ShamaN

Разведение меченосцев большого труда и хлопот не представляет, этот процесс весьма схожий с разведением гуппи. Основное, что необходимо помнить и относится к этому серьёзно и ответственно, так это то, что меченосцы являются нещадными истребителями своего, собственного потомства. Новорожденные мальки довольно крупные и окрашены в весьма яркий цвет, который и облегчает за ними охоту. В том случае, если в аквариуме скудная растительность, то по вполне понятным причинам в живых может остаться только небольшая часть потомства. Для того, чтобы сохранить всё или большую часть помета самку рекомендуется отсадить в низкое но просторное объемом 20-25 литров нерестилище с надежным для новорожденных укрытием, которое представляет собой густая (в идеале буйная) растительность на дне, обязательно в толще воды и, в особенности на ее поверхности. Поскольку большой нерестовый аквариум затруднительно обеспечить требуемым количеством растений, то в таком случае аквариумистами для нереста меченосцев используют специальные садки, или как их ещё называют отсадники, которые склеены из оргстекла. Один из таких отсадников представляет собой форму трехгранной призмы. Верх садка обязательно должен прикрываться стеклом, оно не даст самке никакой возможности из своего временного заточения выпрыгнуть, к чему самки обычно и стремятся. Выметанные самкой мальки, падают вниз, проваливаясь сквозь щель на дно нерестилища. Щель находится в нижней части садка, а затем мальки, всплывая к поверхности воды, сквозь узкую щель уже не попадают в садок, где в это время находится самка. По завершении метки самку и садок следует убрать, а в нерестилище оставшихся мальков до первой пересадки в аквариум выкармливают. Аквариум должен соответствовать размеру и их количеству. Пересадка в общий аквариум самки допустима, но при таком условии, что она там не будет голодать в связи с многочисленностью других рыб. В противном случае самку лучше всего поместить в отдельный небольшой аквариум объемом воды 4-5 литров и интенсивно и регулярно кормить в течение нескольких дней. При наличии стабильной температуры воды порядка 26-27 градусов и сытных живых кормах самка меченосца может практически каждый месяц метать мальков, абсолютно не нуждаясь в самце на протяжении нескольких месяцев — до полного завершения размета. Негибридная, крупная самка в одном помете способна принести порядка ста и более мальков. Рядовой приплод намного меньше. В большом помете мальки могут быть неравноценными, и уже спустя неделю, из них уже можно выбирать для дальнейшего выращивания сильных и более крупных, а слабых и практически бесперспективных в плане продолжения породы, без сожаления уничтожают. Сильные, хорошо и, что самое главное правильно выкармливаемые посредством живого корма мальки растут довольно быстро. Спустя 7-8 недель у самцов уже начинает трансформироваться анальный плавник, а на третьем месяце (бывает и чуть позже) прибавляется в росте и мечевидный придаток на хвостовом плавнике. У меченосцев половая зрелость наступает к 6-ти месяцам, и за это довольно короткое время они успевают достичь весьма крупного размера. Чтобы не допустить бесконтрольного спаривания, самцов отделяют от самок в момент, когда у самцов первые лучи анального плавника начнут удлиняться, — практически точно такое же явление, что и у самцов гуппи. Содержание разных пород меченосцев в общем аквариуме может привести к тому, что, скрещиваясь между собой произвольно, они дают неоднородное потомство: некоторая часть рыбок идет в самца, а некоторая часть — в самку. Редко, но бывает и такая удача, когда появляется на свет совершенно новая, на других по расцветке или форме плавников не похожая рыбка.

Неон голубой имеет яркую выделяющуюся на фоне аквариумной идиллии окраску. Верхнюю часть тела украшает продольная зелёно-синяя переливающаяся полоска, нижняя часть тела окрашена в насыщенный красный цвет, спина рыбы серо-коричневая, плавники у неона прозрачные. Самки достигают в длину 4 сантиметра, самцы — 3,5 сантиметра. Помимо размера, пол неонов голубых можно определить по следующему визуальному признаку: самцы намного стройнее самок, у них зелёно-синие полосы ровные, а спинные плавники слегка оттеняются красным цветом. Поведение Paracheirodon innesi Myers являются стайными рыбками, они отлично уживаются с другими спокойными рыбками, которые не столь значительно по размеру отличаются от самих неонов. Средой постоянного обитания рыбок являются средние слои воды. Весьма эффектно неоны голубые смотрятся, когда они в стайке, в аквариуме с темным цветом грунта или на фоне буйной растительности. Содержание Для неонов голубых может подойти аквариум объём, которого порядка 30 литров. Оптимальной температурой воды является от 23-х до 27-ми градусов, жёсткость до 12°, а кислотность должна соответствовать показателю 6,0-6,5. Один-два раза в месяц необходимо осуществлять подмену 1/5 части воды. Питаются неоны не только живым, но и сухим кормом, крайне желательно давать рыбкам добавки растительных кормов. Корма необходимо подбирать довольно мелкие, чтобы эти небольшие по размерам рыбки могли их поедать без каких либо усилий. Неоны голубые – рыбки относительно неприхотливые. Обладают выносливостью в плане колебаний температур (свободно могут переносить понижение температуры до 18 градусов), но очень плохо относятся к резким изменениям химических параметров в водной среде. Разведение Перед самым нерестом производителей необходимо одну-две недели содержать в отдельном аквариуме, температура в аквариуме должна быть 20-25 градусов и обеспечивать обильным кормлением живыми кормами. Обычно для нереста самочку и самца отсаживают, или же двух самцов и одну самку. Для 2-3 неонов может хорошо подойти аквариум для нереста объёмом 5-10 литров, уровень воды в аквариуме должен быть 10-12 сантиметров. Стоит отметить, что чем больше пар голубых неонов вы желаете на нерест отсадить, тем значительнее по объему должен быть и аквариум для нереста. Грунт в нерестовом аквариуме необязателен, но на дно обязательно разместить различные растения с мелкими листьями, синтетические волокна (можно применить и обычную мочалку) или какие либо предметы, которые и станут играть важную роль, а именно быть субстратом для икры. Дно необходимо оснастить защитной сеткой, это для того чтобы сами же производители не съели свою же икру. Оптимальными параметрами воды для нереста неонов являются: температура воды должна быть 20-25 градусов, жёсткость воды до 8 градусов, параметры кислотности 6,0-6,5, освещение в аквариуме должно быть слабым и рассеянным. Важную роль играют освещённость и жёсткость воды. В весьма жёсткой воде икорная оболочка становится для сперматозоидов непроницаемой, и икра, естественно, не оплодотворится, а при попадании на икру прямых лучей света неизбежна гибель икринок. Также весьма важным моментом является и то, что перед тем как отсадить производителей в нерестовый аквариум, его необходимо хорошо продезинфицировать. Если производителей отсадить вечером, то уже к утру обычно рыбки начинают нереститься. В это время производителей кормить не стоит, а уже после завершения нереста их следует тут же отсадить в тот же аквариум, где они были до нереста, а нерестовый аквариум необходимо затемнить. За один раз самка может отложить до 200 прозрачных мелких икринок. Личинки выклёвываются спустя сутки. Первые четыре-пять дней личинки практически неподвижно зависают на дне или стенках аквариума. После того, как желточный мешок рассосётся, мальки начинают постепенно плавать по всему аквариуму, и с этого этапа жизни мальков необходимо часто кормить. Начальными кормами для мальков являются: инфузория, «живая пыль», коловратка и варёный очень круто желток. Освещение в аквариуме должно быть слабым, поскольку яркий свет для мальков голубого неона способствует утраты ориентации. Как только рост мальков станет заметным, то необходимо постепенно освещенность воды увеличивать и понемногу в нерестовый аквариум подливать воду из аквариума общего, тем самым приучая мальков к тем условиям, в которых они будут, когда вырастут содержаться. Половая зрелость голубых неонов приходит в пяти-семи месячном возрасте.

Среди многочисленных представителей сомообразных, сейчас находятся в самом эпицентре бума аквариумистов сомики-анциструсы или Ancistrus. Их замысловатые формы приводят наблюдателей в не меньший восторг нежели, чем насыщенная окраска и занятные повадки прочих рыб. Ротовая присоска и уплощенное тело дали возможность анциструсам самым лучшим образом приспособиться к естественной среде обитания — стремительным рекам Южной и Центральной Америки. Самцы обладают интересными удлиненными кожными выростами в области жабр. Благодаря ним сомик не только запугивает соперников или не подпускает самку к икре, но и так прочно в расщелинах или трещинах закрепляется, что его практически невозможно из убежища вытащить. Самца от самки легко отличить по довольно кустистым и длинным щетинистым выростам на голове. У сомиков-анциструсов практически нет врагов, поскольку благодаря костяным защитным пластинкам на его теле и довольно жесткой коже противникам своим они оказываются «не по зубам». Но, при разделе территории или ухаживая за самкой, придя в ярость, с поднятыми хвостовым и спинным плавниками, они с лёгкостью могут поранить находящуюся поблизости рыбу. Вследствие грубого и жесткого обращения со своими собратьями сомики-анциструсы зачастую страдают от ран, но особенно огорчаться не стоит, раны затягиваются быстро. Днём сомики в поисках укромного уголка прячутся в расщелинах или зарослях растений, а когда наступают сумерки, когда прочие рыбы уходят на покой, они свои укрытия покидают и идут на поиски пищи. Сомики не зная усталости, исследуют листья растений, каменистое дно аквариума и его стенки в поисках чего-нибудь съестного. Порой голод анциструсов заставляет покидать убежища даже в дневное время суток, но если к аквариуму резко подойти, они тут, же мгновенно исчезают. Для анциструсов заросший буйными водорослями аквариум это то, что можно назвать «райские кущи». Перемещаясь плавными и скачкообразными движениями, сомики с завидной методичностью отыскивают обросшие водорослями корни, камни прочие элементы декора находящиеся в аквариуме, к которым тут же присасываются ртом и приступают к соскабливанию своего любимого лакомства. Тем не менее, эти рыбы отдают предпочтение коротким, нежным водорослям и не представляют собой универсальных их истребителей. Ну, а в целом сомики к еде не привередливы: их вполне устраивает мотыль, трубочник, другие личинки и просто любые сухие корма. Не гнушаются они мелкими рыбками, которые обитают в аквариуме, с большим удовольствием поедают и личинок, не успевших перейти к свободному плаванию. Даже свободно плавающие личинки цихлид не застрахованы от анциструсов. Несмотря на довольно упитанную форму, сомики-анциструсы, предчувствуя опасность, могут проявить завидную увёртливость и прыть, потому их довольно трудно переселить в другой аквариум. Сильные грудные плавники у самцов с их заостренным и утолщенным и первым шипом-лучом требуют к себе уважение. Самцы в брачный период отличаются скрытностью, точно также как и все остальные его повадки. Преданная забота о своем потомстве и абсолютно не терпящая присутствия других самцов, и, даже самки вызывают восторг и умиление. Самка сомика откладывает 30-50 желтоватых круглых икринок, диаметр каждой икринки 2-3 миллиметра. Идеальной температурой для нереста анциструсов является 24-25 градусов, а жесткость воды 12°. Икра созревает на пятый или шестой день. Самцы сомиков, не ведая страха, стоят на защите икры и мальков. Выращивание молодняка не составляет абсолютно никакого труда. Только что выклюнувшихся личинок необходимо кормить артемией, не забывать добавлять прудового планктона, сухого корма и рубленого трубочника. Малыши растут довольно быстро в густо заросшем и в выростном хорошо оборудованном аквариуме, где они могут находить для себя дополнительное питание — водоросли и поедать их с большим аппетитом. Держаться мальки предпочитают возле фильтра и непременно возле его выходного отверстия. Анциструсы обладают повышенным метаболизмом, потому вода в аквариуме требует частой подмены. Но все, же для большинства любителей разведение сомиков окажется весьма интересным и довольно легким.

Pistia stratiotes – таково латинское название этого красивого обитателя аквариумных глубин. Внешний вид растенияPistia stratiotes является весьма красивым плавающим на поверхности воды растением. Листья, растущие правильной розеткой бархатистые, цвет листа растения сверху светло-зеленый с голубоватым лёгким отливом и отчетливо различимыми зелёного цвета прожилками, лист растения снизу — бледно-зелёный. Корневая система мохнатая и весьма разветвленная. Розетка растения может достигать размера 25 сантиметров. Характеристика растенияПри наличии хорошего освещения пистия на поверхности воды образует практически для света непроницаемые заросли, удивительно напоминающие джунгли. Пистию весьма благополучно можно использовать в качестве укрытия участков, где расположены тенелюбивые растения. Пышная корневая система пистии является просто великолепным убежищем для мальков и рыбок, обитающих в аквариуме в верхних его слоях. Ко всему прочему, корни пистии выполняют ещё одну замечательную «миссию» - очищают воду в аквариуме от мути. Наиболее быстрыми темпами пистия растет непосредственно в весенние месяцы, в зимние месяцы рост пистии замедляется или же остаётся «на месте». Пистия и её содержаниеОптимальной температурой воды для благополучного содержания пистии являются показатели 24-30 градусов, кислотный состав воды — 6-7,5, жесткость воды должна быть не более 12 градусов. При незначительном понижении температуры или же увеличении жесткости воды рост растения замедляется и его внешний вид ухудшается. Снижение температуры, которое происходит в течение длительного времени, может привести растение к гибели. Освещение в аквариуме должно быть ярким, а световой «день» в аквариуме должен длиться не менее 12-ти часов. Следует учесть один важный момент, что обычные лампы накаливания могут привести листья пистии к ожогу, потому для искусственного освещения гораздо лучше использовать люминесцентные лампы. Аквариум с пистией сверху желательно накрывать, поскольку это растение предпочитает жить с высоким содержанием влажности, но при этом необходимо следить, чтобы под покровным стеклом или крышкой не наблюдался застой воздуха. Размножаем Pistia stratiotesРазмножение пистии вегетативное, с помощью отростков, которые формируются на ползучем побеге растения. После того, как на дочерних растениях появляются два-три листочка, их уже можно без всякого опасения отделить от материнского куста. Если же этого не делать искусственно, то с течением времени молодые, уже сформированные растения благополучно отделятся и сами. При наличии благоприятных условий пистия размножается довольно быстро. Соблюдая все перечисленные выше правила и рекомендации, вы можете без особого труда с помощью пистии шикарно оформить свой аквариум.

Кладофора шаровидная или эгагропила (Cladophora aegagropila, Aegagropila sauteri, Cladophora sauteri) Семейство: Кладофоровые (Cladophoraceae). Кладофора шаровидная встречается в пресноводных озерах и старицах рек, имеет обширный ареал распостранения, который проходит через всю Евразию — от Тихого до Атлантического океана. Является не только прекрасным украшением аквариума, но и превосходным естественным фильтром, пропускающим через себя большой объем воды. Кладофора шаровидная — это колония зеленых водорослей, достигающая 10-12 см в диаметре. У крупных шаров, которые образуются в течение нескольких лет в аквариумах сердцевина пустая и плотная колония растений развивается как оболочка мяча. Если разрезать кладофору можно увидеть зоны ежегодного прироста, состоящие из плотно переплетающихся тонких ветвящихся нитей. Кладофору шаровидную необходимо содержать в холодноводном аквариуме, где она равномерно развивается в течение всего года. Параметры воды для оптимального содержания кладофоры шаровидной: жесткость не более 7° (в противном случае шарик распадается), рН 6-7, температура 18-20 °С. При температуре воды выше 22 °С кладофора шаровидная начинает быстро расти и через 2-3 месяца распадается на отдельные части, из которых через некоторое время формируется новый зеленый шарик. Этот процесс идет очень медленно и может длиться больше года. Кладофора остается привлекательной только в чистой воде, поэтому необходима регулярная подмена до 30 % объема воды, мощная фильтрация и течение. Если на поверхности шарика появился налет, его промывают прохладной проточной водой и слегка отжимают руками. Некоторые аквариумисты содержат кладофору не только в ее первоначальном шарообразном виде, но и в плоском. Для этого они вскрывают шарик ножницами (предварительно хорошо промыв его водой) и выравнивают так, чтобы получить плоскую подушечку, тщательно приматывают леской к плоскому камню и опускают в аквариум. Спустя некоторое время леска почти не видна. В итоге получается весьма симпатичный зеленый островок. Для кладофоры шаровидной освещение должно быть умеренным. Можно использовать как естественное освещение, так и искусственный свет люминесцентных ламп и ламп накаливания. При ярком освещении и чистой воде к концу светового дня внутри шарика накапливается кислород, и он всплывает к поверхности. За ночь кислород расходуется шариком, и он опускается на дно. Характер грунта роли не играет, так как кладофора свободно перемещается в аквариуме, не прикрепляясь к субстрату. Кладофора шаровидная часто страдает от поражения зелеными и сине-зелеными водорослями. Размножается кладофора шаровидная кусками шаров. aquariumhome.ru

Если вы приобретаете рыбок в той местности, где вы живёте, то это означает, что рыбок, скорее всего, содержали в водопроводной местной воде и параметры этой воды вам должны быть уже известны. Если же вы приобретаете рыб на значительном от дома расстоянии, то в этом случае необходимо у персонала магазина спросить о жесткости воды и водородном показателе рН, который имеется у них аквариуме, или можете сами взять пробу воды, в которой содержится рыба, а затем и провести её анализ. В период карантина химический состав воды в аквариуме, предназначенном для карантина можно исподволь приближать к тому составу воды, который находится в основном аквариуме. Большинство аквариумистов считают, что избежать химического шока можно, если подмешивать многократно небольшое количество воды взятой из нового аквариума к той воде, которая содержится в контейнере для выравнивания температур. Теоретически это правильно, но только в тех случаях, когда этот процесс длится на протяжении 48-72 часов и при этом вода добавляется лишь сравнительно малыми порциями. Но, увы, на практике такой процесс трудновыполнимый, а рыбки, на довольно продолжительное время помещённые в контейнер, испытывают огромнейший стресс, а потому гораздо лучше этого не делать. Для того, чтобы помочь рыбкам избежать рН-шока, важным моментом является то, что изменять рН следует понемногу (на 0,2-0,3 единицы в день – это максимум). Такому критерию обычно удовлетворяет изменения водородных показателей естественными способами, а ели вдаваясь в конкретику, то путём применения торфа (в фильтрах) или элементов декора, которые в своём составе содержат кальций. Нитраты и их уровень Вода, которая содержится в аквариумах находящихся в зоомагазинах, практически всегда отвечает высокому качеству, поскольку её регулярно меняют незначительными порциями. Основной причиной такой частой смены воды является то, чтобы упаковать проданную рыбу из аквариумов берётся некоторое количество воды, а кроме этого проводится ещё и обычная повседневная подмена воды. К большому сожалению, в домашних аквариумах вода не всегда оказывается хорошей. Прежде чем в основной аквариум запустить новых рыбок, необходимо произвести измерения уровня содержания азотных соединений (нитратов и нитритов). Хотя некоторые книги и справочники рекомендуют наполнять карантинный аквариум той водой, которая находится в основном аквариуме, этого делать нежелательно, если в ней уровень содержания нитритов высокий. Лучше всего вместо этого использовать обычную воду из водопроводного крана, которая подготовлена надлежащим образом. В этих случаях гораздо лучше основной аквариум приспособить к новой рыбе нежели, чем это делать наоборот. Прежде чем новые рыбки окажутся в основном аквариуме, то необходимо произвести постепенное снижение в нём уровня содержания нитритов способом неоднократной частичной смены воды. И, безусловно, что если основной аквариум содержат надлежащим образом, то в нём высокой концентрации соединений азота и не должно быть.

Любой аквариумист должен знать процедуру правильной пересадки рыб из одного аквариума в другой. Это не зависит от того, какую именно процедуру предстоит ему проделать: перенос рыбы на короткое расстояние от карантинного аквариума до основного, постоянного или, же необходимо привезти рыб из зоомагазина домой, или вообще речь будет идти о длительном переезде, который занимает ни одну сотню километров. При любом случае, если это делать, не уделив при этом достаточного внимания мелким, но весьма важным деталям, то неправильное, а подчас и небрежное обращение с живым существом может стать причиной появления у рыбы стресса и привести к физическим травмам или даже к летальному исходу. Параметры воды и их соответствие Когда приходиться запускать рыбок в другой аквариум, то здесь имеет большое значение то, чтобы вода в новом её доме по возможности отвечала тем параметрам, к которой рыбка привыкла. В противоположном случае рыбка может испытать довольно серьёзный шок и даже элементарно погибнуть. Речь идёт о таких значениях, как, температура и химический состав воды. Особенно опасным является резкая перемена показателя водорода рН (рН-шок), также увеличение содержания нитратов (шок нитратный) и, разумеется, изменение температурного режима (шок температурный). Много рыб погибло вследствие того, что их неосмотрительные или даже невежественные хозяева полностью не осознавали грозящую опасность своим новым питомцам. Обычно, как правило, в таких случаях аквариумистами принято обвинять ни в чем не повинных продавцов, якобы продавших им не качественных рыбок. Точное, можно даже сказать скрупулёзное соответствие параметров воды крайне необходимо не только в тех случаях, когда вы приобретаете рыбок, но и в том, когда вы их у себя дома переносите из одного аквариума в другой. Только что приобретённых рыб следует подвергнуть обязательному карантину, для того, чтобы свести к минимальной возможности риска занести в основной аквариум какого-либо болезнетворного вируса. В карантинном аквариуме вода должна отвечать тем параметрам, в которых рыб держали до вас, а все изменения необходимо производить непосредственно в период карантина. Выравниваем температуру Для того, чтобы избежать получения температурного шока, рыбу, обычно прямо в переносном контейнере с водой, которая налита из аквариума, где она прежде обитала, на некоторое время помещают в её новое место обитания. Делается это для того, чтобы выровнять температуры воды. Это может быть тот же контейнер, который служил для рыбы временным прибежищем во время «путешествия» из зоомагазина домой. В том случае, если рыба просто переводится из одного аквариума в другой, то есть, не выносится из дома, то это может быть и обычная пластмассовая чаша или, же любая другая коробка. Освещение аквариума на этот ответственный момент следует выключить до начальной стадии выравнивания температур. Это делается для того чтобы не подвергать рыбу излишнему стрессу.Перед тем, как приступить к началу выравнивания температур, необходимо с помощью термометра измерить температуру воды в обоих резервуарах, поскольку может так статься, что выравнивание, как таковое, вообще и не понадобится. Когда у вас появится некоторый опыт, вы сами без труда сможете определить, какое количество времени вам необходимо для того, чтобы выровнять температуру. Но, прежде чем вы начнёте выпускать рыбу из контейнера, непременно ещё раз необходимо проверить температуру воды, как в контейнере, так и в аквариуме. Иногда рекомендуют выравнивание температур проводить в течение получаса, но на практике этот процесс обычно занимает времени не более пяти минут. Помимо того, если оставить рыбу на довольно продолжительное время плавать в контейнере, то она и в этом случае испытает сильнейший стресс.

В естественных условиях окраска моллинезий (Mollienesia sphenops) неоднородная. По телу рыбки хаотично разбросано большое количество чёрных, серых и синих пятен. Но, лишь благодаря кропотливой селекции, аквариумы наполнились необыкновенной красоты, равномерной окраски в чёрный бархатный цвет моллинезиями. Длина тела самок 12 сантиметров, самцов достигает 10 сантиметров. Поведение рыбок в аквариумеЧёрные моллинезии между собой живут в ладу, а также превосходно уживаются со своими соседями по аквариуму, но только в том случае, если соседи имеют незначительный перевес в сторону увеличения или уменьшения самих моллинезий. В тесном аквариуме самцы могут постоянно друг за другом гоняться, а потому оптимальным объемом воды на пару (самец и самка) является 50 литров. Жизнь моллинезий в аквариумах протекает преимущественно в среднем слое воды. Содержание моллинезийЭти аквариумные рыбки довольно неприхотливые. Температура воды в аквариуме должна быть от 24-х до 28-ми градусов. Понижать температуру воды и её жесткость (показатель жёсткости 7-8,5) ниже минимальных значений крайне нежелательно. Моллинезии весьма плохо переносят перепады температурных значений. Черные моллинезии просто обожают, когда в аквариуме находятся буйные заросли водных растений, также рыбки большие любители яркого освещения и, разумеется, чистой воды. Необходимо чтобы в аквариуме была постоянная аэрация и фильтрация, а также проводилась еженедельная подмена воды от 1/5 и до 1/3 её части. Кормить рыбок можно как живым, так и сухим кормом с обязательными добавками кормов растительного происхождения. Моллинезии весьма активно занимаются объеданием налёта водорослей на стенках аквариума, с удовольствием поедают зелёные нитчатые водоросли (чем, бесспорно, приносят огромную и неоценимую пользу), но в случае нехватки растительных кормов, они также благополучно могут приняться и за поедание молодых побегов водных растений .Разведение Моллинезии относятся к аквариумным живородящим рыбам. Признаками того, что самка беременна, являются то, что брюшко самки округляется, а уже непосредственно перед самими родами самка начинает искать укромные уголки аквариума и в них прятаться. Если аквариумист пожелает оставить у себя потомство, то самку необходимо отсадить в аквариум, предназначенный для нереста. Мальки моллинезии немного крупнее нежели, чем у гуппи, но значительно слабее, и со дна всплывают не сразу. В том случае, если условия в аквариуме, где содержаться моллинезии не соответствуют оптимальным, то имеются все предпосылки, что потомство может появиться мёртвым. Начальным кормом для мальков моллинезии чёрной является: инфузория, коловратки или любой другой живой корм, который присутствует в аквариуме. Интересные факты1. Иногда у совершенно чёрной пары могут появиться мальки снежно-белого цвета. Это говорит о том, что присутствует связь с генами (вполне может быть, что кто-то из предков был абсолютно белым), или у моллинезий наличествует альбиносная форма. Белоснежный цвет вовсе не обязательно будет сохраняться во взрослом возрасте. Бывает и так, что самец или самка родились абсолютно белыми. Но в период первого месяца жизни на теле рыбок появляются чёрные точки, которые затем с возрастом увеличиваются и умножаются. Спустя 6-7 месяцев всё тело рыбки становится чёрным, и лишь на передней части спинки и груди остаются бело-радужные пятнышки. 2. Моллинезии чёрные могут и если так можно выразиться, «перерождаться», то есть менять свой пол. Этот процесс может проходить как в молодом, так и в уже вполне зрелом возрасте.

Для численности рыбок в аквариуме следует руководствоваться золотым правилом: лучше пусть недостаёт, чем будет переизбыток. От того, что рыбок в вашем аквариуме очень мало, еще ни одно живое существо в нём не пострадало. Ну а если в аквариуме «столпотворение», то рыбки в нём, разумеется, чувствуют себя дискомфортно, и, как результат их внешний вид не соответствует всем вашим критериям. В таком случае в аквариуме возникает нехватка кислорода, и как печальный итог — гибель рыбок. Кроме вреда для рыбок, перенаселение в аквариуме может доставить и вам лишних хлопот, так как проводить в нём «уборку» придётся гораздо чаще. Для избегания «столпотворения» в аквариуме, необходимо постараться, чтобы на 1 сантиметр тела рыбки (исключая хвостовой плавник) припадало порядка 1-2 литра воды. Здесь встаёт вопрос: «Так 1 литр или 2?» Здесь всё зависит от объёма вашего аквариума. Допустим, в 20-ти литровом аквариуме и десяти рыбкам длиной 1 сантиметр будет тесно, а в аквариум на 100 литров можно запустить и сотню подобных рыбок. В низкий широкий аквариум можно поместить намного больше рыбок нежели, чем в равный ему по объему, но высокий и узкий. Так же количество рыбок следует учитывать и фактор высоты (или ширины) самой рыбки (определение величины рыбок руководствуется не только её длиной). Далее следует, какие виды рыбок будут сосуществовать в аквариуме, поскольку имеются рыбки, большие любители свежей, насыщенной кислородом воды. Отсюда следует, что плотность размещения таких рыбок должна быть меньшей нежели, чем у рыбок, которые привыкли к стоячей воде или имеют способность дышать атмосферным кислородом. Наличие компрессора и фильтра весьма положительно сказывается на числе рыбок в аквариуме. Если вода насыщается кислородом и фильтруется, порядка 10-12 часов в сутки, плотность размещения рыбок в аквариуме можно увеличить примерно в 2-2,5 раза, но не следует этим увлекаться и необходимо помнить, что летучая фраза «чем меньше народа – тем больше кислорода» для рыбок в аквариуме имеет буквальную значимость. Покупая аквариумные рыбки и рассчитывая их оптимальное количество необходимо брать во внимание то, что обычно в продаже находятся не половозрелые особи, а молодняк, а он как известно у вас в аквариуме ещё будет подрастать. Если же вы даже не имеете понятия, до какой величины вырастут рыбки, какие вы намереваетесь приобретать, в таком случае не лишним здесь будет поинтересоваться об этом у продавца. Что же относится к водным растениям, то для аквариума с рыбками самым оптимальным вариантом является следующее — две трети аквариума для свободного плавания рыбок, а одна треть заполняется растениями. Нехватка в водных растениях может сказаться на недостатке кислорода (это характерно для случая, если рыб в аквариуме много или отсутствует аэрация воды). Переизбыток растений приводит к тесноте и перенасыщению воды кислородом (рыбки от этого заболевают на газовую эмболию). В случае с растительностью отклонение его количества в ту или иную сторону от оптимального числа не столь катастрофично нежели, чем при случае переизбытка рыбок. Какое количество улиток посадить в аквариум первоначально — здесь зависит исключительно от вашего желания. Сколько приобретёте, столько в вашем аквариуме и будет. Но, такое положение будет лишь первые два месяца. Затем, если не произойдёт ничего необычного, улиток станет гораздо больше, поскольку они имеют способность весьма быстро размножаться. Для ответа на вопрос: «Какое количество улиток необходимо в аквариуме?» - первое, что необходимо сделать, то это их пересчитать, а это сделать, увы, не всегда получается. Навскидку можно сказать, что на одну крупную улитку (допустим, взрослую ампуллярию) должно приходиться порядка от 4-х до 8-ми литров воды. Определяющий фактор тот же, что и у рыб. В общем – здесь вы сами можете определить, когда в вашем аквариуме наступает стадия переизбытка улиток, или чините им препятствия для их дальнейшего размножения, или снижаете их число радикальным методом. Человечество борется за место под Солнцем, а всё живое «население» аквариума ведёт борьбу за кислород. Ведь только вы можете сделать так, чтобы в вашем аквариуме было спокойное и мирное сосуществование абсолютно всех его жителей, чтобы каждому в отдельности было и место, и свет, и еда, и кислород.

Сегодня хочу вам рассказать о таком замечательном, простом и в то же время полезном аквариумном растении, как роголистник светло-зеленый. Его помещает себе в аквариум почти каждый начинающий аквариумист, но более продвинутые люди знают еще и о его некоторых специфических полезных свойствах. В природе роголистник ( относиться к семейству роголистников) растет в стоячих и медленно текущих водах и получил свое название из-за того, что его листья, сделанные как бы из зеленого стекла, похожи на рог. Однажды я рассматривал растение через лупу и заметил, что когда листья растения находятся у поверхности, то кажутся от наполняющих их пузырьков как бы надутыми; но чем глубже они расположены в толще воды, тем сильнее сжимаются и становятся более плотными, роговыми. Обычно я сажаю роголистник в грунт, но его можно сажать как с корнями в грунт, так и без корней, просто отломленными веточками. В последнем случае рекомендую взять веточки как можно короче – одни верхушки, и прежде, чем поместить в аквариум, продержать их некоторое время на солнце в банке с водой. Также я заметил, что собирать и сажать ветки в банки лучше летом, не позже конца июля, потому что они довольно долго растут, и если посадить осенью, то растут довольно медленно. Кроме того, по собственному опыту скажу, что каждый раз, как роголистник дорастет до поверхности воды, лучше отрезать растение снизу и углублять в грунт настолько, чтобы верхушка снова не доходила до поверхности. Таки образом я поддерживаю красоту естественную красоту роголистника и стимулирую его развитие. И наконец, листья роголистника имеют полезное свойство – они способны очищать воду. Хотите проверить? Тогда положите несколько веточек растения в самую мутную воду и через несколько часов она будет чистой и прозрачной. Поэтому, если хотите очистить воду с помощью роголистника, бросьте в нее несколько веток, продержите день, а затем промойте их, или замените новыми. Но именно вследствие этого-то чудесного свойства рекомендую также при собирании роголистника обращать особое внимание на то, чтобы в месте, где он растет, вода была совершенно прозрачная и чтобы до посадки его в аквариум он был сполоснут несколько раз в чистой воде, так как иначе, покрытый грязным налетом, он теряет половину своей прелести.

Обитает эта весьма, своеобразная экзотическая живность в южноафриканских водоёмах. Эта лягушка в длину достигает порядка 10-ти сантиметров. Голову она имеет маленькую приплюснутую, морда у лягушки закругленная, на её верхней части находятся глаза. Задние лапы (конечности) довольно хорошо развиты. На лапах, между пальцами имеются перепонки, а на длинных пальцах — сильные коготки. Передние конечности у шпорцевой лягушки намного короче, перепонки на пальцах отсутствуют, а лапы повёрнуты внутрь. Вдоль всего туловища можно видеть углубления, которые поросли едва заметными волосками. Эти почти микроскопические волоски, реагирующие на самое малое колыхание воды, помогает лягушке держать ориентир в водной среде своего обитания, спасаться от врагов и находить добычу. Окраска тела бурая с тёмными пятнышками и разводами по бокам. Весьма распространённым среди аквариумистов является выведенный искусственным путём альбиносный вид шпорцевой лягушки, у которой красные глаза, а тело почти розоватого цвета. Для одной пары уже готовых к размножению шпорцевых лягушек необходимо не менее 8-ми литров воды, а для трёх головастиков требуются объёмы воды не менее 1-го литра. Оптимальной температурой воды для шпорцевых лягушек является от 20-ти до 22-х градусов. Дно аквариума необходимо засыпать крупным гравием или галькой и разместить горшки с растениями, их количество зависит от величины аквариума. При наступлении брачного периода у самца окраска тела меняется, на лапах проявляются чёрные продольные полосы. Брачные песни самцов напоминают мелодичное и методичное тиканье часов. Оплодотворённая икра развивается порядка двух суток. Покинув икру, головастики дышать, начинают лёгкими лишь периодически за очередной порцией воздуха поднимаются к водной поверхности. Головастики шпорцевой лягушки вид имеют весьма необычный. У них довольно большая голова с парой тоненьких усиков и длиной до 5-ти сантиметров хвост. «Малыши» абсолютно прозрачные, а передвигаются они практически вертикально и вниз головой. В естественной среде обитания головастики шпорцевой лягушки питаются микроскопическими отцеженными водорослями. В условиях аквариума их можно кормить кашицей из отваренного шпината или салата. Спустя 60-80 дней головастики начинают приобретать вид взрослой лягушки. Тело головастика перестаёт быть прозрачным и, наконец, появляются конечности, но хвост пока ещё остаётся. В это время «юных» лягушат необходимо кормить живым кормом, а если быть конкретным, то дафнией. По мере того, как лягушка увеличивается в росте к рациону уже необходимо добавлять мелко порубленное мясо. Взрослую особь даже можно кормить тем самым кормом, что и даётся рыбам. Они с большим удовольствием и охотой едят мелкие кусочки сырого мяса, и при поедании пищи пользуются пальцами, которые имеются на передних конечностях. Шпорцевые лягушки проводят всю свою жизнь в водной среде, потому её содержание можно ограничить в обычном аквариуме. Выделения, выступающие на коже шпорцевых лягушек, на воду в аквариуме действуют очищающим образом. Она приносит неоценимую пользу для рыб. Выделяющаяся слизь благотворно влияет на среду аквариума, то есть убивает находящихся в ней бактерий. Кое-какие инфекционные болезни рыб можно вылечить путём помещения к ним шпорцевой лягушки. Однако, необходимо следить за тем, чтобы с этим весьма «солидным» по размеру соседом не жили мелкие рыбки, иначе такое соседство может закончиться трагическим и печальным для них исходом. Эти забавные амфибии могут также съесть и икру, которая отложена аквариумными рыбками, и оформление водного уголка привести в полный беспорядок. А в целом шпорцевая лягушка к условиям содержания нетребовательна. В благоприятных, хороших условиях аквариума они могут дожить почти до 15-ти лет. Необходимо лишь следить за тем, чтобы аквариум, в котором живут лягушки, был оборудован крышкой или просто накрыт стеклом, поскольку бывают случаи, что лягушки просто выпрыгивают из аквариума и отправляются в свободное «путешествие». Такой «вояж», в случае своевременного не обнаружения для лягушки может закончится, летальным исходом.

Окраска рыб, включая и цветовую гамму рисунка, также относится к исключительно важному сигналу. Основной функцией окраски является несомненная помощь для представителей одного вида вначале найти, а затем и подвергнуть друг друга идентификации в качестве потенциального полового партнера, соперника или члена одной стаи. Однако рыбы большинства видов, принимая ту или иную окраску, показывают, что они уже готовы к нересту, а яркая расцветка их плавников производит на потенциального полового партнера должное впечатление. Порой у половозрелой самки проявляется ярко окрашенный на брюшке участок, который подчёркивает округлую форму брюшка указывающий, что в нём много икры. Рыбы, обладающие специфической яркой нерестовой окраской, когда не принимают участия в нересте, могут выглядеть тусклыми, а порой и практически незаметными. Дело здесь в том, что столь броская внешность может попросту оказаться невыгодной, поскольку делает рыбу перед «лицом» хищника более уязвимой, а если говорить о хищных рыбах, то она при всём этом становится ещё заметнее для потенциальной жертвы. Нерестовый окрас может также обладать ещё одним немаловажным качеством, то есть служить стимулом для соперничества, допустим, для борьбы за своего партнёра по нересту или за территорию нереста. Сохранять такую окраску после завершения нереста было бы абсолютно бессмысленным, или даже просто невыгодным (допустим, у стайных рыб). Некоторые рыбы обладают ещё более высокоразвитым «языком» окраски, и они благополучно могут им воспользоваться, допустим, для демонстрации своего положения (статуса) в группе (стае) рыб одного и того же вида: чем ярче и вызывающе выглядит окраска и её рисунок, тем, разумеется, выше и у рыбы статус. Также рыбы могут применить свою окраску для демонстрации угрозы (сильная, интенсивная окраска) или для покорности (менее яркая или тусклая окраска), причём, подчас это может сопровождаться какими-либо жестами, о которых было описано в предыдущей статье. Некоторыми рыбами, которые проявляют родительскую опеку о потомстве, используется особая окраска, когда они охраняют свой молодняк. Эта окраска ними используется для предостережения непрошеных гостей или для привлечения к себе внимания, то есть отвлекающий от мальков манёвр. Научными экспериментами доказано, что родители применяют определенный вид окраски для привлечения к себе мальков, для того, чтобы малькам было легче найти родителей. Ещё очень примечательно следующее – кое-какие рыбы при помощи движений плавников и тела, а также благодаря окраске дают различные сигналы малькам, допустим: «Плывите ко мне», «Идите за мной» или «Прячьтесь на дне!» Следует допустить, что каждый вид рыб имеет свой собственный «язык», который соответствует их особенному образу жизни. Но, есть яркие доказательства того, что близкородственные виды рыб отлично понимают важнейшие сигналы друг друга, хотя при всём этом рыбы, вполне может быть, не имеют, никакого представления, о чём это между собой «ведут беседу» представители другого рыбного семейства.

Уже всем давно знакомо, что рыбы при общении друг с другом используют множество способов. Некоторые (допустим, рыбы-ножи) вырабатывают электрические импульсы, другие способны издавать слышимые звуки. Научными исследованиями показано, что имеются рыбы, которые испускают звуковые волны, абсолютно не воспринимаемые ухом человека. Кроме всего прочего, у рыб имеется ещё и весьма многообразный репертуар видимых сигналов, который в себя включает не только различные движения телом, но и изменение его окраски. Разумеется, аквариумист «отвечать» рыбам на понятном для них «языке» не может, зато он вполне может обучиться языку рыбьей «грамоты» и некоторые сигналы, подаваемые его рыбами без какого, либо труда распознавать. Это даёт возможность ему предсказывать и предугадывать их действия, допустим, заметить приближение нереста или надвигающейся беды. Похоже, что кое, какие из многочисленных сигналов практически все рыбы понимают, даже независимо от того к какому виду они (рыбы) относятся. Допустим, одна из рыб, повернувшись к другой, начинает широко открывать рот. Таким поведением она начинает демонстрировать «лобовую угрозу». Это вполне может отнесено к агрессивному движению, которое направлено на территориальную защиту, или просто к оборонительному жесту. В последнем варианте рыба, занятая демонстрацией «лобовой угрозы», для противника кажется намного большей нежели, чем на самом деле и, разумеется, свирепой. Из этого следует, что она вполне способна съесть или пуститься в наступление и благополучно атаковать своего противника. Самцы некоторых видов рыб такую демонстрацию могут применять лишь для того, чтобы произвести «приятное» впечатление на самок. Порой рыба начинает демонстрировать своё тело, но, боком и при этой демонстрации начинает трепетать хвостом или телом. Это ещё один из самых распространенных жестов, который означает ухаживание. Но у кое-каких видов рыб подобный жест относится к сигналу агрессии или, же обороны (иначе говоря «боковая угроза»). В том случае, когда рыба начинает расправлять плавники (порой это также сопутствует трепет и «боковая демонстрация») — это еще один из способов выражающий ухаживание или угрозу. У некоторых, так называемых «территориальных» рыб «боковые демонстрации», сопровождаемые расправлением плавников и вибрациями, похоже, носят двойную функцию. Если, же рыба имеет отношения с другими рыбами и непосредственно своего вида, то подобный жест, можно перевести, скорее всего, следующим образом: «Посмотри, какой я яркий и большой. Подплывай ко мне, и давай-ка немедленно заниматься нерестом!» или как альтернативный вариант: «Поскорее отсюда убирайся!» Некоторые рыбы в знак угрозы расправляют плавники. Если, же ответом на этот жест противник плавники складывает, это может означать ни, что иное, как на защиту или подчинение, а если, же противник также трепещет и топорщит плавники, это вполне может означать, что он брошенный вызов принимает.

Ампуллярия (Ampullaria) – относится к роду пресноводных крупных улиток. Место естественного обитания этих прелестниц — тропическая зона Южной Америки и Азии. Эти шикарные улитки могут дышать не только кислородом, который находится в атмосфере, но и кислородом, растворенным непосредственно в воде. У ампуллярий имеются, как жабры, так и лёгкие, а потому улитки обладают возможностью нахождения в течении весьма продолжительного времени вне, водной среды. У ампуллярии имеются два довольно длинных глазных усика. На длинных стебельках, прямо у их основания и расположены глаза. Улитки обладают весьма длинной дыхательной трубкой. Поднимаясь к поверхности воды, ампуллярия высовывает дыхательную трубку на поверхность и делает запас очередной порции кислорода. Разные виды этих милых ампуллярий обладают различной расцветкой, от золотистой и, вплоть до тёмно-коричневой. В среде аквариумистов популярными, в последнее время стали ампулярии: аустралис, золотистая (одна из разновидностей ампулярии гигантской), и, разумеется, ампулярия гигантская. Ампуллярия к характеристике воды невзыскательна, но отдаёт предпочтение теплой среде обитания, поскольку, так сказать, сказывается её тропическое происхождение. Самой оптимальной температурой для неё является 22-30 градусов. Взрослая особь ампуллярии всеядна. Необходимо следить, чтобы в аквариуме улиткам хватало корма, в противном случае они в качестве еды будут воспринимать водную растительность. Улиток можно подкармливать листьями салата, крошками хлеба или бросать мелко нарезанные кусочки мяса. Размножение у улиток двуполое, для того чтобы получить потомство необходимо наличие самки и самца. Пол улитки по внешнему виду определить практически невозможно. Потому, если имеется непреодолимое желание разводить этих шикарных, почти фантастических обитателей аквариума, необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы взрослых особей было в достаточном количестве. Поскольку согласно теории вероятности среди этого количества могут оказаться представители обеих полов. В разведении улиток существует ещё один нюанс. Аквариум, где находятся ампуллярии, должен быть оснащён крышкой. Улитки свою икру откладывают в сухих частях аквариума (на стенках или крышке) вылезая из воды, отправляются на поиски мест для кладки и, что довольно интересно, могут совсем покинуть аквариум. Икра улиток большей частью напоминает гроздь, икринки обладают желто-серым оттенком. Икру необходимо от высыхания оберегать и тщательно следить, чтобы подсвечивающая лампа не находилась очень близко. Численность ампуллярий в аквариуме контролировать довольно легко: кладка икры легко обнаруживается, и, если будущее потомство является нежелательным, то в этом случае икру можно из аквариума просто удалить. Потомство улиток появляется спустя две недели после того, как была произведена кладка икры. «Детёнышей» можно кормить циклопами, рубленными мелко растениями, таких как риччии и ряска.

Барбусы – эти непоседливые рыбки мечут свою икру непосредственно в толще воды. Но, существует проблема, которая состоит в том, что абсолютно разные виды барбусов устраивают нерест по разным сторонам аквариума. Икра откладывается возле растений, на растения, у поверхности или у дна. Появление мальков из икринок порой занимает от 24-х часов и до нескольких дней, сроки появления мальков зависят от вида барбусов. В условиях аквариума легче всего получить потомство от видов Barbus nigrofasciatus (барбус чёрный). Хороший нерестовый аквариум должен быть примерно следующих параметров: 60 сантиметров в длину, от 16-ти до 18-ти сантиметров в ширину и порядка 16-ти сантиметров в высоту. На дно аквариума рекомендуется положить мелкий настоящий песок, который следует предварительно просеять, чтобы убедиться в том, что он не имеет посторонних предметов, высота слоя песка должна быть около 1-2 сантиметров. В том случае, если аквариум и условия позволяют, то лучше всего наливать дождевую и водопроводную воду, причём гораздо лучше, чтобы концентрация дождевой воды было гораздо больше водопроводной. Температура в аквариуме поддерживается на уровне порядка 25-26 градусов. Что касается уровня кислотности, то на нерестовый период лучше его понизить до показателя 6,7. Тщательно следите за уровнем нитритов, нитратов и, разумеется, аммиака. Не помешает и то, чтобы в аквариуме находилось значительное количество чистой растительности. Растения с блинными листьями и стеблями лучше всего разместить по краям, а в центре аквариума оставить некоторое место для растений с короткими листьями и стеблями. Для того чтобы в аквариуме растения находились на определённом месте, их следует укрепить в песке, а при острой необходимости - закрепить с помощью камней. Самок и самцов непосредственно перед нерестом следует держать раздельно. Когда подходит период нереста — выберите самку, у которой самое круглое брюшко и самца имеющего красивую и колоритную окраску. Поместите выбранную пару в подготовленный для нереста аквариум. Нерестовый аквариум необходимо в обязательном порядке подогревать, свет должен быть приглушенным. Самое идеальное время для помещения в аквариум пары это, разумеется, ночь. Таким образом, для рыбок даётся шанс, чтобы они «привыкли друг к другу», и, вполне вероятно, что при таких отличных условиях, буквально на следующий день (а может даже и через день) они будут непременно нереститься. Если у рыбок начались «танцы» (подрагивать телом), то это просто замечательный знак, который красноречиво говори, что нерест у рыбок начался. До того времени, пока самка икру не выпустит, ухаживание будет продолжаться. После того, как самка выпустила икру, самец тут же начинает её оплодотворять. Икринки имеют вид сотни небольших блёклых пузырьков воздуха. Обычно после оплодотворения спустя 12 часов уже можно увидеть, как икринки развиваются в мальков (можно отчётливо видеть, как формируются глаза). Вода в это время должна быть непременно чистой и её параметры никоим образом не должны изменяться (не бросать корм, убирать загрязнения, которые появляются на грунте). Спустя 24 часа, можно увидеть еле заметных мальков, которые закрепляются к растениям. Они настолько малы, что для того чтобы их рассмотреть придётся применить фонарик. Первый корм для мальков — это инфузории. Уже через неделю можно смело переходить к дафниям и циклопам, по мере роста мальков увеличивая дозу. Не стоит забывать следить за состоянием воды и делать её регулярную замену.

Сегодняшний уровень аквариумистики пока не даёт возможности обходиться без систематического обеспечения аквариумов обитателями взятых из диких природных водоёмов тропиков. С этим, порой бывают связаны всевозможные «сюрпризы»: вследствие недостаточного исследования ихтиофауны в местах обитания диких цихлид, а также их отлова, и подчас из-за низкого уровня знаний и опыта экспортёров. Таким образом, среди отловленной рыбы довольно часто встречаются ещё никем не классифицированные виды. Неоднократно приходится сталкиваться с такой ситуацией, допустим, в одной партии с заказанными рыбами получить абсолютно неизвестных цихлид карликового вида. Определить вид попавших случайно в партию поставки рыб можно не всегда, поскольку информации о них ни в одном из изданий может не оказаться. Увы, к большому сожалению, при этом также приходится сталкиваться и с доселе неизвестными проявлениями различных болезней. Разводимые для содержания в аквариумах рыбы в системе аквакультур, в основном, имеют своё происхождение с азиатской части планеты. Обычно они разводятся в прудах и бетонных открытых бассейнах, где, по вполне понятным причинам могут подвергаться заражению характерными болезнями, а подчас весьма серьезными, которые не проявляют себя в течение определённого периода времени. Но в замкнутой системе домашнего аквариума, а также и вследствие стресса, связанного с отловом, перевозкой, смены условия содержания, кормов и прочих факторов, скрытое заболевание непременно переходит в открытую фазу. Для того, чтобы в значительной мере уменьшить риск заражений, настоятельно рекомендуется приобретать цихлиды у импортёров, которые обладают хорошей, а лучше всего солидной репутацией. Ведь такой импортёр перед тем, как выставить свой товар на продажу осуществляет первичный карантин, продолжающийся порядка трёх недель, а затем впоследствии выдаёт специальный сертификат. Для некоторых аквариумистов это может вылиться в довольно дорогое удовольствие, но это является надёжной защитой от печальных последствий заражения и поможет предотвратить гибель других обитателей вашего аквариума. Чтобы обеспечить полную безопасность необходимо также, по возможности, производить для вновь полученных рыб карантинную обработку. Многие карликовые цихлиды без каких либо существенных проблем переносят профилактическую обработку практически любыми лечебными препаратами, но лучшим среди прочих препаратов является «Нески-профилактик». Для большинства апистограмм, которые выдерживают высокие температуры, поскольку превосходные результаты дает использование гипертермической обработки. Но, не рекомендуется также забывать, что подавляющее большинство цихлиды – это обитатели рек, а также чистых проточных озёр, и в мелеющем и высыхающем водоёме они оказываются лишь только в экстремальных условиях. Потому-то для цихлид несменяемая, застоявшаяся вода в аквариуме является причиной лишнего источника стресса, усугубляющего их плохое самочувствие после перенесённых, подчас очень длительных, транспортировок. Из всего вышесказанного следует для себя уяснить одно, что приобретая совершенно неизвестный вид цихлид необходимо от продавца требовать сертификат качества, ведь благодаря нему можно избежать многих проблем, которые могут возникнуть в вашем аквариуме.

Насколько интересны и разнообразны повадки цихлид, настолько же удивительны и необычны их способ поведения и размножения в брачный период. Создание оптимального условия и полноценного кормления является великолепным стимулом к размножению, но нередко просто необходимо применять и иные естественные факторы-стимулы, а конкретно: смена окислительно-восстановительных потенциалов в аквариуме при значительной замене воды, озонирование, увеличение температуры воды на несколько градусов. Допустим, понижение температурного режима на несколько дней до замены воды на 1-2 градуса, а затем плавно её повышать на 4-5 градуса в течение 2-х суток после замены. Отличным стимулом может послужить внесение в аквариум «живой пыли» в течение нескольких дней. Для рыб это станет сигналом к нересту, поскольку гарантирует для будущего потомства обеспеченностью в изобилии корма. Химический сигнал рыб – это феромоны, которые выделяются во время нереста. Феромоны великолепно влияют на активность партнёров, которые готовятся к нересту. Технически этого результата можно достичь путём добавления в нерестовик воды из того аквариума, где уже идёт икрометание аналогичного или же близкого вида рыб. По достижению цихлидами половозрелого возраста подчас происходит непостижимая метаморфоза в окраске, как, допустим, у псевдотрофеуса Ломбарде, небесно-голубой цвет мальков становится ярко-жёлтым. Такую окраску приобретают будущие самцы. Самки продолжают сохранять окраску мальков. И, чем самец активнее, тем его жёлтый цвет интенсивнее. Окраска достигает своего апогея лишь в момент нереста. Для большей части малавийских цихлид, к каковым эти рыбы и относятся, такое явление довольно обычное, вследствие чего порой, ихтиологи поначалу самцов и самок описывали как совершенно разные виды. Брачные игры, начинающиеся в преднерестовый период, продолжаются порой по многу часов, а иногда и по нескольку дней. В эти игры включается демонстрация силы, которая заключается в виде длительных драк с вероятными соперниками, захватнические «войны» за территорию возможного нереста, а также и привлечение самки или, же несколько самок. Здесь можно наблюдать целый ритуал в виде фантастических движений и различных поз, вращение на одном месте, трепетание плавниками, мотание головой и прочие интересные явления. Зрелище просто невероятное и увлекательное, ведь когда у цихлид что-то затевается, то в аквариуме начинает «кипеть» работа. Горы песка переворачиваются, небольшие камни передвигаются, от обрастаний очищаются более крупные камни, — всё это красноречиво говорит о том, что пара рыб начала подготовку к нересту. В условиях аквариума, где выбор места и предметов служащих субстратом для будущего нереста весьма ограничен, аквариумист должен помочь рыбам — предложить им какие-либо камешки, широколиственные растения, коряги, пещерки в виде осколков от цветочных горшков и прочих предметов. Когда уже территория установлена и занята, субстрат для нереста выбран и по усмотрению рыб очищен, у самок начинает появляться в виде усеченного конуса хорошо различимый яйцеклад, а у самцов довольно узкий конусообразный семяпровод. Это говорит о том, что вот-вот и первая икринка будет отложена. Рыбы, которые откладывают икру на субстрат, двигаются друг за другом (самец следует за самкой), и последовательно вымётывают и одновременно производят оплодотворение икринок. Много хлопот рыбам, которые ухаживают за икрой, доставляет неклейкая икра. Им приходится постоянно своё потомство как бы «окучивать», стараясь не допустить того, чтобы кладка рассыпалась. Цихлиды, инкубирующие икру во рту, все происходит совершенно иначе. Приняв специфическую позу в форме буквы «Т» в отношении самца, самка, выметав несколько икринок, тут же забирает их в свой рот. Но, в последующей стадии, самка, ориентируясь на пятна-релизеры, которые своей формой и окраской весьма схожи с икрой и находятся на анальном плавнике самца, оплодотворяет икру, которая находится в её рту. Эти циклы длятся до той поры, пока вся созревшая икра не будет отложена, а активность нерестовая полностью не угаснет. Самка с икрой во рту уплывает и в укромном месте затаивается. Здесь и происходит развитие икры, а впоследствии и появление личинок, а затем и мальков. Этот процесс у инкубирующих икру во рту рыб занимает обычно порядка 3-х недель у малавийских цихлид, а у танганьикских цихлид 4-5 недель и более. Рыбы в это время, как правило, не едят и сильно худеют, но давать корм не рекомендуется, просто стоит помнить про каннибализм. В природе известны многочисленные случаи, когда наблюдались значительное скопление самок, которые инкубируют икру и личинок. В этот период рыб пугать и беспокоить не следует, иначе они своих будущих чад могут просто проглотить. У самок стоит отметить 2 фазы повышенной агрессивности: 1-я — когда выклёвываются личинки, 2-я — ближе к моменту, когда мальки уже сформировались полностью и пытаются из материнской пасти уплыть. Ощутив прилив повышенной энергии связанный с рождением потомства, рыбы начинают проявлять тревогу и пытаются совершать нападения на соседей с закрытым ртом, а порой в порыве куража погони своих же соседей даже и кусают, что, разумеется, может привести к крупной драке и итогом драки станет потеря всей кладки. Потому-то гораздо лучше самок после нереста содержать отдельно. Интересный феномен в мире цихлид подметили рыбаки Танганьика. Они утверждают, что некоторыми цихлидами, инкубирующих икру во рту, рождают совсем другого вида мальков, то есть сомиков, чему учёные не никак могли поверить. Этот феномен раскрылся неожиданно. В озере Танганьика был найден сом, который, как и кукушка, подкидывает свою икру во время нереста представителям цихлид. И никак иначе, а прямо самке в рот, которая впоследствии и свою и чужую икру около 3-х недель инкубирует. Развитие сомиков происходит намного быстрее нежели, чем цихлид, и в итоге мальки сомиков поедают развивающиеся эмбрионы цихлид. При этом сами еще кое-какое время, пока не окрепнут и не подрастут, находятся в надежном убежище (во рту у самки-цихлиды). В результате самки цихлид изо рта выпускают хорошо сформировавшихся сомов.

Все большую популярность среди аквариумистов получают такие прекрасные растения как мох. Мха существует огромное количество и разновидностей. Мох довольно неприхотлив к условиям внешней среде, потому и очень популярен в первую очередь среди начинающих. Продвинутым аквариумистам и профессионалам уже не интересно просто содержать мох в своем водоеме, гораздо интересней становиться использовать его в качестве декора. Сегодня и расскажу вам, как можно применить мох в качестве декорации для заднего фона аквариума. Для работы нам потребуется все лишь пластиковая сетка или сетка из нержавеющей стали. Обычно найти такую сетку можно в магазинах с цветами. Важно приобрести сетку размером в 2 раза длиннее аквариума. Итак, приступаем. Для начала нужно свернуть сетку вдвое, затем по всему периметру, а также в некоторых местах по площади вставляем маленькие присоски – ими мы будем крепить сетку к задней стенке аквариума. Далее берем мох и равномерно распределяем (крепим) его по всей площади одной полоны сетки. Важно при этом не оставлять больших просветов, потому как шансы на то, что они после зарастут невелики. Затем нужно снова сложить сеточку вдвое и обвязать края по периметру, для этого необходимо использовать материал, не впитывающий воду и не растворяющийся в ней. Я использую для этих целей обычную леску. Далее берем и крепим получившуюся конструкцию к задней стенке аквариума. Здесь советую обратить внимание на некоторые важные моменты. Во-первых, старайтесь чтоб края сетки как можно ближе примыкали к стеклу, а во-вторых не следует оставлять пространство между задней стенкой аквариума и сеткой. Частенько бывает, что в эти пространства заплывает рыбка и выбраться не может. Ну вот и все, теперь осталось только подождать немного пока мох расправиться и разрастется, заполнив собой всю конструкцию – просветы исчезнут и можно будет наслаждаться естественной и красивой панорамой.

Кормление мальков зачастую неординарная задача, решение которой заключается в выборе корма в зависимости от размеров потомства и их потребностей в питательных веществах на той или иной стадии развития. Сегодня я хочу познакомить вас с одним из вариантов кормления мальков – кормлением нематодами. Сначала вкратце о самом корме. Нематоды являются обыкновенными червями, только очень-очень маленькими – микрочервями. Обычно они вырастают до 0,5-1,5 мм в длину, не более. Именно поэтому я кормлю ими мальков разных видов рыб, которые уже слишком большие для питания инфузорией, но еще маловаты для кормления артемией. Нематоды весьма неприхотливы в разведении, и я рекомендовал бы всегда держать их под рукой, если у вас ожидается потомство рыбок, мальки которых довольно мелкие при рождении. Итак, давайте расскажу как я развожу нематод. Для разведения обычно требуется 2-3 пластиковых двухлитровых контейнера, но можно использовать и другую емкость. Для начального разведения обязательно требуется начальная культура микрочервей нематод – ее можно взять у знакомых, друзей, зоомагазине или на рынке. Также для успешного разведения необходимо обеспечить червей кормом, то есть обеспечить им питательную среду. У каждого аквариумиста есть свой рецепт подобной среды, но в сущности ничего сложного в ее создании нет – нематоды весьма неприхотливы к еде. Я использую обычно для этой цели простой рецепт – одну чашку овсяных хлопьев и полторы чашки теплой воды. Когда сделаете смесь из указанных ингредиентов, необходимо положить ее в приготовленную емкость и обязательно дать остыть – при слишком теплой или горячей питательной среде нематоды могут погибнуть. Как только вы поместите начальную культуру нематод в емкость с питательной средой, то сразу накрывайте емкость крышкой и помещайте в прохладное место. Особенностью нематод является тот факт, что в прохладной среде они растут медленно, а в теплой –быстрее. Таким образом, очень удобно контролировать скорость появления необходимого количества червей в зависимости от сроков рождения мальков. В прохладной среде черви обычно появляются через две недели. После рождения нематоды начинают выползать из питательной смеси и расползаться по стенкам емкости. Я советую их собирать для кормления именно со стенок – во-первых, там их гораздо легче собрать, а во-вторых, они уже вылезли со смеси и кусочки смеси не будут попадать с червями в аквариум. Следует также иногда перемешивать смесь с нематодами, так как это несколько увеличивает темп их роста. Как только смесь начнет портиться и выделять неприятный запах (обычно через несколько недель), нужно переместить немного нематод в качестве начальной культуры во вторую емкость для дальнейшего разведения, и так по кругу – это обеспечит вам необходимое количество и бесперебойность этого корма. Удачного кормления!

Среди многообразия декоративных рыб, живущих в аквариумах, семейству Цихлид (Cichlidae Bonaparte) стоит уделить особое место. В недавнем прошлом было время, когда из аквариумистов мало кто содержал цихлид, а в различных книгах так прямо и было написано, что «Цихлиды – относятся к хищным тропическим рыбам. Большая их часть так драчлива, что их содержание, в общем, с прочими рыбами аквариума категорически запрещается. Дерутся цихлиды зачастую и между собой. Бывает и так, что сильные самки способны убить и самца». Но, многие любители, просматривая литературу по разведению цихлид изданную в разных странах, обнаружили, что, то мнение, которое бытовало на Западе - любителей цихлид называли с некоторой иронией «цихлидиотами». Ведь основное, в чем были единодушны аквариумисты, это то, что эти рыбы, относятся к отряду окунеобразных, по разнообразию форм и яркости расцветки уступают, пожалуй, лишь потрясающим «жителям» коралловых рифов. Более того, поведенческие особенности этих весьма умных представителей ихтиофауны содержат в себе практически всю уникальность жизни в рыбьем царстве, а также и колоритные черты индивидуализма. Эти рыбы весьма своенравны (благодаря этому именно им отдают предпочтение), и, если их поместить в общий аквариум, что в связи с незнанием делают начинающие аквариумисты, то для других жителей подводного царства это заканчивается весьма плачевно. Это просто катастрофическим образом сказывается на рыбах-соседях, которые вследствие такой неосмотрительности становятся оборванными, избитыми, а то и вовсе съедены. Растения в аквариуме с корнями выдраны, грунт «перелопачен» — из всего этого следует, что цихлиды комфортное пребывание в аквариуме видят иначе. Невзирая на всё вышеуказанное, цихлидовые — остаются самыми популярными среди аквариумистов. Обитают цихлиды в пресных, и очень редко в солоноватых озёрах африканского и американского континентов, и только лишь три их вида были обнаружены в азиатских тропиках. В настоящее время существуют международные, национальные и региональные ассоциации, которые объединяют тысячи аквариумистов, открывших для себя мир цихлид. Основное, что влечёт аквариумистов к рыбам-интеллектуалам, — это интересные особенности в их поведении во время размножения: перемена в окраске в период брачных игр, тщательная подготовка гнезда-субстрата, затем последующий нерест. После нереста цихлиды зорко охраняют икру, а затем и подрастающее потомство. Интересно наблюдать уход цихлид за личинками, а затем уже и мальками. Но, что самое поразительное это уникальная способность узнавать своих хозяев. В последние годы выведено много десятков форм селекции и вариаций цвета цихлид: аквариумисты наряду с разводчиками-профессионалами стали формировать свой аквариумный цихлидный генофонд, тем самым сокращая вылов диких сородичей аквариумных цихлид из природной среды обитания, тем самым делая свой огромный взнос в охрану окружающей среды. Но, всё, же во время разведения, а порой, и при содержании практически целого ряда малоизвестных и новых цихлид аквариумисты до сего времени сталкиваются с большими трудностями, которые препятствуют их широкому распространению, невзирая на, казалось бы, привлекательную внешность, неприхотливость и миролюбие. Подчас в среде аквариумистов можно слышать то, что для успешного размножения цихлид необходимо иметь самку и самца, а остальное, якобы, является вопросом времени. Но опыт разведения показывает, что ждать можно и не один год, но так и не дождаться положительного результата. Рыбы требуют чего-то большего. Они нуждаются в дополнительном стимуле, особом кормлении и верном подборе сообщества. Для того чтобы в домашнем аквариуме увидеть таинство размножения, необходимо тщательнейшим образом воссоздать все необходимые для цихлид условия, исходя из природной целесообразности.

Одним из, пожалуй, самых важных факторов, которые обеспечивают нормальное развитие, рост и дальнейшую жизнь рыб в аквариуме, безусловно, является кормление. От того, насколько питание будет полноценным, в большей мере зависит и внешний вид обитателей подводного мира. При организации кормления рыб необходимо следовать двум основным правилам: лучше недокормить нежели, чем перекормить, и чем многообразнее корма, тем, разумеется, лучше. Корм необходимо давать рыбам малыми порциями, и как только рыбы прекращают питаться, кормление рекомендуется прекратить, а оставшийся корм немедленно удалить. Кормить рыб достаточно всего лишь один раз в сутки, намного лучше, если подача корма будет осуществляться в одно и то же время. Абсолютно никакого необратимого процесса не произойдет, если по какой-либо причине рыбам корм даваться не будет в течение нескольких дней, но стоит учесть, что это, ни в коей мере не должно оставаться правилом. На сегодняшний день в продаже находится большое количество высококачественного фирменного сухого, консервированного и замороженного корма для рыб, что существенно облегчает проблему не только кормления, но и «добычи» корма для тех или иных видов рыб. Однако для некоторого ряда рыб, которые предпочитают живой корм, при их подготовке к размножению лучше всего давать именно то, чему они отдают предпочтение — живой корм, сухой — лишь временно. В том случае, если живые корма отсутствуют, рыб можно благополучно кормить филе рыбы или, же постной говядиной. Следует учесть, чтобы филе было от нежирных видов рыб. Данный вид корма необходимо предварительно мелко настругать на терке или порезать ножом. При таком виде кормления необходимо соблюдать осмотрительность, дабы остатки пищи не стали причиной загнивания воды. Некоторым видам рыб требуются растительные корма. В качестве растительного корма используются листья одуванчика, салата, капусты и шпината, которые следует предварительно хорошенько ошпарить кипятком, а затем и измельчить. В процессе разведения рыб, особенно мечущих икру, сам собой встаёт очень важный вопрос, такой, как выкармливание мальков. Мальков следует кормить как можно чаще и, разумеется, обильно. Следует отметить, что корм в аквариуме должен находиться регулярно. Мальки рыб, как правило, обладают весьма малыми размерами и для них требуется специальный мелкий корм. Мальки живородящей рыбы с первых дней своей жизни способны питаться циклопами, измельченным трубочником или мотылём. Для выкармливания мальков мечущих икру рыб применяют так называемую живую пыль, или коловраток, смесь инфузорий и мельчайших личинок (науплий), артемий, рачков — циклопов, а также так называемые нематоды (микрочервь). В качестве искусственного заменителя живой пыли может выступать желток сваренного вкрутую яйца курицы. Особо важным моментом является сохранность живого корма. Хранить его рекомендуется при пониженных температурах, идеальным местом является нижняя полка холодильника. Чтобы корм был свежим – его необходимо ежедневно промывать. Трубочник, мотыль и коретра отлично сохраняются во влажной холщевой ткани в завёрнутом состоянии, или в специально предназначенной для этой цели ванночке с минимальным количеством воды, не покрывающей его поверхности. Корм также можно хранить и в замороженном состоянии. Живые циклопы и дафнии отлично сохраняются в воде, но здесь важно то, чтобы их сосредоточение не было чрезмерным. Сухой корм сохранятся в герметично закрытых крышками сосудах.

Все виды водных организмов чувствительны к быстрым изменениям окружающей их среды. Сильно резкое изменение условий обитания может вызвать шок и привести к смерти. Наши аквариумные питомцы не являются исключением – даже изменение уровня рН с 7,6 до 8,3 может привести к катастрофическим последствиям. Сегодня я поделюсь способом, который, на мой взгляд, является наиболее безболезненным для рыбок и наиболее приемлемым, и в тоже время очень простым. Итак, нам понадобиться: емкость для воды и трубка с воздушным клапаном. В любом случае, я приношу новых рыбок с базара или с магазина домой в какой-либо емкости с водой. Поэтому из этой емкости я выливаю воду в заранее подготовленную большую емкость, обычно небольшое ведерко. Причем, обратите внимание, что не нужно добавлять воду с основного аквариума или еще откуда-то, просто вылейте ту воду, с которой рыбка продавалась. Если рыбки покупались у одного и того же покупателя или одном магазине, то можно в одном ведерке акклиматизировать несколько особей. Исключение составляют агрессивные виды – их нужно помещать отдельно. Дальше я ставлю ведерко на уровень несколько ниже основного или карантинного аквариума и с помощью всем известного способа начинаю заполнять ведерко водой из аквариумов. Единственная хитрость – вода должна поступать медленно, для этого нам и нужен клапан или другое приспособления для регулирования потока воды из аквариума в ведерко. Отрегулируйте поток так, чтобы вода капала со скоростью примерно 1 капля в секунду. Именно такое поступление воды даст рыбкам время привыкнуть к новым условиям обитания. После того, как емкость заполниться водой и показатели исходной воды приравняются к показателям воды из аквариума, нужно еще немного времени для акклиматизации аквариумных рыбок. Обычно весь процесс у меня занимает около часа или полтора. За это время ведерко наполняется, и рыбки остаются еще на некоторое время в нем. Вот и все, после этого можно смело помещать рыбок в основной аквариум или в карантинный. Я крайне советую пользоваться карантином, прежде чем помещать рыбок на постоянное место жительства.

Аквариум для карантина является неотъемлемым аксессуаром для любого ответственного аквариумиста. Такой аквариум поможет вам избежать множества проблем в основном аквариуме и значительно сбережет финансы – весь с установкой карантинного аквариума вы приобретете возможность избежать занесения в основной водоем вредителей или болезней от вновь приобретенных рыбок или растений. Какие еще преимущества дает нам такой аквариум? А вот какие. Вместе с использованием такого дополнительного аквариума для карантинных целей с новыми жильцами и растениями, я также успешно применяю его для лечения и профилактики обитателей из основной емкости. Согласитесь, удобно, когда можно сразу же изолировать заболевшую рыбку от остальных и избежать эпидемии в большом аквариуме. Да и финансовая выгода налицо – на маленький аквариум для карантина понадобиться гораздо меньшая доза лекарств и препаратов, нежели на большой. Кроме того, некоторым видам беспозвоночных и микроорганизмам в основном аквариуме может быть нанесен непоправимый вред лекарствами – вот еще одна причина, почему у меня всегда под рукой «карантин». В качестве аквариума для карантина мне служит 40-литровый старенький аквариум. Обязательно должны присутствовать освещение, нагреватель и термометр, аэрация и активный фильтр. Для того, чтоб содержать несколько рыбок отдельно, нужно предусмотреть перегородки – у меня аквариум прямоугольной формы поделен на ячейки с помощью стеклянных перегородок. Грунт в карантинные аквариумы никогда не кладут. Также советую прикрыть карантинник сверху крышкой – иначе рыбки могут легко выпрыгнуть из аквариума. Воду в карантинный аквариум необходимо наливать живую, взятую из нормально функционирующего аквариума. Новые рыбки должны привыкать к той воде, в которой им предстоит жить в дальнейшем. Если полностью заполнить карантинный аквариум водой из основного не представляется возможным, то можно разбавить живую воду водопроводной не более, чем наполовину. Три стенки карантинной емкости я всегда закрываю снаружи непрозрачным материалом. Ведь небольшой объем сам по себе является тревожащим рыб фактором. Они инстинктивно начинают «волноваться» о своей безопасности и если тут они еще будут вынуждены жить «на просвете», будучи хорошо видимыми со всех сторон, то дело может кончиться плохо. При любом движении в комнате рыбы могут совершать резкие броски и просто разбиться о стенки карантинного сосуда или об оборудование. Затенение с трех сторон, и слабое рассеянное освещение сверху обычно решают данную проблему. Переднюю стенку первое время тоже частично закрываю. Вскоре рыбы привыкают к новой обстановке и можно полностью или частично открыть переднее стекло, но три остальных стороны всегда должны оставаться непрозрачными. После того, как рыбки помещены в карантин, их ни в коем случае нельзя перекармливать – остатки разлагающегося корма в карантинном аквариуме совершенно недопустимы. Обычно я подбираю норму кормления, которую рыбы съедают за 5 минут. Также следует кормить высококачественным кормом, после которого фильтр не будет ослизняться, а на поверхности воды не будет маслянистой пленки и пены. Обычно я использую для кормления в карантине замороженные природные корма, например мотыля или коретру. После того, как рыбки проживут в карантине неделю или две, их можно выпускать в основной аквариум. И, хотя многие некоторые аквариумисты придерживаются месячного срока, мне вполне хватает и двух недель, чтоб обнаружить болезнь рыбы или совершенное ее отсутствие.

Активированный уголь является самым крупным по объемам производства веществом для аквариумной промышленности и одним из наиболее эффективных сорбентов в настоящее время. Тем не менее, использование активированного угля в пресных или соленых аквариумах часто вызывает много спорных вопросов и мнений в среде аквариумистов, которые варьируются, начиная от «никогда не использую его» до «не представляю, как бы я жил без него». Сегодня хочу поделиться с вами своими соображениями по этому поводу… Итак, расскажу вначале коротко что же собой представляет активированный уголь. Хороший активированный уголь получается из ореховой скорлупы (кокосовой, из косточек некоторых плодовых культур.) Сущность процесса активации состоит во вскрытии пор, находящихся в углеродном материале в закрытом состоянии. Это делается либо термохимически (предварительно материал пропитывают раствором хлорида цинка, карбоната калия или некоторыми другими соединениями и нагревают без доступа воздуха), либо путем обработки перегретым паром или углекислым газом или их смесью при температуре 800—850 градусов. Примеси, которые выделяются во время реакции, открывают миллионы крошечных пор между атомами углерода – это увеличивает площадь поверхности угля от 300 до 2000 квадратных метров на грамм. Суть же работы активированного угля заключается в следующем: отрицательно заряженные частицы угля притягивают к себе положительно заряженные частицы в проходящих мимо его поверхности химических веществах. Отрицательные частицы угля удерживают захваченные вещества и препятствуют их повторному выпуску в воду. Когда уголь удаляется из аквариума, химические составляющие удаляются вместе с ним. Хочу заметить, что есть вещества, которые углерод поглощает очень легко, а есть такие, которые поглощаются с трудом. Особенно эффективен уголь для фильтрации органики, которая придает воде желтоватый цвет, запах и т.д. Также эффективен он и для удаления тяжелых металлов из воды, хлора из воды при осмотической фильтрации. Активированный уголь не удаляет аммиак/аммоний, нитраты и фосфаты из воды — для этого нужны другие наполнители (например, цеолит). Способность удалять те или иные вещества зависит от типа угля, размеров пор и т.д. Поэтому я советую при выборе угля обращать внимание на размер частиц (не менее 1-2 мм размером), частицы должны быть твердыми и не блестящими на вид. Если частицы мягкие и блестят – это скорей всего обычный, не активированный уголь. Выбирайте как можно более легкий уголь – если это так, то в нем много пор, а это, как вы понимаете, очень хорошо. Дозы и длительность применения активированного угля зависят от качества препарата и размеров аквариума. Некоторые из производителей дают подробные указания по применению угля, а некоторые совершенно ничего не рекомендуют. Для текущего обслуживания я обычно применяю 1 чашку активированного угля на 50 литров и меняю его раз в месяц. Если же уголь попался высококачественный, то беру полстакана на 50 литров и меняю раз в три месяца. По своей практике хочу отметить, что тут работает правило «чем больше, тем лучше». Большее количество углерода будет работать быстрее и дольше. И конечно же, советую пропускать воду через механический фильтр, прежде чем пускать ее через уголь. В фильтре активированный уголь и другие наполнители, включая керамику, хорошо держать в отдельных мешках — тогда их будет удобнее вытаскивать и промывать. Я делаю такие мешочки из обыкновенных капроновых чулок. Хочу заметить, что я также успешно применяю активированный уголь и для удаления лекарств из аквариума после лечения болезней рыб. Поэтому, если вы намереваетесь провести лечение лекарственными препаратами – удаляйте предварительно уголь, и наоборот, кладите его в аквариум после лечения. Теперь отмечу один из опасных моментов при применении угля. Обычно новички начинают применять уголь и думают, что это избавит их от многих хлопот и проблем. Но, как я уже писал выше, уголь не поглощает наиболее ядовитое вещество в аквариуме – аммиак. Делая воду кристально чистой, активированный уголь маскирует необходимость смены воды в аквариуме – воду вроде бы менять не нужно, но будьте внимательны, содержание нитратов в такой воде может зашкаливать. Поэтому регулярно меняйте часть воды в своем искусственном водоеме.

Ещё в раннем детстве, будучи ребёнком, я мечтала в своём доме иметь частичку этого загадочного и удивительного подводного мира, имя которому – аквариум. С замиранием сердца заходила в зоомагазин или подходила к базарному прилавку, на котором в различных ёмкостях плавали эти удивительные, похожие на выходцев из параллельного мира существа – рыбы. Я могла часами рассматривать эту пёструю красоту, которая, как мне казалось, никогда не может надоесть. И будучи в этом нежном возрасте, уже тогда я могла ощущать непонятные чувства, которые мною овладевали в тот момент, когда я подходила к этим ёмкостям с плавающими рыбками. Я успокаивались и как заворожённая, практически не мигая, любовалась этой поистине магической красотой. Прошло время, я стала взрослой, и вступила на жизненную стезю, полную суматохи, суеты и различных перипетий судьбы. И мне стало не хватать душевного покоя и отдохновения души. Хочется спрятаться от цивилизации, уйти, убежать от проблем и слиться с природой, стать её неотделимой частью. Но, в наше время это сделать не так-то просто и легко. Не стоит огорчаться, ведь можно эту частицу волшебного и удивительного мира воспроизвести и в своём доме, а для этого достаточно завести аквариум. Лицезрение этой подводной жизни способно творить чудеса. Ведь достаточно двадцати минут созерцания загадочного мира, и ваша нервная система будет приведена в полный порядок. Действительно, уже стало непреложной истиной и доказано многими учёными мужами, что содержание аквариума благотворно влияет на организм человека, да и самого человека, будто магнитом притягивает этот удивительный мир, который будет с нами до тех пор, пока на Земле существует человечество. Автор: Елена