикатов: Если в вашей воде показатель растворенных силикатов находится на среднем уровне (3-4ppm), в нижней, плохо освещенной части аквариума вы можете увидеть появившиеся коричневые водоросли. Решить эту проблему вам поможет замена обычной воды из-под крана на очищенную с помощью системы обратного осмоса. Есть так же другой вариант с помощью которого можно очистить воду от силикатов – использовать вещества, удаляющие фосфаты (они так же удаляют и силикаты), например Seachem’s PhosGuard, Metal Gone или Kent’s Phosphate Sponge. Время: Когда в аквариуме окончательно устанавливается биологический цикл, проблема диатомовых водорослей, как правило, исчезает. Если же по тем или иным причинам вы делаете довольно большие подмены воды, заменяя значительную часть старой воды на новую, вспышка коричневых водорослей может возникнуть снова. Зачастую после того, как аквариум возвращается в свой ритм после таких подмен, эти водоросли тоже отступают. Полезные создания: Некоторые существа очень любят есть коричневые диатомовые водоросли. Например, сомов отоцинклюсов в этом деле считают одними из самых эффективных рыб. Если ваш аквариум большой по размерам, вам понадобится поселить в него несколько особей для эффективной борьбы с водорослями. С этой работой так же хорошо справляются улитки, например рогатая улитка и оливковая неритовая улитка, которые так же активно поедают диатомовые водоросли. Я так же знаю креветок, которые так же едят коричневые водоросли, однако мне содержать их не приводилось. Живые растения: При борьбе с коричневыми водорослями наличие живых растений играет очень важную роль. aquariumslife.com Перевод Юлия Матухно. aquafanat.com.ua

Начинающие держатели килли, (они же киллифишеры) достаточно часто задаются вопросом об инкубации и заливке икры этих интересных и ярких рыбок. В статье даны ответы на этот вопрос. Попробую ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы по инкубации и заливке икры икромечущих карпозубых (килли (Killi)). Икра инкубации (в смысле постройки инкубатора и прочих заморочек) не требует. Ей просто нужно создать подходящие условия и предоставить все остальное матушке природе. Есть два классических способа инкубации. 1. «Мокрая» или как я ее называю «неуправляемая» инкубация. Икра, выбранная из субстрата, помещается в воду того же состава что и в нерестовике, добавляется метиленовый синий, для борьбы с грибком и процесс пошел. Достоинства: - развитие икры (таинство природы) происходит буквально на Ваших глазах; - своевременно обнаруживается и легко удаляется побелевшая (не оплодотворенная или пораженная грибком) икра; - более короткий период созревания. Недостатки: - возможность изменения параметров воды при инкубации; - растянутость во времени выхода малька из икринки; - возможность появления «скафандриков», когда мальку не удается полностью выбраться из икринки (хвост снаружи, голова внутри). 2. «Сухая инкубация» в подсушенном торфе или кокосовой стружке. Это инкубация когда субстрат после нереста подсушивают до умеренно влажного состояния и перекладывают в пакет для хранения. Умеренно влажное состояние это когда субстрат перестает прилипать к рукам, но на стенках пакета еще выделяется конденсат. Храню пакеты с икрой в коробке, в сухом прохладном месте. Через 3-4 дня, а потом раз в неделю, просматриваю субстрат на предмет развития икры, удаляю пропавшую икру, при необходимости увлажняю его. Достоинства: - малек после заливки получается одновозрастной, и более крепкий, чем в первом случае. - момент заливки икры, после ее созревания, Вы можете приурочить к любому удобному Вам дню. Например: выходной или день рождения тещи. Не успели приготовить стартовый корм – не беда, икра легко подождет 3-4 дня. Именно по этому я называю данный способ «управляемым». Недостатки: - после заливки вышел не весь малек. В этом случае требуется повторить сушку и заложить на хранение еще на недельку. У меня был случай, когда первый малек Fundulopanchax gardneri nigerianus Gold поплыл через 2 недели инкубации, а последний через 3 месяца. Fundulopanchax gardneri nigerianus Gold Заливка икры. Те виды Fundulopanchax, которые у меня разводятся уже несколько лет, заливаю отстоянной водопроводной водой даже не заморачиваясь с ее температурой и параметрами. Новичкам могу посоветовать сделать следующим образом: 0,5 л. пластиковую бутылку вечером наполнить отстоянной водой и положить в морозильник. Утром достать и поставить на разморозку. Когда 1/3 часть оттает, ее слить и продолжать размораживать дальше. Когда вода растает полностью, нужно подождать пока она не нагреется до 20 градусов и этой водой залить субстрат с икрой таким образом, что бы слой воды был на 0,5 см. выше слоя субстрата. Pseudepiplatys annulatus Автор Юрий Шманин ака ЮраШ, Кривой Рог, Украина. Фотографии Христо Христов ака AQUASAUR, София, Болгария. aquafanat.com.ua

Аквариум - акваскейп под самодельным светильником a la ADA с металлогалогеновой и люминесцентными лампами. "Вслед за мечтой" (Following the dream). Всё ходил вокруг да около и наконец-то созрел на новый аквариум, благо место для него освободилось, и появились средства. Светильник сразу делал с таким расчётом, чтобы протестировать и потом в дальнейшем установить на аквариум большего размера. Был подобран и заготовлен материал для хардскейпа: окаменелое дерево, коряги. Аквариум делал сам стекло класса М0. Размер аквариума: Д 600 х Ш 300 х В 360 (мм). Объём: 64 л. Тумба в стиле ADA. Материал: ДСП 18 мм. цвет венге магия. Подвес выполнен из хромированной трубы из магазина мебельной фурнитуры. Освещение: Самодельный светильник в стиле ADA. МГ Sylvania 0021046 HSI-TD MetalArc 150 Вт Rx7s 5200K с зажигающим Моноблоком (ЭмПРА+ЗУ+конденсатор) Tridonic 22115639 OM PAK 150 M B133, два компакта Sylvania 0025686 Lynx-L 24Вт/865 2G11 (6500К) с ЭПРА для компактных люминесцентных ламп Tridonic 22176069 PC 2/18/24 TCL PRO. Всё подключено через два отдельных таймера. Время освещения: По схеме 3х4х3 часов в день (компакты х МГ+компакты х компакты). Система фильтрации: Канистровый фильтр Tetra Tec EX 700 со стеклянными насадками. Фильтрующий материал губка крупнопористая родная, уголь Fluval 500 гр., биокерамика, синтепон. Грунт: Hagen 1-3 мм речной, вулконическая лава, Tetra install stick, Sera floredepot, Fluval Peat granules (гранулированный торф), Fluval уголь. Удобрения: микро и макро по Ермолаеву, ежедневно по 0,7 мл. Система CO2: Пока самодельный бражник, подача через керамический распылитель 2 пуз. в секунду 8 часов в день. Система CO2. Подмена воды: 1 раз в 5 дней 50-60% объёма. Температура воды: 25 С. Характеристики воды: GH - 14, KH - 5, PH – 7. Рыбы: Пальмери (королевская тетра, Nematobrycon palmeri), анцитрус (Ancistrus), моллинезия (Mollienesia), SAE Сиамский водорослеед (Crossocheilus siamensis), креветки Амано (Caridina japonica). Растения: ротала индийская (Rotala indica), ротала зелёная (Rotala spec. Green), глоссостигма (Glossostigma elatinoides), папоротник узколистный (Microsorum pteropus Narrow Leaf), папоротник широколистный (Microsorum pteropus), гетерантера (Heteranthera zosterifolia), хемиантус микрантемоидес (Hemianthus micranthemoides), анубиас нана (Anubias nana) , мох яванский (Vesicularia dubayana), мох феникс (Phoenix moss), погостемон Хелфери (Pogostemon helferi), криптокорина (Cryptocoryne), не знаю точно какая. Запуск 18.08.2012. Укладка слоев грунта. Общий вид аквариума, тумбы, светильника 23.09.2012 Подробнее о светильнике. Сделан был по подобию такого светильника. Корпус светильника выполнен из Aludibond серого цвета (красить не надо ). Начертил схематично детали и отнёс в рекламное агентство. Там по чертежам их вырезали и согнули. Получилось пять деталей. Отражатель и стекло взято из галогенного уличного прожектора на 500 Вт. Вставлен с одной стороны вентилятор для охлаждения. Запитан вентилятор от подзарядки для мобильника (разобрал корпус питания и достал схему, прикрутил внутри корпуса светильника и всё спаял, выход запитал от провода питающего ЭПРА компактных ламп). ЭПРА для компактов установлена в торце светильника так, чтобы светильник висел ровно без перекоса. Общий вид сверху. В пике освещение 200 ватт, но Светильник весит высоко 35 см от воды до МГ да ещё компакты получается не над аквариумом, а слегка в стороне. В итоге, пересвет есть, но не сильный. Светильник конечно не для такого аквариума, повторюсь, что он тестируется и вскоре будит заменён. Не стал ставить отражатели, указанные на первой схеме, так как для данного аквариума они не нужны, так как света итак с головой... А вот когда перебазирую его на аквариум побольше, обязательно вмонтирую. Общий вид 24.09.2012. Автор под ником Алексей Киргизов ака ??Алексей?? aquafanat.com.ua

Пресноводных и земноводных черепах можно содержать как обычных домашних любимцев или же как «экспонаты» в выставочных аквариумах. Люди на выставках часто восторгаются красивыми черепашками разных размеров в аквариумах, интересуясь об их истории развития и содержании. На нашей выставке Scott Aquarium в специальных палюдариумах, а так же в пресноводных аквариумах, содержится много различных видов пресноводных и земноводных черепах, а так же некоторые виды морских черепах в морских аквариумах соответственно. Так же мы принимаем найденных здоровых и больных черепах от нашедших их людей и специальных служб и передерживаем в специальных карантинниках до того, как выпустить их к другим. Все виды пресноводных и земноводных черепах можно содержать как в палюдариуме, так и в аквариумах, полных водой. Кроме того, я считаю, что лучше всего приобретать для содержания виды черепах, выведенные на специальных фермах или разводнях, а не выловленные в природе. Если вы хотите содержать черепашку в домашних условиях вы обязательно должны изучить информацию о ее виде, требованиях к кормлению и к содержанию, чтобы она была здоровой, активной и довольной жизнью. Совместимость. Очень красиво смотрится аквариум/вивариум, в котором живут несколько разных видов черепах. Лучше всего, если они будут примерно одинаковыми по размерам, чтобы избежать в будущем стычек и драк. Обычно большие по размеру черепахи обижают меньших. Если вы планируете содержать черепашек в аквариуме – помните, что есть виды черепах, представители которых плохо уживаются друг с другом, а так же с рыбами, которых очень быстро поедают. Не советую садить в одну емкость с самками одного самца. В таком случае он будет агрессивно себя вести по отношению к ним, доставать. Если вы не хотите такой активности – лучше оставьте самок наедине. Еда и кормление. Живой корм может состоять из мотыля, земляных червей, водных насекомых, улиток и растений, таких как элодея, роголистник, водный салат и водный гиацинт, которые растут в аквариум и могут восприниматься черепахами как еда. Другие зеленые растения, такие как салат, шпинат и т.д. так же могут служить кормом для черепах. Так же вы можете кормить специальным кормом для черепах в виде таблеток, не жирным мясом, кусочками рыбы, креветок, различными кусочками фруктов и овощей, например, бананов, ягод, дыни, помидоров, арбуза и т.д. По началу давайте вашим черепахам разнообразную еду и очень скоро вы увидите их предпочтения. Не съеденную еду нужно обязательно убирать после того, как черепахи поели, иначе вода в аквариуме / палюдариуме испортится из-за разлагающейся органики. Не кормите черепах мелкими червями прямо в аквариуме, иначе они упадут на грунт и черепахи вместе с кормом наедятся и грунта (особенно, если он мелкий). Частички грунта могут раздражать кишечный тракт, приводить к инфекциям, а так же блокировать систему пищеварения, результатом чему будет летальный исход. В таких случаях лучше кормить каждую черепашку по отдельности прямо с рук или размещать еду на предметах, которые лежат на поверхности. Старайтесь кормить черепах каждый день, но если температура воды в аквариуме выше, чем обычно и черепахи ведут себя активнее – можете кормить немного чаще, пару раз в день. Если в аквариуме растут живые растения и есть улитки – они будут служить дополнительным источником еды между вашими кормлениями. Некоторые практикуют кормление нарезанной на кусочки травой, которую черепахи так же могут есть, если захотят. В аквариуме с черепахами обязательно должны быть падальщики, чтобы доедать мелкие остатки корма после них. Это поможет избежать быстрого загрязнения воды. Это могут быть лягушки, улитки, мелкие рыбки, маленькие крапчатые сомики или раки и даже маленькие черепашки, которые живут в верхних слоях воды (если остальные черепахи не агрессивны) и т.д. Фильтрация. Вода в аквариуме / палюдариуме должна очищаться с помощью биологической, химической и механической фильтрации. Хороший фильтр для механического очищения нужен (хотя бы периодически), чтобы убирать отходы жизнедеятельности черепах, а так же загрязнения, которые остаются после их кормлений и того, как они роются в субстрате. На самом деле в аквариуме с черепахами стоит уделить особое внимание фильтрации, так как эти домашние товарищи достаточно много производят продуктов жизнедеятельности, поэтому чем мощнее будет фильтр, тем лучше будет как для обитателей, так и для вас. Субстрат. Острый гравий или коралловая крошка для субстрата в аквариуме с черепахами совсем не подходят. Так черепаха может пораниться, повредить панцирь или кожу. Через рану попадет инфекция и закончится все летальным исходом. Для таких аквариумов нужен гладкий и окатанный субстрат. Температура. В наших выставочных аквариумах температура воды такая же, как и в помещении, обычно 24-25С. В выставочных аквариумах с «островками суши» обычно есть горячие камни, вылезая на которые черепахи будут обсыхать и греться, как в природе. В аквариумах. Которые полностью заполнены водой закреплены «плавающие поверхности», на которые так же могут взбираться черепашки, чтобы погреться под лампами. Некоторым черепахам нужно довольно много «сухого» места, чтобы греться, а так же, чтобы камни были очень теплыми. Возможность высыхания – одно из главных условия содержания черепах. Когда их кожа высыхает, это убивает вредных бактерий и грибковые инфекции на ней. Нагревание повышает процессы метаболизма в их организме, повышает их активность. Другими словами, для того, чтобы ваши черепахи были здоровыми, им необходимо греться. Для земноводных черепах обязательно должно быть отдельное место на суше (например в палюдариуме), где у них будет выбор места времяпровождения – вода или суша. На суше обязательно должны быть горячие камни или специальные нагревающиеся устройства лампа накаливания или люминисцентная лампа (причины описаны выше). Конкретная температура среды, в которой должны жить черепахи, у каждого вида своя. Болезни, передающиеся людям. Различные рептилии, включая и черепах, могут передавать разные паразиты сальмонеллы, которая может передаваться людям, если после того, как подержали в руках черепаху не вымыли руки. Поэтому после игры или обслуживания аквариума / палюдариума не забывайте о средствах гигиены. Кроме того, не помещайте черепах на те поверхности, где остальные люди могут подхватить бактерии. Особое внимание обращайте на маленьких детей, которые любят трогать и носит черепашек в руках. Черепахи могут быть переносчиками Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium marinum, и других видов Mycobacterium, которые присутствуют в воде. Эти инфекции могут быть довольно опасны для людей. Болезни / поражения. Панцири черепах могут обрастать различными видами водорослей. Не стоит пытаться от них избавиться, например, с помощью зубной щетки. Вы можете оставить царапины на панцире, через которые может проникнуть инфекция. Помните, что очищать панцирь черепахи от водорослей нужно очень нежно и аккуратно. Двуокись водорода, йод, малахитовый зеленый, метиленовый синий и другие антибиотики/противогрибковые средства, которые обычно использует человек могут быть использованы и для лечения инфекций панциря и кожи у черепах. Более серьезные инфекции могут потребовать инъекций. Черепахи, как холоднокровные животные требуют более длительного лечения антибиотиками/другими лекарствами, чем теплокровные животные. Поэтому не ждите быстрого результата, наберитесь терпения и надейтесь на лучшее. Так как черепахи менее активны, чем многие другие животные, симптомы их болезни могут быть менее очевидны. Обращайте внимание на изменение расцветки / повреждения панциря и кожи и глаз, чрезмерную медлительность, отказ от еды, потерю ориентации, хаотичные движения в воде и т.д. У черепах, которые не могут опуститься на дно и плавают исключительно на поверхности и наоборот может быть заболевание воздушного аппарата. Респираторные инфекции у черепах могут быть фатальными. В таких случаях вам нужно проконсультироваться с ветеринаром. Адриан Лоулер (Adrian Lawler) aquarticles.com Перевод Юлия Матухно. aquafanat.com.ua

Введение. Золотая пчела – очень интересная разновидность креветок. Некоторые аквариумисты предпочитают называть ее «Золотой кристалл ред» "Golden Crystal Red Shrimp,", «Белоснежный кристалл ред» "Snow White Crystal Red Shrimp" или «Полностью белый кристалл ред» "All-White Crystal Red Shrimp", но лично мне больше нравится название Золотая пчела. Описание. Что касается истории происхождения этого вида – она не известна. Мне бы очень хотелось знать, кто и где его селекционировал. У меня есть теория, что этот вид был получен в результате скрещивания почти целиком белой креветки кристалл с Оранжевой пчелой. Но, это только мои догадки и, как и все люди, я могу ошибаться. Очень интересным является тот факт, что внутри тело этой креветки оранжевое, а панцирь – нет. Таких характеристик я не видел ни у одной креветки кристалл ред. Я задавал вопрос по этому поводу нескольким довольно известным разводчикам креветок, но они так же не знают точного происхождения этого вида креветок. Большинство считают, что они пришла из Японии. Параметры воды. Золотая пчела, как и креветка кристалл ред, предпочитает мягкую и кислую, и, не мене важное, чистую воду. Температура воды должна быть ниже 26C, уровень рН в районе 6.2 – 6.8., gH 4-6, а кН примерно 1-2. Очень важно содержать эту креветку в специальных параметрах воды, так как в воде с кардинально другими показателями золотая пчела будет стрессовать, терять окраску, может заболеть и в итоге все закончится летальным исходом. Разведение. Разведение Золотой пчелы похоже на разведение красных кристаллов. Эта креветка размножается так же, как большинство каридин. Во время беременности на брюшке у самки собирается икра коричневого цвета. Чем чище будет вода и чем более подходящими будут параметры воды, тем больше будет потомства. Существует возможность, что золотая пчела будет скрещиваться с ред кристалл. Некоторые разводчики даже специально сажают эти два вида креветок вместе, чтобы получить потомство более высшего класса. Беременная золотая пчела Потомство у золотой пчелы сразу же после «рождения» окрашено точно так же, как и их родители. Вы сразу сможете увидеть белый окрас панциря, который становится все более интенсивным, пока креветка взрослеет. На фото ниже запечатлена маленькая золотая пчела. Обратите внимание, что ее окрас не такой насыщенный, как у родителей. Новорожденная золотая пчела Половые отличия. На подростковой стадии отличить самца золотой пчелы от самки очень трудно. Но это проще сделать у взрослых представителей этого вида. Проще всего определить самку. Самки больше по размерам и панцирь в районе живота намного шире, чем у самцов (место, где после оплодотворения будет развиваться икра). Уздечко на спине у самки довольно сложно увидеть благодаря красно-оранжевому цвету тела под панцирем креветки. Но, икру на пузике можно увидеть, если присмотреться, так как ее коричневый цвет будет контрастировать на фоне белого панциря. В статье на фото выше как раз изображена беременная самка Золотой пчелы. На фото ниже панцирь на животе не округленный, это может быть признаком того, что перед нами самец. Самец Золотой пчелы Кормление. Эта креветка не отличается от других в предпочтениях еды. Она относится к тем видам креветок, которые являются водорослеедами и постоянно находится в поисках еды. Кормить золотую пчелу можно так же, как и ее близких родственников кристалл ред – специальный корм для креветок кристалл ред, шпинат, мотыль и вафли из водорослей. Существует несколько разновидностей кормов для креветок ред кристалл, которые отличаются по размерам, есть даже почти пыльца для потомства. Shirakura, Mosura и Biomax – одни из самых популярных фирм-производителей. Кормить лучше всего раз в день, таким количеством корма, чтобы креветки могли его съесть за 2-3 часа максимум. Иначе остатки корма будут загнивать, а качество воды – ухудшаться. Иногда полезно устраивать для ваших креветок разгрузочные дни. Креветки золотая пчела едят корм вместе с креветками кристалл ред Окрас. Их окрас можно назвать уникальным. Сама плоть креветки окрашена в оранжево-золотой цвет, а панцирь – в белый, такой же интенсивный и яркий, как и у креветок кристалл ред. Так как у золотой пчелы совсем нет красного цвета на теле, градация креветок кристалл ред не в полной степени применима к этому виду креветок. Если креветка здорова и параметры содержания в аквариуме ей подходят, ее панцирь будет окрашен в насыщенный, интенсивный и красивый белый цвет. Градация. Некоторые аквариумисты считают, что разделять этих креветок по классам можно в зависимости от интенсивности их белого окраса. У некоторых креветок этого вида в белый цвет окрашен не полностью весь панцирь, поэтому к высшему классу относятся те, панцирь которых полностью имеет белый цвет. planetinvers.com Перевод Юлия Матухно. aquafanat.com.ua

Создание акваскейпа в наноаквариуме подобно работе художника-миниатюриста и требует такой же точности и выверенности всех "движений". Хочу представить вам свою очередную попытку скейпа в наноаквариуме! Итак, по порядку. Техническая часть: Аквариум: 25х25х30 см. самоклейка; Фильтрация: китайский SunSun, самый маленький; Свет: Светодиоды 3 х Cree; СО2: нет и не планирую; Удобрения: будут. Растительность: 1. Папоротник таиландский узколистный (Microsorum Pteropus «Narrow»); 2. Больбитис Геделоти"компакт" (Bolbitis heudelotti"kompakt"); 3. Марсилия (Marsilea quadrifolia); 4. Папоротник минор (Microsorum minor); 5. Папоротник минивинделов (Microsorium pteropus “Windelov” mini) Живность: пока нет. Декорации и грунт: 1. Карпатский камень 2. Грунт кварц 3. Ивовые корни Готовился я к этой работе долго на самом деле. Долго искал ивовые корни, откладывал камушки. И вот наконец то решился! Хардскейп. Запуск. И общий план. Конечно получилось оно не так грандиозно, как было на харде... Но все равно очень красиво. Пробовал я поднять задний план, вообще не красиво. Пересматривая композицию, понимаю что нужен мох.! Так что буду вязать намотыши со мхом кристмас (Christmas Moss, Vesicularia montagnei) , а так же хочу рикардию (Riccardia) прикрепить на корни между камнями. Автор Андрей Якушкин ака AYakushkin aquafanat.com.ua