ShamaN

Nannostomus - это небольшие по своему размеру рыбки, длина которых варьируется в пределах 3—6 сантиметра, с яркой и насыщенной окраской, а также красивым интересным рисунком. Нанностомусы к условиям среды своего обитания нетребовательны и их довольно легко содержать в аквариуме (разумеется, если в нём не живут крупные рыбы). При хорошем условии содержания нанностомус может жить на удивление долго. Так, самый мелкий вид N. marginatus, который достигает длины порядка 3,5 сантиметра (максимальная длина), может жить до 4—5 лет. Для такой миниатюрной рыбки это является довольно большим сроком. Абсолютно все нанностомусы обладают необычной ночной окраской. Этой окраской можно наслаждаться, если в тёмное время суток (желательно ночью) включить освещение. Тогда вы совершенно не сможете узнать своих питомцев: на месте продольных полос и великолепного рисунка плавников на совершенно бледном фоне будут заметны косые тёмные поперечные полосы. Нанностомусы, обитающие в наиболее благоприятных условиях, отличаются регулярным нерестом даже в общем аквариуме. Когда вы замечаете, что какая-либо пара приступает к нересту, то рыбок можно выловить и отсадить в заранее подготовленный нерестовый аквариум. Спустя короткий период времени они вновь приступают к продолжению своего нереста. Нерестовым аквариумом может служить небольшая ёмкость объёмом 10—15 литров. В качестве субстрата служат мелколистные растения, такие как перистолистник, роголистник, а также яванский мох. Вода в нерестовом аквариуме должна быть мягкая или средней жесткости (13°), параметры температуры варьироваться в пределах 24—26°С. Нанностомус Бекфорда (Nannostomus beckfordi). Этих рыбок можно разводить без какого-либо усилия не применяя приспособлений для защиты икры, поскольку эти рыбы её, как правило, не съедают. И все же необходимо помнить, что отдельно взятые особи вполне способны проявить своё индивидуальное качество и непосредственно во время нереста икру просто съесть (особенно это относится к самкам). Прочие рыбки ею лакомятся уже после завершения периода икрометания. Но в любом случае, необходимо за парой наблюдать, чтобы после завершения нереста её удалить из нерестового аквариума. При разведении Карликового наностомуса (Наностомус маргинатус, Nannostomus marginatus) полная защита икры просто необходима. Идеальное средство защиты — обычная из нержавеющей стали сепараторная сетка или из нейтрального синтетического материала с ячеёй 4 мм, которая натянута над дном аквариума на высоте порядка 2 см. Образующиеся щели между сеткой и стенками закрываются полосками, выполненными из стекла. Если же у аквариумиста такая сетка отсутствует, то в этом случае дно аквариума покрываются шариками из стекла. Диаметр шариков порядка 1—2 см или, же гравием аналогичного размера. Во время нереста лишь незначительное количество икринок пристает к растениям, большей частью они скрываются между гравием или стеклянными шариками. Нанностомусы особой плодовитостью не отличаются. Так, самка нанностомуса Бекфорда за один нерест может произвести в лучшем случае порядка 150 мальков, а самка N. marginatus в редких случаях более 40 малышей. При разведении трехполосного наностомуса (Nannostomus trifasciatus) необходимо учесть, что требуется мягкая вода (ниже 6°). Личинки начинают выклев спустя 24 часа, а ещё спустя пять суток молодь уже постепенно начинает плавать и искать корм. Можно сразу давать науплии артемии или инфузорию-туфельку, мельчайшие науплии циклопа, коловратку. Малыши растут довольно быстро, и, достигнув возраста порядка 6—8 месяцев, рыбки могут уже размножаться. Пол у рыбок можно определить по специфическим признакам. У большинства видов имеется разница в окраске самки и самца. Допустим, у Nannostomus beckfordi aripi-rangensis самец во время нереста обладает окраской, будто его облили кровью. Весьма затруднительно определить пол у Nannostomus espei. Этот вид практически не имеет отличий в форме тела самки и самца, поскольку окраска абсолютно одинакова. Невзирая на то, что самки нанностомусов при каждом нересте вымётывают небольшое количество икры, то имея несколько небольших аквариумов вполне можно получить многочисленное потомство. Хорошая пара может нереститься до 4—5 раз подряд с небольшим перерывом между нерестами порядка 7—10 суток. Нанностомусы имеют принадлежность к тем немногим харациновым, у которых жировой плавник отсутствует. У N. trifasciatus имеются в наличии популяции с жировым плавником, а также и без него.

Тетра-плотвичка (Тетрагоноптерус) является единственным представителем славного семейства харацинид, который проник на территорию Северной Америки. Форму тела тетрагоноптерус имеет удлинённую. Чешуя довольно крупная и блестящая, великолепного серебристого цвета с зеленоватым, почти изумрудным отливом. Анальный, хвостовой и брюшные плавники окрашены в яркие красные цвета, спинной, а также и грудные плавники белые, прозрачные. По самой середине тела начиная с головы и до хвоста, тянется сливающаяся с общими фоновыми цветами зелёная полоска, которая у самого основания хвоста плавно перетекает в чёрное пятно, которое имеет ромбовидную удлинённую форму. Взрослые самки тетрагоноптеруса достигают длины порядка 10 сантиметров, самцы значительно меньших размеров и их тела намного стройнее. Окраска самок и самцов абсолютно одинакова. Тетрагоноптерус является рыбкой весьма неприхотливой, просто великолепно уживается и ладит с другими обитателями аквариума, в особенности, когда вместе с ними проходит все периоды своего развития и роста. В обычных условиях наилучшими показателями температуры воды в аквариуме считаются 18—20°С, в период нереста температура воды повышается до показателя 22°С. Тетрагоноптерус очень любит просторный аквариум, некоторая часть которого должна быть обязательно густо засажена различными растениями. Держатся рыбки, как правило, небольшими стайками, причём находятся в постоянном движении. Даже при малейшем испуге вся стайка мгновенно прячется в зарослях растений. Корм тетрагоноптерус предпчитает живой, в особенности питает большую слабость к дафнии. Брошенный в аквариум мотыль тут же схватывает, но до того момента пока он не упадёт на дно, поскольку уже со дна рыбка пищу принимает весьма неохотно, а потому лучше всего мотыль давать в плавающих мотыльницах, сквозь которые он постепенно высвобождаясь попадает в открытую воду и, как итог, исподволь рыбками поедается. Если аквариум изобилует растениями и он с хорошим освещением, то тетрагоноптерус в дополнительной аэрации воды не нуждается. Для успешного разведения тетрагоноптерусов в самом конце апреля или в первых числах мая необходимо подготовить нерестовый аквариум ёмкостью от 1-го до 2-х вёдер, в котором находится чистый речной песок и свежая, отстоявшаяся вода. Желательно, чтобы аквариум имел удлиненную форму, а его высота была порядка 25-30 сантиметров. Оставив середину аквариума свободной, а края необходимо засадить незначительным количеством растений, а дно устилается нителлой. Когда всё надлежащим образом подготовлено, в аквариум пускается одна самка и два самца, причём чтобы самцы несколько дней находились вне контакта с самкой. На первых порах самка самцов от себя отгоняет, и самцы вследствие этого факта пытаются держаться на другом конце аквариума. Так может продолжаться около суток, а порой бывает, и дольше, пока происходит созревание половых продуктов. Затем, обычно это происходит утром, самцы начинают энергично гоняться за самкой, и загоняют ее в самую гущу водорослей, в которой и происходит метание икры и, разумеется, молок. Икра довольно мелкая, но в большом количестве и она разбрасывается по разным сторонам, прилипая не только к растениям, но и рассыпается по дну. Такие игры повторяются по нескольку раз. Каждый раз после метания икры самцы и самка с жадностью начинают поедать икру, но её настолько много, что, невзирая на это, несколько сот икринок всегда остаётся. После проведённых нескольких мёток необходимо из аквариума удалить не только самцов, но и самку, рассадив их по разным аквариумам. Это делается для того чтобы самка отдохнула. Спустя 2—3 дня из икры начинают появляться практически микроскопические мальки, которые висят на стёклах и растениях. В этот период необходимо давать небольшое количество инфузорий или живой «пыли», а также проводить интенсивную продувку воды. Уже на вторые сутки мальки начинают плавать небольшими стайками. Держатся они в местах сосредоточения корма и с жадностью его поедают. Растут мальки довольно быстро, а потому уже на 8—10-й день хорошо поедают циклопов. Половая зрелость приходит на следующий год. Спустя 10—15 дней с этой же самкой можно повторить икрометание, но пускать уже новых самцов. При втором икрометании икры бывает намного меньше.

Окраску превосходной харациновой рыбки, такой как королевская тетра Nematobrycon palmeri описать весьма непросто. У взрослого самца вдоль всего его тела, начиная от губ и вплоть до хвоста, проходит широкая сине-чёрная полоса. Ближе к хвосту полоса сужается и переходит в чёрную «косичку», которая выступает из глубокой выемки относительно большого хвостового плавника. Нижняя и верхняя его лопасти его (по 2—3 луча) также окрашены в чёрный цвет и удлинены, вследствие чего хвост имеет сходство с трезубцем. Встречаются также некоторые особи королевской тетры, у которых на хвостовом плавнике верхней его лопасти формируются две «косички». Аналогичной чёрной «косичкой» оснащён и изогнутый саблевидно спинной плавник. Все плавники тетры королевской обладают слабой желтоватой окраской. Неширокий длинный анальный плавник имеет оторочку полосками черноватого и белёсо-жёлтого цвета. Края брюшных и грудных плавников также белесо-жёлтые. Грудные плавники на теле расположены довольно низко, они двигаются в вертикальной плоскости, и когда рыбка делает резкую остановку, перебирая всеми парными плавниками, создаётся впечатление, что она как бы на месте «топчется». Жаберные крышки, вся спинка и хвостовой сегмент выше продольной чёрной полосы в отраженном свете светятся бирюзой. Зачастую бирюзовая полоска имеется и над анальным плавником в хвостовой части. Завершает всю эту живописную картину светящийся зеленовато-синий глаз, на общем темноватом фоне выглядящий весьма эффектно. Проявление полной цветовой гаммы в окраске самца можно наблюдать в возрасте около года. У самок королевской тетры от указанного выше великолепия остались лишь чёрная продольная полоска, которая доходит до выемки хвостового плавника и зеленоватый светящийся глаз. Брюшко самок небольшое, а когда оно наполняется икрой, то заметно округляется и выступает вниз. Невзирая на весьма привлекательную окраску, королевская тетра широкого распространения в аквариумах не получила. Причиной этому стало низкая плодовитость, хотя если говорить о малых порциях икры, которую самка выметывает за один нерест (чем самка моложе, тем меньше икры, доходит даже до нескольких штук). Этот существенный «недостаток» покрывается короткими периодами между нерестом: рыбки метать икру готовы практически каждый день. В общих аквариумах икрометание зачастую проходит незаметно, а появившееся потомство тут же съедается соседями по аквариуму. Выходит, что для достижения успеха в разведении, эти восхитительные рыбки должны практически всё время находиться в нерестовом аквариуме, или аквариумисту придётся их чаще высаживать на нерест. Положительный результат может дать раздельное преднерестовое содержание самок и самцов, в этом случае количество вымётываемой икры увеличивается. Но не следует передерживать рыбок, поскольку это может стать причиной гибели самок. Своим поведением рыбки весьма интересны — в стайке им присущи иерархические соподчиненности. Участие в этом принимают лишь самцы. Если замечено появление нового самца (или исчезновение старого), то самцы начинают выяснять отношения, которые продолжаются до того времени, пока не будет восстановлена иерархия. В этот период отмечаются постоянные схватки самцов. Во время схваток физического ущерба друг другу драчуны не причиняют, хотя бывают и очень возбуждёнными и, при нападении, делают лишь имитацию резких ударов в корпус и демонстрируют неприятелю развернутый широко анальный плавник. Самец, сдавший свои позиции, трепещущие плавники сжимает, поворачивается боком к победителю и выказывает свою покорность. Королевская тетра практически всеядна. Периодически рыбкам полезно давать крошки белого сухого хлеба (чуть-чуть) или манную разваренную крупу. Как и большинство прочих харацинид, указанный выше корм рыбки охотно поедают. Манная крупа варится 2—3 минуты, а затем промывается в холодной воде. При подготовке к периоду нереста, помимо растительной пищи, производителям следует давать и различный живой корм. В период нереста рыбки находятся на открытых пространствах. Во время ухаживания, самец демонстрирует вокруг самки суетливость, подрагивая всеми плавниками. Икру рыбки мечут возле какого-либо растения у самого дна. Прижавшись, друг к другу, они производят колебательное энергичное движение, и на дно аквариума падают 1—2 не липкие прозрачные икринки. Не замечено, чтобы королевская тетра съедала свою икру. Нерестовый аквариум может быть небольшим, 10-ти литровой ёмкости вполне достаточно. В аквариуме необходимо поместить какой-либо субстрат — кустики любых мелколистных растений, перистолистник, в пучки собранные ветки элодеи и даже искусственные растения. Для большего спокойствия нерестящейся пары на поверхности аквариума неплохо бы разместить некоторые плавающие растения, допустим, папоротник. Если мимо нерестового аквариума проходят люди, то в этом случае необходимо отгородить его ширмочками, лишь открытой оставить (для освещения) какую-либо боковую сторону. С вечера отсаженная пара в случае хорошей готовности в течение следующего дня начинает нереститься, но за день выметано может быть всего лишь несколько икринок, которые аквариумист может даже и не заметить. Потому не стоит спешить с отсадкой рыбок. Параметры воды необходимые для хорошего нереста: показатель общей жёсткости 2—3°, карбонатная 0,5°, показатель рН 6,0, температурные параметры 26°С. Личинки королевской тетры на свет появляются спустя сутки и на дне лежат ещё 5 дней. После того, как наполнится плавательный пузырь, первое время мальки держатся у дна. Они практически не двигаются, на свет не реагируют, не прячутся и не ищут сами корм, но весьма энергично хватают то, что оказывается в их поле зрения. Спустя 2-3 дня увидеть мальков можно возле дна и возле поверхности, обычно на открытых пространствах, чем они повторяют повадки взрослой рыбы. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, как в воде стоящий малёк, делая взмахи микроскопическими своими грудными плавниками в такт своего дыхания, производит малые колебательные движения вперед-назад, словно качается. Вероятно, это помогает ему в изучении и пищевого объекта, и потенциального врага. Кормление мальков начинают с инфузорий и коловраток. Уже на 2-й день после расплыва молодь может питаться только что вылупившихся науплиями артемии, которыми можно с большим успехом выкармливать вплоть до перехода на более крупные корма. В возрасте один месяц мальки достигают длины порядка 1-го см, а в двухмесячном возрасте — 2 см, после чего рыбок уже можно пересаживать в общий аквариум, но в том случае если в нём не обитают крупные рыбы. В шестимесячном возрасте рыбки уже приступают к размножению. Первым достоверным признаком разделения подростков по полу является существенное удлинение черных средних лучей хвостового плавника (выраженное ярко формирование «трезубца») у самцов и заметное округление брюшка у самок.

Аквариумная вода, в которой продолжительное время происходили биохимические и биологические и процессы, называется «старая». Наряду с прочими компонентами в ее составе находятся и различные выделения живых организмов, представляющие собой соединения азота. В запущенном, неухоженном аквариуме концентрация таких соединений порой доходит до опасных для рыб размеров. Из гниющего корма, экскрементов и прочих разлагающихся остатков органики, в воду поступает белковые соединения. Под влиянием бактерий белки разлагаются на аминокислоты и пептиды, а затем выделяется и аммиак, который находится в воде в двух формах: свободная — NH3 и связанная — NH4OH. Свободная форма наиболее токсична, нежели чем связанная. Далее следует продолжение процесса, и аммиак может приобрести ядовитую форму (нитрит N02), а затем приобрести неядовитую (нитрат N03). Это и называют биологическое самоочищение воды. Когда бактериям не под силу переработать поступающие в воду белки, возникает вероятная для рыб опасность — отравление, то есть количество разлагающихся остатков напрямую зависит от формы окисленного азота преобладающего в аквариуме. Источником ядовитых соединений может стать давно нечищеный фильтр. Вода «отфильтрованная» таким фильтром разносит ядовитые соединения по всему аквариуму. Главные потребители азота — водные растения, но утилизация его растениями производится очень медленно. Потому эффективная борьба с излишком соединений азота в воде аквариума ведётся одним способом — замена воды на свежую. В том случае, если показатель азота не выше 0,1 мг на 1 л, проблема полностью снимается, лишь после замены одной четвёртой или одной трети объёма воды. Показатель опасной концентрации — 0,3—0,5 мг на 1 литр. Здесь уже необходимо провести полную замену воды и основательную чистку фильтра. Показателем высокотоксичной концентрации — 1 мг на 1 литр. Если уж дело зашло так далеко, то потребуется полная чистка аквариума и, разумеется, пересадка рыб в новую, свежую воду. Визуальные и косвенные признаки избытка нитритов в аквариуме: Ярко выраженное устойчивое снижение аппетита у рыбок или полный отказ от приёма корма. Особенно это присуще малькам, поскольку при нормальных, благоприятных условиях они готовы принимать корм практически беспрерывно. Наблюдается учащённое дыхание при хорошем, казалось бы, кислородном режиме и нормальных температурах воды вследствие блокировки нитритами функций гемоглобина крови являющимся переносчиком кислорода. По этому признаку молодь следует держать под контролем особо внимательно, применяя увеличительное стекло и, в случае необходимости, дополнительный свет. Формирование устойчивой пены вследствие работы распылителя воздуха. На поверхности пузырьки воздуха должны лопаться спустя 1—3 секунды, а если такого не происходит, то это является признаком, что вода перегружена белками. Все указанные выше признаки в данном случае проявляться должны одновременно, поскольку в отдельности такие явления могут возникать и по иным причинам. Аквариумист должен знать, что допустить содержание азота до критической величины (1 мг на 1 л) можно весьма быстро, практически за 1—2 дня, когда и не ждешь беды. Особенно это касается так называемого гигиенического аквариума без грунта. Типичные ситуации следующие: рыбы по каким-либо причинам не могут питаться живым кормом, он погибает и в результате начинается его разложение. Если своевременно не убрать остатки, продуктами гниения сразу же начинается портиться вода; уже погибший корм идёт вперемешку с живым. Промывание здесь не спасает, а сортировку произвести практически невозможно; неуемное желание аквариумиста хорошенько накормить своих питомцев (в основном это относится к малькам) и, как тог, последующая за этим гибель массы не съеденных живых кормов; всевозможные манипуляции аквариумиста с живым кормом (не одноразовая пересадка, промывание в сачке под краном), которые приводят к заболеваниям и последующей гибели рачков не только в самом аквариуме, но и в сосуде, в котором они хранятся; перекорм рыб свежим и замороженным кормом (дафнией, смесями, циклопом, скоблеными рыбой и мясом, икрой и прочими). Он подходит не всегда, и если аквариумист невнимателен, то результат себя долго ждать не заставит; кормление мальков яичным желтком, который весьма быстро разлагается и довольно легко в воде переходит во взвешенное состояние, размещение в аквариуме декоративных коряг, которые посредством своих выделений способны убить даже и аквариумные растения. Необходимо иметь в виду, что никакие обработки не гарантируют безопасность.

Кариофиллез является паразитарным заболеванием живущих в естественных водоёмах и в условиях аквариума рыб. Вызывается данное заболевание посредством ленточных червей из рода Caryophyllaeus. В сравнении с прочими представителями класса Cestoda возбудитель кариофиллеза обладает небольшой длиной порядка 15-40 мм (бычий цепень, допустим, порой достигает длины 10 м). Русское наименование кариофиллюсов — гвоздичники. Так, где же прослеживается связь с такой общностью наименований растений и паразитов? Всё дело здесь в том, что головной конец червя расширен веерообразно и обладает гладким или фестончатым передним краем, который напоминает цветок гвоздики. От кониа головного отходит белое, слегка сплюснутое тело и его ширина равна приблизительно 1,5 мм, в отличие от многих других ленточных червей оно не имеет расчленений. Половозрелый червь паразитирует в кишечнике рыб, здесь же и откладывает уже оплодотворенные яйца. Яйца выносятся в воду с экскрементами рыб, затем опадают на дно и в течение 30—40 суток в каждом яйце развивается зародыш. Тут же, на дне, яйца с удовольствием поедают трубочники. В трубочнике личинка от защитной своей оболочки освобождается и проникает в полость тела своего промежуточного нового хозяина. Увеличиваясь постепенно в размере, личинка, спустя 3—4 месяца вырастает до длины 1,5—2 мм. Своей паразитарной жизнедеятельностью в теле своего промежуточного хозяина паразиты вызывают его последующую кастрацию. У трубочников половые органы под влиянием личинок гвоздичников исподволь дегенерируют, а затем и полностью исчезают. Рыбы, поедая трубочников, заражаются, поскольку в полости тела трубочников находятся в стадии своего развития паразиты. Уже находясь в кишечнике рыбы, паразиты начинают интенсивно расти и спустя полтора-два месяца, по достижении размера взрослых особей, становятся, наконец, половозрелыми. Далее циклы развития паразитов повторяются. Основной признак болезни можно считать сильное истощение рыб при хорошем, полноценном питании. Подчас наблюдаются и увеличения передней части брюшка вследствие сосредоточения значительного количества гвоздичников в кишечнике у рыб. Здесь паразиты могут прожить даже до 1-го года. В том случае, если у самки такой признак порой остаётся незамеченным (любителем ошибочно принимается то, что самка готовится к икрометанию), то для самца этот признак довольно характерен и, разумеется, должен привлечь внимание аквариумиста. Чрезмерное число гвоздичников может стать причиной разрыва не только стенок кишечника, но даже и брюшной стенки рыбки. При этом некоторая часть паразитов выходит наружу задними концами, и создаётся впечатление, что за рыбкой тянется пучок белых лент. Кариофиллезом заболевают аквариумные рыбки многих видов, и, разумеется, всех возрастов, но наиболее этому заболеванию подвержены пецилиевые (моллиенезии, гуппи, пецилии, меченосцы и прочие), а также барбусы, и некоторые разновидности золотой рыбки. Диагноз ставится при выявлении в кишечнике рыбы ленточных червей с присущим головным гвоздикообразным концом. Необходимо учесть, что возникнуть болезнь может лишь у рыб, которых кормили трубочником. Но это совсем не означает, что все абсолютно рыбы, которым скармливали трубочник, должны непременно заболеть кариофиллезом. Заражение может произойти лишь в том случае, если трубочник в своём теле содержит личиночную стадию паразита. Для проведения лечения рыб в концентрированный корм добавляется один из следующих лекарственных препаратов: камалу (0,01 г на 1 рыбу, двукратно, дают через 1 день), дивермин или фенасал (1% от веса кормов), можно применять и особые гранулированные лечебные корма цинриноцистин, с содержанием 1% фенасала (двукратно, с перерывом 8 дней). Наиболее действенным методом профилактики кариофиллеза необходимо признать отказ от кормления аквариумных рыбок трубочником из неизвестных вам водоёмов и сомнительных поставщиков. Использование этого корма допускается лишь в том случае, если в водоеме, где его добываю, отсутствуют карповые рыбы — лещ, густера, плотва, голавль, язь и многие другие.

Специалистами по фэн-шуй утверждается, что вода — самая мощная энергия и символизирует она, разумеется, богатство. А если, предположим, завести аквариум, который также является одним из символов богатства, и поставить его в месте концентрации оного, а затем завести в аквариуме рыбок, которые уже являются олицетворением богатства, да не каких-либо, а приносящих богатство…. То самое это богатство должно, накрыть лавиной, как минимум. Жители юго-востока Азии в эти приметы искренне верят. В этих странах можно редко встретить магазин или офис предприятия без аквариума. И как вы уже поняли, что рыба, в аквариумах живёт не абы какая, а с «намёком». Зачастую это бывает великолепная арована — самая сильная по фэн-шуй рыба, которая обладает массой положительной энергетики. Рыба, приносящая своим хозяевам согласие и мир, а самое главное — процветание и богатство, а также удачу во всех финансовых делах. Цена рыбки арованы немалая. Кое-какие взрослые особи — те вообще достигают цены десятка тысяч долларов. Это идёт речь о красной азиатской ароване — самой дорогой в мире рыбе. Рыбка вообще считается видом исчезающим, и потому её продажа разрешена в весьма ограниченных количествах. Как только рыба достигла подросткового возраста, то красным арованам в тело вживляют микрочип, который содержит о ней всю информацию, начиная с, даты её рождения и места где рыбка родилась, а также её родословная и имя разводчика. И как вы уже поняли, что сертификат на этого водоплавающего питомца владельцу его необходимо иметь в обязательном порядке. В странах Таиланд, Индонезия, Малайзия и Гонконг считается большим престижем содержать красную аровану, поскольку это красноречиво говорит о благосостоянии её хозяина. Благодаря вошедшему в нашу жизнь искусству фэн-шуй, мода на содержание арован сейчас наблюдается и у нас. Но не все рыбки, которые приносят удачу, так дороги. Имеются экземпляры и «проще». И пусть они не столь экзотичны и редки, пусть не стоят они тысячи долларов и им абсолютно не нужны «паспорта», но всё это не умаляет всех их достоинств. Самым доступным видом арованы является южно-американская арована (серебряная). В отличие от своих «паспортизированных» собратьев, это весьма пластичная рыба, по гибкости напоминает змею, с медленным, завораживающим своей грацией движением. Вероятно, кому-то покажется это неправдоподобным, но арована в содержании весьма неприхотливая рыбка. Основополагающим фактором является обеспечение ароване просторным аквариумом, желательно порядка 200, но лучше всего от 300 литров. В аквариуме размером меньше (разумеется, в пределе разумного), эту рыбу содержать также можно, но в таком случае взрослая уже особь будет во много раз меньше своих ровесников. Предпочитает арована температуру порядка плюс 24-28 градусов, и один раз в неделю следует проводить подмену части воды в аквариуме. Рыба эта по своей сути является хищником, потому сухим кормам она предпочитает живой и с большим аппетитом поедает рыбок, сверчков, мелких бабочек, и даже лягушек. Самым любимым лакомством арованы являются креветки. При оборудовании аквариума, следует помнить еще и о кое-каких особенностях этой рыбки. Арована предпочитает обитать в верхнем слое воды, потому глубина аквариума для неё не столь важна — он, аквариум, может быть даже неглубоким. А вот аквариум накрывать стеклом или крышкой обязательно, поскольку в естественных условиях арована, во время охоты на добычу, подчас из воды выпрыгивает, настигая в воздухе свою жертву. Такой прыжок в незакрытом аквариуме может закончиться плачевно — гибелью рыбки. В соседях с арованой могут ужиться почти все неагрессивные и весьма крупные рыбы. Те рыбки, которые по своим размерам поместятся у неё в пасти, подвергаются риску попасть ароване на обед. Содержать одновременно несколько арован в одном аквариуме совершенно не стоит. Они непременно передерутся, что отрицательным образом отразится на их внешнем виде. Аквариумисты полагают, что арована обладает некоторым зачатком интеллекта. Допустим, она может отличить своих хозяев от остальных людей. При приближении к аквариуму незнакомого ей человека арована ведёт себя крайне беспокойно, мечется по аквариуму и нервничает. А вот из хозяйских рук арована спокойно берет корм. Держать у себя дома в аквариуме аровану — сущее наслаждение. При хорошем, правильном содержании и отличном корме ваша рыбка уже за полгода достигнет длины 20-30 сантиметров. Ароване даровано завидное долголетие, поскольку встречались экземпляры, которые жили порядка 50-ти лет. В условиях неволи серебряная арована может жить, в среднем около 7-10 лет, что для обитателей аквариума считается немалым. Заводя аровану, вы приобретаете не просто рыбку для аквариума. Она для вас станет любимым питомцем со своими причудами, характером и повадками. И кто же может знать, что может быть и вам наконец-то удача улыбнётся?

Амека глянцевая (Ameca splendens) относится к семейству Goodeidae (Гудиевые). Ареал обитания в природе — юго-восточная Мексика (реки Рио Теухитлан и Рио Амека), а также Халиско. Амека предпочитает немногочисленные мелкие проточные водоёмы, которые умеренно или сильно заросли травой. Половые признаки таковы – самцы немного мельче самок, но их окраска намного ярче нежели, чем у самок. Спинной плавник самцов более крупный, а на хвостовом плавнике жёлтая кайма. У самок по всему телу имеется разброс тёмных пятен. Также у самок хвостовой плавник прозрачный, а у самцов по краю хвостового плавника проходит жёлто-чёрная полоса. Самцы, которые уже стали взрослыми обладают желтыми краями спинного и анального плавников. У самцов доминирующих спинной плавник более высокий, а задняя часть тела имеет отлив зелёно-металлического окраса, брюшко жёлто-оранжевое. Основным окрасом Ameca splendens является серебристым, с зеркальными отдельными чешуйками, причём вся боковая линия имеет темный окрас. Спинных лучей у амеки 13-14, грудных 14-15, брюшных 6-7, анальных 15-16. Окраска рыбок становится интенсивней, в том случае если рыбки находятся в возбуждённом состоянии. Средние размеры рыбок таковы: самки 8-12 см, самцы 7-8 сантиметров. Для успешного содержания амеки, количество особей в аквариуме должно быть в пределах 4-х пар. Количество воды для видовых аквариумов должно соответствовать 120-ти литрам, а для общего аквариума не менее 160-ти литров. Содержание Амеки глянцевойОсновным условием содержания является то, что аквариум должен быть обязательно закрыт сверху крышкой. В аквариуме непременно должна быть фильтрация, а также аэрация воды и, разумеется, еженедельная замена воды 10-15% её объема. Желательно, чтобы было и естественное освещение, если это возможно, то интенсивное (для более активного роста водорослей). Пространство для передвижения амеки должно быть оборудовано растительностью по краям аквариума, корягами, камнями и гротами. В соседях у амеки должны быть рыбы равных с ней размеров. Размножение Амеки глянцевойУ самки передняя часть анального плавника преобразована в гибкий андроподиум или андроподий, который используется рыбкой для оплодотворения. Половое созревание наступает спустя 5-6 месяцев. Самка, которая готовится к родам, напоминает воздушный шар. Во время кормления самки иногда могут гонять своих соседей по аквариуму и не давать им кормиться. Глянцевая амека является рыбкой гиперактивной. Иногда самцы друг с другом дерутся за право своего первенства. Они встают друг перед другом, затем распускают плавники и делают попытку ударить соперника хвостом. Иногда, в порыве соперничества могут друг друга и покусать. После этих стычек довольно быстро устанавливается альфа-самец, у которого затем на конце хвоста можно заметить проявление ярко-жёлтого полумесяца. Самцы, же, которые стоят рангом ниже, имеют бледную окраску. Если в аквариуме обитает 2-3 самца, то самцы, которые имеют низший ранг, вследствие постоянного стресса, могут даже погибнуть. А потому необходимо на 20-30 самок иметь не менее 8-10 самцов. Своим органом для спаривания — псевдофаллусом или гониподием самец свою сперму вносит в самку. Зародыши питательные вещества получают из тела матери, то есть через трофотении, которые являются зародышевыми придатками. Они соединены со слизистой оболочкой яичников с помощью ворсинок. Мать также обладает способностью регулировать газообмен. Спустя 60 дней, у самки начинаются роды. Рождается от 5 до 40 особей. В течение 24-х часов после рождения у потомства еще заметны трофотении. Кормить мальков рекомендуется живым мелким и сухим кормом, а также мальки с большим удовольствием могут проедать артемию. Родители каннибализмом не занимаются, а потому своё потомство не поедают. Особенности Амеки глянцевойВ естественных условиях глянцевой амеке грозит неизбежное вымирание. В аквариумах количество этих рыб практически стабильное. Амека глянцевая является единственным видом из рода Аmeca. В природе этот вид уже практически невозможно встретить. Рекомендации по параметру и температуре воды Вода в аквариуме должна быть мягкой (до 10ºdGH), жёсткость средняя (10-20ºdGH) или жесткая (свыше 20ºdGH). Параметры температуры варьируются в пределах 25-28ºC. Также весьма желательно в ночное время суток температуру воды понижать на 5ºC. Амека глянцевая сравнительно легко может выдерживать понижение ночной температуры до 15ºC. Кормление Амеки глянцевойКорм амеки глянцевой такой же, как и для всеядных рыб: сухой, замороженный или любой живой. Желательно наличие в аквариуме плавающих растений. В питании доминирующим является растительный корм (таблетки и хлопья, морские водоросли, индийский папоротник, водяные гиацинты, водная глициния, листья шпината и салата, пюре из зеленого горошка, ряска, спирулина, кабачки цуккини). А также живой корм - креветки. Амека глянцевая является рыбкой жадной на еду, и необходимо следить, чтобы рыбка не съела мальков других рыбок, которые могут поместиться у неё во рту. Амека глянцевая большая любительница зелёных, сине-зелёных и нитчатых водорослей, но, увы, к большому сожалению «чёрной бородой» не питается.

Самым изысканным раритетом на сегодняшний день признан лорикариевый сомик-зебра (Hypancistrus zebra). Своим нарядом он весьма схож с королевским, или чернолинейным, но лишь в ещё большем контрастном «исполнении». Снежный белый с некоторой голубизной фон находится в полной гармонии с чёрно-бархатными диагональными полосами. В отличие от своего собрата весьма агрессивного и громоздкого — зебры потрясающе грациозны (длина их 7—10 см) и совершенно безобидны. Самые первые экземпляры хипанцистров начали в Европу поступать с середины 80-х годов прошлого столетия, коммерческое название которых было пеколтия-зебра. При дальнейшем исследовании, проводимыми голландскими учеными И. Исбрюкером и X. Найсеном в 1989 году рыбки получили свой монотипический статус. Природными местами обитания сомика-зебры являются бурные кристально чистые протоки р. Амазонки, что протекает в Бразилии. Такое обстоятельство и стало являться в аквариумной практике определяющим. Самым лучшим диапазоном жизненных условий для сомика-зебры является то, что общая жёсткость воды в аквариуме должна быть порядка 12°, карбонатная — не более 30% общей, показатели рН 6,2-7,5, параметры температуры 26—28°С, сомики-зебры нуждаются в активной аэрации и фильтрации воды (в час не менее половины всего объёма) и в периодической её замене. Находящаяся в аквариуме бактериальная муть, а также резкое колебание химического состава воды и, что немаловажно, пищевые токсикозы, приводят, как правило, к весьма плачевным результатам. Первыми признаками неблагополучной обстановки является изменение в поведении рыбок (обособление в убежищах, вялость в движении, постоянное нахождение в аэрационной зоне), сжатые постоянно плавники, частые почесывания о субстрат, отказ от корма. При таких обстоятельствах следует действовать чётко и быстро. Прежде всего необходимо оптимизировать среду, то есть повысить температуру порядка 30-32°С, увеличить гигиеническую емкость (около 300 литров на десяток рыбок), троекратное усиление проточности. Профилактика проводится трипафлавином (1—10 мг на 1 литр воды) или метиленовым синим. Новых рыбок следует в обязательном порядке подвергнуть антигельминтными (никлозамид, левамизол добавляют в корм — 100 мг препарата на 50 г корма, 2 раза в день, 3 сеанса) и общекарантинными процедурами (эрициклин — 30 мг на 1 литр, плюс трихопол — 5 мг на 1 литр, на протяжении недели). Чтобы избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта следует соблюсти баланс натуральной (доброкачественные олигохеты, планктон, зелёные водоросли перифитон и прочие), а также и искусственной пищи (комбинированные корма, гели, пасты и так далее). При однообразном и обильном кормлении мотылём у сомика-зебры можно наблюдать аллергическую реакцию с последующими неприятностями, такими, как: запоры, водянка покровов и, что печально, гибелью рыбок. В период подготовки к нересту первостепенную роль играет правильный рацион кормления. Было как-то замечено, что большинство проблемных сомов набирают соответствующую кондицию и потенцию «благодаря» таким высокоэнергетическим кормам, как различные черви, ракообразные, моллюски, икра и размягченные мышечные ткани рыб, сердце крупного рогатого скота, желток куриного яйца и прочее. Стандартный нерестовый аквариум для сомика-зебры имеет вид сосуда выполненного из оргстекла. Размер аквариума 150x50x50 см, в котором находятся мощные помпы, различные коряги и многочисленные убежища (плитняк, песчаник, точеный туф, а также керамические трубы и прочий материал). При проведении комплектации групп рыбок желательно обладать дюжиной (и не менее) взрослых, половозрелых особей, возраст которых от полутора лет, а длина тела порядка 6-ти см. Самцы всегда стройнее и крупнее самок, к тому же самцы обладают «бакенбардами» и многорядными шипиками, находящиеся на грудных «клешнях». Вершина брачной активности, как правило, приходится на осенне-весенний период. Рыбы икру откладывают на подготовленную заранее, но подчас довольно трудно просматриваемый участок. Этот участок сомики-зебры выбирают в зоне функционирующих фильтров или каскада распылителей воздуха. В кладке обычно находится до 130-ти жёлто-белых икринок, диаметр которых порядка 1,5 мм. Инкубационный период икры у сомика-зебры проходит так же, как и у Ancistrus hoplogenys. Из всей кладки выживает не более 1/3 всего потомства, поскольку в основном выклев личинок производится по периферии кладки, то есть там, где кислородный режим лучше. Стартовым кормом являются: коловратки, вегетарианские «таблетки», «Микро-мин», артемия (не более 50% общего количества кормов). Практически за месяц самый бойкий малёк вырастает до 2-х см. В условиях круглосуточной биологической фильтрации хипанцистры довольно быстро приспосабливаются к своим соседям по аквариуму, но при условии, что соседи обладают соответствующей величиной. В соседях у сомиков-зебр могут быть не крупные малавийские и танганьикские цихлиды. Так же они легко «общаются» с дискусами. При надлежащем уходе продолжительность жизни сомиков составляет не менее 6-ти лет.

Предположим, вам необходимо оборудовать аквариум для размещения в нём африканских цихлид, которые в большинстве своём являются озёрными обитателями скальных биотолов. Такого рода водоём должен изобиловать большим количеством различных гротов, расщелин, всевозможных пещерок, которые практически всегда располагаются вдоль боковых и задней стенок. Но если аквариумист немного переусердствует, то не исключается вероятность того, что стеклянное днище может лопнуть. Также в таком случае неизбежно и то, что на стенках, которые выполнены из органического стекла, могут появиться царапины, сломаться обогреватели, термометры, фильтровые трубки и множество различных неприятностей. Вследствие наличия многочисленных камней в таком аквариуме поймать рыбу весьма затруднительно. Избавиться от вышеуказанных неприятностей поможет самый обычный пенопласт, который и послужит для изготовления искусственных камней, гротов, грунта. Естественным условием для этого является то, что материал должен быть предварительно соответствующим образом обработан. Вначале кускам из пенопласта следует придать определённую форму. Для этой цели посредством раскаленного предмета (паяльник с насадкой, нагретым над газом ножом, ложкой и прочее) ненужные места выжигают или удаляют их с помощью скальпеля или лезвия бритвы. Затем проделывают сквозные или не доходящие до передней стенки углубления, в которые впоследствии и будет помещён груз для того, чтобы стабилизировать вертикальное положение и таким образом утяжелить заготовку, чтобы исключить её возможность всплытия. А так как аквариум предназначается для озёрных африканских цихлид, то в качестве грузила лучше всего применить природный материал, который способствует повышению жёсткости воды — известняк, мрамор и тому подобное. Для аквариума с рыбками, которые предпочитают мягкую воду мрамор можно с большим успехом заменить заготовкой из толстого и тяжёлого оргстекла или любого другого материала, не вступающего в реакцию с водой. Кстати, «камень» из пенопласта к дну аквариума можно приклеить, поставить на присоски или распоры. Но вариант с грузилом наиболее удобный. Допустим, вам необходимо извлечь пенопластовый «камень», скажем для того, чтобы поймать рыбу. Для этого достаточно лишь вытолкнуть грузило (которое, кстати, должно находиться в пазу с незначительным зазором), как этот «камень» тут же поднимется на поверхность. Для придания заготовке естественного вида, её следует покрасить. Для этой цели используется эмаль, поскольку она с водой не взаимодействует. Имеется и другой способ: заготовку необходимо опустить в 5—10% раствор марганцево-кислого калия и держать в этом растворе до тех пор, пока «камень» не приобретёт необходимый цвет. Затем заготовка из раствора марганца извлекают и помещают частично или полностью в раствор метиленового синего, малахитового зеленого и тому подобное. Окрашенную таким образом заготовку слегка подсушивают и, прополоскав в холодной воде, помещают в обозначенное место аквариума. «Камень» помещают на расстоянии порядка 3—10 см от задней стенки, чтобы ним закамуфлировать установленные коммуникации (обогреватели, распылители, входные и выходные трубки фильтра и прочее). Такой пенопластовый «камень» весьма лёгок, удобен, простой в изготовлении и довольно декоративен, ко всем указанным выше преимуществам он ещё обладает и бактерицидным свойством. Можно прибегнуть и к другому способу. Обработанный, но не выкрашенный пенопласт помещается в аквариум (разумеется без рыбок) с хорошим освещением, затем в воду добавляется удобрение для комнатных растений «Вита». Спустя недели две заготовка обрастает плотным слоем водорослей и, разумеется, приобретает темно-зеленый цвет. «Камень» из аквариума извлекается, споласкивается в холодной воде, и используется по прямому назначению. Грунт, а вернее пенопластовый «грунт» обрабатывается указанным выше способом. Его в аквариуме помещают по всей площади дна, толщина «грунта» может быть произвольной. Нижняя часть «грунта» должна быть ровной и по отношению к днищу располагаться под углом 10—30°, чтобы под «грунт» можно было поместить шланг от фильтра. Для придания большей декоративности в пенопластовую заготовку можно вплавить крупные песчинки. Для этого поверхность пенопласта посыпают раскалённым песком. Для растений в пенопластовом «грунте» делают всевозможные углубления, а для размещения горшков с растениями — выплавляются или вырезаются сквозные отверстия. А искусственные растения просто вплавляются в пенопласт. Пенопласт под воздействием воды не подвергается изменению и в этом его, несомненно, большой плюс.

Apteronotus albifrons является одним из последних аквариумных новосёлов. Единичные экземпляры этой рыбы стали у нас появляться в середине 80-х годов прошлого века. Но впервые их размножили лишь в начале 1990 года в городе Ленинграде. Потомство получили от пары производителей, одну особь привезли из Германии, другую — из Голландии. Трижды, наконец, удалось получить потомство, и в дальнейшем было сформировано маточное стадо. В природе аптероноты (рыба-нож) обитают в средней и верхней части бассейна реки Амазонка (Бразилия, Перу, Колумбия, Боливия). Аптероноты отдают предпочтение водоемам с медленным, спокойным течением, которое называется «тёмная вода» (аквариумистам такая вода известна как торфованная). Вода в месте обитания рыб, в основном, следующих параметров: показатели рН 5,8-6,5, жёсткости — 2 — 3°, температура воды варьируется в пределах 26-29 градусов. Аптероноты ведут в основном ночной образ жизни, а в светлое время суток проводят во всевозможных убежищах (береговые норы, коряги), и, причём на, строго определенных территориях. Питаются рыбы в основном мальками рыб и личинками насекомых. Половая зрелость наступает в возрасте порядка полутора лет. При аквариумном содержании аптеронотам следует создать условия, которые близки к природным. Обязательное условие - достаточное количество убежищ, иначе не миновать стычек между рыбами. Кормить необходимо качественным и разнообразным кормом (мотыль, коретра, трубочник, моллюски, мальки). Наилучшее время кормления — ближе к вечеру. Но больше внимания следует рыбам уделять при их подготовке к нересту. У аптеронотов половой диморфизм практически не выражен. Самок от самцов можно отличить лишь по округлому брюшку. Имеется и технический метод определения пола. Аптероноты обладают органом, генерирующим слабые электрические сигналы, идущие с определенными частотами. Рыбы используют их для коммуникации и локации. Частоты генерирования сигнала у самок и самцов при обычных условиях весьма близки, но во время созревания частоты импульсов у самок увеличиваются и чем к нересту ближе, тем разница эта выше. Но применить этот метод может не каждый, поскольку чтобы зарегистрировать сигналы, необходима специальная аппаратура. При достижении аптеронотами полуторагодовалого возраста уже можно приступать к формированию условий, которые стимулируют нерест. Оптимальным соотношением производителей является — на одну самку два самца. В природных условиях у аптеронотов размножение происходит в сезон дождей. За этот период времени рыбы успевают 2-3 раза отложить икру с промежутком 30-35 дней. В условиях аквариума необходимо создать ситуацию, которая близка к природной. Для этого в аквариуме следует исподволь снижать уровень воды при одновременном незначительном повышении температуры. Этот процесс займёт времени около месяца. Затем приступают к плавному повышению уровня воды, при этом добавляя дистиллированную воду, для этого применяют «дождевальную установку». Техническое решение здесь может быть различное, главное условие — достичь имитации сильного дождя (такая установка должна работать ежедневно в течение 3-4 часов). Постепенный подъём уровня воды производится в течение 2-х или 3-х недель. Для нерестового субстрата можно использовать крупные кусты пистии с её сильной корневой системой, можно прибегнуть и к искусственному субстрату из нитей синтетического волокна, которые прикреплены к поплавкам. О приближающемся нересте свидетельствует участившееся посещение рыбами места, которое предназначено для икрометания. Чтобы родители икру не съели, в аквариум необходимо поместить защитную сетку или трубки из пластика небольшого диаметра. Дополнительный стимул для нереста является мощная аэрация, которая создаёт с током воды участки. Для этих целей в каком-либо углу аквариума устанавливают помпу и несколько распылителей. Нерест обычно проходит на струе воды в часы перед рассветом. Икра весьма крупная, желтоватого цвета слабоклейкая. Плодовитость у самки может достигать порядка 500 икринок. После завершения нереста необходимо высадить производителей, а в аквариуме провести смену воды, снизить её уровень до 15-ти сантиметров, а освещённость уменьшить. Для того, чтобы сохранить икру в воду необходимо добавить метиленовый синий и антибиотики. При температуре воды плюс 28°С инкубационный период длится порядка 50-ти часов. В это время необходимо, как можно тщательно следить за развитием икры, а погибшие икринки немедленно удалять.

Цихлазома-пчёлка (Cichlasoma octofasciatum), в недавнем прошлом она была известна как Cichlasoma biocellatum, обитает в водоёмах Центральной Америки. Своё название цихлазома-пчёлка получила вследствие своей предостерегающей окраски, которая проявляется в период время нереста, да и молодь своих родителей, словно пчелиный рой окружает. Длина рыбки достигает порядка 20—25 сантиметров. Окраска преобладает тёмная, с зелёно-голубоватыми блестками на чешуе. Самец чуть крупнее, и, как говорится лобастее самки и окраска его намного ярче. Рыбки половой зрелости достигают в возрасте 8—10 месяцев. Кормят рыб в основном живым кормом: мотыль, трубочник, коретра, в весенние месяцы можно кормить головастиками. Жёсткость воды в аквариуме должна соответствовать показателю 5—30°, параметры рН соответственно 7,0-8,5, температура воды в аквариуме может варьироваться от 20-ти до 26-ти градусов. Наличие растений и грунта в аквариуме вовсе необязательно. Но в том случае если вы желаете чтобы в аквариуме были растения, то будет лучшим, если растения будут помещены в горшочках, иначе рыбы их могут из грунта вырвать. Желательно чтобы использовались растения жёстколистные, такие как Echinodorus horizontalis, Anubias afzellii и аналогичные ним. Чтобы в дальнейшем иметь возможность получить хорошее потомство от цихлазомы-пчелки, необходимо 6—10 мальков отсадить в 80-ти литровый аквариум, а когда рыбки подрастут и создадут пары, то следует отобрать лучшую. За неделю до намечающегося нереста температура воды в аквариуме понижается на 2—3°, а затем постепенно повышается до 27°. Обычно для стимуляции нереста этого вполне достаточно. В аквариуме в обязательном порядке следует поместить половинку горшка из-под цветов, керамическую трубу или же просто обычный камень с гладкой поверхностью. Облюбовав какое-либо место, рыбки приступают к его расчистке. За день до начала нереста у самки цихлазомы-пчёлки заметно появление яйцеклада. Икрометание происходит, как правило, ранним утром. В зависимости от размера и возраста родителей в кладке может насчитываться от 500 до 1000 икринок. После завершения нереста в воду аквариума добавляется около 1 миллиграмма метиленового синего. Спустя 5—6 часов икринки, которые не оплодотворены, белеют. Не оплодотворённые икринки следует аккуратно собрать, чтобы не испортить здоровую, оплодотворённую икру. Не стоит огорчаться, если первая кладка полностью будет вся белая — довольно часто она, увы, остается так и неоплодотворённой. Пройдет ещё месяц, и у рыбок снова наступит нерестовый период. Цихлазомы-пчёлки являются весьма заботливыми родителями, самка и самец по очереди плавниками обмахивают икру. В этот период времени их необходимо кормить весьма осторожно, а корм хорошенько промывать. В аквариум на ночь ставить дополнительное освещение (не очень мощную лампу накаливания). При наличии температуры воды в аквариуме с показателем плюс 27°С на третий день появляются личинки. Самка собирает их в рот и осторожно переносит их в ямку, которая вырыта в грунте. В том случае если грунт отсутствует, самка использует укрытие — керамическую трубу или черепки цветочного горшка. Ещё спустя четыре дня у личинок полностью рассасывается желточный мешочек, и с этого времени они приступают к самостоятельному питанию. В качестве стартового корма является: желток вкрутую сваренного яйца, мелкий циклоп, «живая пыль», артемия салина, инфузория туфелька. По мере того, как мальки цихлазомы-пчелки растут, им необходимо давать всё более крупный корм, увеличивая его количество, а спустя 2—3 недели можно приступать к кормлению нарезанным мелко мотылём и, разумеется, трубочником. Малыши растут весьма быстро, но, увы, неравномерно, потому их следует ежемесячно сортировать.

В аквариумном рыбоводстве широко применяется получение межвидовых гибридов и помесей. В частности, большинство разновидностей живородящих рыб, такие как: меченосцы, моллиенезии, пятнистые и трехцветные пецилии обладающие удивительной окраской и необычной формой плавников, выведены благодаря гибридизации. В природе такое явление весьма редкое. Вероятность гибридизации живородящих рыб ограничивается в связи с географической (несовпадение ареала обитания), а также и экологической (большая разница во времени, условиях необходимых для нереста и месте) изоляцией различных видов. Также немаловажная роль отводится различиям в поведенческих особенностях во время брачных ритуалов и нереста, а также строению гоноподия у самцов разного вида, что становится ограничением возможности их спаривания с самками, которые представляют другие виды. Но в аквариумных условиях географическая и экологическая изоляция отсутствует. Во многих случаях аквариумистам по плечу создать условия (уровень и качество воды, наличие растений, температура и прочие факторы), столь необходимые для проведения скрещивания видов. Этологические (поведенческие) преграды порой удаётся преодолеть благодаря выращиванию совместно самок и самцов разных видов (при условии отсутствия особей своих видов). В одном аквариуме соединить их необходимо как можно раньше, и, причём и одних, и других должно быть в достаточном количестве (это в большей части относится к самцам — желательно их иметь больше нежели, чем самок). Такой метод необходим для того, чтобы различия в брачных играх, насколько это возможно, уменьшить. Если произвести подбор только одной пары, то успех может быть менее вероятен. Необходимо помнить, что самки живородящих рыб только после одного оплодотворения в дальнейшем могут принести от 6 до 11 помётов. Неопытными аквариумистами нередко допускается ошибка, полагая, что им наконец-то удалось получить гибрид от самок, которые ранее побывали в обществе самцов своих видов. Но, увы, на самом деле это потомство не относится к гибридам, а всего лишь потомки предыдущих самцов. Помимо получения гибрида живородок естественным методом, можно прибегнуть и к способу осеменения искусственному. Порой использование этого метода диктуется острой необходимостью. Так, у кое-каких видов живородок выведены формы, обладающие большими спинными плавниками, что и привело в дальнейшем к увеличению и других плавников. Бывает иногда и так, в связи с изменившимся анальным плавником у самцов моллинезий и гуппи делает их попросту бесплодными. Невзирая на активные ухаживания за самками, самцы их оплодотворить не могут, поскольку у них сильно деформирован гоноподий (копулятивный орган). Такое обстоятельство существенно затрудняет выведение высокоплавничных красивых разновидностей некоторых живородящих рыбок. В таких случаях и прибегают к искусственному осеменению. Для исключения возможности ошибок, осеменять необходимо лишь виргинных, или проще говоря, девственных самок. Процедура, благодаря которой происходит получение спермы, происходит следующим образом. Самца кладут в слегка смоченный кусок мягкой тряпочки или ваты (необходимо следить, чтобы жабры не обсыхали), затем зажимают между согнутым указательным и большим пальцами левой руки так, чтобы рыба головой лежала к проводящему процесс осеменения. Сперма сцеживается на предметное стекло с помощью легкого поглаживания брюшка стеклянной палочкой. Сперму, капельки которой появляются между брюшком и гоноподием, собирают капиллярной пипеткой. Затем сперма разбавляется в нескольких каплях 0,6—0,7 процентного раствора обычной поваренной соли (на 1 литр воды 6-7 граммов соли) или в физиологическом растворе Рингера, предназначенном для холоднокровных животных. Если имеется возможность, то весьма любопытно наблюдать, как сперматозоиды из сперматофоров «выходят». Благодаря такому наблюдению можно установить подвижность сперматозоидов. Если сперматозоиды подвижны, то это означает, что они для осеменения пригодны. Наблюдение производится это под микроскопом с наличием большого увеличения. Лучшей отдачей спермы обладают взрослые самцы, которые в течение нескольких дней были в изоляции от самок. У гуппи также можно брать сперму от старых самцов, которые утратили способность активного ухаживания за самками, и, разумеется, оплодотворять их, но эти самцы представляют особую ценность для селекционеров. Искусственное осеменение производится следующим образом. Положенную в кусочек мокрой тряпочки самку слегка зажимают в левой руке, а затем правой рукой с помощью тонкой (диаметр 1—2 миллиметра), на конце оплавленной стеклянной палочки находят урогенитальное отверстие (оно находится ближе к хвосту, сзади анального отверстия). Сперма вводится в вышеуказанное отверстие с помощью капиллярной стеклянной пипетки, кончик пипетки должен быть оплавленный. Если эта операция происходит в течение не более минуты, то в этом случае самка её хорошо переносит. Обязательным условием является то, что инструменты должны быть непременно стерильными. При правильной и аккуратной работе использование производителей удаётся несколько раз. Зарубежными экспериментаторами при проведении искусственного осеменения применяется наркоз. Некоторыми российскими аквариумистами с аналогичной целью иногда используется холод. Рыба попросту помещается в ледяную воду. Уже после процедуры осеменения самка, которую перенесли в воду с привычной для неё температурой, быстро приходит в нормальное состояние.

Барбус пятиполосый (Puntius pentazona) обитает на островах Суматра, Калимантан, а также и на полуострове Малайка. В природных условиях живут рыбки в ручьях и реках, а держатся небольшими стайками. Рыбка больше всего напоминает пунтиуса суматранского, но её тело более вытянуто. Самцы стройные, их длина достигает порядка 4 см, самка чуть крупнее и шире, с большим округлым брюшком. Тело рыбок имеет жёлтый золотистый цвет, с пятью темными поперечными полосами. Хвостовой и анальный плавники окрашены в бледно-красный или красный яркий цвет, спинной плавник практически прозрачный. Цвет брюшных плавников красный. Самцы окрашены ярче нежели, чем самки, особенно это заметно в нижней части тела рыбок. Пятиполосного барбуса с большим успехом можно содержать вместе с любыми миролюбивыми взрослыми рыбами. Они большей частью держатся небольшими стайками в нижнем слое воды. Рыбок следует содержать в аквариуме емкость, которого не менее 40-ка литров со старой водой нейтральной жесткостью 6°. Температура воды должна поддерживаться в границах 20-25°. Рыбки превосходно переносят некоторое понижение температуры воды до уровня плюс 17°. Один раз в месяц 1/5 часть объёма воды необходимо подменивать отстоянной свежей водой. Что касается грунта в аквариуме, то он должен быть темным. Негустые заросли растений просто обязательно должны быть хорошо освещены солнечными лучами. Вода в аквариуме должна быть хорошо аэрирована. Рыбки в питании неприхотливы, кроме живого корма, они с большим аппетитом и охотой поедают и сухой. Для нереста следует подобрать молодую пару, возраст которой составляет около 7-9 месяцев. В нерестовый аквариум можно поместить также двух самцов и одну самку и, даже небольшую стайку. Перед самым нерестом самок и самцов размещают в разных аквариумах и в течение 1-2 недель интенсивно кормят различным живым кормом. Для нерестилищ обычно применяют банки, выполненные из оргстекла, размер банок должен быть 30х20х25см, уровень воды порядка 15-20 см, грунт в этом случае не требуется. Чтобы рыбки свою икру не съели, дно банки следует засадить густым мхом, предварительно его требуется прижать палочками из стекла, еще лучше дно прикрыть сеткой из хлорвинила. В нерестилище непременно поместить кусты растений (криптокорина или таиландский папоротник). Вода в нерестовом аквариуме должна быть старой, а параметры жесткости 2-4°, показатели рН порядка 6-7. В воду необходимо добавить 1/4 часть объёма свежей воды с аналогичной жесткостью. Вода должна быть слегка аэрирована. Температура в нерестовом аквариуме следует поддерживать в границах 24-26°. Аквариум помещается в таком месте, чтобы на него попадали первые лучики восходящего светила. Производителей (двух самцов и самку) обычно помещают в нерестилище ещё с вечера. Нерест обычно происходит уже на следующее утро. Самцы вначале между собой дерутся, а затем они начинают интенсивное преследование самки, загоняя её в кусты растений, и она среди растительности мечет икру. Икринки очень мелкие, прозрачные и липкие. Икринки падают сквозь сетку на дно или прилипают к растениям и сетке. Икрометание следует одно за другим и длится в течение двух-трёх часов. В общей сложности самкой вымётывается несколько сотен икринок. После процесса нереста родителей удаляют, а аквариум затемняется. Личинки спустя 24-36 часов уже начинают выклевываться, и укрепляются на стенках аквариума и на растениях. Спустя сутки они ложатся на дно и там лежат около одного-двух дней, а затем в течение нескольких дней снова зависают на стенках нерестилища и на растениях. На 5-е сутки личинки принимают горизонтальное положение и уже начинают свободно плавать. С этого самого момента мальков необходимо кормить. Вначале им дают «живую пыль» и инфузорий, а на 6-7 день — мелких циклопов. Корм необходимо давать в малом количестве, но довольно часто. Спустя 3-4 недели у мальков уже начинают проявляться полосы. В это время их необходимо пересаживать в выростной аквариум. Аквариум должен быть довольно просторным, а вода в нём старой и чистой, и обязательно хорошо аэрированной. Температура в аквариуме должна быть не ниже 25°. Примерно спустя 2 месяца температура в аквариуме постепенно снижается до показателя плюс 22°. Половая зрелость у пятиполосного барбуса в зависимости от условий и содержания достигает к 7-8 месяцам.

К числу самых маленьких рыбок мира относятся расборы рода boraras. Ни одна из этих удивительных рыбок не превышает длины 3-х сантиметров. Красноплавничная карликовая расбора (boraras brigittae) является самой мелкой рыбкой из этого гигантского семейства карповых (карпы, Cyprinidae и пескари). Все boraras просто великолепны и каждый в отдельности вид по-своему любопытен. Эта особенность и делает этих рыб прекрасным объектом, как для видового, так и для общего небольшого аквариума. Эти рыбки замечательно подходят для настольного аквариума, мода на который в настоящее время повсеместно распространилась. Вы никогда не добьётесь успеха, если расбор будете держать с крупными или агрессивными рыбами, поскольку рыбки постоянно будут проводить своё время в зарослях растений или прочих доступных убежищах — ведь никто не желает быть в качестве обеда. Boraras brigitta — рыбка просто потрясающая. На её теле четко прорисована зеленовато-черная полоска немного ниже боковой линии, возле которой идут яркие оранжевые или красные полосы. Заканчивается линия чёрной клиновидной точкой в начале хвостового плавника. Красная окраска у самцов может проходить по всему телу, её яркость будет увеличиваться лишь с возрастом. Самцы намного ярче, краснее и контрастнее самок, у которых в окраске преобладают розоватые и оранжевые цвета. Поскольку эти очаровательные рыбки крошечные, то их содержать желательно в видовом аквариуме. Ёмкости для них достаточно порядка 50 литров, в которой высажены криптокорина вендта, а также несколько кустиков яванского папоротника. В аквариум также следует поместить несколько коряг, на которых приращён яванский мох, и обязательно присутствие анубиас нана. Взрослые рыбки в аквариуме держатся в его верхней третьей части, при этом единственный самец доминанта держит под контролем около четверти всей территории. С агрессией, которая несвойственна для подобного размера рыб, самец стойко стоит на защите своих владений от посягательств на них других рыб. Его ухаживания за самками и «сражения» с самцами выглядят так: встав к другой рыбе, голова к голове или к хвосту головой, он начинает как бы «хлестать» плавниками и телом в сторону соперника, окраска его в это время становится всё интенсивнее. При этой «борьбе» никаких физических травм друг другу рыбки не причиняют. Создаётся впечатление, что одного давления воды, создаваемого движениями тела, и демонстрации окраски вполне достаточно, что бы других самцов держать под своим контролем. Самец своеобразным танцем отделяет приглянувшуюся ему самку от остальной группы и постепенно уводит её в укромный уголок аквариума. В гуще растений самка мечет икру, порой находясь поверх растений, а иногда и снизу них, при этом перевернувшись вверх брюшком. Ритуал спаривания происходит практически ежедневно и в основном ранним утром, при первых лучах солнца. Выклюнувшиеся личинки просто невероятно малы, что их разглядеть весьма трудная задача. В течение нескольких дней они висят на листьях растений, а питаются содержимым своего желточного мешка. Спустя 4 дня личинки уже пытаются плавать, поднимаются сначала вверх, а затем опускаются вниз. И уже на следующий 5-й день многие из них «выходят в свободное плавание». С этого времени мальки практически всё время плавают, но, всё, же большую часть времени они находятся в зарослях растений или возле коряг (если таковые в аквариуме имеются). Сейчас малыши практически полностью прозрачны. Теперь мальков следует начинать кормить инфузориями. Спустя пару дней, к инфузориям необходимо добавить замороженного циклопа, а спустя неделю начать давать подкормку науплиями артемии. Первое время малыши плавают возле корневищ растений. Подрастая, мальки постепенно начинают подниматься в верхние слои воды. Мальки в это время уже немного подросли, и уже их можно помещать в аквариум родителей. Всё время, когда мальки пребывали в инкубаторе, они в основном питались микрофауной, которая просто в изобилии наличествует на корягах и растениях. Скорее всего, этот фактор и является ключом для разведения расбор. Следует отметить, что воду в аквариуме с личинками не следует менять первые 4-5 недель, поскольку личинок не очень много, то находящаяся живая растительность вполне справляется с чистотой воды в выростных аквариумах. У взрослой рыбы или подростков следует делать систематические замены воды. Менять воду следует около 30-50% объёма и один раз в 7-10 дней. Вода в аквариуме с рыбками практически нейтральная, показатели pH 7,2-7,4, общая жесткость воды должна быть порядка 7, главным образом карбонатная. В качестве фильтра следует использовать губку с распылителем. Температура воды в аквариуме должна быть порядка 22 градусов, а световой день составлять не менее 12 часов. Рыбки кормятся только что выведенной артемией, микрогранулами, гриндалем и качественным кормом в виде хлопьев.

Самым интересным представителем семейства Nymphaeaceae, в которое входит и очаровательная водяная лилия, является барклайя длиннолистная (Barclaya longifolia). Главным образом она встречается в Таиланде, и, причём, весьма часто ассоциируется с видами рода Cryptocoryne. Этот факт даёт возможность понять, в каких условиях среды обитания растению необходимо для полноценного развития и произрастания. Но это отнюдь не означает, что условия должны быть идентичны тем, в которых криптокорины хорошо растут. Барклайя является многолетним растением с короткой корневой системой и большим количеством листьев, которые всегда погружены в воду. Листья барклайи продолговатые ланцетовидные, длина листьев варьируется от 12 до 30 сантиметров, ширина листьев от 2,5 до 5 сантиметров, сужающиеся постепенно к концу, длина черешков порядка 8—20 сантиметров, края листьев крупно-волнистые. Наличие 12-14 пар боковых жилок даёт возможность сравнительно легко отличить барклайю от криптокорин, с которыми её довольно часто путают. Ткань листьев нежная, оливково-зелёного цвета сверху и буровато-красного снизу, но можно встретить и весьма экзотические красно-бурого цвета формы. В процессе выращивания барклайи аквариумисты сталкиваются с кое-какими вопросами. В аквариуме, где хороший глинистый грунт и в котором обитает небольшое количество рыб, она в отношении жесткости воды и рН нетребовательна, но вот с освещением и температурой воды дела обстоят иным образом. Барклайя практически не пускается в рост в том случае, когда температура воды в аквариуме ниже 25°С и она больше отдаёт предпочтение мелководью. Если условия для роста выполняются, то она расстилает свои восхитительные листья по поверхности воды и превращается в мощное растение. Если, же аквариум, хотя бы на несколько часов «отдать» солнечному свету, и уровень воды сделать немного выше, то в этом случае можно вырастить просто великолепные экземпляры даже не прибегая к помощи искусственного освещения. Всего лишь одна В. longifolia, растущая в аквариуме отшельником, способна дать порядка сорока листьев и более, а её внешний вид будет просто шикарным. Размножение барклайи происходит вегетативным способом, то есть с помощью корневых отпрысков. Барклайя цветёт весьма обильно, причём цветки с завидной непрерывностью всплывают один за другим и, поднявшись над водой, раскрываются. Порой цветки так и остаются погружёнными в воду, не раскрываясь, но все равно они исправно плодоносят, поскольку у всех видов Barclaya они благополучно самоопыляются и в закрытом положении (такое явление называется клейстогамия). Цветки имеют весьма причудливую форму и состоят из 5-ти продолговатых яйцевидных или ланцетовидных лепестков, длина которых порядка 3-4 сантиметра. Лепестки, сросшиеся у основания, а снаружи они зеленоватые и внутри ярко-красные. В самой верхней части трубки венчика — от 5-ти до 7-ми кругов из 10-ти почти желтых сидячих пыльников на коротеньких нитях тычинок, в 2-х верхних рядах стерильные. Пестик уплощенный конический, в центре пестик открытый. Вся внутренняя часть цветка ярко-красная. После того, как произошло опыление, которое происходит без постороннего вмешательства, у растения начинается развитие плода. В процессе созревания плод раскрывается, отделившись от стебля, и всплывает на поверхность. В его губчатой розоватой мякоти можно увидеть семена величиной с горчичное семя. Семена покрыты мягкими щетинками. Для того, чтобы семена не потерять, плод положите в какую ни будь коробочку, где они и выпадут из плода. Семена прорастать начинают, увы, не сразу. Молодые растеньица можно выращивать просто в чаше, в которой находится слой мелкого гравия и преобладает низкий уровень воды.

Большинство интересных и красивых видов рыб, которые можно более либо менее легко содержать и разводить в аквариумах, пришли и продолжают приходить к нам из славного озера Танганьика. Эндемики из этого уникального озера с успехом прошли акклиматизацию и привыкают к аквариумной жизни, что при надлежащем уходе великолепно размножаются. Но имеются и такие виды, которые процесс адаптации проходят медленно и в меньшей степени могут принять более низкую «степень жизни», чего бы он, ни касался — среду обитания, корм, качество воды, оформление нового дома и прочие немаловажные факторы. Здесь у аквариумиста появляется множество проблем. Lamprologus calvus имеет высокую спину и очень с боков сжатое тело, что смотря на эту рыбу спереди ее запросто можно принять за мясистый крупный лист. Если судить по её голове, на которой расположен большой губастый рот, то можно тут же решить, что перед вами находится хищник. Плавники спинной и анальный, весьма длинные, и заострённые их концы вынесены на 2/3 длины хвостового плавника. Сразу за головой начинается спинной плавник, анальный чуть короче, его первые лучи находятся примерно в середине тела. С закругленными концами треугольный хвостовой плавник состоит из твердых длинных лучей. Грудные и брюшные плавники, также весьма крупные, и своё начало они берут на уровне жаберных крышек. Однако рыбка весьма редко свои плавники распускает полностью и в состоянии покоя выглядит не очень большой. Доминирующей окраской лампрологуса жемчужного коричневая. На фоне этой окраски идут 7-8 иногда разветвляющихся поперечных полос. От 3-ей или 4-ой полосы всё тело и плавники покрывают мелкие белые пятнышки, собранные горизонтальными рядами, которые у основания хвостового плавника расходятся и далее снова идут параллельно. На распущенных полностью спинном, хвостовом и анальном плавниках можно увидеть узкую черно-белую кайму. У взрослых рыб половой диморфизм ярко выражен. Самец, как правило, достигает длины 12-13 см, длина самки порядка 8-9 см. Большинство самок светлее самцов, но этот признак не является надёжным и для определения пола непригоден. Мальки, достигшие длины порядка 1,5 см обладают основной желтой окраской и 4-5 поперечных коричневых полос. Жемчужный лампрологус питается только живым кормом подходящего размера (мотыля, дафний и прочих), ловит весьма мелкие организмы, допустим циклопов, но отдаёт предпочтение малькам, некрупным личинкам стрекоз, гладышам, головастикам и так далее. Искусственные, сухие или мороженые корма лампрологус поедает лишь в редком случае и без аппетита. Растет L. calvus весьма медленно и много корма не требует, однако при скармливании в течение длительного времени некачественного корма в дальнейшем отразится на размере взрослой рыбы. Лампрологус обитает в мелководной зоне Танганьики, в основном вдоль каменистых южных берегов. Рыбка любит затаиваться в пещерках и щелях. Нерест проходит в трещинах и впадинах среди камней и гальки, количество икринок серо-коричневого цвета достигает 200 шт. Вначале о потомстве заботится самка, а когда личинки пускаются в свободное плавание, к их опеке подключается и самец. Лампрологуса можно без всякого опасения содержать вместе с прочими миролюбивыми рыбками примерно таких же размеров. В аквариуме должно присутствовать большое количество убежищ, поскольку он весьма пуглив, и для этих целей вполне пригодны горшки из-под цветов и раковины различных морских моллюсков. В аквариуме можно поместить растения, но в том случае если они будут помехой для рыб при поиске места для нереста и дальнейшей его расчистке, то здесь их ждет печальная участь. Самка охраняет свою икру, но в случае опасности может где-нибудь спрятаться, оставив не только икру, но и уже выклюнувшихся личинок без какой-либо защиты. Личинки появляются на 4-5 день, и в течение почти недели живут за счёт своих желтковых мешков, а когда плавательный пузырь наполняется воздухом, то тут же принимаются за науплий артемии, циклопов, а порой и за кое-каких коловраток. Чтобы ваши питомцы были красивыми и здоровыми, их следует кормить систематически полноценными кормами уже с самого раннего возраста. Взрослый самец свою территорию организовывает в тех пределах, в каких не терпит присутствия других самцов, но допускает на эту территорию чужих самок или, же рыб других видов в любое время, помимо периода нереста или тогда, когда занимается выращиванием потомства. Чтобы вместе держать несколько пар, непременно нужен весьма просторный аквариум, в противном случае самцы низшего ранга в пределах общинной иерархии просто не смогут покидать свои укрытия, их непременно атакует самец-лидер. Но, если, же между самцами и происходят столкновения, соперники отделываются, лишь царапинами, весьма редко дело доходит до разодранных плавников. Для успешного разведения, одной пары рыб вполне достаточно и необходим аквариум объемом порядка 80 л, но лишь при условии, если уже сформировалась брачная пара. Иначе более сильная рыба из двух имеющихся способна пойти на убийство более слабой. Аквариум необходимо хорошо закрыть, поскольку при возникшей опасности, не только мальки, но и взрослые рыбы в поисках спасения выпрыгивают из воды, причём на значительную высоту. Допустим, они способны выпрыгивать на высоту порядка 10-ти см от поверхности воды. Для разведения лампрологусов вода по качеству должна отвечать воде в Танганьике. Общая жёсткость порядка 8-10° или больше, показатель рН — 8, температура воды 25-27°С при условии минимального содержания азотистых компонентов. Зрелости L. calvus достигает к 18-ти месяцам и в сравнении с прочими видами этого рода кажется рыбой весьма проблематичной для выращивания в аквариуме.

Есть аквариумисты, которые не поддаются модным веяниям и навсегда остаются приверженцами не очень популярных рыб. К этим рыбам можно причислить и весьма редкого бадиса (Badis badis). Эта рыбка более известна под названием карликовый хамелеон. Рыбка весьма миролюбива, самцы достигают длины порядка 8 см, а самки почти вдвое меньше — 4,5 см. Ареал обитания рыбки от Индии и вплоть до Юго-Восточной Азии в её западных районах. Разницу между полами можно различить у неполовозрелых бадисов ещё на ранней стадии развития. Самцов до начала кормления можно различить по втянутым брюшкам, самки же, напротив, более округлые, не так ярко окрашены, их анальные и спинные плавники как у самцов не заострены. Если двух неполовозрелых бадисов разместить в 20-ти литровом аквариуме, то вскоре выяснится, что содержать двух самцов в этой маленькой ёмкости чревато существенными проблемами. Вначале их поведение будет носить интересный, можно даже сказать характер состязания, но даже при наличии множества укрытий наиболее сильный самец доминант быстро приступает к преследованию и угнетению соперника. Итогом постоянной стрессовой ситуации может стать гибель наиболее слабого самца. Но в просторном аквариуме с большим количеством убежищ несколько пар могут совершенно бесконфликтно сосуществовать. Если вы желаете поближе изучить жизнь этих скрытных существ в оборудованном аквариуме, попытайтесь, чтобы растения до переднего стекла не разрастались, а укрытия были не очень глубокими. Густые растения и мелкие гроты бадисам придают ощущения полной безопасности, а также не позволяют полностью из вида скрываться, что от природы свойственно этим рыбам. В то время как самки постоянно занимаются изучением аквариума, самцы весьма быстро обозначают свою незначительную территорию возле какого-либо укрытия и оставляют её без присмотра только в том случае, когда необходимо найти корм. Кормление бадисов в больших аквариумах, которые они делят с юркими рыбками, как, допустим, расборы или тетры, не простая задача. Для весьма медлительных бадисов необходимы только живые корма или, мороженый мотыль. В. badis к качеству воды нетребователен и даже может нереститься при её жесткости порядка 20°, но чувствует себя намного лучше в отфильтрованной сквозь торф воде со слабокислой или нейтральной реакцией. Такой состав воды и следует использовать в нерестовом аквариуме. В большей степени бадис реагирует на температурные показатели воды. Для простого содержания температура должна быть в порядка 24-27°С, но во время нерестового периода её желательно поднять до 28°С. У бадисов нерест происходит приблизительно так же, как и у лабиринтовых рыб. Из небольшого по размеру нерестового аквариума самку желательно удалить сразу, поскольку самец икру охраняет сам и просто не переносит присутствия самки. Но в целом самцы не особо проявляют заботу о потомстве, так как это делают многие цихлиды и лабиринтовые рыбы, которые очищают икринки во рту или их переворачивают. Проявляется родительская забота самца бадиса только в том, что он зависает над икрой и плавниками её вентилирует. Если температура воды в аквариуме держится стабильно 27-28°С личинки пускаются в свободное плавание спустя шесть дней. Поначалу им необходим живой и очень мелкий корм, желательно коловратки, но хороших результатов можно достигнуть при скармливании парамеций весьма частое, но в умеренных объемах при каждом приёме. В процессе перехода к кормлению науплиями артемии мальки довольно часто погибают, причём это происходит незаметно. Именно в период, то есть приблизительно в течение 3-4 недель, молодняк бадисов, по всей видимости, очень изнежен. Если скармливать им науплий циклопа, то потери в этом случае получаются очень большими, но при уменьшении порций корма некоторые бадисы могут выжить, но позже нападает на мальков своего же выводка. Преодолев этот сложный этап, рост бадисов начинает идти весьма быстро и гладко, но затем в некоторой степени замедляется, и кажется, что рыбы вообще прекратили развиваться. Но как только неполовозрелых особей разделить по парам, то они снова начинают быстро расти, особенно это заметно по самцам. Если выводок полностью оставить в аквариуме, то в зависимости от ёмкости самого аквариума развиваются нормально лишь некоторые, более сильные самцы, которые выделили свою территорию.

Самым из широко доступных и наиболее интересных для аквариумистов видов колиз с полным на то правом является Colisa labiosa — лабиоза, или, же как говорят аквариумисты губастая колиза. У лабиозы овальное, с боков сильно сжатое тело, а рот «оснащён» довольно толстыми (в сравнении с прочими видами) губами. Основная окраска губастой колизы голубовато-зелёная, бока покрыты красными полосками неравномерно, горло и брюшко серовато-белые, причем у рыбы находящейся в возбужденном состоянии белый цвет мгновенно меняется на пурпурный с металлическим отливом. Кончики лучей на спинном плавнике тёмно-красные, а на анальном плавнике имеется белая кайма. Плавники брюшные нитевидные, у самцов эти плавники окрашены в красный цвет, у самок — слегка окрашенные или абсолютно белые. Половой диморфизм ярко выражен даже у молодых рыб. Проявляется этот диморфизм в разной окраске, величине, формах плавников. Наиболее крупные самцы, имеющие длину порядка 8 см, окрашены намного ярче и значительно темнее нежели, чем самки. У самцов большие анальный и спинной плавники. Спинной плавник довольно сильно вытянут и как бы заострен. Кончик анального плавника окрашен в голубоватый цвет, а у самок он имеет красный цвет. Лабиозы практически всеядны, и к типу кормов нетребовательны, но предпочтение своё отдают дафниям, циклопам, а также мелкорубленому трубочнику. Питаются они не менее охотно кормом, который имеет растительную основу, особо предпочитает водоросли, и с большим удовольствием объедает их со стенок аквариума и растений. Данный вид в целом обладает устойчивостью к различным болезням, которые у лабиоз появляются весьма редко — как правило, они возникают в том случае, когда инфекция заносится в аквариум вместе с живым кормом или вследствие небрежности самого хозяина. Из болезней бактериального характера чаще всего происходит развитие неспецифической инфекционной водянки. Основные признаки данного заболевания являются потемнения задней и передней частей тела, а признаками вирусных заболеваний — это, как правило, брюшная водянка, которая подчас сопровождается пучеглазием. Не стоит забывать, что губастая колиза обладает дополнительным дыхательным органом, который ещё называется лабиринтовым органом. Лабиринт наполняется воздухом возле поверхности воды, потому необходимо следить за тем, чтобы в пространство между поверхностью воды аквариума и крышкой не попадали вещества-токсины, а в зимнее время — холодный воздух. Благодаря наличию лабиринтового органу рыбки не находятся в непосредственной зависимости от насыщения кислородом воды аквариума и благополучно могут жить в аквариуме без какой-либо аэрации. Однако необходимо следить за тем, чтобы слой воды не был слишком толстым, это необходимо для того, чтобы лабиозы с относительной легкость достигали поверхности. Будучи к составу воды малотребовательной, лабиоза остро нуждается в повышенных её температурах — порядка 27-30 градусов. Это весьма миролюбивая рыбка и очень подходит для формирования декоративного аквариума. Размножаются лабиозы очень просто, так же, как и прочие, более знакомые вам лабиринтовые рыбы. Можно отвести ей, допустим, большую банку ёмкость которых может быть порядка 3-5 л, но гораздо лучше всего использовать нерестовый аквариум. Заполните аквариум водой взятой из того же аквариума, в котором лабиоза обитает, а на поверхность поместите некоторое количество плавающих растений. Температура воды должна соответствовать, по крайней мере, порядка 30 градусов. Самец приступает к строительству пенного гнезда и, как только оно уже полностью готово, «завлекает» самку для метания икры. Этот процесс происходит прямо под гнездом. Завершая метание икры, рыбки располагаются вверх брюшком. У самки метание икры происходит порционно, по 20-30 штук икринок. Вследствие высокого содержания жиров икринки, что вполне понятно, значительно легче воды и исподволь начинают всплывать. Уже чуть позже самец приступает к их сбору, а затем и размещает в гнездо. Выклёвывающиеся личинки спустя 20-24 часа, и в течение последующих двух дней, пока не уйдут в свободное плавание, окружены трогательной родительской заботой самца. Личинки очень маленькие и первые дни своей жизни требуют практически микроскопического корма. Лучше всего начинать их кормить инфузориями или самыми мелкими науплиями циклопа. Мальки растут с разной скоростью, потому их необходимо отсортировывать по размеру. Всего от одного нереста можно получить около, тысячи мальков, и хотя многие из них не выживут, но оставшихся будет вполне достаточно для получения следующих поколений лабиоз.

Красногорлые цихлазомы в первую очередь привлекают внимание своей окраской. Но, необходимо учесть, что некоторые рыбы зачастую так и не превращаются в очень красочных, тем самым разочаровывая владельцев, и связано это с некоторыми факторами. Во-первых, цихлазомам требуется хороший корм, который включает различные растительные добавки и непременно живые артемии. Во-вторых, и это, существенно, во время многолетнего разведения в неволе и при полном отсутствии отбора вид теряет большую часть своих восхитительных красок. Наконец, некоторые данные говорят о том, что интенсивность окраски цихлазом меняется в зависимости от места их естественного обитания. Некогда импортёрами были случайно получены удивительно красивые дикие рыбы, что они были очень быстро проданы, повторный заказ «диких» цихлазом не оправдал ожиданий — рыбы были весьма тусклыми. Но, несомненно, одно: красногорлая цихлазома хорошо окрашенная — является самой красивой рыбой. Взрослые самцы с расправленными широко плавниками имеют просто величественный вид. Они покрыты переливающимися голубоватыми блёстками на фиолетово-сером фоне, особенно хорошо заметными на спинном плавнике. Голубоватые глаза большие и весьма злобные. На боках — чёрное крупное пятно, внизу жаберной крышки имеется пятнышко чуть меньше и оно окаймлено зелёным цветом. Над ртом начинается ярко-красная зона, а заканчивается она за анальным плавником, при этом охватывает третью нижнюю часть тела. Еще пара, так называемых «глазков» у красногорлой цихлазомы находится на боках. Эти неровные крупные пятна обычно едва различимы или же вовсе незаметны, но они становятся яркими в том случае, если рыба испугается. Назначение этих пятен одно — напугать хищника. Тело красногорлой цихлазомы, как и большинства цихлид крупных размеров, покрыто большим количеством переливающихся голубоватых блёсток, это особенно заметно на непарных плавниках и в верхней части тела. Очевидно, эти блестки способствуют рыбе скрываться от хищников, которые находятся над водой, тем самым полностью сливаясь с мерцающей поверхностью воды. Аналогичный защитный эффект, по всей видимости, создают и голубоватые большие глаза. В период нереста цвет глаз у рыб меняется вместо голубоватых становятся красновато-янтарными. Глаза удивительно контрастируют со всей окраской тепа, что способствует рыбе защищать потомство. У красногорлых цихлазом имеется ещё одна весьма привлекательная особенность — это их брачное поведение. Как все прочие цихлиды, они самоотверженно защищают своё потомство, и что весьма любопытно, самец и самка в этом процессе являются равноправными партнерами, поочередно проводят вентиляцию икры и охраняют личинок. Очень интересно наблюдать за общим аквариумом, в котором отнерестилась одна пара красногорлых цихлазом и она производит «выпас» своих уже находящихся в свободном плавании личинок. Казалось бы, что все пары в аквариуме одинаковые и остаётся лишь поражаться, по каким признакам партнёры друг друга узнают. Родители всегда настороже и готовы атаковать любых рыб, оказавшихся возле «детишек». Не раз было замечено, как одна из цихлазом, которая вернувшись с разведки боем, сзади подплывала к своему партнёру. Тот, в свою очередь, ощутив чьё-то приближение, мгновенно поворачивался для атаки, но узнав «своего», тут, же успокаивался. Невзирая на свирепую, ожесточённую защиту своего потомства, красногорлые цихлазомы во много раз безопаснее для своих соседей по аквариуму нежели, чем прочие цихлиды в период нереста, и зачастую выращивая своих личинок, практически не причиняют вреда соседям. Разумеется, во время нереста даже этот вид просто обязать обладать своей территорией, но в большом аквариуме раздел территории едва ли закончится чьей-либо гибелью. Помимо того, с красногорлой цихлазомой можно содержать большинство плавающих быстро небольшого размера рыб, допустим, тигровых барбусов. Сама же цихлазома мелкой рыбой не является, но сохраняет приемлемый размер. Редко попадаются экземпляры более 15 см, а максимальной длиной для такого вида является 18 см. Для разведения красногорлых цихлазом обычно приобретается штук шесть рыбок, а затем необходимо дать им время для созревания и, разумеется, сформировать пары. Они просто трогательно заботятся о своём потомстве, но не менее интересны на любом этапе своего развития. Потому чтобы доставить себе удовольствие за необычной «семейной» жизнью красногорлых цихлазом необходимо держать их несколько штук.

Довольно часто можно слышать, что кое-какие виды растений в одном аквариуме совместно культивировать просто невозможно вследствие имеющейся, якобы, меж ними несовместимости. В этих случаях приводимые примеры, малоубедительны, особенно, в тех случаях, если принимать во внимание наилучшие требования к гидрохимическим параметрам и освещенности, которые необходимы для нормальных условий жизни растений. Именно различия в запросах к тем или иным условиям в основном и являются определяющими возможностей совместного содержания в аквариуме растений, а не какие-либо секретные вещества, выделяемые одними растениями для подавления роста других. Ни для кого не является секретом, что растения — это живой организм, имеющий многофакторное питание. Это говорит о том, что для формирования нормального существования им необходимо: освещение и углекислый газ для фотосинтеза, а также полная «обойма» химических элементов: азота, фосфора, калия и прочих, а также множество микроэлементов. Стоит отметить, что все химические составляющие должны находиться в воде аквариума в комфортных для усвоения растениями взвесях. При этом весьма важно понимать, что отсутствие или лимит даже одного из указанных факторов или его составляющего является ограничивающим условием для всего механизма питания и его практически невозможно одолеть за счет роста сосредоточения прочих элементов. Так, допустим, если вода аквариума бедна железом, то ход формирования растений в этом случае будет основываться именно этой обстановкой и избытком прочих элементов этот дефицит не восполнить. Это же относится и к освещению, поскольку на жизнь растений воздействуют и длительность светового дня, и насыщенность излучения, и состав спектра источников света. В замкнутой системе аквариума дефицита в фосфоре и азоте, практически не наблюдается чаще, напротив, имеется место избытка, вследствие которого и получаем «цветение» воды. Излишек фосфора и азота сказывается угнетающе на водные растения, будто их отравляет, так же, как отравляюще действует и на рыб. Прочие микроэлементы и макроэлементы в том или ином количестве поступают в домашний водоём в результате систематической подмены воды (железо, допустим, поступает из труб водопровода или аквариумного металлического каркаса). А вот, что касается углекислого газа, то здесь обычно отмечается дефицит в сравнении с водами природных водоёмов. Особенно это ярко проявляется в аквариумах с интенсивной аэрацией, где вывод углекислого газа производится посредством поверхностного слоя в атмосферу. Потому в аквариумы с растениями желательно тем или иным способом производить подачу углекислого газа. А теперь, рассмотрим классический образец «несовместимости» пары — криптокорина и валлиснерия. Считается, что указанные растения в одном аквариуме не уживаются. В чём здесь кроется причина? Валлиснерия является самым неприхотливым аквариумным растением. Она прекрасно развивается при условии слабой освещённости и при низких концентрациях углекислого газа в воде и показателях рН=6,5—8. Большинство криптокорин успешно содержатся при показателях рН равных 6,5—7,5, то есть нейтральные реакции рН равны 7, что благоприятно для обоих растений. Но криптокорины отдают предпочтения вдвое большей освещенности нежели, чем валлиснерия, которая при таких условиях страдает от того, что её листья обрастают водорослями. Имеются данные, что криптокорины весьма нуждаются в непрерывном присутствии в воде аквариума ионов двухвалентного железа, высокую концентрацию которых валлиснерия переносит плохо. Но основное состоит в том, что для хорошего роста и формирования криптокорин сосредоточение углекислого газа в воде должно быть выше в семь с лишним раз нежели, чем для валлиснерии. Рассмотрев всё вышеизложенное, несложно убедиться, что компромисс возможен, если валлиснерию разместить по боковой стенке аквариума, где отмечается дефицит освещения, который связан с тем, что цоколи от люминесцентных ламп света не излучают. Помимо того, необходимо обеспечить хотя бы минимально необходимую подачу в воду железа для криптокорин, и оптимальный объём углекислого газа (порядка 15 мг/л) при значении рН~7. Криптокорины помещают в тех местах, где освещённость для них оптимально подходит, то есть практически в центре аквариума. Решается проблема с освещением другим методом, просто осветить весь аквариум с помощью слабого источника, допустим одной флюоресцентной трубкой, если высота водоёма составляет 35—40 см. Такого света достаточно для нормального роста валлиснерии, а криптокориновые заросли дополнительно можно подсветить маленькими лампами накаливания, оборудованными рефлектором. Вот и получим ожидаемый эффект того, что криптокорины и валлиснерия в одном аквариуме будут успешно расти и, следовательно, размножаться. При этом, совершенно не мешать друг другу, поскольку главные гидрохимические параметры находиться будут в предельно допустимых нормах для растений, а излишек углекислого газа, который предназначен для криптокорин, не навредит и валлиснерии, так как определяющий фактор для них один — это освещение.

Карликовые южноамериканские цихлиды из рода Apistogramma, на протяжении долгих лет были почти забыты, и вот, наконец, они вернули к себе внимание аквариумистов. Разумеется, что после тотаьного увлечения цихлидами из озёр Танганьика и Малави неминуемо последовал возврат к любимым цихлидам из Южной и Центральной Америки. В настоящее время больше, чем было когда-либо, слышим и читаем о крупных, восхитительно окрашенных цихлидах рода Cichlasoma, и эта тенденция, видимо, распространяется и на их младших братьев — вида Apistogramma. В последнее время учёными стало уделяться внимание данному роду, и мы становимся свидетелями новых находок. Представления о том, что карликовых южноамериканских цихлид в основном держат специалисты, несомненно, обусловлено, репутацией этих рыбок как весьма трудных для содержания. А действительность говорит о том, что некоторые цихлиды весьма требовательны к воде и её качеству и не желают ограничивать себя лишь сухими кормами, но имеются и другие, испытанные виды, содержание и дальнейшее разведение которых сейчас не представляет какой-либо сложности. К одним из них, относится и цихлида-какаду (Apistogramma cacatuoides). До недавнего времени она любителям была известна под названием Apistogramma borelli. Однако откинем в сторону путаницу с названием и вернемся к содержанию цихлиды-какаду. Рыбке требуется слегка жёсткая вода в буквальном смысле слова из-под крана. Но держать этих рыб, оказывается, можно в очень мягкой воде и в воде, имеющую среднюю жёсткость (15-18°). И в первом и во втором случае окраска рыбок, служащая превосходным индикатором их самочувствия, не меняется, более того, в воде более жесткой рыбки лучше нерестятся, а рост молоди идёт активней. Эксперименты ясно показали, что наличие мягкой воды не обязательно для нерестовой подготовки и дальнейшего успешного развития икры этих рыб. В ходе экспериментов удалось найти две пары диких цихлид-какаду. Их по отдельности посадили в аквариумы с водой, которая обессолена благодаря пропусканию сквозь ионообменную смолу. Жесткость была доведена до показателя 3° карбонатной жёсткости за счет добавления обычной воды из водопроводного крана. Показатель рН в данном случае составил 6,0. Рыбы себя чувствовали себя отлично, но в нерестовом аквариуме ничего толкового не произошло. Одна пара не стала вообще нереститься, а другой парой было отложено две кладки, которые спустя два дня исчезли. Пара, которая от нереста отказалась, была переведена в 220 л общий аквариум, где обитали в крупные барбусы, а жесткость воды была порядка 15°, показатель рН был равен 7,2. Уже спустя неделю была обнаружена на черепке цветочного горшка большая кладка икры, из которой затем и вылупилось около пятидесяти личинок. Это не единичный эксперимент подобного рода. Допустим, мальков A. cacatuoides держат в обычной воде из-под крана и не знают абсолютно никаких проблем. Единственное, что удивило исследователей, то это отсутствие какой-либо требовательности даже у диких рыб, хотя известно, что цихлиды Южной Америки обитают в водоёмах с довольно мягкой водой. Однако это вовсе не означает, что цихлид-какаду можно содержать в любых старых общих аквариумах. Даже в искусственном условии им требуется среда, которая близка к естественной, иначе говоря, необходимы подходящие места для укрытия в форме различных пещерок и сектора с густой растительностью. Необходимо быть осторожным выбирая соседей по аквариуму. Карликовые цихлиды предпочтение отдают дну и в обязательном порядке свою территорию метят. Потому со стороны прочих придонных рыб конкуренция должна быть самой минимальной. Лучше делать комбинирование какаду с рыбами, которые обитают в верхних, а также и в средних слоях, в этом случае они друг с другом контактирую редко. Донные сомики, в особенности плекостомы, напротив, превращаются в настоящее бедствие для самки какаду с молодью, так как они весьма упрямы и очень редко от атак цихлиды уходят. Сомики постепенно съедают всё больше личинок, которые в случае опасности пытаются спрятаться на дне в гравии. Чем личинки старше становятся, тем больше они удаляются от матери и становятся лёгкой добычей прочих рыб. Чтобы обеспечить сохранность потомства, ничего другого не остаётся, как личинок из аквариума удалить и продолжить их выращивание отдельно. Если вам всё, же повезёт и одновременно удастся пересадить и самку, она, как правило, возобновляет уход за потомством и в новом жилище. Когда у мальков происходит переход к свободному плаванию, то здесь самка какаду является воплощением самой преданности. Она в этот момент подобна разъяренному шершню, который бросается на любого осмелившегося подойти к выводку. Но, что интересно, до стадии свободного плавания, охрана личинок производится менее тщательно. Самка просто совершает по аквариуму дальние прогулки, оставляя своих «детей» на произвол судьбы. В отличие от большинства апистограмм, даже на ранних стадиях редко оставляют выводок, да и то совсем ненадолго. Между матерью и личинками родственные узы инстинктивны и весьма крепки. Молодь определяет мать по своеобразной «родительской» окраске и остро реагирует на её резкие телодвижения. Если мать подает рывком тела сигнал о надвигающейся опасности, личинки тут же уходят на дно и затаиваются в гравии. При получении сигнала «отбой» малыши выходят из укрытий и пускаются на поиски пищи. Великолепные самцы какаду обладают длинными красными перепонками между колючими передними лучами на спинном плавнике и густыми красными пятнами, схожими с «глазками» многих цихлид Малави, на хвостовом плавнике в верхней его части. У особо красивых особей такие пятна проявляются и сзади на спинном плавнике. У кое-каких рыб такая окраска очень слабо выражена, и с описанными выше экземплярами объединяет лишь форма тела. Увы, к большому сожалению, многими разводчиками не придаётся особого значения выбраковке, и в итоге получают малоинтересных рыбок, и спустя несколько поколений от бывшего великолепия отправных форм не остаётся ничего.

Для размножения каллистуса не следует приобретать половозрелых особей, а лучше вырастить производителей самим. Для успешного размножения необходим аквариум на 20 л с обязательной нерестовой решеткой, а дно выложите обычными шариками из стекла. При наличии мягкой воды (жёсткость 3-4°), показатели рН 6-6,5 можно получить хороший результат. В качестве нерестового субстрата поместите в аквариум большой пучок мха яванского, поместив его в центре, и доведите воду до температуры 26°С. Отнерестившихся рыб следует отсадить, а аквариум со всех сторон следует затемнить и это следует сделать также сверху с помощью обычного листа картона, оставив открытой лишь верхнюю половину одного из боковиков. При таких условиях освещённости выращивание потомства каллистуса весьма благоприятно. При этом, самца каллистуса в нерестовик следует поместить на день раньше нежели, чем самку. Брачный «танец» начинается с дефиле самца перед самкой. Он совершает вокруг самки круги и подходит к нерестилищу, а затем возвращается обратно. После игр рыбы друг к другу прижимаются, иногда самец хвостовой плавник подводит под тело самки, и происходит одновременный выпуск икры и спермы. Рыбы затем расходятся, а икра по спирали опускается на дно или в гущу яванского мха. Процесс этот, настолько стремительный, что его практически невозможно проследить, и происходит он около двадцати раз в течение 2-4 часов. Когда у самки запас икры истощится, брачную пару отсадите в другой аквариум, ибо каллистусы с удовольствием съедят икру. Теперь без опасения можно удалить нерестовую решётку и полностью затемнить аквариум, не забудьте включить слабую продувку. Спустя 30 часов происходит выклев личинок, которые лежатся на дно аквариума, и напоминают осколки стекла. При наличии слабого освещения они передвигаются по дну, в поисках укрытия от раздражающего света, и быстро забиваются в самый темный угол. На 5-й день половину листов картона снять, а спустя сутки 5-ти мм стеклянной трубочкой собрать личинок и перенести в 8-ми л ёмкость. Тем самым освободив нерестовик, в который можно тут же поместить новых производителей. Отсадив личинок в аквариум для выроста, попытайтесь их правильно кормить. Они довольно велики и уже могут питаться только что выклюнувшимися науплиями артемии. Нежных и мелких науплий молодые каллистусы поедают без особого труда. Если спустя 15 мин. малыши выглядят голодными и тощими, это говорит о том, что науплии для них слишком велики, если же брюшки полны и порозовели, значит, они сыты. Теперь необходимо аквариум аэрировать и равномерно его осветить, а на 3-й день поставить поролоновый фильтр. Таким образом, вода долгое время останется чистой, так как она хорошо обогащается кислородом, и науплий артемии останется живыми на протяжении 4-х часов. Помимо того, в этой воде рост молоди активизируется. Фильтр 2 раза в неделю из аквариума следует вынимать и промывать под краном, тщательно отжать и в течение нескольких минут прокипятить, чтобы избежать заражения инфузориями. Проводя ежедневную чистку аквариума, не стоит забывать остатки корма удалять с помощью сифона и доливать воду. На 4-5 неделе молодые каллистусы приобретают окраску, это означает, что наступило время переноса их в просторный аквариум. Если качество воды в новом аквариуме мало отличается от предыдущего, то в таком случае «переселение» пройдет без каких-либо потерь, и в скором времени вы будете наслаждаться радующим каждого аквариумиста зрелищем — полный аквариум этих великолепных рыбок.

Каллистус, или, как её ещё называют кровавая тетра (Hyphessobrycon callistus), ареал обитания которой — бассейн реки Парагвай и воды штата Мату-Гросу (Бразилия). Внешний видОкраска каллистуса напоминает симфонию чёрного, белого и красного цветов. Большая часть тела каллистуса томатно-красного цвета с коричневатым, на затылочной части — черноватым оттенком. Бока в нижней части чуть светлее, брюшко рыбки красновато-белое. Голова, жаберные крышки, и глазная радужная оболочка красно-кровавые. Овальные большие или схожие с запятой чёрно-густые пятна на боках дают резкий контраст с основной окраской, но с возрастом они подчас бледнеют или вовсе исчезают. Спинной плавник (весьма значимый признак данного вида) густо-черный, лишь края и основания или его кончик могут быть молочного белого цвета. Анальный плавник красно-кровавый, его передние лучи и края черноватые до насыщенно чёрного цвета, причём это окаймление исподволь расширяется, полностью охватывая заднюю часть плавника, а передний кончик — бело-молочный. Брюшные плавники яркого красного цвета с белыми кончиками, а грудные плавники имеют более спокойный красный цвет. СодержаниеПалитра окраски самцов превосходит самок. Самок легко различить по полному, чуть округлому брюшку. Можно с успехом держать около двух дюжин каллистусов в видовом 50-ти литровом аквариуме. Вода в аквариуме должна быть температурой порядка 22°С, жёсткость не превышать 6-7°, а уровень рН 6-6,5. Аквариум по краям следует засадить густо растениями, допустим кабомбой, перистолистником, и людвигией (можно выбрать и другие виды). Центральная часть аквариума должна оставаться свободной, ведь каллистусу требуется для плавания простор, но, чтобы центр не выглядел голым, для декорации используйте коряги или камни (без содержания кальция). В ярком освещении великолепные цвета каллистуса блёкнут, потому свободная часть в аквариуме должна быть затенена с помощью плавающих растений. Интересные, схожие с бородой корни растений не только декоративны, но и являются укрытием для рыбок. Поскольку в природной среде каллистус обитает в прозрачных реках и ручьях, следует поддерживать в аквариуме чистоту воды, пользуясь мощным фильтром. Рекомендуется каллистусов держать в видовом, отдельном аквариуме. Поскольку в сообществе каллистус отличается неуживчивостью, проявляя постоянную враждебность в отношении к рыбам иных видов — кусая последних за плавники. В аквариуме смешанном каллистусы прячутся в растениях, чтобы неожиданно выскочить и атаковать соседей. Для них весьма привлекательны плавники неонов, а также эритрозонусов (пылающая тетра). Если же вы решили каллистуса держать вместе с прочими видами, следует подобрать соседей весьма внушительного размера.

Тетры среди аквариумистов пользуются заслуженной любовью, и это вполне объяснимо, поскольку это небольшие, весьма миролюбивые и, что самое главное, весьма колоритные рыбки. Среди них один вид особенно примечателен, который, увы, к большому сожалению, очень редко встречается в любительских аквариумах, — тетра красный фантом (Megalamphodus sweglesi), которая обитает в верховьях бассейнов колумбийских рек Ориноко, Муку и Мета. У аквариумисов красный фантом принято называть красный орнатус. Туловище у рыбки вытянутое, овальное, с боков сильно сжатое. Тело окрашено обычно в красный цвет, нередко оно бывает полупрозрачное, плавники окрашены более интенсивно по краям, лишь брюшные окрашены в равномерный тёмно-красный цвет. Возле вершины высокого спинного плавника находится украшение — чёрное пятно, а у самки на самом краю спинного плавника находится небольшого размера белая метка. На краю анального плавника имеется узкая чёрная оторочка. Позади жаберных крышек можно увидеть ещё одно чёрное пятнышко. Насыщенность в окраске этой тетры в значительной мере варьируется и при этом в равной степени зависит от тех условий, в которых она содержится. При очень ярком свете или в воде неважного качества рыбки становятся розовато-блёклыми, но если к ним отнестись с должной заботой, они могут превратиться в прелестнейших аквариумных обитателей. Половозрелого красного фантома сравнительно легко отличить по полу. Самым важным отличием здесь служит спинной плавник рыбы. Серповидный плавник, с некоторым заострением к хвостовому направлению у самца и закругленный, более короткий, и, как уже ранее отмечалось, с белым пятнышком — у самки. Помимо того, у взрослой самки сквозь прозрачную стенку брюшной полости можно ясно видеть созревающую икру. Красный фантом представляет собой весьма мирную стайную рыбку, которая без какого либо вреда, как для самой рыбки, так и «соседей» по аквариуму можно содержать в аквариуме. Также красный фантом можно подселить к не крупным спокойным тетрам прочих видов в аквариуме со слабым освещением. При одиночном содержании они в скором времени становятся невзрачными и робкими, но в стайке во много раз более активны, чаще держатся на виду, и в этом случае можно созерцать «сражения» самцов со своими соперниками. М. sweglesi можно содержать в большом, и в маленьком смотровом аквариуме. Вода должна быть слегка кислой, средняя температура воды 22-23°, некоторые аквариумисты рекомендуют температуру воды порядка 24-26 °, а жёсткость 4-8°. Воду пропускать рекомендуется через торфяные фильтры, которые стабилизируют необходимые показатели рН. Красный фантом с большим удовольствием может поедать как сухие, так и живые корма, и это даёт некоторые преимущества, поскольку отсутствие живых кормов в целом не оказывает никакого влияния на состояние здоровья рыбок. Исключением здесь может служить период созревания непосредственно перед нерестом, когда рацион оказывает решающее значение. В нерестовый период рыбкам в обязательном порядке следует давать различные мелкие живые корма — артемию, личинки насекомых (коретра, мотыль) и прочие. Попытайтесь составить максимально разнообразный рацион питания более чем из 2-х компонентов, поскольку в период подготовки к нересту это является не менее существенным нежели, чем само качество кормов. Для нереста более всего подходит небольших размеров, объёмом 10-20 литров аквариум с обязательной нерестовой сеткой и небольшим пучком растений, у которых тонкая корневая система или листья (допустим, папоротник тайваньский, мох яванский). Вода для спокойного и нормального нереста и дальнейшего развития икры должна быть непременно мягкой, без присутствия магния и карбонатов кальция (общая жёсткость должна определяться показателем 2-3°), с рН от 6,8 до 7,0. Как правило, красный фантом нерестится, в часы раннего утра. От самки можно получить порядка 300 икринок. При температуре воды 28 градусов спустя сутки начинается выклев личинок. Уже на 5-й день личинки пускаются в свободное плавание и начинают активно кормиться циклопами или науплиями артемии. Поначалу рост мальков идёт весьма быстро, и при хорошем, сбалансированном питании мальки приобретать окраску начинают уже спустя 3-4 недели. Помещать их в аквариум уже больших размеров целесообразно лишь после того, как формирование окраски завершится. Красные фантомы — восхитительные тетры, которые своим присутствием способны оживить ваш аквариум.