ShamaN

Летний период в Америке, а так же поздняя весна и ранняя осень, достаточно теплое время года, что позволяет устроить вашим аквариумным жителям тропические каникулы. Те, кто уже пробовал переселять рыб на лето в пруд или кому приходилось быть во Флориде, где почти в каждом дворике можно встретить пруды, богатые флорой и фауной, уже оценили преимущества такого временного переезда. Среди всех преимуществ при переселении живности из аквариума в пруд – это усиленный рост благодаря большому пространству, наличие натурального корма, что улучшает окрас рыб и их репродуктивную способность, а так же польза солнца. Для аквариумистов, у которых дома большие аквариумы и масса оборудования это возможность отдохнуть от ухода за ними, а для тех, кто хочет заняться разведением это дополнительная площадь, которая может служить и в качестве разводни. Конечно, в такой ситуации всегда существуют риски, например наличие хищников или негативные последствия после различных проявлений погоды… однако их можно постараться свести к минимуму с помощью профилактических мер. Некоторые видовые особенности: Некоторые группы рыб, например африканские и большие цихлиды Центральной и Южной Америки, а так же даннио, расборы, барбусы, лабиринтовые рыбки и многие из живородок, а так же почти все тропические аквариумные растения, чувствуют себя в пруду в теплое время просто отлично. Опытные аквариумисты скажут вам, что больших цихлид намного проще содержать в больших объемах воды, ведь на больших территориях межвидовая борьба и агрессия рассеивается. Если вода в пруду будет чистой, вы сможете увидеть как рыбы взаимодействуют между собой, нерестятся и выращивают потомство. Это может быть намного интереснее, чем простое содержание рыб в аквариуме. Рыб, которые размножаются путем откладывания икры, особенно неонов, скалярий, такой переезд подталкивает к более частому нересту, а их потомство лучше выживает, растет быстрее и больших размеров и требует меньшего ухода, чем если бы они жили в аквариуме. Запуск Пруды могут быть созданы из различных материалов… старых ванн, тазиков, бассейнов, специальных форм для пруд. Мой друг Джон Питкаирн использовал старое дерево и парусник из стекловолокна как пруд для выращивания растений. В принципе, вы можете использовать любой химически инертный контейнер, который может быть заполнен водой. Фильтрация/циркуляция/аэрация воды может быть как на самом простом уровне, так и на продвинутом (в зависимости от размеров пруда и того, каких рыб вы в него переселите на лето). Я советую сразу покупать хорошее оборудование (фильтры, компрессоры, помпы), которое прослужат вам верой и правдой не один год и создадут комфортные условия для жизни ваших рыб и растений. Обслуживание Если у вас были аквариумы различных объемов, вы знаете, что за большими аквариумами легче ухаживать, чем за маленькими. А теперь подумайте о сотне или тысяче литров вместо десяти? Пруды при правильной глубине, размере и расположении вне прямых солнечных лучей могут быть очень стабильными, лишь изменяясь в температурном режиме воды на несколько градусов ночью. Кормить рыб нужно в том же режиме, который был, когда они жили в аквариуме, одно количество пищи, возможно, нужно будет уменьшить, так как в пруду всегда в наличии естественная еда. В пруду так же обязательно делать регулярные подмены воды около 10% в неделю. Тогда вода в пруду будет чистая и хорошего качества. Предотвращение опасности: От хищников пруд можно защитить с помощью обычного ограждения или с помощью ваших домашних животных. От змей и черепах можно защитить пруд, оградив его невысоким «заборчиком», через который те не смогут перебраться. Если же существует угроза со стороны хищных птиц и млекопитающих, то лучше всего будет полностью накрыть пруд прозрачной сеткой мелкого плетения. Время от времени вам понадобится делать тесты воды в пруду, чтобы. если в ее химическом составе будут неблагоприятные для ваших рыб изменения, успеть исправить ситуацию. Возвращение рыб обратно « в дом»: Если вы будете вести журнал, в который будете записывать все даты и результаты тестов воды, которые вы делали в пруду, он вам обязательно пригодится. Кроме того, обязательно записывайте туда температуру воды. Это очень важный фактор. Когда вы заметите, что температура воды начинает быстро снижаться, приближаясь к допустимым пределам (ниже 18С для большинства рыб), это должно послужить сигналом о том, что рыб из пруда следует возвращать в аквариум. Вы должны осторожно и аккуратно сливать воду из вашего летнего пруда с помощью небольшой помпы в аквариум, в который возвращаются рыбы (так им будет легко пережить переезд и не потребуется никакой особой акклиматизации) в своем «старом новом аквариуме». Почему бы не переселить рыб в пруд на круглый год? Год назад, когда электроэнергия стоила дешевле, у меня были знакомые в Южной Калифорнии, которые запустили у себя во дворе домашнюю разводню ( в основном у них были не дешевые виды цихлид). В таких прудах они использовали мощный обогреватель, который помогал поддерживать нужную температуру воды. Однако сейчас, думаю, для многих такое содержание прудов в прохладное время года будет весьма и весьма затратным. Решать остается вам. Как бы то ни было, летних, а так же пары весенних и осенних месяцев вполне достаточно, чтобы содержать рыб «на улице». Живые растения в таких прудах прекрасно и активно растут и украшают двор и, конечно же, пруд. А у вас есть прекрасная возможность устроиться у себя во дворе со стаканом лимонада и наслаждаться красотой вашего летнего пруда. Боб Феннер (Bob Fenner) wetwebmedia.com Перевод Юлия Матухно. aquafanat.com.ua

Язь Губами Ущепнул Апистограмму Рамирези, Откусил Мочалку ))) Следующее слово - "МОЧАЛКУ"

Всем привет! 1) Рассортировал все темы и сообщения со старого форума - СДЕЛАЙ САМ. Все темы в форуме http://aqualog.ru/new_forum/forum/48-ochumelye-ruchki-sdelai-sam/ . Тут для удобства создано подразделы, где можно быстрее все гораздо найти! 2) Создан самый последний форум - это статьи. Статьи будут только там. Всем спасибо. Хотелось бы услышать критику, а также дальнейшие преобразования. Очень надеюсь, что успею сделать дизайн до НГ!

Не было меня 3 дня. Приехал домой и был очень рад, плавают у меня мелкие черные кристаллы SS-класса !

lokser с эти согласен. Это так и будет. статьи будем размещать в отдельные разделы. Доделываем еще новые хуки и приложения для форума.А писал по поводу тем. Вы писали о повторяющихся форумах САМОДЕЛКИН, Так вот в старом том форуме - все скопом. В новом, перенесем старые темы и рассортируем по нужным подразделам. Отдельно крышки, аквы, фильтры, удо и т.д. Вы не считает что это удобно? Спасибо. За статьи все правы. А про форумы написал. Старый раздел удалится, когда перенесу темы!

у меня самые примитивные знания. Когда были петушки, я использовал обычную риччию для стройки гнезд, точнее самец строил а не я )) . Но этой растючки уже давно нет

я с ним не сталкивался!

Очень рад, что статья оказалась полезна уже не на словах !

будем надеяться! Хорошая инфор. статья - это всегда украшение форума!

Да что тут думать. нужно брать пока дают!

Вишнёвый барбус – очень популярная рыбка наших аквариумов, во многом потому, что она достаточно неприхотлива, но при относительной простоте содержания она очень красива за счёт красного (вишнёвого) окраса, благодаря которому она и получила такое известное всем название. Среда обитания. В естественной среде обитания вишнёвые барбусы предпочитают небольшие речки и ручьи, в которых достаточно много растительности. Чаще всего барбусы находятся на мелководье с достаточным количеством ила и разлагающихся листьев. Вишнёвого барбуса можно встретить в водах Шри-Ланки, но на сегодняшний день встретить его можно также в водоёмах Мексики и Колумбии. Научное название: Puntius titteya Общее название: Вишневый зубец Максимальный размер: 5.0 см Диапазон pH фактора: 6.0 – 8.0 Диапазон жёсткости gH: 5 - 19 Диапазон температуры: 23 – 27°C. Условия содержания. Рекомендуемый объём аквариума составляет 50-100 литров, как писалось выше вишнёвые барбусы обитают в водоёмах плотно заросшими растениями, отсюда и второе требование в содержании, а именно наличие растений, желательно тех которые будут достигать поверхности воды и даже плавающих растений, так как вишнёвые барбусы достаточно пугливы и будут иметь возможность прятаться в зарослях. Кроме растений, конечно же стоит отвести свободный участок аквариума это будет так сказать прогулочная полянка, в которой рыба сможет беспрепятственно плавать. Так же желательно держать минимум 5 особей данного вида в одном аквариуме. Как и многие рыбы вишнёвому барбусу стоит обеспечить хорошую фильтрацию воды и сделать небольшое течение, которое является неотъемлемым атрибутом их естественной среды обитания. Компания для вишнёвого барбуса. Вишнёвый барбус – мирная рыбка, которая предпочитает в качестве соседей таких же мирный и безобидных рыб. Очень хорошо подходят в компанию для вишен: расборы, неоны, коридорасы, данио и многие другие безобидные виды рыб. Стоит избегать соседства с рыбами, которые могут воспринять вишнёвых барбусов за еду или конкурентов. Так же не стоит их содержать с суматранским барбусом, из-за хулиганского характера последних. Барбус вишнёвый. Поведение. Вишнёвых барбусов, как говорилось ранее нужно держать стаей минимум 5 особей, но ждать что вишенки будут держать стаю не стоит. Важно чтобы в этой стае были несколько самцов, это важно не с точки зрения их содержания, а с точки зрения повышения зрелищности, так как самцы будут выяснять между собой отношения, которые, как у латиноамериканцев заключаются в танце перед партнёром, так же плюсом к совместному содержанию самцов является более насыщенный их окрас . Очень редко один самец может нанести серьёзные повреждения другому. Считается что вишнёвый барбус является рыбой среднего слоя, но часто их можно встретить в верхнем слое воды, особенно когда поверхность укрыта растениями. Если созданы хорошие условия для вишнёвых барбусов, то любоваться ими можно до 5 лет, а иногда и больше. За такой период любая рыбка становится членом семьи, в которой она содержится. Требования в содержании. Температура в аквариумах с этими замечательными рыбками может колебаться в районе 23 – 27 ° C . Жёсткость воды в естественной среде обитания вишнёвых барбусов колеблется от 5 до 19 gH. Такие же параметры воды рекомендуются и в аквариумах в которых будет содержаться рыба. Нейтральная или слабокислая вода идеально подойдёт для содержания pH 6.5-7.5, так как это именно то что им надо. Барбусы просто адаптируются к иным условиям содержания, но тут есть главное правило, не только для них но и для любой рыбы – не стоит резко менять любой из параметров, будь то кислотность или температура, если изменения плавные, то проблем не должно быть. Кормление. Вишенки достаточно всеядны и кормление не составляет труда, как и с другими видами рыб не стоит забывать про разнообразие. Барбусы могут немного подъедать водоросли, отлично берут циклопа, дафнию и различные виды сухих кормов. Разведение. В небольших ёмкостях длиной 20-25 см и небольшим количеством воды (10-15л) с температурным режимом 26-28° C, обязательное наличие растений. Самка при том что не отличается большими размерами может отметать около 200 икринок, которые крепятся к листьям растений, из которых уже на следующие сутки вылупляется малёк и спустя несколько дней начинает питаться. Стартовый корм инфузория. При хорошем питании малёк растёт достаточно быстро. Никита Матухно (aquafanat.com.ua)

Оранда – одна из разновидностей золотой рыбки, впервые была обнаружена в 1590, когда впервые появилась Красная шапочка Оранда (Red cap Oranda goldfish) и это один из наиболее популярных видов золотой рыбки. В целом Оранда редко соответствует принятым стандартам среди золотых рыбок. На самом деле у Оранды «высокого качества» должно быть тело с шириной, которая равна примерно 66% его длины. Все плавники, кроме спинного, должны быть парными, а хвост - расщеплен на две половинки. Кроме того у Оранды не должны быть вилочные плавники, хотя до сих пор у многих они встречаются и этим выдают низкое качество рыбки. Золотую рыбку с коротким хвостом раньше тоже причисляли к Оранде, но сейчас с новыми стандартами это не правильно. Хвост у породистой Оранды должен быть равен, по крайней мере, 75% длины всего тела. Так же стоит обратить внимание, что у этой рыбки должна быть хорошо развитая и красивая «красная шапочка» на голове. Существует два основных цветовых типа Оранды – Металик (Metallic) и Калико (Calico). У Калико на теле голубоватом расположены цветные пятна. А тело у Оранды Металлик выблескивает серебряным светом и может быть различных оттенков. Взрослая Оранда может достигать 15-18 см. Эта рыбка более требовательна к температуре, нежели ее остальные собратья, и не выдержит температуры воды ниже 18С. Поэтому всегда проверяйте свой термометр и обогреватель в аквариуме. Идеальная температура воды для нее должна быть 18-22 С. Лучше всего содержать в аквариуме небольшую группку этих рыбок (конечно, если размер аквариума позволяет). Желательно, чтобы аквариум был не очень густо засажен аквариумными растениями, ведь им нужно будет свободное пространство для плавания. Оранда будет с упоением поедать все корма, которые вы ей предложите. В ее рацион вы можете включать даже овощи. Получить потомство от Оранды не очень сложно, но очень редко все мальки бывают нужного высокого качества. В обычном состоянии самца от самки отличить сложно, но обычно самцы меньше и тоньше. А вот во время брачного сезона вы сразу можете увидеть половые различия – голова самцов становится покрытой белыми пятнами (рассматривайте раскраску внимательно, чтобы не спутать этот окрас с болезнью). Период понижения температуры, который следует сразу после ее повышения, помогает быстрее подтолкнуть рыб к нересту. Источник aquaticcommunity.com

По всему миру известно, что цихлиды активно охраняют и заботятся о своем потомстве. Много цихлид прячет свою икру в укромных уголках, таких как ракушки, пещерки и даже внутри своего рта (ну туда уже точно хищник не доберется). Большинство цихлид Танганьики именно так и поступают. Они вынашивают во рту оплодотворенную икру в течении инкубационного периода, пока не вылупятся мальки, и даже уже полностью развитых мальков. Среди некоторых видов цихлид Танганьики даже плавающие возле матери мальки молниеносно собираются в ее рот при малейшей опасности, если они напуганы или просто «на ночь», чтобы отдохнуть. Такие родители можно найти среди нескольких видов цихлид Танганьики: Трофеусы (Tropheus), Ксенотиляпия, Эретмодусы (Eretmodus), Сифотиляпия (Cyphotilapia), Лобохилотесы (Lobochilotes) и Циприхромисы (Cyprichromis). Число икринок варьируется в зависимости от вида рыбы. Например, самка Трофеуса может выносить 5-10 икринок, а Лобохилотеса – несколько сотен. Цихлиды, вынашивающие потомство во рту, принято разделять на две группы: первая, вынашивает во рту только икру, до момента, когда из нее выклевывается мальки; вторая группа – вынашивает потомство во рту до того времени, пока мальки не подрастут достаточно, чтобы выжить самим. Большинство цихлид Танганьики относятся к первой группе, но есть и исключения. У различных видов цихлид Танганьики разнятся и пути оплодотворения икры. Один из самых распространенных способов – откладывание икры в субстрат, где они оплодотворяются самцом, а после самка собирает их в рот и начинает вынашивать. Другие виды цихлид ждут, пока мать не соберет всю икру в рот и самец оплодотворяет икру во рту у самки. У некоторых цихлид Танганьики у самцов расположены маленькие пятнышки на их анальных плавниках. Самка, убежденная, что это икра, старается «положить» ее к остальной икре в рот. Вместо икринок, в ее рот попадает порция спермы самца и икринки, находящиеся внутри ее рта, оплодотворяются. Обычно для активного нереста в аквариуме держат одного самца и трех самок. Этих цихлид легко подтолкнуть к нересту. Известны даже случаи, когда жившие в аквариуме всего один самец и одна самка успешно отнерестились. Если ваши цихлиды Таньганьики не хотят нереститься, посадите их на питательную диету, давайте им замороженный или живой корм – обычно это подталкивает их к нересту. После оплодотворения, икра инкубируется во рту у самки в течении 30 дней. Температура воды в аквариуме должна быть примерно 28-30С. Рекомендуется содержать родителей,ждущих потомство в больших аквариумах, так как в аквариумах, маленьких по объему возникает риск драк между родителями и другими рыбами. В аквариуме обязательно должны быть укромные места, куда самка и самец смогут спрятаться. Не следует перемещать родителей в отдельный аквариум, так как от испуга самка может выплюнуть и потерять икру. Во время вынашивания икры самка может есть, что не только помогает ей поддерживать силы, но и является пищей для недавно появившихся на свет мальков. Большинство цихлид Танганьики выпускают мальков в возрасте 7 дней от роду. Далее вы можете кормить малька дафнией, науплиями артемии или специальным сухим кормом. Выпущенные мальки довольно малы по размерам и рискуют быть съеденными другой рыбой в аквариуме. Некоторые аквариумисты пытаются заставить самку выплюнуть малька немного раньше, чтобы изолировать малька от другой рыбы. Такое форсирование событий очень опасно для самки, вводит ее в стрессовое состояние, а насильственное открытие челюстей может принести и физический вред. Более безопасный способ сохранить мальков – использовать специально натянутую сетку или специальную ловушку. Рыба очень стрессует, когда сначала ее ловят, а потом садят в место, намного меньшее, нежели было. Заманивание рыбы в ловушку обычно так же приводит в «выплевыванию» малька, но это более длительный процесс и вы должны ждать столько, сколько потребуется, если заботитесь о здоровье самки. Когда самка держит мальков во рту до положенного срока, мальки выходят средних размеров и вам будет легко словить их. Если же самка выплевывает мальков в общем аквариуме и нет никакой сетки, вы должны быть готовы быстро убрать весь выводок в отдельный аквариум. Источник (aquaticcomunity.com)

Несколько дней назад ко мне в гости заходили одногрупники и, в целях популяризации аквариусмистики, один из них ушёл с аквариумом, второму, к сожалению, не досталось, но это вопрос времени. Сегодня настало время селить рыбу у друга дома. Конечно же была прочитана небольшая лекция и зная, что вода из крана у нас с ним разная, немного слов было сказано и об акклиматизации новой рыбы. Существует несколько способов акклиматизировать вновь прибывшую рыбу. Но лучше всего это делать через карантинные аквариумы, потому что таким способом мы можем понаблюдать за ней на предмет паразитов и болезней, ведь любой переезд это стресс, а лучше стресса нет ничего в плане провокации болезней. Но так как не все аквариумисты имеют ёмкость для карантина вновь прибывшей рыбы и так как у друга в аквариуме никакой другой рыбы нет, карантин мы отбрасываем и у нас остаётся два способа акклиматизировать или другими словами переводить рыбу к новой среде обитания. Способ первый. Этот способ нарисован на многих пакетах для транспортировки рыбы, но всё же мы о нём немного поговорим. Ситуация следующая, в пакет для транспортировки (не дышащий) была налита вода и посажена рыба, которая преодолела какое-то расстояние и стоит на пороге нового аквариума, считаем нового места обитания. Вода в старом и новом аквариуме разная (имеются ввиду параметры воды), температура воды в аквариуме и пакете тоже разная, поэтому мы аккуратно опускаем пакет в воду аквариума и ждём выравнивания температуры. Чтобы выровнять параметры, мы понемногу добавляем воду из старого аквариума в пакет, буквально по 50-100 гр каждые 5-10 минут, пока воды в отношение старая-новая не станет примерно 50/50. Затем рыбку смело можно выпускать в аквариум. Это мы разобрали первый и более быстрый способ. Есть рыбки, для которых даже такой метод является огромным стрессом и нагрузкой. В таких случаях приходится применять более медленный способ перевода рыбы в новый аквариум. Способ второй. Лично я, получив новую рыбу, не перевожу первым способом, так как обычно располагаю несколькими часами и могу переводить по другому. Для этого беру обычный шланг для компрессора, разрезаю пополам и ставлю краник для регулировки потока воздуха (в данном случае потока воды) и выставляю так чтобы вода из нового аквариума капала в пакет, такой способ конечно затягивается, но позволяет более плавно изменить параметры воды, что благоприятно сказывается на рыбе (креветках, раках и т.д.). Но тут ещё раз хотелось бы сказать, что лучше всего всю вновь прибывшую рыбу карантинить, для того чтобы: 1. выявить болезни и паразиты 2. вытекает из первого, для того чтобы не заразить ту рыбу которая уже плавает у вас. На этом всё, всем огромное спасибо за внимание. Любите аквариумистику. Никита Матухно (aquafanat.com.ua)

Нематоды – это маленькие микрочерви. Которые вырастают приблизительно до 0,5-1,5 мм в длину. Это просто отличный корм для мальков разных видов рыб, в особенности для мальков, которые уже слишком большие для инфузории, но еще малы для артемии. Нематод легко вырастить дома и очень желательно иметь их в наличии, если вы хотите разводить рыбу, которая дает мелких мальков. 1. Подготовьте 2-3 подходящих емкости. С их помощью нематоды будут у вас в наличии всегда. В качестве емкостей очень хорошо подойдут 2л пластиковые контейнеры для мороженного с плотно закрывающимися крышками. 2. Далее вам следует приобрести начальную культуру этих микрочервей, поищите их в зоомагазинах или может с вами поделятся знакомые аквариумисты. 3. Вы должны обеспечить ваших нематод определенным кормом. Разные аквариумисты используют разные рецепты, но эти черви не очень требовательны, когда дело касается пищи. Постарайтесь найти для них тот корм, который удобен для вас и на котором вы не боитесь экспериментировать. Один пример комбинации корма, который уже проверено, подходит для выращивания нематод – 1 чашка овсяных хлопьев + 1 и ¼ чашки теплой воды. 4. Положите эту смесь в емкость и дайте ей остыть. Если смесь будет слишком теплой или горячей, нематоды в ней погибнут 5. Положите вашу начальную культуру нематод в приготовленную емкость, закройте крышкой и поставьте контейнер в прохладное место. Температура будет воздействовать на рост этих микрочервей – когда тепло, они растут быстро, и наоборот, в прохладной среде их рост замедляется. Вы можете поэкспериментировать с температурой, пока не найдете идеальную, при которой ваши нематоды будут расти с нужной вам скоростью. В прохладном помещении черви начнут выползать из приготовленной смеси и ползать по стенкам коробки приблизительно через две недели. 6. Когда вы увидите нематод, ползающих по стенкам коробки, просто переложите их в другую емкость и затем опустите в аквариуме. Использование нематод, ползающих по стенкам емкости, более гигиенично, так как вместе с червями в аквариум не попадут кусочки смеси. 7. Время от времени вы должны помешивать смесь для нематод внутри емкости, так как это увеличивает темп их роста. Через несколько недель (в зависимости от температуры), питательная смесь начнет портиться и будет выделять неприятный запах. На вид она будет темнее. Чем обычно. Используйте нематод из этой емкости как культуру для их выращивания во втором контейнере. Когда во второй коробке установится цикл развития нематод, первую коробку вы можете вымыть. Если вам нужно большее количество этих микрочервей запустите культуру в третьем контейнере приблизительно через три недели. И главное запомнить, разведение аквариумной рыбы это не тоьлко часть хобби, это часть нашей с вами жизни. Удачи в вашем хобби здоровья вам и вашим питомцам. Источник (aquaticcommunity)

Да за осмос согласен. За мембраны нет, я знаю только 2 китайские конторы. Нужно брать американскую фирму - filmtec

DENNIS хорошая тема! Спасибо за статью!

Да все потому, что так должно быть! И новые темы создаются в нужном разделе, где все систематизировано. Я не осьминог, и сразу не могу все делать. И хочу, чтобы как бывалые пользователи, так и новички клуба, прежде чем создать тему, читали и смотрели в какой раздел нужно им зайти. Особенно это касается барахолки, где все привыкли одним скопом продавать как черепах, так и рыбок, а потом внезапно сапоги женские ! Для этого есть категории - подарю, продам, разное и т.д. Давайте будем внимательнее! А старые темы скоро перенесутся и будет порядок. Уже клуб приведен в хорошее состояние! Все притенении и предложения рассматриваю в первую очередь,чтобы сделать наш портал лучше! Всем удачи!

Дэн, я фото не вижу.!

nik круто. Я мхи так делаю, ну еще изобретаю разную хрень. Метод конечно не мой, позаимствовал статью, подумал, что может быть многом полезна.

Привет, народ! До того, как вы прочитаете эту статью, приготовьтесь к нескольким сюрпризам. Как я недавно писал во время дискуссии на форуме – мы не можем знать абсолютно всего. Так как новые вопросы и загадки возникают постоянно. Первый сюрприз – Яванский Мох, который мы все (или, может быть, только я) думали, что можем идентифицировать безошибочно, везде в публикациях пишут его научное имя -Vesicularia dubyana. Правильно? Ну хорошо, не правильно это. Яванский Мох, в соответствии с утверждением доктора Тана относится к виду Таксифиллум (Taxiphyllum). Это имя его вида и по очень необычным причинам, к деталям которых я обращусь немного позже, доктор Тан не может подтвердить имя этого вида. Вот фотография Яванского Мха (заглавное фото). Второй сюрприз – Тайванский мох или Мох Кристмас – мхи, которые принадлежат к различным родам. Другими словами, внешне они выглядят одинаково, как растения одного вида, но фактически относятся к разным группам. Вы можете быть удивлены, так же, как был удивлен и я, что мхи, которые так похожи между собой на самом деле относятся к совсем различным видам. Доктор Тан говорит, что при идентифицировании мхов не стоит обращать внимание на форму веток. А на то как они растут в наших аквариумах (вертикально или горизонтально и т.д.), обращать внимание нужно еще меньше. Доктор Тан определяет вид мха исходя из его клеточной структуры под мощным микроскопом. На определенный вид указывают размеры и формы клеток. Чтобы достаточно четко определить вид нужно обязательно рассмотреть споры. Я провел замечательное время, помогая доктору Тану рассматривать различные мхи в микроскоп, он буквально открыл для меня новый мир. Мне удалось увидеть такие вещи, как ризоиды («корни» мха), органы, с помощью которых он размножается и т.д. Далее размещены фото Тайванского мха и Мха Кристмас: Третий сюрприз – Вертикальный Мох (Erect Moss), который, как (многие считают, очень отличается от Мха Кристмас, так как растет по направлению снизу вверх. Так вот, он относится к тому же роду, что и Кристмас и еще один шок – это Весикулярия (Vesicularia)!!! Если вы удивлены, вы можете представить как чувствовал себя я, когда доктор Тан сказал мне об этом. Очень интересно было узнать, что Кристмас и Вертикальный мох оба являются видами Vesicularia, как и то, что как мы ошибались, думая, что Яванский мох это Vesicularia dubyana. Честно говоря, я до сих пор немного шокирован. На данный момент доктор Тан точно не может определить научное название Кристмаса и Вертикального мха, так как он еще не закончил их исследования. Далее опубликовано фото Вертикального мха: Четвертый сюрприз – Ивовый мох (Willow Moss), научное имя - Fontinalis antipyretica. На самом деле в научном и повседневном названии никакой путаницы нет, но то, что мы думали является Ивовым Мхом на самом деле – Яванский мох. Это подтвердил доктор Тан, когда я принес ему на исследование Ивовый Мох из своего аквариума, и после детального осмотра под микроскопом он сказал, что у меня растет всего лишь Яванский Мох. Во многих зоомагазинах продают Ивовый Мох даже не зная, что на самом деле вручают покупателю Яванский. Следующий сюрприз - есть виды Vesicularia, которые растут повсюду у нас в Сингапуре. Мне удалось обнаружить один в речке в парке, вот его фотография: Я не могу вам точно сказать разновидность этого мха, но все мхи рода Вестикулярия, которых сейчас 4, по словам доктора Тана, они могут легко расти в наших аквариумах. Это отличная новость, не так ли? Ведь вы можете легко найти такой мох в водоеме у вас рядом с домом или в парке и он украсит ваш аквариум. Но будьте осторожны, чтобы вместе с ним не занести в аквариум никакой инфекции. Мхи могут сами размножаться , и не только вегетативно. У них есть и мужские и женские органы размножения, которые мы не можем разглядеть невооруженным глазом, но их легко увидеть через микроскоп. Мужские органы содержат сперму, которую они выпускают в женские органы, оплодотворяя яйцеклетки внутри них. Оплодотворенный женский половой орган превращается в капсулу. Если у вас во мхе растут много капсул, можете считать что у вас в аквариуме постоянно течет бурная сексуальная жизнь. Далее на фото показаны капсулы Мха Кристмас: Капсула слева – закрыта, а капсула справа уже выпустила свои споры. Они разносятся по течению и растут там, где останавливаются. Не спрашивайте у меня, почему тогда стенки и все остальное в вашем аквариуме не покрыто мхом, который спор – не скажу вам точно. Зато смело могу сказать, что в некоторых аквариумах видел маленькие ростки мхов, которые растут по углам (уточню – я их туда не садил). Вот так они растут на силиконе: По некоторым причинам, которые доктор Тан не смог объяснить, яванский мох, найденный у наших аквариумистов, не может производить капсулы. Это может быть следствием параметров воды, но доктор Тан в этом не уверен. Поэтому советую вам внимательно рассмотреть Яванский Мох у вас в аквариуме, если вы видите капсулы – возможно, у вас растет совсем другой вид мха. Напоследок, хочу поблагодарить Гана Джорджа Веи за то, что организовал мне встречу с доктором Бенито Таном, который поделился со мной своим богатым опытом. Ло Квек Леонг (Loh Kwek Leong) aquarticles.com

Напишешь об опыте своем!

Ихтиофтириоз все же. + инфекция! Сейчас уверенности больше. Объясняется тем, что Ихтиофтириоз в больших объемах не страшен. тем более у рыб таких размеров. А тут произошел еще нерест, рыба ослаблена. Новое жилье, стресс. У каждой рыбы кучу паразитов живет, грибков и бактерий. И выстреливают они, когда что-то случается, конечно не в лучшую сторону. Мне аль что погибла такая красавица! За плавники спрашивал, могли быть кровоподтеки. Также во время нереста, могла попасть инфекция. Что вызвало вздутие и манку. И инфекция открытая этому прибавило все .. Проф, не судите. я нуб еще, но напсиал как думаю.

Парное содержание рыб-клоунов или амфиприонов в аквариуме с актиниями, с которыми они живут в симбиозе, является наилучшим и единственно правильным для этого вида рыб. Живущие в таких условиях рыбы со временем приступят к размножению, и ни один аквариумист не сможет противостоять соблазну вырастить из полученных личинок мальков. Амфиприонов успешно разводят уже несколько десятилетий. Обладая известной долей старательности и необходимыми вспомогательными средствами, любой увлеченный морской аквариумист справится с этой задачей. В статье я представляю свои методы разведения рыб-клоунов. Аквариумисты, нашедшие свои надежные и хорошо зарекомендовавшие себя способы разведения, могут продолжать их использовать. Однако тому, кто еще находится в поисках и собирается приобрести свой первый опыт, я рекомендую мой метод. Фитопланктон. В чистой, отфильтрованной воде личинки амфиприонов вряд ли выживут. Им в обязательном порядке необходим фитопланктон. И хотя в море растительный планктон человеческому глазу не виден, он все-таки постоянно присутствует в воде. И поэтому, начиная свой первый серьезный эксперимент по разведению амфиприонов, нужно, прежде всего, освоить разведение фитопланктона. К примеру, культуру Nannochloropsis salina можно приобрести сегодня в некоторых профессиональных аквариумных магазинах практически всегда. Этих, относительно легко размножающихся, одноклеточных водорослей будет вполне достаточно для вскармливания личинок рыб-клоунов. Культуру можно содержать в 15-25-литровых аквариумах. Для того чтобы ежедневно использовать до 5 литров воды с фитопланктоном, хватит двух аквариумов, расположенных в наиболее прохладном месте и освещаемых ежедневно в течение 20 часов. Небольшой перерыв в освещении - минимум на 2 часа - необходим и весьма полезен для деления клеток большинства видов водорослей. Еще одно условие - слабая аэрация, при которой образуются крупные пузыри, для циркуляции воды. Большинство водорослей хорошо размножаются в воде с содержанием соли 1,016 - 1,018 мг/л. Скорость размножения водорослей зависит от соотношения воды с фитопланктоном и свежей воды. Нецелесообразно разводить 15 литров свежей воды полуторалитровым раствором растительного планктона, поскольку в этом случае понадобится не менее двух недель, чтобы вода стала абсолютно зеленой и таким образом, пригодной для кормления. При соотношении 50/50 вода, напротив, «зацветет» в течение нескольких дней. К 1 литру готовой культуры советую добавить 1-2 литра свежей воды. И только когда вода приобретет темно-зеленый цвет маточной культуры, можно вновь добавить количество воды равное ей. Nannochloropsis отзывается активным ростом на использование удобрений для водных растений. Следует, однако, помнить, что нельзя применять удобрения для обычных комнатных растений, поскольку в них отсутствуют важные микроэлементы. Воду из аквариума, в который были добавлены удобрения, нельзя использовать как минимум в течение трех дней, поскольку там много фосфатов. Измерение концентрации фосфатов бессмысленно, так как водоросли усваивают и аккумулируют свободные фосфаты. Использование типичных методов тестирования может привести к разрушению растительных клеток за счет содержащихся в тестах химических средств и, таким образом, высвободить фосфаты, что даст в результате необъективную картину. Выростной аквариум. В качестве выростного аквариума для кладки в 400 личинок на первые 4 недели подойдет 25-литровый аквариум. В выростной аквариум незадолго до перевода в него личинок добавляют 15 литров воды с фитопланктоном и затем 5-8 литров воды с личинками. Растительный планктон необходим для установления определенного биологического равновесия в воде и одновременно служит пищей для используемых в качестве корма науплий артемии и одноклеточных коловраток рода Brachionus. Аквариум продувается крупными пузырями из шланга диаметром 4 мм, что создает хорошую циркуляцию воды. Фильтрация воды из-за планктона, естественно, не проводится. Стартовый корм. В качестве стартового корма используют яйца артемии хорошего качества. Качество продукта должно соответствовать, по меньшей мере, принятому на Западе стандарту Silver Quality («Серебряное качество»). Правда, на сегодняшний день 425-граммовая баночка стоит, в зависимости от производителя, от 45 до 60 евро. Использование более дешевых продуктов «бронзового качества» (или не имеющих торговой марки) едва ли будет успешным. Только из высококачественных яиц науплии вылупятся за 18-20 часов. Постоянная температура 28-30°С и хорошая аэрация - обязательные условия. Период выклева у артемии, купленных дешево, длится от 20 до 36 часов. И когда появляются последние науплии, первые уже теряют свою энергетическую ценность и потому бесполезны. Для способа, который здесь описывается, необходимо отделить науплии от оболочки яиц после выклева. Перед скармливанием желательно насытить их питательными веществами и, прежде всего, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Это насыщение необязательно, однако повышает шансы на успех и уменьшает в день «Ч», день в который происходит метаморфоз, количество личинок, погибших от шока, возникающего от малейшего неосторожного движения при работе с выростным аквариумом. Насыщенные предварительно науплии артемии помогают 30-50 % личинок пережить эту критическую фазу. Культура коловраток Brachionus может определенно повысить выживаемость личинок, однако таит в себе опасности для неопытного аквариумиста. Эти одноклеточные размножаются в выростном аквариуме, питаясь фитопланктоном, и сами служат кормом личинкам амфиприонов. Но вместе с тем малейшая оплошность и перенос капли воды, содержащей коловратку, в чистую культуру фитопланктона может привести к поглощению фитопланктона коловратками. Выклев личинок. Для начала нужно занести дату икрометания в календарь. В зависимости от температуры воды развитие кладки вплоть до выклева может занять 8-12 дней. При температуре воды 26°С личинки появятся в ночь с 8-го на 9-й день. Даже кратковременное понижение температуры на один градус в первые дни приведет замедлению процесса выклева на один день, а при температуре ниже 24°С - даже на 2-3 дня. Любое затягивание сроков выхода личинки из икры, не важно, вызвано ли это изменением температурного или светового режима, станет причиной гибели отдельных личинок. Обычно выклев происходит за 1-2 часа после отключения освещения в аквариуме. Этот момент можно в какой-то степени отсрочить, используя реле времени, поскольку еще невылупившиеся личинки уже «запомнили» нормальный ритм смены дня и ночи. Например, если продолжать освещение в течение одной ночи, то можно отсрочить момент вылупления на один день, особенно если это вызвано отсутствием корма или времени. Следует заблаговременно отключить помпы течения в аквариуме (лучше сделать это непосредственно перед отключением освещения), чувствительных к свету личинок можно привлечь точечным светом, например, светом обыкновенного фонарика. При этом нельзя светить прямо на кладку, поскольку в этом случае личинки в эту ночь больше не будут выклевываться, и процедуру их собирания придется повторить в последующую ночь. Плавающие в луче света личинки собираются в черпак или другую емкость или просто осторожно всасываются с помощью шланга. Если икра была отложена на камень или ветку коралла, которую можно вынуть, сбор личинок весьма упрощается. Субстрат удаляется из аквариума еще до выклева и помещается в выростной аквариум. Однако в таких случаях аэрация весьма затруднена, так как течение над кладкой должно быть не слишком сильным, но и не слишком медленным, а прямой контакт с пузырьками воздуха и вовсе губителен для икры. Практика показывает, что выклев личинок из таких кладок происходит частично или вообще не происходит, в результате чего все личинки на следующее утро погибают. По этой причине я не рекомендую переносить икру в выростной аквариум. Большинство икромечущих амфиприонов содержатся в комнатных аквариумах, где освещение обычно отключают между 22 и 23 часами. Далее, как было описано выше, проходит 1-2 часа, после чего личинки выклевываются. Тому, кто хочет избежать ночного сбора личинок путем засасывания через шланг, можно посоветовать самостоятельно сконструировать ловушку для личинок, которая, кстати, подойдет и для многих других видов рыб, обитающих в домашних коралловых рифах. Речь идет о конструкции в виде ящика, склеенного из акрилового стекла. Размеры, конечно же, зависят от величины аквариума. Размер описанного здесь образца 40x25x20 см (длина-ширина-высота). Внутри ящик разделяется соответствующей его высоте перлоновой сеткой с размером ячеи 40 на два отсека: большой, где будут собираться личинки, и маленький, где разместится помпа. Размер перлоновой сетки важен, так как сила течения, возникающая при отсасывании воды, будет распространяться на всю площадь сетки. Это снизит опасность повреждения личинок, поскольку они будут притягиваться к сетке с меньшей силой. В меньший отсек помещается небольшая помпа мощностью 5 л/мин (300 л/ч). В большом отсеке проделывается входное отверстие диаметром 3 см. Здесь можно прикрепить трубку с отверстием на конце, которое будет находиться непосредственно над кладкой. После выклева личинки через отверстие и трубку попадут прямо в отсек. Вместо трубки можно подсвечивать входное отверстие слабым направленным лучём света, чтобы привлечь личинок. Затем они автоматически засасываются внутрь ящика. При труднодоступной кладке это является часто единственным способом отлова личинок. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ftq1T6gMCUo Чтобы они не расплылись по всему аквариуму и не попали в фильтр, необходимо отключить на время выклева помпы в аквариуме на 2 часа или уменьшить интенсивность течений. Желательно тут же, самое позднее утром, пересадить личинок в выростной аквариум. При этом их нельзя вылавливать сачком. Чем дольше они остаются в ловушке, тем важнее оптимальная циркуляция воды в ней, создать которую можно за счет помпы с регулируемым числом оборотов. Если течение слабое, то не все личинки попадут в ловушку. Если же, наоборот, течение сильное, то личинки могут соприкоснуться с сеткой и тогда погибнут до следующего утра. Выращивание и кормление. Последующие дни личинки проведут в выростном аквариуме. Ежедневно туда добавляются 2-3 литра фитопланктона. С помощью тонкой трубки и надетым на нее шлангом следует каждый день отсасывать накапливающийся на дне детрит. Важно также, чтобы первые 14 дней вода была зеленой, а не прозрачной. Спустя 12-14 дней на голове у мальков появляется белая полоска. Примерно в это же время они перестают свободно плавать по аквариуму и сбиваются в маленькие стайки по углам. Такое образование стай варьируется в зависимости от вида. У черноокрашенных (меланистических) разновидностей Amphiprion ocellaris оно выражено наиболее интенсивно, у этой формы мальки сбиваются в настоящие клубки. С этого момента мальков можно пересаживать в аквариумы с чистой, отфильтрованной водой. Конечно, всасывающие отверстия фильтров и гребни водослива должны быть подобраны по размеру мальков, чтобы последние не попали в фильтры и не погибли там. Как я уже говорил, кормление исключительно науплиями артемии является самым простым способом выращивания личинок амфиприонов. Но использоваться должны действительно совсем маленькие, калорийные, только что вылупившиеся науплии. К примеру, если яйца артемий были засыпаны в бутылку с температурой воды 28°С в 8 часов вечера и хорошо освещались, то крайний срок сбора науплий - 18 часов следующего дня. К остаткам не проклюнувшихся яиц можно добавить немного свежей соленой воды, что должно вызвать выклев. Насыщение этих артемий следует производить уже в бутылке. Они подойдут только для кормления крупных мальков. Часть выклюнувшихся артемий можно тут же скормить. Понадобится всего лишь несколько капель этой кашицы из рачков, чтобы поместить тысячи науплий в выростной аквариум. Большая же часть с некоторым количеством воды распределяется тонким слоем в чашках Петри, куда также добавляются несколько капель питательной смеси. Артемии в чашках Петри могут храниться в течение 12-24 часов в холодильнике и скармливаться по мере необходимости. Питательная смесь для насыщения артемий должна состоять из компонентов, мелко растертых в ступке. Смесь должна содержать очень важные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, например, из применяемых в медицине капсул с лососевым маслом. Хорошо зарекомендовала себя следующая рецептура: 1 грамм корма для артемий (Dorswal), 1 грамм стартового корма Babystar (InterRyba), 2-3 капсулы лососевого масла (Abtei), 1 грамм корма Cyclop Eeze (Argent), каротиносодержащий корм Astax (Delpha) на кончике ножа, 2 мл жидких мультивитаминов (например, Multisanostol, Dennerle), 3-4 мл морской воды. В итоге получаем 5-6 миллиграмм питательной смеси, достаточной для обогащения примерно десяти чашек Петри с науплиями. В любом случае, эта смесь должна составляться заново каждые 5-7 дней. Для лучшего смешивания кислот омега-3 можно добавить немного яичного желтка. В этом случае смесь будет портиться быстрее и подлежит замене каждые 3 дня. Дефекты рыб, такие как деформации рта, деформированные и короткие жаберные крышки или нетипичная окраска (к примеру, отсутствие полос) объясняются плохим качеством воды (высокое содержание фосфатов и нитратов) и ошибками в составлении рациона. Если такие проблемы возникают постоянно, то решить их можно только, исправив эти ошибки. Не следует отдавать и продавать этих рыб, поскольку продолжительность их жизни невелика. Приблизительно с 14-го дня после выклева можно дополнительно кормить личинок мелко растертым хлопьевидным кормом или кормом Cyclop eeze. Личинки долго привыкают к нему, поэтому стоит запастись терпением, ведь этот корм для них очень питателен и важен для дальнейшего нормального развития. В течение следующих дней и недель на теле личинок и у основания хвоста будут проявляться - в зависимости от вида - белые полосы. Основной цвет будет все больше походить на родительский. Размер 4-6-месячных мальков составляет 3-4 см. Теперь можно отобрать для разведения самых красивых и посадить их в смотровой аквариум. Оставшихся мальков можно продать аквариумным магазинам и таким образом способствовать снижению вылова и импорта диких рыб. Amphiprion ephippium, Amphiprion frenatus, Amphiprion clarkii. Эти подвиды относятся к наиболее легко разводимым среди анемоновых рыб. Они созревают в возрасте 9-14 месяцев и откладывают икру каждые 14-16 дней. И все же при разведении этих выносливых рыб необходимо следить за качеством воды. Непременным условием для хорошего развития личинок и мальков является корм, насыщенный кислотами омега-3. Внутривидовая агрессия этих рыб ярко выражена, поэтому в небольших аквариумах можно содержать только одну пару. В этой связи фирмы, торгующие аквариумными рыбами, не берут на реализацию большое количество мальков. Однако их размножение в целях подержания видового разнообразия в наших аквариумах важно также, как и размножение других видов. Amphiprion ocellaris. Икрометание происходит круглый год с интервалом в 14-15 дней. В аквариумах небольших размеров наряду со сложившейся парой могут жить несколько отдельных особей, если их размер не превышает размера самца этой пары. Такие рыбы «про запас» обычно замедляют свой рост и продолжают развиваться лишь тогда, если кто-то из доминирующей пары погибает. Самый развитый из «резервистов» занимает место погибшего и образует новую пару. Трудностей в выращивании молоди практически нет. Возникающие дефекты полос, как было замечено ранее, можно исправить только с получением следующего потомства. Есть мнение, что черные разновидности Amphiprion ocellaris плохо приживаются, подвержены инвазионным болезням, как оодиниум и криптокарион, и могут погубить всех аквариумных рыб. Уже только поэтому важно размножать их. Если пара «села» в актинию, первой кладки придется ждать 3 года. Однако если пара черных Amphiprion ocellaris упорно не хочет метать икру, можно попробовать следующую уловку, которая часто помогает. До сих пор удавалось заменить на время черного, двухгодовалого амфиприона на традиционно окрашенного Amphiprion ocellaris, который уже участвовал в икрометании с целью «обмена опытом». Скрещивание черного и нормально окрашенною Amphiprion ocellaris проходили без проблем, тогда как скрещивание между черным Amphiprion ocellaris и Amphiprion Percula невозможно. Потомство от скрещиваний обоих цветоформ Amphiprion ocellaris могут иметь интересную окраску. Впрочем, при их продаже всегда необходимо говорить, что эти рыбы - результат скрещивания, поскольку они не смогут давать абсолютно черного потомства. Когда же один из черных Amphiprion ocellaris «наберется» опыта воспроизводства, то его можно подсадить к прежнему партнеру. Обычно после такой «помощи отстающим» первая кладка не заставит себя долго ждать. И все же, размножение этих цветовых форм - непростое занятие. Ошибки кормления или ненадлежащее качество воды выражаются в образовании белых полос. У некоторых экземпляров можно видеть только одну полосу на голове, однако полное исправление этого дефекта окраски даже при соблюдении всех условий содержания (качество воды и кормление) до сих пор не удавалось. В книге «Размножение морских коралловых рыб в аквариуме» (см. рубрику о книгах в этом номере) описывается, что мальки поначалу окрашены в оранжевый цвет и лишь со временем приобретают черную окраску. Лишь оранжевый пигмент рта остается у них в течение первого года жизни. Вероятно, разница в сроках окрашивания в черный цвет вызвана различными условиями разведения. Amphiprion percula. Здесь может пройти два года, прежде чем вы увидите первую кладку икры этого вида. В цветовом отношении он является, пожалуй, самым ярким и многообразным. В начале малек выглядит как сказочный «гадкий утенок». Это относится не только к бледно оранжевому основному цвету, но и к появляющимся через 4-6 месяцев белым полосам без черной окантовки. Многие разводчики опасаются, что это - непоправимые дефекты. Но только не в случае с отсутствующей черной окантовкой. Ширина черной полосы зависит от особи и проявляется относительно поздно, создавая тем самым окончательный образ Amphiprion percula. Поэтому на бледность и плохую окраску 2-3-сантиметровых мальков не стоит обращать внимания. Здесь, как и в разведении в целом, необходимы настойчивость и терпение. Amphiprion nigripes, Amphiprion Perideraion. Рыбы этого подвида очень миролюбивы и могут содержаться без проблем в крупных аквариумах, где при соблюдении дистанции между актиниями они уживаются в компании с Amphiprion ocellaris или Amphiprion percula. Это более нежный и восприимчивый вид. И при его разведении не обходится без трудностей. Личинки и мальки подвержены инфекционным заболеваниям. Они нуждаются в более интенсивной заботе и принимают только лучший корм. У мальков подвида Amphiprion nigripes, полученных в неволе, нередки дефекты полос. Причина пока не выявлена, поэтому невозможно сказать, что это - неподходящие условия размножения или генетическая мутация. Вольфганг Май, Журнал КОРАЛЛ №4 aquatis.ru/magazine/n4

У меня осмос есть, я же крилевод )) Кстати, а какой ррМ на выходе у тебя ? да и вода на входе интересно какая течет, чтобы понять как работает твоя мембрана, в отличие от моей. Просто меня не самая лучшая установка обратного осмоса, хотя и не дешевая.