ShamaN

Родиной этих рыбок являются реки Южной Америки – от Панамы до Парагвая. В многочисленных водоемах и в разных районах обитают особи, которые различаются не только по размерам, но и формой тела, окраской и многими другими параметрами. Рыбы, в настоящее время обитающие в аквариумах многочисленных любителей и ценителей подводной жизни, имеют не такие вытянутые тела, как рыбы, завезенные на территорию СССР в далёком 1971-м году. В природе южноамериканский сомик достигает максимальной длины 18-ти сантиметров, но в аквариумах он становится мельче. Половой диморфизм ярко проявляется только у рыб достигших зрелого возраста. Самец сомика немного крупнее самки и обладает более развитыми грудными плавниками с большим первым лучом. В период нереста у рыб начинает проявляться брачная окраска. У самца, окраска нижней части тела становится серо-фиолетовая, у самки – белая с интересными крапинками. Содержатся Hoplosternum thoracatum не только в общем, но и в отдельном аквариуме. При содержании в отдельном аквариуме можно проследить весьма интересные и довольно любопытные особенности поведения, касающиеся иерархических отношений, которые ярко проявляются во время нереста. Эти суетливые рыбки относительно условий содержания весьма неприхотливы. Это в значительной степени связано с их способностью кишечного дыхания (как и у прочих представителей этого семейства). Но всё, же рыбок рекомендуется содержать в довольно просторных аквариумах. Одним, и, пожалуй, главным условием успешного содержания является, конечно, же, чистая вода. Только в таких условиях и, разумеется, при регулярном кормлении живым кормом можно «воспитать» отличных производителей и впоследствии добиться большого успеха в разведении Hoplosternum thoracatum. Для успешного разведения необходимы аквариумы, ёмкость которых составляет порядка 100–150 литров. Нерестилище рыб должно быть оборудовано различными укрытиями и растениями, у которых листья плавают на поверхности, поскольку самцы под плавающими листьями растений делают из пены гнездо. Но, за неимением растений, вместо плавающих листьев на поверхности воды помещают лёгкую плавающую кювету. Нерест у сомиков протекает точно так же, как и у всех рыб рода Corydoras (наиболее распространенным из них является сомик крапчатый). Самка может отложить порядка 80-ти икринок и даже более того. После того, как икрометание закончилось, самку тут же следует отсадить, а самца оставляют для охраны кладки. При наличии оптимальной температуры, которая должна быть 23–24 градуса, развитие икры происходит за четверо суток. Когда личинки проклюнулись, то самец продолжает ухаживать за своим многочисленным потомством. Но бывает и так, что самец может съесть икру, а также и только что появившихся личинок. При таких случаях повторное разведение икры необходимо инкубировать искусственным способом. После того, как личинки покинут своё гнездо и расплывутся по всему аквариуму, начинается их интенсивное кормление. Молодь Hoplosternum thoracatum становится особенно интересной для обозрения после приобретения желтовато-черной окраски.

Имеющие тело треугольной формы, полосатый рыбки скалярии (научное название Pterophyllum scalar) довольно привлекательные и популярные пресноводные рыбы в аквариумах любителей и не только. В природе, обитая в бассейнах южноамериканских рек – особенно в бассейне реки Амазонки – скалярии особенно красивы и отлично себя чувствуют в емкостях, имитирующих их среду обирания: температура воды в идеале должна приближаться к 27 градусам, уровень рН – 7 или ниже. Что же касается кормления этих рыбок, то они хищники, которые в природе питаются мелкими рыбками и макробеспозвоночными. В домашних условиях могут питаться аналогично, поэтому я не советовал бы содержать скалярий с мелкими рыбками, которых они при случае могут съесть. Итак, давайте поговорим непосредственно о разведении… Прежде всего, хочу отметить, что скалярии – моногамны, то есть они спариваются на всю жизнь. После того, как скалярии выбрали партнеров, раздел пары по любой причине, включая смерть одного из партнеров, будет приводить к отказу от размножения. Эти рыбки также партнеры не только в период нереста, а на всю жизнь – они защищают своего товарища от любых возможных угроз и иных претендентов. Особи скалярий достигают половой зрелости в 6-12 месяцев. К трем годам способность к размножению у этих рыбок снижается и в конечном итоге теряется вовсе. К сожалению, многолетний опыт инбридинга сказался на уровне родительских навыков рыбок. Иногда особи ведут себя как примерные «папы» и «мамы», всячески ухаживают за икринками и т.п. Но иногда ситуация повторяется с точностью на оборот. Именно поэтому большинство аквариумистов, в том числе и я, удаляют икринки из нерестовика и от родителей в другую есмкость. Перед нерестом нужно отобранные пары хорошо и разнообразно кормить живым кормом – мотылем, коретрой, дафнией, мальками гуппи и т.п. Нерест стимулирует добавление свежей воды и повышение ее температуры. Жесткость 6-20°, рН 6.5-7.5, КН до 2°, температура 27-30°С. На ночь желательно оставлять слабое освещение. Для нереста советую брать аквариум в пределах 70-80 литров. В зависимости от здоровья и размеров самки, она откладывает обычно от 1000 до 1200 икринок, а самцы ухаживают за партнером и оплодотворяют будущее потомство. Здоровые особи в благоприятных для нереста условиях способны размножаться каждые две недели, а иногда и чаще. В дикой природе скалярии кладут икру на листья крупных растений. В искусственных условиях я обычно ставлю кусок обычного шифера в аквариум, опирая его под углом 30 градусов к стенке аквариума. После кладки икры и оплодотворения ее самцом я, как уже отмечал, перемещаю шиферинку с икрой в другую емкость (трехлитровой емкости обычно хватает). К воде в этой емкости добавляю метиленовый синий – это уберегает икру от заражения грибком. Через несколько дней после оплодотворения поверхность шифера начинает движение – потомство появилось и начало двигать, но еще по прежнему прикреплено к поверхности. У новорожденных мальков также имеется желточный мешочек с питательными веществами, через некоторое время эти вещества израсходуются организмом и мальки начнут плавать и питаться самостоятельно. Как только дело доходит до кормления мальков, нужно учитывать, что кормить нужно только живым кормом. Поясню почему – мальки природой ориентированы на поедание всего, что движется или покачивается. Сухой и комбинированный корм не движется. Поэтому очень легко потерять 90% мальков на этом этапе, если не кормить именно живым кормом. Также советую на данном этапе добавить в емкость растений – микроорганизмы, которые растут на листьях, помогут малькам «перекусить» между основным питанием. Лучшее же питание для мальков скалярий на мой взгляд – только что вылупившиеся артемии. Обязательно учтите тот факт, что через три недели после появления на свет потомство начинает теребить своих родителей. В буквальном смысле этого слова – они иногда довольно агрессивно щиплют самца и самку. Если вы не отсаживали икру от родителей, самое время отсадить сейчас родителей от потомства. В противном случае, мальки могут нанести довольно серьезные раны своим родителям, иногда даже доходит до летального исхода. Вот в принципе я в общих чертах рассказал о разведении этих красивых рыбок, скалярий. Если же вам интересно посмотреть весь процесс в живую, то я также привел два небольших ролика – на них хорошо виден весь процесс приготовления к нересту и сам нерест.

Итак, вы разместили самку и самца вместе, самец поухаживал за самкой, выдавил икринки и бережно положил в созданное гнездо. Вам удалось бережно удалить самку из нерестового аквариума, а самца вы оставили ухаживать за потомством. После 24-36 часов у вас в аквариуме появляются личинки – вначале это просто «хвостатые икринки». Что же делать дальше? Ну сразу же хочу оговориться, что в ближайшие 36 часов совершенно ничего не нужно делать, кроме того, что нужно подкармливать самца, если он будет есть – у него достаточно хлопот и он может отказывать от еды, спасая личинки, которые постоянно норовят выпасть из гнезда. На третьи сутки после нереста личинка становиться более менее похожа на рыбку, но с большим белым животом – это желточный мешочек, в нем находятся питательные вещества на первое время. Именно из-за этого запаса я не рекомендую кормить мальков, пока они его полностью не переработают. Ниже запостил видео (нашел его в сети), в котором показано, как ведут себя личинки в первые дни своего существования. После того, как желточный мешок разрушится, и мальки начинают плавать горизонтально, мальков можно начинать кормить. В это же время нужно удалить самцов, иначе они начнут охоту за своим же потомством. Хочу заметить, что первые две-три недели жизни мальков являются самыми важными. У них развивается лабиринт, поэтому они очень чувствительны к холоду. Поэтому очень важно держать крышку аквариума закрытой постоянно, и стараться сохранить теплую и влажную атмосферу внутри аквариума. Через пару недель я постепенно начинаю снимать крышку иногда, чтобы рыбки привыкали к открытому воздуху. Мальки петушков чрезвычайно малы, но нуждаются в обильном кормлении. В идеале они должны постоянно находиться среди пищи, потому я старюсь кормить их 5-6 раз в день. Для кормления подходит яичный желток, науплии артемии или стартовый сухой корм для малька. Я советую использовать артемий – покупаю яйца артемий и в соленой воде в отдельном сосуде (ложка соли на литр) при обязательном наличии аэрации за сутки вылупляются артемии, которых потому нужно выловить (я это делаю тонкой трубкой) и скормить малькам. Если вы не успеваете развести артемий, то можно использовать любой стартовый сухой корм для для икромечущих рыб. Яичный желток можно использовать в крайних случаях – он довольно сильно загрязняет воду. Также рекомендую через неделю после рождения включить фильтр, но аэрация должна быть слабой. Через две недели фильтрацию и аэрацию воды можно увеличить. Также можно поменять 10-20% воды на новую. Только нужно учесть, что новая вода должна по показателям (температура, жесткость и т.д.) соответствовать старой. В первые несколько недель мальков нельзя переносить из одной емкости в другую, поскольку это может повредить их чувствительному формирующемуся лабиринту. В возрасте около 1 месяца и достижении мальками размера 1 см мальки начинают подниматься к поверхности и захватывать воздух, что говорит о полном развитии лабиринта. С этого момента и аэрацию можно отключить. Как только мальки станут полноценными петушками – обретут характерную форму плавников, цвет и поведение – я отсаживаю агрессивные особи (самцов) в банки. В одну банку сажу только одного самца, чтоб не дрались. Банки нужно чистить раз в 2-3 дня от отходов корма и жизнедеятельности. Самок можно не отсаживать, они ведут себя достаточно не агрессивно и потому могут продолжать содержаться вместе. При пересадке самцов от самок очень просто отличить – у самок более короткие плавники, более круглое брюшко и не острый анальный плавник. Вот и все. Ваши мальки выросли во взрослых рыбок.

Чистить грунт надо. Если вы не относите себя к таким профи, которые содержат большие самоподдерживающиеся аквасистемы – то делать это вам приходится, скорее всего, как минимум раз в месяц, а обычно еженедельно. Поскольку мой первый аквариум был мне подарен на день рождения даже без инструктажа, как за ним ухаживать, то я и не чистила грунт в течение 4 или 5 месяцев, пока не начали загибаться рыбы. С тех пор я пробовала разные сифоны. Все они имеют достаточно распространенные конструкции. А цена на них может быть просто сумасшедшей. «Наверное, дорогой сифон «сам» чистит аквариум», — думала я. И купила сифон от Tetra за 400 с лишним рублей в расчете на легкий запуск откачивания воды. А теперь хочу поделиться с вами, какие типы сифонов я пробовала и что я о них думаю. Мой самый первый сифон. На картинке — не тот, что был у меня, но аналогичный. Самая простая конструкция: стеклянная трубка и гибкий шланг. Ни тебе помпы-груши, ни защиты от порезов: трубка была просто стеклянная и ее свободный конец, который «втыкается» в грунт, не имел никакого протектора (хотя бы силиконового или пластикового наконечника там явно не хватало). Особенности конструкции: Силиконовый шланг очень короткий. Его, конечно, можно было заменить, но это такие мелочи по сравнению со следующими пунктами… Стеклянная заборная трубка скрежетала о стеклянно же дно аквариума. И звук неприятный, и все время заставляла меня вздрагивать: царапины на дне не способствуют спокойному сну. Несмотря на то, что трубка в диаметре была всего 2 см, я за пару месяцев пользования этим устройством выкинула приличное количество грунта и все время боялась «засосать» какую-нибудь любопытную рыбешку. Чтобы запустить ток воды, вакуум в сифоне приходилось создавать самостоятельно. Как?.. Гм… ну обычно ртом (это меня так продавец «научил»). Можно, конечно, по-хитрому так зажать силиконовый шланг, что при опускании заборной трубки в воду каким-то образом вакуум создается и без применения оральных методов… Но мне это удавалось очень редко. В результате этот примитивный сифон, стоивший рублей 50, прослужил мне недолго и был без сожаления отправлен на помойку. Ему на замену я купила более продуманное устройство: гофрированный пластиковый шланг, на одном конце которого – более широкий раструб для самой сифонки, а на другом – гофрированная груша-помпа для закачивания воды. Каких-либо опасных для здоровья элементов нет, т.к. весь сифон сделан из пластика. Особенности: Внутри заборной трубки диаметром 3-4 см, возле ее соединения с шлангом, есть сеточка, защищающая от засасывания рыб, креветок, растений или грунта. Размер ячеек – примерно 2 мм. Минус в том, что эта решетка засоряется остатками растений, а вытащить ее невозможно. Промывание превращается в задачку на выдумку. Т.к. конструкция не цельная, то в местах соединения элементов возможны протечки. Возможны они и в случае трещины пластика — гофрированный шланг хоть и гибкий, но довольно жесткий. Именно это было и с моим сифоном: он протекал где-то в районе груши. Подсос воды осуществляется путем 3-5 кратного быстрого сдавливания груши: выгоняя из нее воздух, вы создаете вакуум в шланге и обеспечиваете приток воды. Обязательное условие – чтобы емкость для воды находилась ниже аквариума, иначе воде некуда будет течь. Это устройство за 100 рублей служит мне уже четвертый год для обслуживания домашнего 60-литрового аквариума. Но прогресс ведь не стоит на месте! И по сравнению с этим отечественным сифоном, агрегат от Tetra с чудо-поплавком выглядел на картинках Интернет-магазинов просто последним словом аквариумной техники. Еще и разные модели для разных объемов аквариума!.. Для 35-литровика в офисе я купила именно его, модель GC 30. Диаметр раструба – примерно 3 см (но в разных моделях он разный). Инструкции на русском не было, пришлось самой догадываться. Выглядит он, конечно, несравнимо с отечественными младшими братьями: аккуратный, желтенький, приличный. Пластик хороший. Нигде ничего не царапается, решетка от любопытных рыб тоже есть. Минусы вылезли только в процессе целевой эксплуатации: Соединение раструба со шлангом – жесткое, пластиковое, и в результате совершенно негибкое. Мне показалось это неудобным, т.к. я привыкла, что со шлангом можно делать все, что захочешь, и заворачивать его хоть буквой «зю», лишь бы ведро в итоге стояло ниже аквариума. поплавок… это «чудо» техники. Вода подается в шланг, если поплавок поднят. Поднять его можно, лишь побултыхав раструб в аквариуме: вверх – вниз, вверх-вниз. При этих движениях поплавок гремит, и если сразу вода не полилась, то своим грохотом он распугивает рыб по разным углам аквариума. Реакция коллег в этот момент – всеобщее хихиканье и предложения помощи. Сомнительный «easy start»… В общем-то, на этом мои испытания очистительной аквариумной техники пока приостановились. Очень хочу лично опробовать в действии самодельные сифоны, но пока не доводилось. Для себя я сформулировала лишь несколько обязательных требований к сифону: диаметр сопла должен быть пропорционален размеру грунта и объему аквариума, чтобы не сливать пол-аквариума за 5 минут; сопло должно быть с решеткой-защитой от попадания рыб; самый «легкий старт» — это на данный момент груша-помпа. Если изобретут сифоны с волшебной кнопкой, которую надо будет однократно нажать, чтобы создать ток воды – то обязательно попробую. Никакие другие сомнительные системы «легкого старта» я больше пробовать, пожалуй, не буду. Пожалуй, только «аквариумный пылесос» на батарейках мне бы еще очень хотелось протестировать в действии… А если вы пробовали какие-то другие типы конструкций – поделитесь своими наблюдениями.

Вы, вероятно, мечтаете, чтобы ваш аквариум всегда имел великолепный вид и своей красотой и индивидуальностью радовал ваш взор и был вашей гордостью? В таком случае вам просто необходимы искусственные растения. В настоящее время имеются искусственные растения, которые от настоящих, живых растений, весьма сложно отличить. Они обладают одинаковой формой, дизайном, окраской и даже специалисту не под силу сразу найти различия. Но вот преимуществ у растений имеющих искусственное происхождение, перед живыми растениями, довольно много : Растения не страдают какими-либо заболеваниями. Они не разрастаются и не требуют подрезки. Искусственным растениям не требуется подкормка с помощью удобрений. Обитатели аквариума просто не в состоянии их уничтожить. Искусственные растения очень легко чистятся от грязи и зеленых обрастаний при помощи специальных щеток. Вы можете в любое время изменить форму искусственных растений, а также и внешний вид (можно довольно легко удлинить или, напротив, укоротить). Сейчас можно найти довольно много видов и форм искусственных растений, которые предназначены для помещения в аквариуме. Обратите особое внимание на растения, которые изготовлены из пластмассы, а вот растения, выполненные из шёлка лучше всего не приобретать, поскольку такие изделия обладают весьма малым периодом «жизни», и в вашем аквариуме они могут «прожить» максимум год. Но при этом уясните для себя непреложную истину, что в аквариум помещать искусственные растения, которые для аквариума не предназначены, категорически запрещено. Ибо такая «самодеятельность» может привести к плачевному результату, поскольку в этих растениях, в особенности у тех, которые обладают зеленым цветом, наличествуют красители, содержащие ядовитые вещества, что является опасным для живых организмов находящихся в аквариуме. Иногда возникает острая необходимость в искусственных растениях. Особенно эта необходимость присутствует для аквариумов, в которых содержатся крупные растительноядные рыбы — дистиходы, лепорины, африканские цихдиды, сомы-присоски. Вышеуказанные рыбы живые растения используют как дополнительный корм. Сегодня рынок искусственных растений настолько насыщен, что вы обладаете возможностью приобретения искусственных растений, зарекомендовавших себя с самой положительной стороны. Различные пластмассовые «криптокорины», «нимфеи» и «амазонки» на фоне живого и великолепного яванского мха, будут смотреться довольно гармонично и естественно. Здесь не будет лишним и сочетание различных камней и коряг, которые в значительной мере могут оживить пейзаж подводного мира аквариума. Но все, же не стоит стремиться к тому, чтобы оформить свой аквариум лишь с помощью искусственных растений, поскольку такое «украшательство» может привести к нарушению биологического равновесия в искусственном водоеме, а также повлечёт за собой витаминное голодание обитателей аквариума. Живые растения имеют наиболее привлекательный вид, если за ними правильно ухаживать, а также живые растения благоприятно сказываются на удалении нитратов, а искусственные растения этого делать не могут. Наиболее оптимальное решение — это разумное совмещение неживых и живых растений, и, благодаря такому сочетанию ваш аквариум станет единственным и неповторимым.

Итак, вы уже можете подобрать аквариум, воду и кормежку для петушков и удачно их содержать в благоприятных условиях. Настало время поговорить о разведении этих рыбок. Хочу отметить, что процесс этот достаточно сложный, но и привлекательный. Наблюдать за ухаживаниями самца, созданием гнезда и процессом самого нереста – чрезвычайно интересно. Первое что нужно сделать – это правильно выбрать пары для нереста. Выбирайте для нереста самцов и самок в возрасте от 5 до 18 месяцев и обязательно здоровых и подвижных. Я советую обратить внимание на размер особей (он должен быть примерно одинаков) и цветовой окрас (чем ярче окрас – тем красивей потомство вы получите). Желательно также, чтобы рыбы периодически видели друг друга – так они смогут познакомиться, а вы увидите их готовность к размножению. Самец начнет раскрывать жабры и пушить хвост перед самкой, совершать танцующие движения; самка тоже в ответ начинает раскрывать жаберные крышки, но основным признаком готовности у самки является припухший живот с яйцекладом и наличие вертикальных полос по корпусу тела. Для нереста я советую взять сорокалитровый аквариум, оснащенный подсветкой, растениями (в том числе и плавающими), нагревателем воды, фильтром и термометром. Плавающие растения помогут самцу свить и укрепить гнездо. Также я кидаю на поверхность несколько листьев миндаля – пока они находятся на поверхности, самец строит под ними гнездо, а выделяемые листьями вещества оказывают на рыб тонизирующий эффект и окрашивают воду в светло-коричневый цвет, имитирующий тропический. Аквариум необходимо наполнить водой лишь наполовину, фильтр нужно разместить в правом верхнем углу (но не нужно его включать сразу – он будет использован в дальнейшем). Посадите и поместите плавающие растения. Установите нагреватель и добейтесь стабильной температуры воды в аквариуме в пределах 28-30 градусов. Включите освещение и учтите – освещать аквариум нужно круглосуточно, пока малькам не исполниться 2 недели. Еще раз хочу отметить несколько важных моментов. Сорокалитровый аквариум идеально подходит для нереста, так как обеспечивает достаточно места для укрытия и маневров самки в период активного ухаживания самца. Растения также позволят самке отдохнуть от иногда слишком агрессивного ухаживания самца. Грунт в аквариум я крайне не советую класть- он значительно затруднит самцу поиск икринок на дне во время нереста. Поэтому лучше оставить дно совершенно без грунта. Вернемся к нашей паре. Я помещаю самку и самца одновременно в нерестилище, но самку при этом закрываю от самца пластиковым кубом без верха и дна. Визуальный контакт стимулирует самца на строительство гнезда, а самку подготавливает к нересту. Необходимо держать рыбок в таком состоянии 1-2 дня, кормя их четыре раза в день. За это время самец успеет построить гнездо для игры. Когда гнездо из пузырьков готово, самки имеют четко выраженные поперечных полосы и их брюшко округлено, можно убирать перегородку. Настойчивыми ухаживаниями самец завлекает самку к гнезду. Часто наблюдал, что самка сначала сразу пугается и прячется от самца, но природа берет верх и она все-таки присоединяется к самцу. Когда самка подплывает к гнезду самец обхватывает ее своим телом. Если самец неопытен попытки будут повторяться неоднократно, пока это не удастся. Крепким обхватом самец выдавливает икру и оплодотворяет ее. Процесс нереста обычно длиться несколько часов, пока самец не выдавит все икринки. Не забывайте, что вы должны подкармливать рыбок во время всего нереста. После того, как все икринки оплодотворены, обе особи перестают двигаться, как бы замирают – это совершенно нормально. Через некоторое время самец подбирает упавшие на дно икринки ртом и помещает их в пену гнезда для защиты и инкубации. Опытная самка чаще всего помогает ему в этом. После того, как все икринки помещены в гнездо, самку можно отсадить из аквариума. Самец же будет заботиться о икре до появления мальков (24-36 часов) и пока малек не поплывет горизонтально (48-72 часа). После того, как мальки начинают плавать, я удаляю самца из аквариума, иначе он начнет их поедать. Далее будет….

Незначительное помутнение в аквариуме вполне может иметь неорганическое происхождение, то есть быть результатом неаккуратного обращения с грунтовой поверхностью. Такая небрежность может произойти во время отлова рыб или же при поспешном доливании воды. При вышеуказанных операциях, помутнение, как правило, проходит само собой. Но вот помутнение, имеющее бактериальное происхождение весьма устойчиво. В этом случае необходимо срочно начинать с ним незамедлительную борьбу, иначе из легкой стадии помутнения оно быстро перейдёт в стадию значительного. Серьёзное помутнение в свою очередь усложняет и его искоренение. Свежую воду в аквариум добавлять нельзя, поскольку вместе с ней в воду аквариума поступает дополнительное питание для бактерий, тем самым усугубляя состояние воды. Борьбу с помутнением необходимо начать с поверхности грунта аквариума, который следует тщательно очистить от ила, а рыб кормить прекратить на два или три дня, предоставив им повод заняться чисткой растений самим, то есть в поисках пищи рыбы поневоле начнут склёвывать органические остатки. Гарантией успеха с помутнением – является замена одной трети или же одной четвертой части объема помутневшей воды на «старую» или же на прокипяченную, а затем охлаждённую до комнатной температуры воду. Интенсивная, а лучше всего круглосуточная, аэрация помогает не только облегчить дыхание рыб, но и способствует весьма быстрому окислению гниющих органических веществ являющихся питательной средой для бактерий. Поскольку в таких условиях бактерии не имеют дополнительного питания, они начинают голодать, и всё это заканчивается летальным исходом для бактерий. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с помутнением воды в аквариуме вследствие загрязнения воды органическими веществами служит «вселение» в аквариум дафний. «Цветение» воды, вначале имеющее зеленоватый мутный оттенок. можно легко перепутать с мутью, которая образовывается вследствие действия бактерий. Довольно часто такое явление можно наблюдать в аквариумах в период весенних и летних месяцев, но только в том случае, когда аквариумы освещаются естественным, природным светом. Методы борьбы с так называемым «цветением» воды схожи с методами борьбы с бактериальной мутью. Также производится тщательная чистка грунтовой поверхности. На время прекращается кормление рыб, проводится частичная замена воды на «старую», фильтрование и аэрация, а также снижается освещенность аквариума. Некоторые любители для успешной борьбы с «цветением» воды в аквариум помещают кусок медной проволоки или какой-либо предмет, изготовленный из меди.

Огненный барбус, в общем-то, не представляет собой ничего экзотического или необычного. Но яркие, золотые, очень подвижные и активные рыбешки весьма заметно оживляют аквариум. Свое имя огненный барбус получил благодаря окраске самца: ярко-оранжевые, красноватые бока и брюшко становятся особенно красочными в период ухаживаний за самочкой. Самки более светлые – желтоватые или светло-оливковые. Около хвостового хвостового плавника обязательно есть темное, почти черное пятно на обоих боках. У самцов в черный цвет окрашен и кончик спинного плавника, у самочек он «чистый». На верхнем фото — мальчики, на втором — девочка. Очень красива вуалевая форма огненного барбуса: длинные плавники просто шикарны. Но как и у любых других вуалевых рыбок, очень подвержены нападкам со стороны сородичей и соседей. А поскольку огненные барбусы очень задиристые, то их роскошные хвосты почти всегда покусаны их же собратьями, особенно в брачный период. Огненные барбусы совершенно не агрессивны, но частенько докапываются до соседей, чем раздражают их. Одна сиамская лисичка в моем аквариуме забила трех самочек. При этом странно, что самцы, которые более активны и надоедливы, ее не интересовали. Сами же барбусы у меня ни на кого не нападают. У этой рыбки ярко выражена потребность в стае: барбус-одиночка в аквариуме чувствует себя не комфортно, прячется под растениями и никак себя не проявляет. Добавьте ему сородичей, таких же, как он, огненных барбусов – и он буквально расцветает: и красками, и поведением. В период брачных игр самцы не отстают от самочки ни на шаг. Процесс это очень красивый и занимательный: один или двое самцов трутся о самку, дерутся вокруг нее и с ней же, долбятся боками и носами о ее бока. Но для нее это, судя по реакции, стресс, если самцов больше одного: самка частенько прячется от ухажеров в темные углы. Рекомендую держать самок в количестве, близком к количеству самцов, чтобы ненароком не случилось убийство. Огненный барбус неприхотлив, но очень чувствителен к уровню кислорода. Это написано в атласах аквариумиста и это подтверждают мои собственные наблюдения: никто из моих прежних обитателей не заставлял меня периодически включать подачу воздуха, а вот им иногда приходится. Чем кормить этих чудиков? Говорят, они практически всеядны. Мои красавцы всегда подлетают к углу, где обычно падает корм, как только видят меня рядом с аквариумом. И их появление настолько оживило аквариум, что даже пенсионер-суматранец, которому уже не меньше 5 лет (мне он достался во взрослом состоянии, поэтому знаю только то время, что он живет у меня), который обычно пребывал в нирване, теперь лихо носится с ними наперегонки за хлопьями корма и иногда участвует в их ралли вдоль переднего стекла. А теперь немножко официальной полезной информации из открытых источников. Огненный барбус, Rosy barb (Barbus conchonius, Puntius conchonius) Название: огненный барбрус Семейство: Карповые (Cyprinidae) Описание: тело вытянутый в длину овал, с боков уплощено, боковая линия неполная. Усики отсутствуют. Продолжительность жизни: 5 лет. Аквариум: от 30 л. на пару Вода: dH до 25', pH до 7,0, фильтрация, аэрация, еженедельная подмена 30% объема воды. Температура: 16-26'C. Освещение: не яркое, любит утренний солнечный свет. Растения: много растений. При недостатке растительных кормов объедает растения. Но требует много места для плавания. Водная зона: средний и придонный слой воды. Предрасположенность к болезням: чувствителен к недостатку кислорода.

Данный пост является продолжение моей прошлой публикации, в которой я привел общие сведения о петушках или бойцовой рыбке. Сегодня я хочу рассказать о аквариуме для этих рыбок, его размерах, оборудовании и интерьере. И хотя петушки могут жить даже в банке, размер и оборудование аквариума имеет огромное значение с практической и эстетической точки зрения. Как я уже отметил – эти рыбки могут жить даже в трехлитровой банке, но чем больше аквариум, тем лучше для их развития. Я бы порекомендовал приобрести аквариум не менее 20 л для их содержания. Если у вас в аквариуме будет несколько петушков, то емкость нужно брать с расчетом около 3 литров на 1 рыбку. Следует также иметь в виду, что петушки имеют особенность выпрыгивать над поверхностью воды, поэтому желательно аквариум накрывать крышкой. Желательно оборудовать аквариум фильтром для воды — использование фильтра значительно уменьшит токсичность воды. Без фильтра уровень аммиака может подниматься довольно быстро. Если же вы не будете использовать фильтры, вам нужно будет часто менять воду, что будет приводить к стрессу рыбок, а это не желательно. Поэтому я настоятельно рекомендую фильтр для аквариума. Петушкам также крайне необходимо иметь возможность укрыться где-нибудь в аквариуме, чтобы чувствовать себя более безопасно – это сделает их более активными и они не будут испуганно зависать в углах аквариума. Поэтому, если есть возможность, советую декорировать аквариум так, чтобы было достаточно укромных местечек. Можно использовать совершенно любые элементы декора, главное чтоб края декораций не были острыми, а сами декорации были гладкими на ощупь. Иначе петушки могут пораниться или порвать плавники. Поскольку бойцовые рыбки в природе живут в болотистых водоемах и в воде рисовых полей, им понравятся плавающие растения и любые другие (живые и искусственные). Если вы примете решения украсить свой аквариум с петушками искусственными насаждениями, я рекомендовал бы использовать для этой цели шелковые, а не пластиковые модели. Одна из вещей, которую часто забывают при содержании этого вида рыбок – температура. Ее важно поддерживать на уровне 24-26 градусов с перепадами в 1-2 градуса днем и ночью. Низкая температура часто приводит к смерти рыбок. Поэтому совету запастись термометром и нагревателем воды прежде чем заводить петушков. Не менее важна и температура воздуха за пределами аквариума – как я уже рассказывал, петушки дышат атмосферным воздухом. В идеале температура воздуха на поверхности должна быть 25-26 градусов. Аквариум, накрытый крышкой, как правило, уже содержит достаточной теплый воздух над поверхностью воды. И последнее, на чем я хотел бы остановиться – это агрессивность самцов. Нельзя держать в одном аквариуме более одного самца – они будут конфликтовать между собой, вплоть до летального исхода одного из них. Также петушки агрессивны к рыбкам с длинными развевающимися плавниками, а также к тем, которые по форме похожи на них самих. Я рекомендую держать с петушками меченосцев, расбор, кардиналов, анцитрусов, неонов, сомиков….

Сегодня хочу Вам поведать о такой прекрасной аквариумной рыбке, зовущейся в народе петушок. Наверно так ее называют из-за агрессивного нрава, схожего на петушиный. Науке же данный вид рыбок известен как Betta splendens или сиамская бойцовая рыбка. Хочу рассказать в первую очередь общие сведения о среде обитания этих красивейших от природы рыбок, их характере и условиях содержания. Петушек, или сиамская бойцовая рыбка является одним из самых популярных видов пресноводных аквариумных рыб. В дикой природе они обитают в Таиланде, Камбодже и Вьетнаме, где спокойная вода пойм крупных и средних рек, каналы и рисовые поля служат им домом. Самцы славятся яркими цветными и длинными плавниками. Самки же также довольно красивы, но имеют более мелкой тело и не такие длинные плавники. Содержать в обном аквариуме более одного самца я не рекомендую – обязательно подерутся, вплоть до смерти одного из них. Из-за особенностей их природной среды обитания (вода слабо насыщена кислородом) рыбки имеют уникальную способность дышать воздухом с поверхности с помощью лабиринта, работающего по принципу легких млекопитающих. Именно поэтому аэрация не является необходимым условием для содержания данного вида. Но за чистотой в аквариуме с этими рыбками нужно следить. Я обычно чищу аквариум раз в неделю – меняю часть воды и сифоном удаляю остатки корма, если таковые имеется. Воду подготавливаю обычно за день-два перед заменой. Чтобы петушки чувствовали себя комфортно температура воды должна быть не ниже 20 градусов, я обычно поддерживаю 22-24 градуса. Если температура в аквариуме будет слишком низкая, то обмен веществ этих рыбок сильно замедлиться и они будут расти очень медленно, станут более подвержены различным заболеваниям. В природе сиамские бойцовые рыбки питаются зоопланктоном, комарами и другими насекомыми, личинками. В искусственных условиях также рекомендуется кормить петушков живыми кормами. У меня они с удовольствием поедают мотыль, дафнию, трубочника и артемию. Однако перекармливать не стоит – взрослых рыбок нужно кормить один раз в день, пары перед нерестом – два раза, ну а мальков можно кормить шесть раз в день, перекорм им не страшен. Здесь я рассказал как бы общее про бойцовой рыбке, так сказать для знакомства. В ближайшее время напишу более подробно про аквариумы для петушков, подбор воды для аквариума, содержание и разведение этих красивейших рыбок.

Яванский мох (Vesicularia dubayana) является весьма распространенным в Азии, но не только. Этого изумрудно-зеленого красавца можно встретить и в Малайзии, на острове Ява, а также и в Индии. Лишь благодаря своей необыкновенной выносливости, восхитительному внешнему виду и тому, что его буйные, и больше похожие на сложнейшей конструкции лабиринт заросли служат превосходным убежищем для мальков всевозможных видов рыб, яванский мох и снискал свою невероятную популярность у аквариумистов. Его вовсе не нужно высаживать и закреплять в грунте, достаточно всего лишь закрепить на коряге, камне или любом другом предмете в аквариуме или вовсе пустить в свободное плавание. Яванский мох принадлежит к многочисленному семейству Hypnaceae. Невероятной красоты веточка яванского мха состоит из почти микроскопических зеленых листиков, длиной порядка 4-х мм каждый. Эти крохотные листочки с каждой стороны стебелька растут попарно. Этот вид мха выращивать можно практически в любых водных параметрах. Главное и весьма важное условие это то, что вода в аквариуме, где «обитает» яванский мох должна содержаться в чистоте. Это связано с тем, что находящиеся во взвешенном состоянии частички кормов, которыми питаются рыбы, а также «продукты» их жизнедеятельности будут неизбежно оседать на нем и, как следствие – портить роскошный внешний вид вашего красавца, а так же негативно сказываться на состоянии всего растения. Когда же вы в первый раз высаживаете у себя в аквариуме яванский мох, то, прежде всего вы должны разместить небольшие фрагменты мха в тех местах, где бы вы желали видеть его пышным и просто великолепным. Закрепите мох на новом его «месте жительства». Это можно сделать при помощи обычной лески или же шёлковой нитки. Есть ещё один простой и отличный способ – постараться прирастить мох к камню, коряге или любому другому предмету. В период роста у веточек этого мха отрастают едва заметные коричневого цвета корешки, при помощи которых мох прирастает к поверхностям, на которых он и размещён. После того, как ваш красавец уже самостоятельно закрепился к поверхности, то нитку или леску уже можно просто удалить. Яванский мох, имея достаточное освещение, растет весьма быстро, тем самым предоставляя свои изумрудные, роскошные заросли в качестве надёжного укрытия для мальков или креветок. Эти качества яванского мха можно на полном основании назвать ясельной группой малышей. В процессе роста вы можете яванский мох подрезать и таким образом рассаживать его в уголках вашего аквариума. Довольно часто, во время стрижки мха его мельчайшие фрагменты так и остаются незамеченными и, как следствие — не удалёнными из аквариума. Что поразительно, даже из такого микроскопического кусочка спустя некоторое время может появиться миленький кустик изумрудного яванца. Яванец может благополучно расти во всевозможных параметрах воды, здесь главным и непременным условием является то, чтобы она, вода, была чистой. Но всё-таки, яванский мох более всего отдаёт предпочтение уровню рН 5.8-8.0 и температуре воды 18-30 градусов. Необходимо следить, чтобы на нежных кустиках мха не стали расти водоросли, поскольку они могут его довольно просто забить и, что печально — убить. Что же касается света, то яванский мох отдаёт предпочтение низкому или среднему уровню освещения. Одно из основных, и, пожалуй, необходимых средств использования яванца, которое нашли ему аквариумисты — это создание укромных местечек для малышей, то есть мальков. Кроме всего прочего яванский мох является отличным субстратом для нереста большинства рыб. Основное преимущество то, что икру, падающую между его запутанными веточками рыбам сложнее найти и съесть, нежели та, которая упала на ничем не защищённое дно. Отсюда, соответственно, и вывод, что у мальков появляется больше шансов вылупиться из икры, а затем и во много раз спокойнее развиваться в таких безопасных условиях. Еще одним неоспоримым плюсом яванского мха является то, что среди запутанной, шикарной его зелени может жить большое количество инфузории туфельки, являющейся, кстати, просто, великолепным кормом для, только, что появившихся мальков в их первые дни жизни. Довольно часто разводчиками в аквариумах яванский мох используется для успешного нереста барбусов, радужниц или кили. И последнее. Яванский мох в аквариуме служит для мальков не только ясельной группой, но и, несомненно, придаёт больше колориту и таинственности этой удивительной подводной среде обитания.

Сине-зеленые водоросли не имеют ничего общего с другими видами водорослей, которые обычно появляются в аквариумах. Это неприглядные и потенциально опасные формы жизни, от которых трудно избавиться. Именно трудность уничтожения этих водорослей делает их бичем многих аквариумистов, а я уверен, что рано или поздно они появляются в каждом аквариуме. Хочу отметить, что сине-зеленые – в сущности не совсем водоросли, а группа цианобактерий, способных к фотосинтезу. Выглядят они не очень привлекательно – сине-зеленая, черная или коричневая слизь на грунте (камнях) и растениях. Дрянь еще та, скажу я вам, потому что не только портит общий вид аквариума, но еще и может травмировать рыбок – некоторые виды этих водорослей способны выделять в воду токсины. Появляются эти водоросли в местах, бедных кислородом, а это в основном – укромные уголки аквариума на дне. Пока в воде есть достаточное количество кислорода, обеспечиваемое циркуляцией воды – эти водоросли не получат распространения. Сине-зеленые водоросли чрезвычайно живучи и трудноудаляемы, но все же я знаю несколько вариантов борьбы с ними. Как я уже отмечал – кислород наносит вред этим бактериям, не давая им совершать цикл обмена веществ (вот почему эти водоросли любят места с низким содержанием кислорода), поэтому первое, что нужно сделать тем, у кого завелась эта зараза – увеличить насыщенность воды кислородом путем активной аэрации. Если водоросли появились в небольшом количестве и в некоторых местах, я использую для их уничтожения простую перекись водорода в шприце. При контакте со светом происходит реакция, которая убивает бактерии за несколько минут. Попробуйте, это довольно таки приятное зрелище. Обычно я использую 1мл перекиси на 5 литров воды один раз каждые 30-60 мин. Еще раз оговорюсь, что этот способ поможет только если у вас еще небольшие площади поражения. Дальше рекомендую удалить вручную участки бактерий с листьев растений (иначе они будут страдать от недостатка света) и насытить грунт (если он у вас слежался) кислородом с помощью моллюсков, например. Что еще могу порекомендовать… Ах да, раньше я считал, что помощников в нелегком деле борьбы с сине-зелеными водорослями нет. Но оказывается есть – их прекрасно поедают улитки Nerite (Neritina natalensis Sp. — Red spotted snail). Даже знаменитая КРЕВЕТКА АМАНО не кушает водоросли так, как эта улитка. Из рыбок рекомендую флоридскую джорданеллу (Jordanella floridae), Амеку (Ameca splendens) и прокапуса сине-зеленого (Procatopus aberrans). Neritina natalensis Sp. — Red spotted snail Jordanella floridae Ameca splendens Procatopus aberrans Некоторые советуют также полностью затемнить аквариум на 3-5 дней картоном. Рыбок не кормить и свет не включать. Растения в аквариуме должны выдержать такое затемнение без проблем, а вот водоросли погибнут. После такого карантина нужно удалить остатки мертвых бактерий и заменить 25% воды. Но сам я этим способом пока не пользовался. Надеюсь, мой пост немного поможет вам прояснить ситуацию в борьбе с сине-зелеными водорослями.

Я не автор. Я переношу Темы с блогов этого форума (главная страница). Если источник стоит, то я обязательно его ставлю.

В некоторых из своих аквариумов я использую песок в качестве грунта. Песок — природный материал и те из обитателей аквариума, которые ведут донный образ жизни, чувствуют себя просто отлично. Кроме того, песок очень красив в качестве декорации (гравий дает не такой эстетический эффект) и к тому же значительно смягчает воду. Корневая система растений при использовании песка получается гораздо более развитой. Конечно же я не использую чисто песок, потому как со временем он значительно уплотняется, — я смешиваю его с другими легкими материалами для грунта, например, с керамзитом или дробленным красным кирпичем. Наиболее важным моментов при применении песка в качестве грунта служит выбор самого песка.... Мелкий песок с частицами менее 1 мм совершенно не годиться использовать в качестве грунта — такой песок быстро слеживается, в нем нарушаются обменные процессы. Когда такой песок уплотняется в нем нарушается газообмен и корни растений попросту начинают гнить и разрушаться. Несколько улучшает ситуацию рыбы и моллюски, ворошащие грунт, но все же я, как отмечалось уже, перемешиваю мелкий песок с более крупным грунтом. Если у вас есть возможность достать крупный песок — можно использовать чисто его. В моем регионе такой песок трудно найти, поэтому я беру песок в ближайшем карьере или чистом водоеме. Перед тем как помещать грунт в аквариум я его тщательно промываю до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой, без признаков мути. После этого беру обычный противень, ложу песок тонким слоем на него и прокаливаю — это уничтожает всю органику в песке, а значит и микробы, могущие вызвать инфекцию у рыбок. Если есть желание и возможность — можно для верности обработать песок соляной кислотой для удаления солей кальция. Также можно просто пойти и купить необходимое количество песка на рынке. Он производиться из дробленных кораллов — аргонита. В этом случае можно очень хорошо подобрать нужный вам размер зерен песка, так как аргонитовый песок выпускают с зернами от самых маленьких до очень больших. Имейте ввиду, что такой песок значительно смягчает воду в аквариуме, потому подойдет не для всех обитателей. Я не покупаю песок, а использую природный еще и потому, что это дешево. Итак, пользуйтесь песком! Это дешево, красиво и удобно. Дешево — потому что песок легко достать; красиво — потому что существует множество цветовых оттенков песка и можно подобрать такой цвет, который украсит ваш маленький водоем; удобно — потому что отходы обитателей и прочий мусор не проникает глубоко в песок, а оседает на его поверхности и легко удаляем оттуда. А что используете вы и почему?

Да, да, да, эти прекрасные улитки. Они здорово украшают аквариум, за некоторыми из видов улиток можно часами наблюдать и удивляться их спокойствию и гармонии в движении. Все хорошо в улитках, кроме их удивительной плодовитости. Чрезмерное размножение улиток может привести к уничтожению растений или даже нарушить экологическое равновесии в аквариуме. Хочу посоветовать несколько способов, которыми можно довольно таки неплохо контролировать популяцию улиток. Особенно это будет полезно знать новичкам. Следите за порциями корма, который вы кидаете в аквариум. Если у вас начало появляться очень много улиток и их число сильно растет первое, что нужно сделать – это уменьшить количество корма. Это прежде всего, потому как если перекармливать рыбок, то остатки корма подхватываются улитками, что очень сильно повышает их рождаемость. Если первый вариант не помогает, то вам следует обратиться к помощи рыбок. Некоторые аквариумные рыбки не прочь полакомиться улитками. Самих улиток отлично поедают проголодавшиеся бычки-брахигобиусы, рыба-шар (тетрадон), мраморные боции, петушки и все виды гурами. Но я, например, обычно использую обычных анциструсов или лорикарий – самих улиток они не едят, зато успешно уничтожают икру на растениях и стенках аквариума. Советую также обращать внимание на только приобретенные растения – часто популяция улиток увеличивается из-за посадки новых растений с уже существующей на их побегах икрой. Удалить икру с таких растений можно с помощью хлорной ванны. Хлорная известь смешивается с водой в соотношении 1:20 соответственно. Растение необходимо опустить в такую ванну на 10 минут (корни не нужно опускать), потом промыть под чистой водой. Если улитки не успели сильно размножиться, но их уже не так уж и мало, можно удалить их вручную с помощью простейшей приманки. Нужно вечером на дно аквариума поставить блюдечко с приманкой (высушенные кусочки банана, скобленое мясо, тертые овощи, картофель, рыба). К утру вся приманка будет облеплена улитками. Дальнейшие действия, я думаю, понятны всем в данном случае. Ну вот пока и все. Надеюсь что мои советы кому-нибудь да пригодятся.

Когда начинающий аквариумист спрашивает у опытного собрата по хобби, какая же рыбка легче всего содержится и разводится, то коллега, совершенно не задумываясь с ходу, выпалит, конечно, гуппи. И это совершенно верно. Не найти рыбки более неприхотливой нежели, чем эта представительница из вида живородящих. Начиная с гуппи, аквариумисты исподволь начинают переходить на других рыбок, которые наиболее требовательны к условиям их содержания. Но, порой бывает и так, перепробовав различные виды рыб, подчас снова приходят к выводу, что эти неприхотливые «малыши» гуппи стоят того, чтобы заниматься ними серьезно и надолго. И это совершенно понятно, поскольку гуппи является не только самой неприхотливой, но и, как выясняется — для большинства любителей и самой интересной аквариумной рыбкой. Сама по себе гуппи – рыбка довольно маленькая. Самки в некоторых случаях могут достигать 5 см, а самцы обычно не превышают и 2-х сантиметров. Самки гуппи серенькие и с темным пятнышком на задней части брюшка, а в редких случаях на заднем плавнике иногда можно заметить появление черных, желтых или же красноватых пятнышек. Ну, просто можно в сердцах воскликнуть «Моль серая»! Ничего особенного и примечательного просто невзрачная окраска и неинтересный внешний вид. Но вот самец! Тут просто не чего сказать, масса восторгов и восхищения. Самца гуппи можно по праву назвать одним из красивейших представителей аквариумных жителей. Маленькое, худенькое и узкое тельце взрослого самца покрыто сплошным разноцветьем пятнышек. Угольные, черные точки и штрихи, золотые, красные, серебряные, синие, зеленые и фиолетовые пятна. Вся эта удивительная живописная красота превращается в аллегорический рисунок, плавно перетекающий на плавники спинной и хвостовой. Вся эта живописность блестит, переливается и дает изумительные отблески. И самое главное — что ни самец, то абсолютно новый, не повторяющийся рисунок. А какие плавники? Ну, разве можно остаться совершенно равнодушным, глядя на их разнообразную форму! Спинные плавники то круглые, то треугольные, то квадратные, то вытянутые в длинную, за хвост заходящую ленту, а то вообще свисает длинной, вальяжной косицей. Гуппи могут жить в любых, даже в самых малых, по размеру емкостях. Для благополучного размножения на пару рыбок вполне достаточно двух или трехлитровой банки. Если хорошенько засадить ее дно растениями с мелкими листьями, а затем систематично кормить рыбок циклопами или мелко нарезанным мотылем, да плюс ко всему поддерживать температуру 20 — 28 градусов, то в этом случае успешное размножение обеспечено. В таких условиях самка гуппи мальков мечет круглый год и каждые 3-6 недель. Количество мальков бывает абсолютно разным. Это в первую очередь зависит от величины самки и от качества кормов. Молоденькая самка способна принести 10-12 мальков, а уже взрослая самка до 100 штук. Мальки, как ни странно крупные, длиной 5-8 мм, весьма подвижные и энергичные. Буквально не успев родиться, начинают живо плавать по всему аквариуму, выискивая и поедая мелких циклопов и инфузорий. Если в аквариуме будут жить одни гуппи и их небольшое количество, а кормится они регулярно, то в этом случае мальков можно и не отсаживать. Но, когда аквариум заселен разными рыбками, то самок с раздувшимся брюшком желательно отсадить в отдельные емкости, в которых должны быть непременно растения и температура воды в емкостях должна быть на 1-2 градуса выше нежели, чем вода в аквариуме. После того, как родятся мальки, самку вылавливают, а «новорожденных» на недели 2-3 оставляют в емкости. Гуппи растут весьма быстро. В благоприятных условиях буквально спустя 1,5-2 месяца у самцов начинают проявляться первые разноцветные пятнышки, а в 2,5-3 месяца эти крохи становятся совершенно взрослыми. Теперь самцы уже перестают расти, но чем они старше, тем более красивыми они становятся. Уже крупнее и четче можно различить разноцветные пятнышки, а их плавники совершенствуются. В полной, непревзойденной красоте самец предстает лишь спустя год. Необычной и яркой бывает окраска самцов при температуре 25 — 27 градусов, а также и при отделении самок от самцов. Сейчас особой любовью пользуются болгарские гуппи. Рыбки этой породы отличаются тем, что не только самцы, но зачастую и самки обладают разноцветной окраской. Гуппи золотые в отличие от сереньких обладают золотым фоном тела, который одинаков как у самцов, так и самок. Но, увы, к большому сожалению, самцы этой породы лишены черных, неповторимых пятнышек и потому их окраска не очень интересна. Самцы гуппи имеют красивую окраску не только в домашних аквариумах, но и в различных водоемах своей далекой родины, и как, ни странно на рисовых чеках Вест-Индии. Напрашивается вопрос, какова же польза этим рыбкам от их яркой окраски? Но, увы, этот вопрос так и остался невыясненным. Некоторыми учеными ставится гипотеза, что якобы эта яркая окраска у гуппи отпугивающая и угрожающая. Так ли это на самом деле? Ведь личинки стрекозы, жуки-плавунцы и хищные рыбы совершают нападения на этих ярко окрашенных самцов, совершенно не реагируя на их яркую окраску. Вот, такие эти удивительные аквариумные рыбки, которые на самом деле стоят того, чтобы их разводить и наблюдать за их интересной и непоседливой жизнью.

Частенько в своей аквариумной практике замечал, что многие любители (в том числе и я в начале своего увлечения аквариумом) уделяют мало внимания питанию и подкормке растений. Да-да, вы не ошиблись – растения нужно подкармливать и питать так же, как и рыбок. Ведь от общего состояния растительности в аквариуме, внешнего вида и привлекательности растений зависит и общий вид всего маленького водоема. Поэтому хочу поделиться некоторыми своими простыми наблюдениями для определения, получают ли растения вашего аквариума достаточно питательных веществ для своего роста и развития. Когда дело доходит до анализа дефицита питательных веществ, первым шагом является поиск признаков этого самого дефицита. Хочу поделиться с вами своим списком наиболее распространенных симптомов того, что растения испытывают недостаток того или иного вещества. Начнем, пожалуй, с маленькой классификации питательных веществ. Все питательные вещества можно разделить условно на две группы: подвижные и неподвижные. При недостатке подвижных питательных веществ, растение может заимствовать эти вещества из старых листьев, перемещая их, и используя для формирования новых молодых листьев. При этом на старых побегах появляются признаки дефицита питания. При дефиците неподвижных веществ растение не может переместить их от старых листьев (именно поэтому такие вещества называем неподвижными), поэтому признаки дефицита появляются уже на вновь формирующихся, молодых побегах. К подвижным питательным веществам можно отнести азот, фосфор, калий, магний и цинк. К неподвижным же веществам примыкают бор, кальций, медь, железо, марганец и сера. Каждое из перечисленных питательных веществ влияет на рост и развитие растения по-своему и, если растение не получает необходимого количества вещества, — мгновенно это отображается на его внешнем виде и уровне роста. # 1 Тяжелый дефицит азота Белые или желтый молодые побеги # 2 Дефицит кальция Бледные побеги (также возможна передозировка K, Mg) # 3 Дефицита железа Зеленоватые прожилки и пожелтение листьев. # 4 Дефицит фосфатов Массовое пожелтение и отмирание старых листьев. Листья отмирают и опадают довольно быстро. # 5 Магниевая недостаточность Темные прожилки # 6 Нормальные побеги # 7 Ранние признаки дефицита азота Старые листья желтеют и отмирают. # 8 Дефицита калия Точечные отверстия с пожелтевшими краями Хочу отметить, что это всего лишь мои наблюдения из повседневной практики, но, возможно, они помогут кому-то значительно улучшить внешний вид аквариума и здоровье своих растений.

Продолжая искать идеальный внешний фильтр, добралась я до серии CristalProfi e от JBL (Германия). Фильтры этой серии на 30% дороже, чем Tetratec (Tetra) и близки по цене к фильтрам Eheim Classic (на основании мониторинга цен в Интернет-магазинах). Интересно, что говорят об их использовании и качестве. Технические характеристики внешних фильтров Cristal Profi e (описание от производителя)Линейка внешних фильтров JBL включает три варианта: до 160, 300 и 600 л. Номер модели у JBL означает производительность. Позиционируются как практичные, надежные внешние фильтры современного дизайна. В качестве дополнительного конкурентного преимущества отмечается отсек предварительной фильтрации в верхней части фильтра. Преимущества фильтров этой серии, по заявлению производителя: полностью готовы к запуску и укомплектованы всеми аксессуарами и наполнителями; оснащены верхним префильтром; оборудованы кнопкой прокачки. Отзывы пользователей о внешних фильтрах JBL Cristal Profi eКачество материалов. Отзывы противоречивые: качество сборки отмечается как добротное, но качество материалов (пластик) у отдельных покупателей вызывает нарекания. Отдельно отмечается качественная прокладка между головой и корпусом. Крышка снимается легко. Комплектация. Большие, объемные корзины, вмещающие значительное количество фильтрующих материалов. Встроенный префильтр задерживает грязь на входе и легко моется. А вот штатные шланги в комплекте длинные, но их можно обрезать. В комплекте поставляются фильтрующие материалы в объеме, достаточном для старта. Обслуживание. Раз в месяц достаточно промыть префильтр, эта операция занимает 10 минут. Остальные фильтрующие материалы промываются раз в полгода-год. Сама очистка, по отзывам, легкая и быстрая. После очистки производительность возвращается к исходным параметрам. Воздух после разборки выходит очень легко, в течении получаса. Чтобы снять шланги с головы, нужно повернуть 2 маленьких и 1 большой рычаг – это добавляет безопасности, т.к. маленький ребенок не догадается, как открыть канистру и слить аквариум к соседям. Удобные рукоятки для переноски. Шум. Очень важный для многих (и для меня) параметр, т.к. часто аквариум стоит в спальной комнате. Пользователи фильтров JBL отмечают их бесшумность. Часто встречаются отзывы, что по началу приходится прислушиваться, чтобы определить, работает ли он. Запуск фильтра. Благодаря кнопке быстрого пуска, фильтр запускается легко, заполняется за 2-3 мощных качка. Запчасти и гарантия. Отдельный плюс фильтров – большая фирменная гарантия на фильтр: целых 4 года. Габариты. Самые компактные среди аналогов, причем без потери объема корзин. Резюме. Фильтры пользуются очень хорошими отзывами, мне не удалось найти информации о негативных сторонах использования JBL CristalProfi е. Если верить Интернет-форумам и блогам, эти фильтры не текут, не ломаются, отлично и легко обслуживаются, они очень надежны, бесшумны и практически идеальны. Знаю, что некоторые наши коллеги на этой ресурсе пользуются фильтрами этого производителя. Было бы интересно услышать и их мнения.

Но путь от изготовления простой бродилки до высоко-технологчной системы СО2 был пройден мной, достаточно длинный! А именно! Читая статьи на тему выращивания аквариумных растений, заинтересовался именно этим агрегатом. Тогда еще не понимая, как все это должно работать и давать положительный эффект! Первый опыт с использованием пожарного огнетушителя в качестве источника СО2, закончился (мягко сказать) немного неудачно! Контролировать подачу на выходе из огнетушителя было не чем, кроме крана тонкой регулировки с киповского оборудования. Постоянно приходилось добавлять или уменьшать подачу газа. Процесс шел, почти неконтролируемым. В результате чего произошел переизбыток СО2 в аквариумной воде и почти все живое перестало плавать, ползать и расти. Понятно, что давление в 60 атмосфер нужно сбивать до нижнего порога в 0,2 мПа. Нужен понижающий редуктор. Для этого купил в магазине, торгующем сварочным оборудованием редутор (УР-6-6). Этот вариант показался мне самым бюджетным. Помог в этом опыт, приобретенный в работе с газо-сварочным оборудованием. Редуктор крепится к вентилю, который на огнетушителе отсутствует. Вывернув запорную ручку, ввернул на ее место обычный кислородный вентиль. Далее встала проблема с переходом с малой резьбы на вентиле на большую в редукторе. Там же в магазине купил переходную гайку. Все советы в вопросах об использовании такой системы в Интернете принимались, но никак не реализовывались из-за отсутствия расходных материалов в нашем городе. Нужен был электромагнитный клапан для перекрывания газа на ночь, приобрел от фирмы ”RIM”. Изделие себя не оправдало. Подкачало качество. Поэтому, был приобретен комплект от известного производителя. Отдельное “спасибо” за это коллегам по аквариумистике. Чтобы следить за расходом газа, изготовил счетчик пузырьков из 2-х мл. шприца и обратного клапана. Затем встал вопрос – « Как растворять газ в аквариуме?» Были опробованы и проточные реакторы (перевернутый стакан с перемешивающей помпой), и фильтр Шота (воронка с керамической мембраной внутри) Вариант, достаточно оптимальный, но напрягало то, что раз в две недели нужно эту воронку вытаскивать и вымачивать в белизне для удаления обрастаний зелеными водорослями с мембраны. На данный момент далеко от начального варианта не ушел и приобрел чудо китайского рукоделия — распылитель СО2 (3 в 1). Обратный клапан, счетчик пузырьков и сам распылитель. Удобно то, что пористая керамика отдельно вставляется через резиновую прокладку в корпус. И есть возможность, отдельно отмывать только ее. Итак! Еще раз все по порядку! Для изготовления комплекта оборудования подачи углекислого газа в аквариум нам потребуется: Берем пожарный огнетушитель. Выворачиваем запорную рукоятку с пластмассовой трубкой и на ее место вкручиваем кислородный вентиль. На вентиль наворачиваем переходную гайку под редуктор. На гайку наворачиваем редуктор. Далее, соединяем редуктор с электромагнитным клапаном фитингами или кислородным шлангом. Клапан включается в розетку через таймер. Таким образом мы корректируем время и периодичность внесения СО2 в аквариум. За краном тонкой регулировки ставится счетчик пузырьков с обратным клапаном внутри него. С помощью компрессорного шланга подводим газ в сам аквариум. Где с помощью реакторов или распылителей его растворяем. На мой взгляд, система вполне бюджетная и не требует особых финансовых вливаний.

Рано или поздно в жизни каждого начинающего аквариумиста после неизбежной череды промахов и неудач приходит день, когда его банка словно по волшебству преображается… Со стекол аквариума исчезают противные планарии; растения, некогда либо густо облепленные коричневым слоем диатомовых, либо украшенные по периметру листьев мохнатыми черными кисточками, вдруг начинают радовать глаз яркой зеленью и бурно трогаются в рост; аббревиатуры типа «ЭПРА» и «МГ» больше не вгоняют новичка в ступор непонимания, а «краеугольный камень» аквариумистики – азотный цикл и все его фазы – выучен наизусть не хуже таблицы умножения… И в завершение всех этих превращений – о, чудо! – почему-то враз перестают болеть и умирать рыбы, хотя еще вчера казалось, что не будет этому конца… Что же произошло? А просто наступило равновесие. И не только биологическое, в аквариуме. Наступило равновесие между маленьким подводным миром и его создателем. И вот аквариумист вступает в новую «эру»: устремляя свой пытливый взор на любовно пестуемых гидробионтов, он пытается определить их половую принадлежность, призывая на помощь партайгеноссе с форумов и «паря» их неумело сделанными микроскопическими мутными фотками; позабыв про еду и сон, денно и нощно взирает он на рыб, стараясь заметить у них хоть малейшие потуги к нересту. Но коль скоро банка в порядке и рыба здорова, сей вожделенный момент не заставит себя долго ждать – и вот уже пара, пережив красивую пору брачных игр, чистит субстрат, готовясь отложить икру. Перед вами один из редких видов северумов: Красноголовый Heros sp. «Rotkeil Peru» (известен также под названиями Heros sp. «Redhead», Heros sp. «Red Shoulder»). Обитают херосы преимущественно в реках Риу-Негру, Ориноко, Тапажос. Биотопы – как черная вода, так и белая (реже). Черная вода – основной биотоп, температура в некоторых районах на мелководье достигает порой 33-34°С, сильно закоряженные заводи с толстым слоем опавших листьев. Созревают в возрасте от полутора до двух лет. Нерест парный, литофилы. Создают пары на всю жизнь. На 80-90% вегетарианцы… как, впрочем, почти все рыбы в природе Попытка развести таких рыб – увлекательное и азартное начинание! Как известно, полёт фантазии не остановить, и в голову «юному натуралисту» всё чаще и чаще закрадывается шальная мысль: вот было бы здорово вырастить мальков – от СВОИХ рыб и САМОМУ! А в аквариуме, как водится, «компот» (кто сказал, что неоны и мешкожабы несовместимы???!!!), и надеяться на то, что рыбы-родители сохранят и вырастят своих детей сами, было бы, по меньшей мере, просто смешно... Собственно, в помощь таким вот начинающим фанатам (в хорошем смысле, конечно J) и написан этот материал. Оговорюсь сразу: метод, описанный ниже, подходит только для рыб, откладывающих икру на субстрат. К таким рыбам-литофилам относится подавляющее большинство американских цихлид (как крупные, так и карликовые виды, за исключением отдельных видов геофагусов) и некоторые африканские цихлиды (напр., хромис-красавец). Итак, решено – поднимаем малька сами!Для успеха нашего (совсем не безнадежного J) предприятия нам понадобится небольшой отсадник (на первое время вполне достаточно объема в 10-15 литров), особым образом оборудованный. Он будет выполнять роль сначала инкубатора, а затем и «роддома». В нем должны быть: обогреватель, обеспечивающий постоянную температуру 27-28°С; приспособление, заменяющее «крылышки» – грудные плавники рыб-родителей. Непрерывно обмахивая ими кладку, родители не дают воде застаиваться, обеспечивая тем самым приток кислорода к икре и предохраняя ее от грибка (плесени); средство, не дающее развиваться болезнетворным бактериям (лучший и многократно проверенный не одним поколением разводчиков вариант – метиленовый синий). Ни грунта, ни растений в инкубаторе не требуется – это гигиеническая емкость, все внутренние поверхности в ней должны быть легко доступны для чистки. Рядом с инкубатором (или непосредственно над ним) нужно разместить источник света, не слишком яркий, но достаточный для того, чтобы обеспечивать личинкам (а затем и малькам) смену «дня» и «ночи». Ниже на фото показан вариант такого инкубатора. В нем установлен малюсенький слабый фильтрик, имеющий 2 выхода – один направлен таким образом, что струя из него проходит точно над икрой, а на второй надета тонкая силиконовая трубочка, которая выходит из воды на поверхность – струйка из нее, таким образом, «падает» с небольшой высоты в воду, одновременно насыщая ее кислородом и перемешивая поверхностный слой. Инкубатор-отсадник. Стрелками указана трубочка, по которой вода поднимается вверх Инкубатор наполняется водой из того аквариума, откуда будет изыматься субстрат с икрой. (Дальнейшие подмены первое время также нужно производить именно этой, «родной» водой.) Уровень воды должен быть невысоким – максимум 10 см, но лучше еще ниже (6-8 см), если это технически возможно. Все готово для инкубации икры. Запускаем оборудование. Забираем камень (либо лист растения) с отложенной на него икрой и тут же помещаем в наш инкубатор. Учтите, что рыбы вряд ли легко согласятся расстаться со своим приплодом и крупные виды вполне могут ощутимо вас покусать! Так что будьте осторожны: лучше аккуратно отодвинуть родителей в сторону большим сачком и в это время другой рукой быстро вынуть субстрат. Несколько секунд (в пределах 3-5) пребывания на открытом воздухе икре не вредит – это также многократно проверено. Погружаем субстрат с икрой в инкубатор и тут же наливаем в воду метиленовый синий до четкого темно-голубого цвета. Живые икринки полупрозрачные, чуть матовые. Икра на камне На 2-е и особенно на 3-и сутки в кладке, как правило, появляется некоторое количество ярко-белых икринок, полностью утративших прозрачность – они по каким-либо причинам погибли. В этот момент «работает» метиленовый синий – если бы не он, белые икринки немедленно покрылись бы грибком (плесенью), который поразил бы и лежащие рядом живые. Погибшие икринки Примерно в это же время (2-е сутки) в живых икринках при пристальном рассмотрении можно заметить по две темные точки – это глаза. Выклев личинок происходит примерно через 56-60 часов с момента кладки икры. Пока мы ожидаем выклева личинок, нужно продумать немаловажный вопрос – чем же кормить новорожденных мальков? Поскольку малёк цихловых довольно крупный, как стартовый корм для него хорошо подойдут науплии артемии. Её несложно получить в домашних условиях. Безусловно, существует масса заменителей – как фирменных (напр., Small Fry от фирмы Wardley, Микропланктон, Юниор, либо любой другой готовый растертый «в пыль» корм), так и домашнего приготовления – простокваша, яичный желток. Но нет ничего лучше живого корма: мало того, что все «сухари» моментально портят воду, создавая дополнительные сложности для аквариумиста – мальки некоторых рыб (например, весьма популярные скалярии) очень плохо растут на заменителях*. Но вот наступило «время Ч» – момент выклева. Это особенно заметно, если направить взгляд почти параллельно субстрату с икрой – как будто десятки крохотных протуберанцев, устремляясь вверх, дрожат над икринками. Это хвостики будущих рыбок! Оболочки икринок в конце третьих суток после нереста разорваны. Освободились В стадии личинок наши подопечные пробудут не менее 5 суток с момента выклева из икринок. Запишите день и час, в который произошел выклев – если вы собираетесь вскармливать мальков артемией, вам нужно успеть вывести науплий точно к моменту, когда мальки «поплывут», и записи вам помогут сориентироваться по времени. Как только выклев произошел полностью (обычно этот процесс занимает от 1 до 1.5 часов), нужно: осторожно подменить часть воды, чтобы снизить концентрацию метиленки, по возможности собрать со дна кусочки икряных оболочек – они обычно хорошо заметны, «покрашены» метиленкой и выглядят как маленькие светло-голубые лоскутки; убрать фильтр – беспомощных личинок запросто может «засосать» даже такой маломощный девайс, какой был установлен в инкубаторе; организовать несильную продувку воды (маленький компрессор, трубочка с мелким распылителем). Через день нужно еще подменить часть воды, и на 5-е сутки снова подменить. Таким образом, к моменту первого заплыва мальков в инкубаторе будет вода, уже практически не содержащая синьки. ВАЖНО: Уровень воды в инкубаторе до тех пор, пока мальки не поплывут, ни в коем случае повышать нельзя! Он не должен превышать 8-10 см. Если вы по каким-либо причинам будете первое время держать мальков совсем без продувки, то уровень воды повышать нельзя до тех пор, пока вы ее не дадите. День ото дня внешний вид личинок меняется: на вторые сутки глаза становятся уже хорошо заметны (см. фото): Вторые сутки после выклева На третьи – начинает формироваться голова (см. фото): Третьи сутки после выклева На четвертые сутки личинки принимают более-менее «рыбье» обличье; они довольно активно передвигаются, то совершая беспорядочные неуклюжие прыжки по дну, то кучкуясь в плотные группы. Все это в положении «на боку». Четвертые сутки. Заметно уменьшение желточного мешка. Скоро личинки превратятся в мальков и очень захотят есть! К началу пятых суток желточный мешочек личинок становится совсем «худеньким». Начало пятых суток На двух следующих фотографиях – середина пятых суток – малек с уже практически исчезнувшим (рассосавшимся) желточным мешочком – он плавает, хотя еще и не очень уверенно. К вечеру – будьте любезны подать ему ужин! Середина пятых суток На следующем фото – 6-е сутки, или первый день не личинки, а рыбки. Мальки плавают всей толпой, после еды и ночью отдыхают и спят, скапливаясь кучкой у дна. Первый день жизни в качестве рыбки Третий день активного питания Пришло время повышать уровень водяного столба в инкубаторе. Это нужно делать очень постепенно и желательно не раньше, чем на 2-й день активного плавания малышей, когда они уже более-менее окрепли. Теперь нашей главной задачей является соблюдение чистоты воды в емкости с рыбками. Если это требование не выполняется, малёк начинает очень быстро «отходить» (то есть погибать) – буквально десятками каждые несколько часов. Даже если содержание в воде ядовитых соединений азота не превысило критического уровня и мальки не погибли, в плохой воде они рискуют стать «затянутыми» – то есть утратить способность к росту, навсегда остаться мелкими и слабыми здоровьем. Поддерживать воду все время «на уровне» довольно непросто и трудоемко, если учесть частоту кормлений – каждые 4 часа малышам нужно давать новую порцию корма. Если есть возможность, лучше делать подмены дважды в день – утром и вечером, с одновременной чисткой дна. Как уже говорилось выше, воду для подмен нужно брать из основного аквариума – именно из того, где была отложена икра. В крайнем случае можно подменивать и 1 раз в день, например, вечером, но при этом нужно менять буквально 90% объема. По мере взросления мальков в воду для подмен постепенно нужно добавлять свежую, отстоянную хотя бы сутки. По достижении рыбками 3-недельного возраста их желательно переселить в более просторный аквариум и оборудовать его простеньким фильтром – для этой цели лучше всего подойдет несильная помпа с флейтой и с большой губкой. Вообще уместно сказать, что выростной аквариум должен быть большим – если, конечно, речь идет не о десяти рыбках, а о приличной партии в 300-500 голов. В маленьком объеме рыбам просто «некуда» расти, да и с водой опять же возможны проблемы. Кроме того, нужно начинать расширять пищевой рацион – понемногу давать сухие корма, обязательно спирулину (или в чистом виде, или корма с ее содержанием); в возрасте 1 месяца нормально развивающиеся мальки крупных цихловых рыб уже вполне могут есть мелкого мотыля. Малькам 2 недели. В хороших условиях это шустрые рыбки деловито собирающие корм И еще: помните, что перекорм всегда губителен для рыб, а для мальков с их нежным пищеварительным трактом и подавно! Очень часто именно переедание становится причиной гибели маленьких рыбок. Если вы решили кормить малышей живой артемией, собирайте её аккуратно, стараясь не допускать попадания в порцию корма скорлупок от яиц – они засоряют рыбам кишечник, что также приводит к плачевным результатам. Собранных науплий нужно хорошенько промыть от соли в плотном сачке под проточной водой. Вот, пожалуй, и все основные «премудрости и хитрости» поднятия малька. При их соблюдении у вас непременно все Удачи! * Можно сильно сократить свои трудозатраты, если кормить мальков живыми науплиями только первую неделю, а затем перейти на кормежку замоченными в течение получаса декапсулированными яйцами артемии. Этот продукт даже более питателен, чем науплии, и если мальки научатся собирать его со дна (мальки цихловых рыб обычно делают это), то вы сэкономите массу времени и при этом все равно вырастите качественных мальков.

Впервые я познакомился с гидрой в далеком 1984 году. Огромный полип со стеблем 3 — 4 см длиной и пучком длинных щупалец смотрелся весьма экзотично. Видимо, это была длинностебельчатая гидра (Pelmatohydra oligactis). Жили они в 20 литровом отдельном аквариуме, подкармливал планктоном и выросли гидры до приличных размеров и изрядно размножились. Но не все коту масленица — аквариум понадобился для других целей и с тех пор я о гидре забыл. Примерно года 2 назад с коретрой, купленной на рынке, прибыла и поселилась гидра другого вида, значительно мельче первой. Так как я периодически использую для подкормки своих рыб науплии артемии, которые понравились гидре, то развелось ее порядочно. Сотни, возможно тысячи. Это мелкая тварь длиной 3 — 5 мм ест не только артемию, но может питаться и пылевидным сухим кормом, остатками фарша, инфузориями, коловратками, тем самым мешая установлению биологического равновесия в аквариуме. Большинство рыб от нее шарахается, видимо, получая ожоги. Понятно, что такой гость в аквариуме ни к чему. Борьбу с гидрой начал с прекращения кормлением артемией. Гидра похудела, вытянулась, но не пропала. Широко рекламируемый в интернете способ сбора на стекло, подвешенное на освешенную сторону, оказался ложным. Сколько то их переселялось, но основная масса сидела сиднем на прежних местах. Гидра ищет, где больше пищи, а не где больше света! Конечно, это взаимосвязано — корм для гидр, рачки и микроорганизмы стремятся к свету, и гидра за ними. Гидра может плавать и даже прикрепляться к пленке на поверхности воды, жить на ней и собирать сухой корм, ловить артемию. Попробовал перекись водорода — казалось, вот она, победа! Гидра прижухла, ее было не видать. Но до поры до времени. Как только начал кормить артемией, гидра появилась вновь. Были испробованы — сернокислый аммоний, азотнокислый аммоний, в отдельном сосуде. Дозы не привожу, так как все эти способы есть в интернете. То есть, набираем в поисковике «борьба с гидрой» и находим кучу перекопированных друг у друга рецептов, из которых не один не работает толком. Способ с пучком медной проволоки и обсуждать то не хочется... Что же, не помогла химия, можно попробовать биологию. Гидру едят, по слухам, юлидохромисы, анциструсы, лабиринтовые рыбы — петушки, гурами (мраморные и целующиеся), макроподы, крупные брюхоногие моллюски — прудовики, возможно ампулярии. Действительно, тройка мраморных гурами извела гидру до невидимого состояния. Не обязательно, чтобы они были молодые и зверски голодные (еще одна рекомендация всезнающего интернета), съедят и так. Проблема была решена, но не кардинально. В общих аквариумах гидр не видать, но в нерестовике, куда гурами не посадишь, корм для мальков и гидр одинаковый и обильный, гидры за короткий срок стремительно размножались и существенно убавляли популяцию рыбьих личинок. Гидры попадали в нерестовик с субстратом для нереста в виде пучка разных растений. В конце концов мне это надоело и, реализовав небольшую партию мальков меланотении прекокс и освободив аквариум, решил попробовать широко известное, но опасное средство — сульфат меди, медный купорос. Уже через час все гидры скукожились и погибли. Заодно погибли и разведшиеся нелегально улитки -физы и катушки. Для верности выждал ночь, затем слил полностью воду и промыл аквариум. Уже неделя слежу за ним — гидр нет. Способ найден. Рецепт — делаем маточный раствор 1 г медного купороса на 1 л воды (или 0. 5 г купороса на 0.5 л воды) и заливаем в аквариум из расчета 1 мл на 1 л аквариума. Рыб, креветок, улиток перед этим из обрабатываемого акварима нужно убрать. Через 12 — 24 часа полностью сливаем воду, сифоним грунт, если есть, заливаем свежую воду, ждем часа 4 и сливаем ее, для надежности. Аквариум освобождается от всех мелких животных — гидр, планарий, моллюсков, мшанок, возможно и от возбудителей заболеваний и водорослей. К сожалению, и от всех полезных микроорганизмов тоже. Но это дело наживное. Если цель — избавиться только от гидры, то достаточно 2 — х часовой обработки с заменой 0. 5 объема воды. Рыб и креветок можно не высаживать. Медный купорос в указанной концентрации применяется для лечения плавниковой гнили, грибковых заболеваний и болезней, вызываемых одноклеточными паразитами, в том числе всем известным ихтиофтириусом, «манкой». Препарат довольно опасный, поэтому нужно точно соблюдать дозировку, а для этого точно знать объем воды в аквариуме. В аквариуме с грунтом это проблематично, поэтому лечение лучше проводить в отдельном сосуде. Время обработки 7 -10 дней, каждый день часть воды нужно подменивать и заливать соответствующее количество раствора купороса. Также раствор медного купороса отлично подходит для дезинфекции свежеприобретенных растений — получаете гарантированно чистые. Используют его и при карантинной обработке рыб. Входит в набор лекарств для аквариумных рыб фирмы «Зоомир». В общем, нужная вещь, а стоит недорого.

Виды рыбПравильное кормление рыб является одним из самых важных моментов в аквариуме. Неправильное кормление является, наряду с плохим качеством воды (которое тоже вызывается, например, чрезмерным кормлением) главной причиной смерти рыб. Одним из моментов, который часто упускается из виду, является то, что разные рыбы «приспособлены» к разной пище. То, что зайца надо кормить морковкой, а волка мясом, это понимают все. Но вот с рыбами, частенько это упускается из виду. Посадить красивых трофеусов в аквариум со всеядными рыбами и начать их всех кормить трубочником — верный способ отправить бедолаг на тот свет из-за начавшейся инфекции в пищеварительной системе, которая предназначена для переваривания грубой растительной пищи. И легкоусваивамая пища, богатая протеином, для такого желудка ведет к неприятностям. Поэтому, наряду с подбором совместимых рыб по параметрам воды, необходимо сажать вместе рыб со сходными гастрономическими запросами. Рыб можно разделить на несколько категорий: Хищные рыбы (carnivore) — эти рыбы питаются «мясным» и, обычно, нуждаются в живой пище — рыбе и т.д. Они имеют короткий кишечник и большой желудок, в который может поместится добыча целиком. Молодых рыб можно кормить один раз в день. Многие взрослые рыбы могут проглотить кормовую золотую рыбку за один раз и потом переваривать ее несколько дней. Примером таких рыб являются многие хищные сомы. Таких рыб можно приучить к специальному искусственному корму. Растительноядные рыбы (herbivore) — эти рыбы являются полной противоположностью предыдущим. Желудок таких рыб маленький, а у некоторых его вообще толком нету, (зачем им большой желудок?), зато кишечник длинный, предназначенный для переваривания грубой растительной пищи. В природе эти рыбы питаются растениями и водорослями. Хотя они с удовольствием съедят и любую живую пищу. Из-за маленького желудка таким рыбам не насытиться за один раз — они вроде коров все время пасутся и что-то грызут. Поэтому кормить их надо чаще, стараясь добавлять в пищу специальные хлопья, содержащие спирулину и свежие овощи — капусту и т.д. Примером таких рыб являются африканские цихлиды — трофеусы. Всеядные рыбы (omnivore) — к этому виду относится большинство аквариумных рыб. Они не являются настоящими хищниками или вегетарианцами, а предпочитают все понемножку. Эти рыбы наиболее несложны в кормлении. Состав корма В принципе, многие из описанных тут очень кратко понятий можно найти в любой книге по правильному питанию. Обычно производители помещают состав корма на упаковке. Протеин (белок, protein) — является важнейшим компонентом для роста рыб и составляет большую часть сухого веса рыбы. Наиболее важные компонентами являются аминокислоты, которые используются для синтеза клеток. Для мальков протеин должен составлять 50% корма, для взрослых рыб — меньше, в зависимости от типа рыб. Поскольку метаболизм рыб зависит от температуры, то для холодноводных рыб корм содержит меньше протеина. Жир (fat) — являются источником энергии, наряду с углеводами. Аквариумные рыбы не затрачивают много энергии (пища сыпется с неба регулярно, охотиться не нужно, удирать от хищников тоже), поэтому процент жиров в корме должен быть небольшой, во избежание ожирения. Корм для мальков обычно содержит больше жиров. Не рекомендуется [1] использовать много животного жира, например, кормить коровье сердце вместе с жиром. Такие жиры не являются легкоперевариваемыми и могут вызывать проблемы с пищеварением у холоднокровных рыб. Для различных групп рыб примерное содержание компонентов в корме дано в таблице: Группа рыб Белок (протеин) Жир Клетчатка Хищные более 45% 3-6% 2-4% Растительноядные 15-30% 1-3% 5-10% Всеядные 30-40% 2-5% 3-8% Углеводы (carbohydrates) — составляют до 30-40% искусственного корма (различные виды сахара и крахмала). Они не являются важным элементом для роста рыб, но служат источником энергии. В принципе, такое количество углеводов не нужно рыбам, поскольку затраты энергии у них небольшие. Пигменты (каротины и т.д.) — отвечают за желтую, красную, оранжевую. зеленую окраску рыб и беспозвоночных. Ярко-синий и фиолетовый цвет также вызывается каротинами, хотя может иметь и другой источник. Помимо окраски эти пигменты являются необходимыми питательными веществами для развития тканей, икры и т.д. Живые корма, такие как артемия и другие рачки особенно богаты этими пигментами. Также пигменты (carotenes, xanthopylls) добавляются в искусственные корма. Витамины — являются важными компонентами для биохимических реакций. Отсутствие какого-либо витамина приводит к замедлению роста, ослаблению иммунной системы и т.д. Некоторые проблемы, связанные с дефицитом витаминов, перечисли в разделе про болезни рыб. Некоторые компоненты корма содержат витамины, но обычно они добавляются как дополнительные компоненты. Особенно это важно для аквариумных рыб, которые не получают живого корма и не дополняют свое меню растительной пищей. Обычно качественный корм содержит следующие витамины: Витамин А — важен для роста клеток, особенно для мальков. Симптомами дефицита являются плохой рост и искривление спины и плавников. Необходимость в витамине А возрастает, когда рыба находится в состоянии стресса. Витамин А нерастворим в воде и поэтому добавляется в пищу. Он является нестойким и быстро разлагается на воздухе и свете (одна из причин, по которой нельзя долго хранить корм) Витамин D3 — играет важную роль в развитии костной системы (помните, как в детстве заставляли пить рыбий жир?). Обычно он содержится в достаточном количестве в натуральных компонентах корма. Витамин Е — важен для репродуктивной системы рыб. Витамины А и Е должны присутствовать совместно, поскольку они неэффективны один без другого. Витамины группы В (В1 — тиамин, В2 — рибофлавин, В12 и т.д.) — необходимы для нормального метаболизма. Витамин С (аскорбиновая кислота) — важен для формирования зубов и костей, играет важную роль при обмене веществ. Этот витамин очень нестойкий и может быть «потерян» из корма в течении нескольких месяцев. Витамин Н (биотин) — необходим для роста клеток. Витамин М (фолиевая кислота) — при его недостатке темнеет окраска рыбы, она становится вялой и т.д. Витамин К — необходим для кровеносной системы Холин (cholin) — необходим для нормального роста, регулирует содержание сахара в крови. Корм может содержать и другие витамины. Основной проблемой является нестойкость витаминов. Поэтому следует использовать свежий корм, хранить корм и дополнительные витамины в холодильнике. Важным источником витаминов является живой корм, который также содержит и еще неизвестные науке витамины. Следует стараться чаще кормить рыб живым кормом. Некоторые витамины, такие как группа В и С, растворимы в воде и их можно добавлять в виде специальных добавок (или самодельные), хотя сказать про эффективное фактическое усвоение их рыбами сложно. Такие витамины, как А, D, E, K нерастворимы в воде (они растворяются в масле) и поэтому должны добавляться вместе с кормом. Минералы Минералы — важны для развития костной системы (кальций и фосфор). Рыбы, живущие в жесткой воде, могут извлекать кальций из воды, но рыбы, живущие в мягкой воде, нуждаются в большем количестве кальция в корме. Среди других важных элементов можно отметить марганец, железо, цинк и т.д. Они нужны в очень малых количествах. Обычно рыбы, поедающие растения, получают эти минералы вместе с растениями и водорослями. Некоторые рыбы, питающиеся у дна, нуждаются в песке, который составляет 10-20% их пищи. Он используется в пищеварительном процессе — для «размалывания» грубой пищи. Некоторые морские рыбы, которые любят «погрызть» кораллы также нуждаются в подобных добавках. А многие сомы из семейства лорикардий нуждаются в деревянной коряге, которую они будут жевать. Вода — составляет 6-12% коммерческого корма. При большом содержании влаги в корме он быстро портится, на нем заводятся бактерии и т.д. Поэтому корм необходимо хранить плотно закрытым и не очень долго — не стоит покупать ведро корма впрок, он испортится. Хранение корма плотно закрытым предотвращает окисление витаминов кислородом из воздуха Живой корм Кормовые золотые рыбки и гуппи Кормовые золотые рыбы используются для кормления крупных хищных рыб — пираний, сомов и т.д. Эти несчастные существа, которые в магазине обычно содержаться в емкости с плотностью посадки примерной такой же, как и у шпрот. Зачастую, из-за условий содержания (их не кормят, чтобы уменьшить количество грязи в воде), рыбы полны паразитов, которые могут передаться вашему полуметровому любимцу. Наличие витаминов и всего остального в этих рыбах весьма сомнительно. Что интересно, при соответствующем уходе эти золотые рыбки вполне могут нормально расти. В принципе, крупные хищники могут быть приучены к заменителям, например мясу. От мелких мальков гуппи не откажутся и многие другие рыбы — все, которые способны их проглотить — цихлиды и т.д. Если у ваших знакомых есть гуппи, которые обычно уделяют все свое свободное время размножению, то ненужные мальки разнообразят меню ваших рыб. Насекомые Насекомые широко используются для кормления рыб, которые в природе добывают пищу у поверхности воды — рыбы-бабочки, азиатская арована и т.д. Сверчки (achetus domesticus) разводятся промышленным образом. Их можно содержать в течении нескольких недель дома. Необходимо следить, чтобы было достаточно пищи для них (они могут с начать поедать друг друга) и воды, без которой они погибнут очень быстро. Содержатся они в емкости, в которую обычно помещают картон, в котором хранятся яйца. Туда следует поместить несколько кусочков влажной ваты. В качестве корма обычно служит кусок сырой картошки или чего-нибудь другого. Поскольку при таком кормлении пищевая ценность сверчков сомнительная, то в их корм добавляются витаминизированные добавки. Хранить сверчков надо так, чтобы из-за запаха (хуже чем в солдатской казарме) вас не выгнали из дома. Магазинные сверчки являются обычно стерильными и не размножаются. Это является даже плюсом, поскольку убежавший при кормлении сверчки не обоснуются в доме. Но поддерживать дома культуру сверчков, в принципе, несложно, хотя это имеет смысл, только если вам нужно их очень много. Можно кормить и другими насекомыми. Следует избегать использования тараканов, которые будут вам приносить знакомые. Обычный кухонный таракан представляет собой емкость с дихлофосом, который уже въелся в его ДНК. Летом можно наловить много насекомых. Если вам не разрешают держать сверчков в доме, то попробуйте заморозить их. Рыбы, особенно, голодные спокойно едят таких сверчков. Насекомые являются удобным способом дать рыбе витамины, обсыпав насекомое специальным витаминным порошком. Рыба так заворожена видом трепыхающегося сверчка, что не обращает внимание на подозрительный порошок. Мушки дрозофилы — специально разводимые мелкие мушки-дрозофилы разнообразят меню многих рыб. особенно тех, которые питаются насекомыми в природе (например, Carnegiella sp., для которых кормление мушками стимулирует нерест). Разводить их несложно. Наловить их можно на подгнивших фруктах, например, выставленных на балкон летом. Но лучше взять культуру бескрылых (помните вейсманистов-морганистов?) мушек. Вряд ли вам (и особенно вашим окружающим) доставит удовольствие эти мушки, летающие по квартире. Для их разведения следует сделать пюре из какого-нибудь фрукта повкуснее — банан, персик и т.д. Вполне подойдут консервированные фрукты. Добавьте немного овсяных хлопьев и дрожжей, для ускорения брожения. Но можно этого и не делать. Разводите культуру в двух банках, чтобы, если одна погибнет, у вас будет запасная. Держать следует банки при температуре около 22С. Плодятся мушки очень быстро и много. Мелкие ракообразные Дафниии (Dafnia magna и т.д.), циклопы (Cyclops sp.) — содержат много питательных веществ для рыб. Они являются отличным дополнением к обычному корму. Дафнии питаются мелкими водорослями (их можно использовать для очистки «зеленой воды»). Благодаря этому дафнии содержат около 70% протеина, что делает их хорошим кормом для мальков. Live Food FAQ (ссылка ниже) описывает разведение дафнии. Более подробно про дафнию, включая ее разведение в небольшом пруду, написано здесь. В отличие от дафнии, циклопы являются хищниками и могут повредить икру рыб и новорожденных мальков. Артемия, Brine Shrimp (Artemia Salina) — является одним из основных видов живого корма, благодаря тому что ее легко разводить дома. Эти рачки обитают в солоноватых водах во многих частях мира. Поскольку в такой воде обычно нету рыбы, то нету и проблем с переносом заболеваний. Яйца артемии, которые могут в сухом состоянии храниться очень долгое время, собираются и продаются в магазинах. Вылупившиеся из яиц личинки артемии (nauplii) имеют желточный мешок и являются отличным кормом для мальков рыб. Размер личинок меньше 0.5 мм. Однако пищевая ценность личинок быстро падает, поскольку они используют содержимое мешка и, если их не кормить, быстро погибают. Разведение артемии. Получение артемии из яиц — достаточно просто. Вам необходимо для этого: Яйца артемии — лучше их брать у поставщика с хорошей репутацией, чтобы меньше был процент мертвых (в US — San Francisco Bay Brand) Двухлитровая бутылка из под пепси-колы (если вы предпочитаете кока-колу, то она тоже подойдет). Конечно, вы всегда можете использовать фирменную емкость для разведения артемии. Неионизированная соль Настольная лампа. Компрессор с камешком для перемешивания воды Иногда советуется добавлять немного соды или сульфата магния, который можно купить в аптеке Вначале как следует вымойте бутылку. Это очевидно, но, тем не менее, основной причиной плохого выхода рачков является грязная емкость. Температура воды должна быть 24-30С, при этом личинки появляются через 1-3 дня. Чем выше температура, тем быстрее они вылупливаются из яиц. Однако температура не должна превышать 32С, в этом случае выклева не происходит. Вода должна иметь значение рН не менее 7.5. Для увеличения рН в воду надо добавить примерно 1 г (четверть чайной ложки) соды на литр воды. Количество яиц — около 5г (чуть больше чайной ложки) на литр воды. Яйца артемии покрыты толстой оболочкой, позволяющей им сохраняться без воды. В процессе вымачивания, яйца насыщаются водой, за счет осмотического процесса. Как только давление внутри превысит давление снаружи, оболочка лопнет. Поэтому лучше вымачивать их в слабосоленой или пресной воде, поскольку осмотическое давление снаружи яиц меньше и процесс вылупления происходит быстрее. Обычно 1-2 часа вымачивания в пресной или слабо-соленой воде достаточно Некоторые советуют использовать перекись водорода или хлорку для ускорения разрушения оболочки, что позволяет увеличить количество артемий. Но если у вас не большое рыбоводное хозяйство, то, обычно, у вас и так будет больше рачков, чем нужно и возиться с хлоркой не имеет особого смысла. Если вы разводите артемию в первый раз, то попробуйте без хлорки. Вымачивание в хлорке описано ниже. Очень важно наличие сильного света в период вымачивания. Обычно оставляют свет на все время пока не личинки не вылупятся. 100Вт лампы на расстоянии 15 см достаточно (не всякая настольная лампа рассчитана на такую мощность — поэтому вам может понадобиться несколько ламп — не превышайте допустимую мощность лампы). Лампу меньшей мощности поместите ближе к бутылке. После 1-2 часового периода вымачивания в воде добавьте столовой Неионизированная (или аквариумной) соли, примерно 5г на литр воды. Иногда рекомендуется добавить сульфата магния (epsom salt) — 1.5г на литр, для улучшения у пищеварения у мальков рыб Аэрация должна быть такой, чтобы все яйца находились в движении. Но нельзя, чтобы она была очень сильной, поскольку личинки артемии будут разорваны на части. При температуре 30С личинки появятся через 12-24 часа. Личинки соберутся в наиболее освещенной части бутылки, где они могут быть собраны сифоном. Личинки наиболее ценны в период не более 6 часов после вылупления. Вы можете вырастить взрослых рачков. Для этого их надо кормить. Обычно для этого используется раствор дрожжей. Вымачивание в хлорке. Налейте примерно 2-3 см воды в емкость и добавьте яйца артемии Вымачивайте их от 15 мин до 2 часов. Более длительное вымачивание не рекомендуется, поскольку уменьшит количество личинок. Добавьте 5% раствор бытовой хлорки в том же количестве, что и вода. Аккуратно перемешивайте до тех пор, пока яйца не поменяют цвет с коричневого на оранжево-коричневый — обычно 2-4 минуты. Вылейте яйца в сачок с мелкой сеткой и тщательно промойте их Налейте примерно 3/4 литра воды и добавьте чуть-чуть уксуса в воду. Вылейте эту воду в сачок с яйцами. Промойте яйца как следует от уксуса. После этого можно использовать обычную процедуру Более подробно про разведение артемии можно прочитать на страницах, ссылки на которые даны ниже. Гамарус (Gammarus sp.) — мелкие пресноводные рачки, обитающие в местах с чистой, быстротекущей водой. Их с удовольствием будут есть крупные рыбы. Однако, у них твердый панцирь, который может быть не по вкусу многим рыбам и в аквариуме с теплой водой и недостаточным количеством кислорода они долго не протянут. Черви Мотыль — красные личинки комаров из семейства Chironomidae (эти комары не кусаются, поэтому даже если у вас в аквариуме они выведутся из несъеденных личинок, то донимать по ночам они вас не будут). Они не являются червями, но обычно аквариумисты относят их к «червякам». Мотыль является питательным кормом для рыб, анализ показал [5], что мотыль содержит 9.3% сухого вещества, из которого 62.5% — протеин, 10.4% — жиры. Мотыль богат гемоглобином, из-за которого он имеет красный цвет. Гемоглобин служит источником железа и используется личинкой для удержания кислорода, позволяя ей жить в бедной кислородом воде. Разводить мотыль дома вряд ли возможно. Разведение мотыля в прудах описано в [5]. Желающие могут попробовать сами. Хранится мотыль в холодильнике. Способов хранения очень много и практически каждый аквариумист имеет свой, особенный способ, которым ему удается сохранить мотыль в течение долгого времени. Charles Masters в книге «Encyclopedia of live food» [3] указывает, что ему удавалось сохранить мотыля в течении десяти недель в холодильнике в той воде, в которой они были наловлены. В качестве корма он использовал чуть-чуть сухих дрожжей. Наряду с мотылем используются и личинки обычного комара (которые встречаются нескольких видов из семейств Aedes и Culex). Рыбы с большим удовольствием будут поедать эти личинки. Однако, несъеденные личинки превратятся в комаров, которые будут досаждать вам по ночам. Поэтому следите, чтобы все было съедено. Разведение этих личин несложно — все, наверное, видели их в любой стоячей луже или бочке. Для разведения личинок летом надо взять несколько мелких посудин (несколько мелких лучше одна большая), наполнить их водой, добавить органики для того, чтобы завелись бактерии, выставить все это в теплое место и ждать. Личинки появятся достаточно быстро. После того, как на поверхности воды появится аппетитная (для комаров) бактериальная пленка, через пару недель можно будет на поверхности видеть плотики комариных яиц, из которых вылупятся личинки. Питаются они гниющими растениями, водорослями или существами, которые заводятся в этой гнили. Разводить их можно таким образом все лето (или пока вас не выследили окружающие, решившие выяснить источник повышенного количества комаров), добавляя свежую органику каждые две-три недели. Можно их разводить и дома, закрывая емкости с водой сеткой. Проблема в том, что взрослые самки нуждаются в крови, через неделю после вылупления из личинок. Для этого вам придется кормить их на себе (или на ком-нибудь другом, кого вы уговорите). Кроме этого они могут питаться растворенным в воде сахаром. Трубочник(tubifex). Эти черви живут в заболоченных местах, являясь признаком загрязненности органикой водоема в этом месте. Нижней частью они закапываются в грунт, верхняя часть выступает для дыхания, извиваясь волнообразными движениями. Эти черви преобразовывая Под названием трубочник в действительности могут продаваться черви нескольких видов, живущие в одном месте. Эти черви особенно многочисленны в местах слива канализации (там столько вкусных вещей для них и т.д. Аквариумисты обычно делятся на два непримиримых класса по отношению к использованию трубочника в аквариуме. Одни считают трубочник очень питательным кормом (что соответствует истине), особенно для молодых рыб. Другие их не используют принципиально, поскольку трубочник может служить переносчиком заразы. В принципе, тщательная промывка червей снижает вероятность занесения заразы. Перед использованием трубочник должен быть промыт в проточной холодной воде в течении 24-48 часов. Хранить его можно в течении нескольких недель в холодильнике небольшими порциями. Вода в емкости с червями должна меняться каждые несколько дней, для того чтобы сохранить червей живыми дольше. Если несколько червей умерли, то все остальные следует выкинуть — они тоже умрут. Некоторые сохраняют червей (и даже разводят их) в емкостях с водой при температуре около 15С. на дно емкости кладется крупный песок. Кормом для червей служит практически любая органика — небольшое количество хлеба, сухой корм для рыб и т.д. Корм должен быть положен на дно, или закопан в песок. Кормить следует так чтобы только небольшое количество гниющей органики присутствовало в емкости — примерно раз в две недели. Что интересно, некоторые аквариумисты отмечают, что присутствие червей в аквариуме с растениями (в случае если они не были съедены сразу) улучшает рост растений с развитой корневой системой, поскольку черви перерабатывают органику на более мелкие составляющие. В моем аквариуме с арованой живет популяция внешне похожих на трубочника червей — blackworm. Они служат постоянным прикормом для живущего там же анциструса. Поскольку трубочник очень богат протеином и является слишком легкоусваемой пищей, то не следует кормить его растительноядным рыбам, например, трофеусам. Это приведет к воспалению пищеварительной системы и гибели рыбы. Наряду с трубочником продается (в US повсеместно) и похожие на него другие черви — blackworm. Это черви, Lumbriculus variegatus, принадлежат к аннелидам и, ни с какой стороны, не являются близкими к трубочнику. От трубочника они отличаются более темным цветом. Этих червей гораздо проще хранить дома — в банке с водой, которую меняют раз в несколько дней и удается их сохранять в течении нескольких недель безо всяких проблем. Энхитреи(white worm). Черви белого цвета из семейства Enchytraeidae встречаются различных размеров (Enchytraeus albidus — 2-3 см длиной, E. capitatus — 1-2 см, E. buccholzi, называемые иногда гриндальскими червями — 0.5-1 см и т.д.). Они живут в земле, которая не пересыхает, питаясь растительными остатками. Этих червей легко разводить в домашних условиях и они являются хорошим кормом для рыб, в том числе, мелкие черви — для мальков. Для разведения нужна емкость (размер непринципиален). Важно, чтобы она закрывалась, для сохранения земли влажной. Удобно использовать горшки для цветов, поскольку они имеют дренаж для слива избыточной воды. Температура поддерживается в районе 16C, при 24C черви начинают погибать, при температуре ниже 2-3C они перестают размножаться. Свет минимален. Необходимо следить, чтобы в емкости не завелись другие насекомые или черви. Земля не должна содержать никаких химических удобрений. В качестве земли можно использовать коммерческую смесь для комнатных растений (она обычно стерилизуется), торф, компост из листьев и т.д. Земля должна хорошо удерживать влагу, не буть слишком плотной и не закисать. Поэтому следует избегать применения глины, песка и т.д. Для предотвращения закисания земли можно посыпать сверху небольшим количеством пищевой соды, которая предотвращает падение рН. Землю следует частично заменять раз в несколько месяцев, из-за накопления продуктов жизнедеятельности червей. Обычно это делается путем замены верхнего слоя на свежую землю, после этого можно заметить увеличение популяции червей. В качестве корма можно использовать молоко, хлеб (я раньше всегда использовал булку, смоченную молоком), овсяные и картофельные хлопья, овощи и т.д. Однако помните, что то чем вы кормите червей, достанется и вашим рыбам. Витамины могут быть добавлены в виде рыбьего жира или мультивитаминов — все это достанется потом рыбам. Очень важно не перекормить. Количество корма определяется опытным путем. Вначале следует давать его немного. Корм кладется сверху или зарывается в землю. Регулярно следует добавлять воду, следя за тем, чтобы не переувлажнить землю. Земля должна быть такой, чтобы, при сжимании ее в кулаке, она оставалась в виде комка, не рассыпаясь. Не давайте новой пищи, пока не будет съедена старая. Испортившийся корм удаляйте. Большой проблемой является плесень, которая может появится на поверхности или корме. Следует следить за ней и удалять немедленно. Можно добавлять в корм добавки, которые используются при изготовлении хлеба, для предотвращения роста плесени на нем. Не применяйте химию, которая используется для сырых помещений — она ядовита. Для предотвращения плесени имеет смысл регулярно «проветривать» культуру, оставляя крышку открытой. Иногда в ящике могут завестись мелкие мошки и т.д. Обычно, они неопасны для червей, хотя и являются конкурентами червей. Они заводятся, обычно, когда земля слишком влажная. Для извлечения червей из земли коробка помещается над источником тепла, например, лампой. Черви собираются на поверхности земли, где их можно легко собрать. Дождевые черви. Эти черви известны всем. Они бывают разных видов и размеров, доходя до 4 метров (Австралийские черви). Наиболее «употребительные» черви, Lumbricus Terrestris, являются хорошей пищей для крупных аквариумных рыб, таких как астронотус, золотые рыбы и т.д.Они могут быть использоваться целиком или разрезаться на части перед кормлением. Собирать червей можно ночью на влажной траве, когда они выползают на поверхность, используя карманный фонарик, желательно красного цвета. Можно накопать их в земле. Для привлечения червей можно положить корм для них на землю и прикрыть влажной мешковиной. Через некоторое время в этом месте будет много червей. Следует избегать червей Eisenia foetida, которые живут в навозе, возле ферм и т.д. Эти черви имеют красные кольца. После сбора червей их необходимо подержать несколько дней в коробке между слоями влажной мешковины, чтобы дать им очистить снаружи и изнутри. Некоторые используют контейнер с влажным торфом. Черви питаются опавшими и гниющими листьями деревьев. Разводить червей несложно, в больших коробках глубиной 20-50 см. В качестве почвы используется смесь опавших листьев с перегноем и т.д. Иногда на поверхность земли кладется корм — влажные сухари и т.д. Пища закрывается тонким слоем земли и добавляется каждые несколько недель. Нельзя давать слишком много пищи, которая испортится. Летом червей можно разводить в земле. Для этого выкапывается яма, которая заполняется органикой, старыми листьями, отходами с кухни и т.д. Все это закрывается от солнца, покрывается мешковиной и регулярно увлажняется водой. Через некоторое время там все будет кишеть червями. Замороженный живой корм В настоящее время большое распространение получили замороженные живые корма. Они бывают всех видов — мотыль, дафния, артемия, водоросли, специальные смеси. Внешне такой корм представляет собой брикет или кубики. Обычно они обогащены витаминами. В таком корме большую часть составляет вода, а протеина немного: Hikari (Bloodworms) — 6% Ocean Nutrition (Formula One Cubes) — 14% Ocean Nutrition (Brine Shrimp Plus) — 10% Для кормления следует бросить кубик такого корма в аквариум и он начнет оттаивать. Можно его промывать а сачке под струей воды, если корм дает муть при таянии в воде. Рыбы с большим удовольствием едят такой корм. По мере оттаивания замороженный корм тонет, что делает его доступным рыбам, питающимся в слое воды и со дна. В настоящее время изготовляют корм из живого путем высушивания с одновременным замораживанием. В отличие от сушеной дафнии, в таком корме лучше сохраняются питательные вещества. Часто, такой корм обогащается витаминами. Такие корма имеют большое количество протеина: Tetra (Ocean Plankton) — 66% Wardley (Tubifex Worms) — 50% San FranciscoBayBrand (Blood

Серия Unimax — самая глубокая и, пожалуй, единственная от Aquael, которая вызывает немного нареканий. На форумах даже встречаются упоминания, что только эти внешники от Акваэль и можно покупать. При относительно невысокой цене (эталоном по качеству, напомню, в дискуссиях выступает Eheim, и цены сравниваются также с этой маркой), приятном дизайне и наличии дополнительных девайсов, а также при наличии гарантии производителя, эта серия вызывает к себе интерес потребителя. Технические характеристики внешних фильтров Unimax (описание от производителя)Aquael выпускает фильтры Unimax 4 типов: на 150, 250, 500 и 700 л. Число в названии модели означает максимальный объем аквариума (по рекомендации производителя). Согласно заявлениям производителя, внешники Unimax сочетают в себе высокую производительность и большой объем фильтрующей камеры вместе с надежностью и безопасностью. Главными достоинствами этого фильтра являются: Использование в фильтре оптимально подобранных фильтрующих элементов; Бесшумная работа фильтра; Встроенный механизм самозаполнения фильтра водой обеспечивает лёгкий запуск; Простой в обслуживании универсальный узел позволяет отсоединять водоснабжающие шланги, не вынимая их из аквариума; Возможность установки ультрафиолетовой лампы AQUAEL STERILIZERUV или UNIHEATER; Насадка дождеватель в комплекте; Большая вместимость емкости фильтра; Возможность регулирования производительности. Канистровый фильтр призван очищать и аэрировать воду в аквариумах (обогащение воды кислородом происходит с помощью дождевального устройства). Фильтрующие материалы входят в комплект: губка, CarboMax, ZeoWonder, BioCeraMax UltraPro Отзывы пользователей о фильтрах серии UnimaxШум. 250 и 500 — бесшумны; на 700 есть жалобы на легкий шум. Легкий запуск. Рекомендации от пользователей: чтобы работал автозапуск, нужно чтобы все четыре конца фильтра были под водой. Потом повернуть ручку в сторону противоположную той, когда он разбирается; насосом создать вакуум и поворачивать рычаг в рабочее состояние. Шланги. Некоторые пользователи рекомендуют сразу заменить штатные шланги на силиконовые, так как те впоследствии не будут держаться. Запчасти. При невысокой цене фильтра запчасти очень дорогие. Качество сборки. Цитата откуда-то из Интернета: «Сделан добротно, все сопряжения не вызывают вопросов. Даже штатное соединение шлангов с патрубками не вызывает подозрений, хотя есть возможность поставить хомуты. Корзины входят одна в одну плотно, но и без усилия… В комплекте идёт флейта». Комплектация. В штатную комплектацию входит набор наполнителей. Количество корзин и их объем различается между разными моделями. Наполнителей хватает для стартового запуска, не требуется замена (при желании, конечно, можно поставить другие наполнители, но это необязательно, т.к имеющегося объема достаточно). Герметизация. Встречаются отдельные жалобы на проблемы с герметизацией — крышки прилегают неплотно и т.д. Правда, жалобы эти единичные. Поисковые системы на запросы типа «потек фильтр Aquael» выдают недостаточно релевантные ссылки, что само по себе хорошо. Конструкция. Два входа, два выхода. Можно расположить с разных сторон аквариума. Резюме. В действительности цена у фильтра ненамного ниже, чем у аналогичных моделей от Eheim. Отзывы пользователей радуют: информация о протечках встречается крайне редко, соответственно, фильтры серии Unimax можно назвать достаточно надежными. И пусть им еще далеко до проверенной десятилетиями репутации Eheim'ов, но будет весьма интересно последить за этими фильтрами.

По этой таблице можно проверить, не скрещиваются ли креветки между собой при содержании их в одном аквариуме. YES — креветок данных видов можете содержать вместе, не скрещиваются между собой. NO — вместе содержать не рекомендуется, скрещиваются между собой. Далее — перевод названий креветок. Bee — пчела* Black Tiger — черная тигровая Blue Bee — синяя пчела Blue Pearl — жемчужная Blue Tiger — синяя тигровая Crystal Red — красный кристалл Dark Green — темно-зеленая Golden Bee — золотая пчела Malaya — не нашла перевод, прошу помочь Neocaridina Heteropoda — желтая вишня Orange Bee — рыжая пчела Red Cherry — вишневая Red Tiger — красная тигровая Snowball — снежинка Tiger — тигровая White Bee — белая пчела Yellow — желтая креветка __________________________ * пчела = шмель Источник: planetinverts.com