ShamaN

По среде обитания все аквариумы условно можно разбить на несколько категорий: пресноводные, морские, солоноватоводные. Пресноводные аквариумы — в них содержатся пресноводные рыбы и растения. Большинство аквариумистов отдают предпочтение именно этому типу аквариумов. Морские аквариумы предназначены для содержания морских рыб и растений. Как правило, морской аквариум имеет большие размеры (от 400 л). Это связано с тем, что его обитатели обычно крупнее, чем обитатели пресноводных аквариумов. При подборе рыб для морского аквариума необходимо учитывать, что лучше уживаются виды, имеющие близкие размеры, сходные по поведению и условиям обитания. Предпочтительнее населять аквариум видами, обитающими на разных уровнях. Заселение морского аквариума производится из расчета 1 см длины рыбы на 5-8 литров воды. По сравнению с прочими, морской аквариум наиболее трудоемок в эксплуатации, так как содержание морских организмов требует поддержания условий, требования которых значительно выше, чем у пресноводных аквариумов. Требуется повышенное внимание к состоянию воды (плотность, кислотность, температура воды и пр.). Особенно сложно содержать рифовый морской аквариум. Эти аквариумы наиболее дорогие и сложные в эксплуатации. Уход за морским аквариумом требует специальных знаний, умения и опыта. Солоноватоводный аквариум. Существуют некоторые виды животных и растений, которые обитают в особой (соленость воды не превышает 1-2%) среде, не часто встречающейся в природе. Это такие виды как топняк, криптокорина реснитчатая, солоноватоводно-морские диатомеи. Хвостоколовые скаты, многие виды живородящих рыб (например, гуппи, некоторые моллиенезии) встречаются не только в пресных, но и в солоноватых водах.

По способу изготовления аквариумы делятся на три вида: цельностеклянные, каркасные и бескаркасные. Каркасные аквариумы Размеры каркасных аквариумов практически не ограничены. Такие аквариумы изготавливаются из металлического каркаса и стекла. Но, несмотря на большую надежность, у них тоже есть свои недостатки. В каркасных аквариумах обязательно применяется замазка. Некоторые вещества, содержащиеся в ней, могут оказаться ядовитыми для чувствительных видов аквариумных рыбок. Со временем замазка стареет и высыхает, и может появиться течь. Из-за контакта воды с металлическими частями каркаса образуются соли, которые могут принести вред обитателям аквариума. Важно, чтобы каркас был изготовлен из прочного металла, иначе он будет прогибаться под давлением воды. Нельзя оставлять каркасный аквариум без воды на время больше одной недели — замазка засохнет, и аквариум даст течь. Бескаркасные аквариумы Бескаркасный аквариум может быть сделан из органического стекла, пластика, плексигласа. Его неоспоримые преимущества: прочность, надежность, прозрачность. Если стенки достаточной толщины, можно изготовить большой бескаркасный аквариум. В нем легко устранить течь с помощью клея из стружек оргстекла, растворенных в хлороформе. Главный недостаток бескаркасного аквариума — мягкость материала. При повседневном уходе за аквариумом его стенки быстро покрываются царапинами, портящими внешний вид. А чистить стенки все же необходимо, чтобы не допустить разрастания водорослей. Для этих целей можно использовать кусок оргстекла или другого материала, менее твердого, чем стенки аквариума. бронедвери, наружные бронированные модули охраны.

Какая форма аквариума лучше? Предпочтение все же следует отдать прямоугольному аквариуму, поскольку в нем не искажается картина подводного мира, как это происходит в сферических и цилиндрических аквариумах, где и рыбы, и растения выглядят неестественными. Наклонная передняя часть аквариума-картины имеет существенный недостаток — на ней быстрее оседают органические частицы, стекло становиться мутным и нуждается в частой чистке. Этот же недостаток наблюдается и в нижней части сферических аквариумов. Самыми доступными по цене являются аквариумы, выпускаемые в виде отдельной емкости. Но такой аквариум необходимо еще оснастить соответствующим оборудованием: фильтрами, аэратором, терморегулятором и осветительными приборами. Поэтому, приобретая недорогой аквариум-резервуар, подумайте и о цене оборудования. Если у вас умелые руки, то, конечно, некоторые приборы вы сможете изготовить сами, но в любом случае вам понадобятся материалы, а также комплектация. Устанавливаются такие аквариумы обычно на отдельной подставке. Существуют специальные подставки, на которых можно расположить сразу несколько аквариумов один над другим строго вертикально или уступами. Аквариумы, изготовленные в виде предмета мебели, стоят намного дороже, но они нередко укомплектованы всем необходимым оборудованием, поэтому хлопот с размещением и подключением такого аквариума меньше. Некоторые разновидности таких аквариумов нуждаются в специальной подставке, способной выдержать огромную тяжесть; другие продаются уже вместе с подставкой и составляют с ней единое целое. Если такие аквариумы и не оснащены оборудованием, то в них предусмотрен специальный отсек, где все необходимые приспособления можно не только легко разместить, но и скрыть от взгляда наблюдателя, чтобы не портить впечатления от общего вида аквариума.

Стандартный — именно этот вид аквариума стоит посоветовать начинающему любителю. Удачные пропорции сочетаются в нем с удобством для уборки и других необходимых процедур. Ширина такого сосуда равняется высоте, а длина в два раза больше ширины. Конечно, это приблизительные параметры, которые не обязательно должны совпадать до сантиметра. Аквариум с такими пропорциями хорошо просматривается, да и рыбы чувствуют себя в нем нормально. Желательно, чтобы ширина не превышала полуметра, иначе из-за самой легкой мути или неудачно продуманной посадки растений вы будете плохо видеть своих любимцев. Осветительные приборы в таких аквариумах должны располагаться над покровным стеклом, чтобы на них не попали брызги. Стандартный аквариум можно использовать в качестве видового или декоративного. «Корыто» — это «сплющенная» разновидность стандартного аквариума. Его параметры: ширина равна половине длины, высота составляет одну треть длины. В таких сосудах легко достичь нужных условий освещенности, газового баланса. Из-за того что вода хорошо насыщается кислородом, аквариум можно плотно заселить даже при небольшом объеме. Это делает его незаменимым в маленьких и заставленных квартирах. В аквариуме-«корыте» можно выращивать молодь или использовать его как видовой и декоративный. «Ширма» — ширина равна одной трети длины, а высота составляет половину длины. Главное преимущество таких аквариумов — рыбки в них всегда будут у вас на виду, и это усиливает декоративность. В них хорошо держать крупные и высокие растения, рыб вроде скалярий. Водная муть не влияет на видимость. Но такие аквариумы бедны кислородом в нижней части, из-за того, что площадь поверхности воды относительно невелика. Если вы не примените достаточно мощную аэрацию, рыбки в нем будут чувствовать себя неуютно. Круглый — когда-то аквариумы такой формы были широко распространены среди любителей. Сейчас можно сказать без преувеличения, что круглый аквариум устарел. Из-за кривизны стекол искажается внешний облик рыбок и весь дизайн искусственного водоема. К тому же грязь осаждается не только на дно, но и на стенки аквариума, придавая ему неприглядный вид. Цилиндрический или многогранный — несмотря на декоративность, рыбки и остальные обитатели будут смотреться неестественно из-за деформированных стенок. Такие аквариумы выглядят выигрышно, только если они размещены так, что ими можно любоваться со всех сторон. Если вам приглянулся аквариум такой формы, заранее подумайте, сможете ли вы расположить его должным образом.

Существует большое количество разновидностей аквариумов. В первую очередь аквариумы разделяются на декоративные и специальные (вспомогательные), в зависимости от того, для чего они предназначены. Форма и размеры аквариума сильно рознятся и зависят от цели их использования. Специальные аквариумы чаще всего имеют прямоугольную форму, они небольшие и невысокие. Уровень воды в них обычно не превышает 30-35 см. И для мальков, и для молоди, и для пары рыбок этого вполне достаточно. Форма декоративных аквариумов более разнообразна: есть сферические, цилиндрические, шестиугольные, треугольные и традиционные прямоугольные аквариумы. Существуют еще настенные аквариумы с наклонным передним стеклом и треугольными боковыми гранями, называемые аквариумами-картинами, а также панорамные аквариумы с изогнутым стеклом. Такое разнообразие форм стало возможным сравнительно недавно, после появления новых материалов: оргстекла и акрила. Долгое время аквариумы были каркасными, т. е. обязательно имели металлический каркас, на котором крепились стеклянные поверхности. Поэтому все грани аквариума могли быть только прямыми. Одним из самых больших недостатков этих тяжеловесных и не слишком красивых конструкций являлось то, что они сохраняли свою целостность только во влажном состоянии. После сливания воды замазка швов быстро высыхала, и аквариум мог дать течь. Поэтому их потеснили бескаркасные аквариумы, которые сейчас изготавливаются из оргстекла, из акрила и из отдельных стекол. Аквариумы из оргстекла могут быть различной формы, но все они небольшого размера, поскольку плексиглас не обладает прочностью стекла и не выдерживает большого давления воды. Такие аквариумы трудно разбить, но легко поцарапать. И под воздействием некоторых веществ органическое стекло может помутнеть. Акрил и прочен, и одновременно гибок; из него изготавливают большие аквариумы различной формы. Но срок службы акрилового аквариума все же меньше, чем у стеклянного. Акрил, как и оргстекло, легко царапается. Бескаркасные стеклянные аквариумы не могут быть ни цилиндрическими, ни сферическими. Соединение отдельных стекол между собой предполагает наличие углов в местах стыка. Поэтому варианты форм таких аквариумов ограничены треугольной, прямоугольной, шестиугольной формой. Но их размеры варьируются от маленьких до очень больших. Для изготовления бескаркасных аквариумов используется шлифованное стекло, а места стыка заливаются специальным клеем, имеющим исключительную прочность. Клееные аквариумы не рассыхаются даже в сухом состоянии, за стеклом ухаживать намного легче, чем за его заменителями. И к тому же оно гораздо красивее и намного долговечнее и оргстекла, и акрила. Прозрачность стекла поддерживать нетрудно — его сложно поцарапать, но можно разбить.

Проверка аквариума на текучесть Перед установкой желательно проверить аквариум на «текучесть», ведь намного проще устранить течь до установки и заселения аквариума. Особенно важно проверять старые, перешедшие к вам «по наследству» аквариумы. Для этого поставьте наполненный водой сосуд на газету и подождите хотя бы сутки. Если есть течь, газета будет мокрой, и перед установкой придется подремонтировать аквариум. После того, как вы убедились в надежности вашего аквариума, промойте его теплой (около 50° С) водой. Использовать моющие средства для мытья аквариума нельзя, потому что они оставляют после себя вредный осадок, который может плохо повлиять на рыб и растения. Дезинфекция аквариумаЖелательно произвести дезинфекцию, особенно если аквариум уже был в употреблении. Подойдет 2%-ный раствор хлорной извести или 1%-ный раствор медного купороса. После дезинфекции аквариум надо тщательно промыть и протереть чистой тряпкой насухо. Бескаркасный аквариум моется теплой водой с добавлением соли или 5%-ного раствора уксусной или соляной кислоты. Каркасный аквариум тщательно промывают водой комнатной температуры с питьевой содой или хозяйственным мылом. Если купленный вами каркасный аквариум сделан с применением замазки, то вначале нужно удалить с каркаса ее излишки, а затем уже мыть. Нужно помнить, что каркасный аквариум нельзя оставлять без воды больше чем на 2 суток — он может дать течь. Все действия по подготовке аквариума к заселению нужно производить как можно быстрее. Установка аквариумаНеобходима подставка, на которой вы установите аквариум. Это должна быть ровная, плоская поверхность, способная выдержать вес аквариума с водой. Дорогие подставки делаются в виде тумбы, в которой есть отделения для хранения аквариумных принадлежностей. Более дешевым решением может быть стеллаж: либо сварной металлический, либо изготовленный из уголков, скрепленных болтами, либо деревянный. Возможно, у вас в доме уже есть подходящая поверхность. Если вы не приобрели специальную тумбу, то потребуется лист фанеры с отшлифованными краями по размеру дна аквариума и толщиной не менее 15 мм. Кроме того, под аквариум следует подложить лист полистирола толщиной 13 мм. Заполнение аквариума водойАквариум сначала наполняют до половины емкости. А через сутки уровень воды в аквариуме увеличьте так, чтобы до верхнего края оставалось 3-5 см. Тем самым вы достигаете постепенного увеличения давления, что позволит избежать такой неприятности, как лопнувшие стекла. Но это в большей степени относится к более крупным аквариумам. Пусть ваш аквариум постоит таким образом заполненный водой в течении суток. За это время вы обнаружите, не подтекает ли он. Затем всю воду из аквариума слейте. Это необходимо для окончательной очистки аквариума.

Аквариумный обогреватель Нужен, чтобы регулировать температуру воды в аквариуме. Помним, что рыбкам противопоказаны резкие перепады температуры? Вы, может, и не почувствуете изменение температуры на протяжении суток всего лишь на 5° С, а рыбки почувствуют… К тому же, большинство аквариумных рыбок — тропические и привычная для них температура приблизительно 22-28° С. Если климат в Вашем регионе не обеспечивает стабильной температуры больше 20° С — без обогревателя не обойтись. Обогреватели рассчитаны на определенный объем воды, потому «печку для рыбок» нужно выбирать после покупки аквариума, когда Вы уже знаете его литраж. Аквариумные обогреватели различаются устройством и принципом работы. Самые «беспроблемные» с точки зрения контроля за ними — обогреватели с терморегуляторами, которые автоматически поддерживают заданную Вами температуру. Смотрите, какие рыбки в аквариуме, до какой температуры они привыкли, выставляете нужное значение на обогревателе, включаете его в сеть — и все. Он сам будет начинать работу, когда температура опустится ниже заданной, и сам будет отключаться, когда необходимое значение достигнуто. ФильтрФильтр — это устройство для очистки воды. Механический фильтр служит для очистки воды от не растворенного в ней мусора: остатков пищи, экскрементов рыб и других взвешенных частиц. Химический фильтр задерживает молекулы вредных для аквариумных обитателей веществ. Биологический фильтр преобразует накопленный в воде токсичный аммиак в нетоксичные нитраты, удаляя, таким образом, органические соединения и продукты обмена веществ. Некоторые фильтры совмещены с компрессором, и вместе с очисткой могут насыщать воду кислородом. Фильтры бывают вращающиеся и неподвижные, могут располагаться на дне, на стенках аквариума и снаружи. Подбирается фильтр в зависимости от объема аквариума. КомпрессорАэрация повышает концентрацию кислорода в воде, способствует выравниванию температуры и других физических и химических характеристик воды в аквариуме, усиливает проточность грунта, чем обеспечивает нормальное развитие корневой системы растений и почвенных бактерий. Аэрация совершается с помощью компрессора, который подает в аквариум воздух, и трубок с распылителями, через которые воздух рассосредотачивается в толще воды. Чем меньше пузырьки воздуха, которые выходят с распылителя, тем больше кислорода растворяется в воде. Кстати, насыщение воды кислородом происходит не только во время прохождения пузырьков воздуха через воду, но и вследствие завихрений, которые образуются на поверхности воды. Skoda. Компрессоры бывают разной мощности и подбираются в зависимости от объема аквариума. Подсветка аквариумаПрямой солнечный свет вредный для аквариума, но и полная темнота неблагоприятно сказывается на рыбках и особенно на растениях. Чтобы контролировать освещенность аквариума и обеспечить нормальное протекание биологических процессов в нем, необходима искусственная подсветка. Мощность ламп подбирается из расчета 1 Вт на 2-4 л воды. Множество аквариумов идут с крышкой, в которую вставлена лампа или лампы, подобранные к данному аквариуму. Для подсветки аквариума используются и лампы накаливания, и люминесцентные лампы. Поскольку лампы накаливания греются сами и греют окружающую среду, их необходимо располагать на таком расстоянии от аквариума, чтобы они не изменяли температуру воды. Обычно лампы накаливания используются в качестве боковой подсветки. Люминесцентные лампы не греются и экономичнее ламп накаливания. Их удобно использовать в качестве верхней подсветки, тем более, что для рыбок и растений верхнее освещение — это норма, именно таким образом они получают свет в природных условиях от Солнца. В большинстве случаев достаточно 8-10 часов интенсивной подсветки. Но поскольку рыбки и растения есть светолюбивые и тенелюбивые, то требования к продолжительности «светового дня» у каждого вида свои. Дополнительное оснащениеТермометр нужен, чтобы контролировать температуру воды в аквариуме. Термометры бывают спиртовые, жидкокристаллические и электронные. Электронные термометры очень точные, но дорогие. Спиртовые термометры уступают по точности электронным, но более доступны по цене. Обычно крепятся на специальной присоске внутри аквариума. Жидкокристаллические термометры представляют собой полоску с нанесенными делениями, которая крепится на внешней стенке аквариума. Менее точны, чем спиртовые, но так же доступны по цене. Жидкокристаллические термометры нежелательно окунать в воду и переклеивать с места на место, так как это приведет к поломке. Ртутные термометры аквариумистами обычно не применяются, потому что пары ртути опасны и если такой термометр выйдет из строя, то на всем живом в аквариуме можно поставить крест. Сачок, а лучше несколько сачков разных размеров для вылова и пересадки рыб. Длина ручки у сачка должна быть такой, чтобы Вы могли достать ним до дна, а материал — достаточно мягким, чтобы не поранить рыбок. Кормушка для рыб не позволяет корму расползаться по поверхности воды, да и рыбки привыкают, что еда в одном месте, и при сигнале «кушать подано» (это может быть легкое постукивание по стеклу аквариума) подплывают к месту, где находится кормушка. Самый оптимальный вариант, когда кормушка состоит из двух частей: прикрепленного присоской к стеклу пластмассового колечка-квадрата-треугольника для сухого корма и вставного стаканчика с отверстиями для живого корма. В общем случае кормушки могут быть самых разнообразных форм и конструкций и не обязательно закреплять их на одном месте. Шланг предназначен для доливания или слива воды из аквариума. Шланги могут комплектоваться насосом для доливания воды и сифонным наконечником для слива, или же насосами, которые позволяют совершать и ту, и другую операцию. Если же ничего из перечисленного нет, то манипуляции с водой проводятся с использованием одного лишь шланга и знаний физики, а именно закона соединенных сосудов. Губки для чистки аквариума и аквариумных приборов. Подойдут обычные кухонные губки, не пропитанные ароматизаторами, моющими средствами и другими веществами, полезными на кухне, но вредными для аквариумных обитателей. Кстати, для чистки стенок аквариума есть специальные чистящие устройства на магнитах. Отсадник представляет собой пластиковую посудину с двойным дном и предназначен для отсадки беременных рыбок с последующими родами в нем. Не самый лучший вариант для подобных целей, но когда нет нерестового аквариума, то сгодится и отсадник. Это основные предметы аквариумного инвентаря, без которых множество операций по уходу за аквариумом будет выполнить сложно или вообще невозможно. Еще могут понадобиться ножницы, пинцеты, полотенца, ситечка и т.д., да и в зоомагазинах огромнейший выбор аквариумных принадлежностей, начиная от автоматических кормушек и заканчивая… Покупать их или нет — решать Вам. Выше перечислены приборы, которые действительно необходимы. На первых порах этого будет достаточно, а потом Ваш личный опыт покажет, что еще необходимо прикупить, а без чего можно и обойтись

Вода — главная составляющая часть водного мира, поэтому именно ее параметры определяют жизнь в аквариуме. У разных аквариумных рыбок разные требования к воде, в которой они могут жить, и при выборе питомцев необходимо это учитывать. Если Вы только начинаете освоение аквариумистики, в Вашем аквариуме поначалу будут жить самые неприхотливые рыбки и Вы не считаете целесообразным углубляться в химию, физику и биологию, то Вам достаточно прочитать эту страничку, чтобы знать самое необходимое о воде для аквариума. Конечно, этого будет достаточно только на первых порах. Необходимый минимум знаний про воду для аквариума В свежую воду рыбок запускать нельзя. Вода из колодца слишком жесткая. Вода из крана содержит в себе хлор и другие соединения, губительные для аквариумных рыбок. Чтобы вредные вещества разложились-испарились, воду нужно отстаивать на протяжении 1-2 недель. В крайнем случае, хотя бы несколько дней. Желательно заблаговременно запастись ведром, кастрюлей или другой емкостью, чтобы в ней отстаивать воду для аквариумных нужд. Если аквариум новый и рыбок в нем пока еще нет, можно залить воду в него, пусть постоит с недельку. И вода отстоится, и заодно проверите, не даст ли новый аквариум течь. Кстати, в зоомагазинах продаются специальные препараты, которые нейтрализуют хлор в воде. Применять их или нет — это на Ваше усмотрение, но отстаивать воду нужно обязательно. Не секрет, что в воде растворены разные газы, как полезные для рыбок, так и вредные. Это азот, углекислый газ, метан, и хлор был до отстаивания, и, конечно же, кислород. Чтобы газовые характеристики воды были сбалансированы и не привели к болезни рыбок, самое первое правило — не перенаселять аквариум и вовремя его убирать. И еще один важный нюанс. Любые изменения параметров воды должны быть плавными. Если нужно изменить температуру воды, то не больше, чем на 3° С в час. Если идет подмена воды, то не более трети от общего объема. Если Вы пересаживаете рыбок в другой аквариум, то не поленитесь набрать туда часть привычной для рыбок воды из старого аквариума. И следите, чтобы в аквариум не попадали предметы, которые могут выделять в воду какие-либо химические или органические соединения. А теперь более подробно о химических параметрах водной среды. Кислотность Кислотность (pH) зависит от уровня катионов водорода и анионов гидроксида в воде. Кислотность водопроводной воды примерно равна 7. Много это или мало? Классификация воды по уровню кислотности приведена в таблице.Классификация воды по уровню кислотности при 25° С Вода Кислотность Сильнокислая 1-3 Кислая 3-5 Слабокислая 5-6 Очень слабокислая 6-7 Нейтральная 7 Очень слабощелочная 7-8 Слабощелочная 8-9 Щелочная 9-10 Сильнощелочная 10-14 Кислотность зависит от температуры, и значение 7 при температуре не 25° С уже не является показателем нейтральной воды. Также кислотность изменяется на протяжении суток. Ночью идет накопление углекислого газа, и к утру кислотность воды в аквариуме понижается. Днем растения активно потребляют углекислый газ, потому к вечеру уровень кислотности повышается. Перепады кислотности зависят от жесткости воды: в более жесткой воде перепады меньше. Повысить кислотность можно усиленной круглосуточной аэрацией, а понизить — путем внесения в аквариум кораллов, ракушек и других материалов, содержащих кальций. Измерить уровень кислотности можно электронным pH-измерителем или же старым дедовским методом — с помощью индикаторной бумаги. настройка кардшаринга azbox и оборудование для кардшаринга. Жесткость Жесткость воды определяется наличием ионов кальция и магния и является суммой двух компонент — постоянной жесткости GH (жесткость воды, которая остается после часа кипячения) и временной жесткости KH (зависит от содержания в воде гидрокарбонатов кальция и магния). Измеряется жесткость в градусах, причем градусы разных стран отличаются между собой, например, 1 русский градус равен 1,25 англ. градуса и 1,04 градуса США. Альтернативная единица измерения — ммоль/л. 1° (рус.)=0,36 ммоль/л.Жесткость воды в русских градусах Вода Жесткость Очень жесткая 30° и выше Жесткая 19-30° Средняя 11-18° Мягкая 5-10° Очень мягкая 0-4° В заселенном аквариуме жесткость воды будет постоянно уменьшаться, так как аквариумные жильцы будут усваивать кальций, растворенный в воде. В пустом аквариуме жесткость будет увеличиваться. Как уже было сказано выше, уменьшить жесткость воды можно с помощью кипячения, а увеличить — путем пропускания воды через мраморную крошку.

Зачем нужен грунт в аквариуме Грунт служит биологическим фильтром и является необходимой компонентой подводного мира. В грунте живут бактерии, которые принимают участие в процессах переработки продуктов жизнедеятельности аквариумных рыбок и других животных. В грунте укореняются многие виды водных растений. Именно из грунта растения получаю множество питательных веществ. Для рыб грунт — это природное дно, без которого они будут чувствовать себя некомфортно. Наконец, грунт — это элемент декоративного украшения аквариума. Карантинные и нерестовые аквариумы для облегчения процесса уборки можно оставить без грунта, но в основном аквариуме наличие грунта более чем желательно. Из чего состоит грунт для аквариумаГравий. Сам по себе не содержит питательных веществ, но позволяет проникать питательным элементам из воды внутрь грунта и служит для закрепления корней растений. Желательно использовать мелкий гравий (2-5 мм) темных тонов и без острых краев, о которые могут пораниться рыбки. Песок. Обычно используется в смеси с другими компонентами. Питательных веществ не содержит. Не рекомендуется использовать очень мелкий песок, так как он быстро засоряется грязью и перестает пропускать кислород и питательные вещества вглубь грунта. Чтобы отделить мелкие песчинки от крупных, которые Вам и нужны, можно просеять песок через обычное сито. Глина. Содержит оксиды и силикаты железа и алюминия, минералы, смеси других неорганических материалов. Нежелательно использовать глину красного цвета, так как в ней много железа, которое в больших количествах вредно для аквариумных рыбок. Можно смешать глину с гумусом и торфом, скатать шарики и добавить их в нижний слой грунта, но так, чтобы глина составляла не больше 1/10 части от всего грунта. Поскольку глина делает воду мутной, ее необходимо присыпать сверху гравием или песком, особенно если в аквариуме есть рыбки, которые любят ковыряться в грунте. Торф. Представляет собой смесь частично перегнивших органических материалов. Содержит много питательных веществ. Торф уменьшает жесткость воды. Как и глину, торф следует присыпать сверху слоем гравия или песка. Искусственный грунт. Продается в зоомагазинах. Не содержит питательных веществ, не участвует в биологических процессах, протекающих в аквариуме, не подходит для выращивания растений, зато не изменяет химических параметров воды, ничем не навредит и красивее смотрится. Искусственным грунтом можно посыпать сверху слой грунта настоящего. Нельзя использовать в качестве аквариумного грунта: землю с огорода или грунт, предназначенный для посадки «земных» растений; мелкий речной, кварцевый и особенно строительный песок; мраморную крошку (за исключением тех случаев, когда нужно увеличить жесткость воды); материалы, которые могут изменять химические характеристики воды. Выбор грунтаКакой грунт лучше всего подойдет — зависит от того, для какого аквариума он предназначен. Если у Вас аквариум с неприхотливыми растениями или вообще без них — достаточно одного гравия. Если есть рыбки, которые роются в грунте, то растения лучше посадить в горшочки со специально приготовленным грунтом — с добавками в виде глины, торфа, других питательных веществ, а все остальное засыпать тем же гравием. Если же Вы хотите завести голландский аквариум с множеством вычурных и прихотливых растений, то над грунтом придется потрудиться, поскольку одним гравием здесь не обойдешься. Укладка грунтаПеред укладкой грунт нужно обязательно продезинфицировать: песок промыть и прокалить на протяжении 20 минут; гравий несколько раз промыть под проточной водой и прокипятить на протяжении получаса. Размещать грунт лучше всего не равномерно, а по наклонной — возле задней стенки слой толще, возле передней тоньше. Так и чистить аквариум легче, и грунт смотрится красивее, да и растения, которые обладают развитой корневой системой и требуют больше грунта, в основном высокие и размещаются на заднем плане. Оптимальная толщина самого тонкого слоя грунта — 1-4 см, самый высокий шар не должен превышать 8-10 см.

Фон Если аквариум не является открытым к обозрению со всех сторон (то есть, за задней и/или боковыми стенками аквариума находится мебель или стена), целесообразно приобрести в зоомагазине специальные аквариумные фотообои, которые будут подходящим фоном для Ваших любимцев. Фотообои подбираются по высоте аквариума, длина (ширина) — сколько Вы скажете продавцу, столько он и отрежет с рулона. Есть фотообои двусторонние (на разных сторонах — разные рисунки), есть односторонние. Цветовая гамма и изображения — самые разнообразные, но, конечно же, в основном это подводная тематика. Фотообои для аквариума не промокают. Прикрепить их к аквариуму можно скотчем, и желательно сделать это перед заливанием воды. ГрунтПомимо того, что грунт в аквариуме служит биологическим фильтром, средой жизни для корневой системы водных растений, он выполняет еще и декоративную функцию. О том, как правильно выбрать грунт как элемент биохимической системы аквариума, читайте здесь. А сейчас рассмотрим грунт как элемент декора. Прежде всего, грунт для аквариума желательно выбирать темный, потому что на темном фоне красивая расцветка аквариумных рыбок смотрится гораздо лучше. Да и рыбки не очень любят светлое дно: для них это неестественно. Искусственный грунт, который продается в зоомагазинах, красивее настоящего, хотя он не исполняет никаких других полезных функций, кроме декоративной. Если в аквариуме будут водные растения, укореняющееся в грунте, искусственным грунтом не обойтись. Но им можно посыпать сверху слой настоящего грунта, чтобы дно аквариума выглядело красивее. ИгрушкиДа, для аквариума тоже есть игрушки . Это разнообразные статуэтки: башенки, домики, ракушки, кувшины, корабли… Они служат не только для украшения аквариума, но и как убежища для рыбок. Размер, цвет, форма — разнообразнейшие. При выборе следует помнить о двух вещах: чтобы цветовая гамма игрушек соответствовала фону, и чтобы размеры были пропорциональны размерам аквариума. Согласитесь, затонувший корабль на пол аквариума — это не только некрасиво, но и рыбкам неудобно: мало места для плавания. РастенияВодные растения бывают укореняющиеся в грунте, плавающие в толще и плавающие на поверхности воды. Они играют важнейшую роль и в биохимических процессах, которые происходят в аквариуме, и при декоративном оформлении аквариума. О выборе водных растений здесь. При посадке желательно не размещать высокорастущие растения на переднем плане; занимать ими не более 1/3 от общего объема; стараться, чтобы растения и другие элементы декора маскировали аквариумные приборы (фильтры, компрессоры, обогреватели), но при этом — не мешали работе приборов. Искусственные растения по внешнему виду практически не отличаются от настоящих и тоже могут быть использованы для украшения аквариума. Недостаток искусственных растений в том, что они не выделяют кислород, так необходимый рыбкам и другим аквариумным животным. Камни, ракушки и прочие «морские сувениры»Интересные ракушки-камушки-коряги привозят с моря все, а у кого есть аквариум, тот и подавно. При внесении в аквариум чего-либо с природных водоемов следует помнить о дезинфекции. Все предметы нужно тщательно вымыть, прокипятить или же дезинфицировать с помощью слабого раствора марганца, соды, соли. Те предметы, которые в водной среде могут разлагаться, гнить или выделять в воду какие-либо вещества, не стоит вносить в аквариум. Элементов декора для аквариума очень много, и магазинных, и найденых-сделаных собственноручно. При обустройстве аквариума Вы выступаете в роли Творца. Именно от Вас будет зависеть, насколько красивым будет созданный Вами водный мир. Ориентируйтесь на свой вкус, учитывайте особенности и привычки будущих обитателей аквариума и, конечно же, не забывайте о гармонии и здравом смысле.

При выборе аквариума следует учитывать два основных правила: Чем больше ширина аквариума его высоты, тем лучше, поскольку больше площадь, через которую в воду поступает с воздуха кислород. Чем меньше объем аквариума, тем сложнее за ним ухаживать. Последнее связано с тем, что аквариум — попытка воспроизвести природный мир в искусственных условиях. В природе все гармонично и связанно: рыбки, растения, моллюски, бактерии. В искусственных условиях тоже может установиться гармония, но если система небольшая, то малейшее влияние извне приводит к значительным отклонениям от равновесного состояния. К тому же рыбки, которые живут в маленьких аквариумах, меньше по размерам, имеют худший внешний вид, редко размножаются или вообще теряют способность к размножению. Что такое маленький аквариум? Это аквариум объемом меньше 25 л. Большие аквариумы — свыше 100 л. Аквариумы объемом от 25 до 100 л считаются средними. Аквариумы могут быть разной формы: прямоугольные, квадратные, сферические, цилиндрические, с наклонными стенками, в виде бокалов… Есть из чего выбирать. Материалы, с которых делают аквариумы, также различны. Но и здесь нужно знать несколько нюансов: Аквариумы сферической формы и любой другой, которая предусматривает невертикальные стенки, придется чаще убирать, так как на наклонных плоскостях будет оседать мусор. Аквариум из оргстекла не бьется, но очень легко царапается. Пусть большинство царапин, если не присматриваться, то и не заметишь, но сфотографировать своих любимцев в аквариуме из оргстекла вряд ли получится. Стеклянный аквариум может разбиться, зато поцарапать его сложно. Аквариум вычурной формы редко удовлетворяет Правилу 1 (см. выше), и его труднее гармонично вписать в общий интерьер. По большому счету, наиболее оптимальный вариант — стандартный прямоугольный аквариум. Но это не правило, и окончательный выбор, конечно же, за Вами. По методу изготовления аквариумы делятся на: Цельностеклянные аквариумы. Не имеют швов, стыков, поэтому физически не могут протекать. Но есть один серьезный недостаток — цельностеклянный аквариум лопается от малейшего толчка или неровности поверхности, на которой он стоит. Именно поэтому их не производят большими. Поверхность под таким аквариумом должна быть идеально ровной, чистой и с мягким покрытием. Каркасные аквариумы. Изготавливаются из каркаса и стекла. Прочные, могут быть любой формы и объема. Недостаток — замазка, которая применяется на швах, может стареть, высыхать и выделять в воду ядовитые для рыбок соединения. Каркасный аквариум нельзя оставлять на долгое время без воды, так как вследствие пересыхания замазки появится течь. О том, как изготовить такой аквариум в домашних условиях — здесь. Бескаркасные аквариумы. Изготавливаются из оргстекла, плексигласа, пластика. Прочные, надежные, даже если начнут протекать, течь легко заклеить. Недостаток — материалы, из которых делаются бескаркасные аквариумы, очень мягкие и потому со временем покрываются царапинами. Бескаркасный аквариум тоже можно изготовить в домашних условиях. Вот и все, что касается критериев выбора и видов аквариумов. Осталось, исходя из параметров места, которое выбрано Вами для аквариума, и принимая во внимание основные нюансы различных аквариумов, пойти в магазин и приобрести оболочку для удивительного водного мира.

По способу изготовления аквариумы делятся на три вида: цельностеклянные, каркасные и бескаркасные. Цельностеклянные аквариумы Цельностеклянные аквариумы могут иметь многогранную, цилиндрическую, сферическую или прямоугольную форму. Такой аквариум не имеет швов и стыков. Поэтому он, в отличие от каркасных и бескаркасных аквариумов, не может протекать. Обычно цельностеклянный аквариум делается из стекла или плексигласа. Его объем редко превышает 50 литров. Цельностеклянные аквариумы хороши для содержания мальков, нерестящихся или больных рыбок. Это связано с их небольшим объемом, легкостью уборки и дезинфекции. Можно также приспособить их под карантинные аквариумы или сосуды для выращивания живого корма. Главный и очень серьезный недостаток цельностеклянных аквариумов — их хрупкость. Очень часто случается так, что они лопаются, казалось бы, без всякой причины. На самом деле, причиной происшествия может оказаться песчинка, лежащая под аквариумом, случайный толчок или вибрация. Именно поэтому нежелательно использовать большие цельностеклянные аквариумы — ничто не сможет застраховать вас от неприятной случайности. Естественно, чем больше будет объем воды в лопнувшем аквариуме, тем тяжелее последствия для вас или ваших соседей. Чтобы уменьшить вероятность аварии, цельностеклянный аквариум нужно размещать на абсолютно гладкой и чистой поверхности с мягким покрытием (типа сукна или войлока).

Фловерхорн это гибрид, который появился ещё в 1990 годах в Малайзии. Доподлинного не известно, откуда появился этот гибрид, в частности, возможные предки Cichlasoma trimaculatum, Amphilophus citrinellus, либо даже Cichlasoma festae и Vieja synspila. В отличии от множества других гибридов Фловерхорны способны размножатся. Самцы отличаются от самок более яркой окраской, кроме того на теле самцов есть большие пятна, похожие на китайскую иероглифу. Из за своей окраски рыбки высоко ценятся заводчиками и коллекционерами. Как и большинство цихлид, Фловерхорн весьма агрессивный вид, содержание совместно с другими видами не возможно. Рыбки являются территориальными хищниками, поэтому более мелких собратьев способны без проблем съесть. В качестве корма с удовольствием едят живые корма, либо специализированные корма для крупных представителей цихлид. Питание обязательно должно быть разнообразным и один или два раза в день. Для содержания необходим просторный аквариум, с хорошей фильтрацией. Возможно небольшое количество камней или коряг в качестве декора.

Чем кормить крупных цихлид Hежиpная говядина, сеpдце, моpская pыба, неваpеные кpеветки (котоpые зеленые в замоpоженом виде), мясо кальмаpов. Очень хоpоший коpм — мясо пpесноводных двуствоpчатых моллюсков. Также головастики, лягушки, тpитоны — только их надо обpабатывать для обеззаpаживания. Известно также, что все кpупные цихлиды в той или иной степени pастительноядны. В качестве pастительной подкоpмки идут листья салата и одуванчиков, шпинат (пpодаётся моpоженым, его сpеди зимы удобно пpименять). Как заменитель — геpкулес. Лучше всего мясо или pыбу, животную основу в общем, пpопустить чеpез мясоpубку вместе с геpкулесом и добавить каких-нибудь поливитаминов, типа тетpавита. Потом все это поделить на поpции и замоpозить. Можно купить гоpбушу, выpезать из неё филе, наpезать на поpции и замоpозить. Рыбам хватит очень надолго. Однако с таким кормом надо быть осторожней, так как такой несъеденный коpм загнивает чpезвычайно быстpо и жутко поpтит воду. Актуально все это только для кpупных цихлид, типа акаp, астpонотусов, крупных цихлазом, котоpых тpадиционными коpмами получается коpмить накладно. Большинство аквариумистов кормит своих рыб живым либо фирменным сухим кормом. Однако в некоторых случаях это нерентабельно, либо невозможно по другим причинам. В этом случае корм можно сделать и самому, благо рецептов существует немало. Одним из самых старых вариантов является корм из говяжьего сердца (вообще все корма для рыб должны содержать минимум животного жира — сердце как раз и относится к таким кормам). Перед приготовлением сердце очищается от всех ненужных включений — пленки, жир, сгустки крови, затем режется на мелкие кусочки и замораживается. После заморозки кусочки надо прокрутить в мясорубке, полученную массу выложить тонким слоем на какой-нибудь поднос и повторно слегка заморозить (если будут видны кусочки жира — их следует удалить!). Затем эту массу повторно пропускаем через мясорубку и выкладываем слоем 1-1.5 см на неглубоком подносе, который помещаем в морозилку (hint! Для более долгого хранения корма следует разложить его тонким слоем по куску полиэтилена, покрыть другим куском, скрутить в виде рулета, выжимая оставшийся воздух и в таком виде хранить в морозилке). Затем по мере необходимости скоблим кусочки нужного размера, коими и кормим рыбу. Более правильным вариантом является приготовление корма из морепродуктов — например кальмаров. Мантия кальмара в течении 1 мин. держится в подсоленном кипятке, затем ее очищаем от пленок, прокручиваем два раза на мясорубке, промываем в плотном сачке и замораживаем, как описано выше. Замороженный корм строгаем ножом или трем на терке. Кроме того в магазинах можно купить «морской коктейль» — там креветки, различные моллюски, кусочки кальмара, рыбы… Приготавливать их можно по вышеописанной схеме. В корма животного происхождения очень неплохо добавлять разные растительные корма — геркулес, салат, крапива и т.д. А для усиления окраски рыб многие специалисты рекомендуют еще добавлять перец и морковь. Вот один из таких рецептов: одно говяжье сердце одну с/м горбушу около 500 г. кальмаров два красных болгарских перца грамм 100 листьев салата 2-3 морковки грамм 100 капусты геркулес сердце и кальмары очищаем, как описано выше, из горбуши делаем филе. Овощи хорошо моем и нарезаем на кусочки, геркулес промываем от мути. Все компоненты пропускаем через мясорубку. В полученный фарш неплохо добавить 1-2 истолчённых мультивитаминных таблетки (только без оболочки!). Все это замораживаем, как описано выше — и запас корма на некоторое время готов! Еще один вариант такого корма: 5 кг трески 5 кг кальмара 2-2,5кг морского коктейля слегка присыпать спирулиной 3 — 4 ст. ложки пшеничных отрубей 1 кг зелёного шпината 2-3 шт. болгарского перца (сладкого естественно) Готовится все это таким же образом и замораживают. Все эти корма при использовании дают мелкую муть, поэтому рекомендуют при приготовлении добавлять в корм немного желатина. Многие рыбы требуют большого количества растительных кормов в рационе. Им можно давать ошпаренные или слегка проваренные в кипятке листья капусты, салата, крапивы, одуванчика. Все это также можно заморозить тонким слоем в полиэтилене и кормить зимой по мере необходимости. Из других продуктов растительного происхождения можно применять различные крупы ошпаренные (манка) или слегка проваренные (пшенка). Все вышеперечисленные виды корма очень быстро нарушат равновесие в аквариуме (в отличие от фирменных сухих) при передозировке, поэтому необходимо позаботится, чтобы корм поедался сразу, а не съеденные остатки убирать.

Монодактил серебряный, Серебряная ласточка (Monodactylus argenteus) — стремительные, нарядно окрашенные рыбы с необычными очертаниями. Способны жить как в пресной, так и в солоноватой, и морской воде. Миролюбивы, прекрасно уживаются с соседями, для которых повышенная соленость воды не является препятствием для хорошего самочувствия, но лучше держать стайкой из 6-8 особей в видовом аквариуме. Максимальный размер 25 см.Ареал: прибрежные стоячие водоемы, эстуарии рек Африки, Азии и Австралии.Минимальный объем аквариума — 150 л. Из декораций рекомендуется использовать мелкофракционный грунт, камни, коряги, бамбук. Оптимальные параметры воды: Т=24-28ºС, dGH до 25º, рН 7-9, соленость до 30%º, фильтрация, регулярная подмена на свежую.Корм: мороженые (например, «Neon Tropical Diet», «Neon Cichlid Mix», «Neon Fish Meat», «Neon Tubifex», «Neon Bloodworms») и тонущие сухие корма («Tetra TabiMin», «TetraDelica FutterTableten», «Sera Granu Green» и пр.). Склонны к обжорству, необходимо регулярно устраивать разгрузочные дни.

Синодонтис обитает в Африке, в речных системах Нигера, Чада, Вольты и Белого Нила, преимущественно у скалистых берегов. Там все сомы, в том числе и синодонтисы, питаются в основном личинками насекомых. Половые различия. Самки синодонтисов заметно полнее, чем самцы. Содержание в аквариуме. Элегантные и необычайно простые в уходе сомы. Очень долго живут в аквариуме и невосприимчивы к болезням. К сожалению, они, как почти все виды синодонтисов, активны в основном ночью, а днем прячутся под корягами или большими камнями. Почти всегда они быстро оказываются на месте кормежки и жадно проглатывают корм (хлопья, мороженый корм). Размножение. В условиях аквариума до сих пор не удавалось получить потомство естественным образом. Однако в Восточной Европе эти рыбы размножаются с помощью гормональной стимуляции. Особенности. Нередко этот вид ошибочно обозначают как Synodontis velifer. Молодь с красивым узором из извилистых линий, который с возрастом распадается на отдельные пятна. Длина взрослой особи: 15-20 сантиметров. Рекомендуемое число рыб для аквариума. 1 и более. Количество литров для видового аквариума: 80. Количество литров для общего аквариума: 100. Рекомендуемый температурный диапозон: 22-27 °С. Рекомендации по параметрам воды. Мягкая вода (10 °dGH) — вода средней жесткости (10-20 °dGH) Корм. Корм для хищников. Сухой корм, мороженый корм, живой корм.Синодонтис вуалевый (Synodontis eupterus)Средних размеров синодонтис, главными достоинствами которого являются не многообразие и яркость окраски, а оригинальная форма мощных плавников, уживчивый характер и неприхотливость. Предпочитает полумрак, активизиру-ются с наступлением сумерек, в дневные часы прячутся в разного рода укрыти-ях, наличие которых в аквариуме обязательно. Совместим с особями сходного размера и темперамента; более мелкие и медлительные рыбы в компанию к этим синодонтисам не подходят.Ареал: крупные реки и озера Центральной и Южной Африки.

Дельфин голубой (Семейство цихлиды) обитает в неглубоких песчаных районах озера Малави в Африке. Свое название получил из-за сильного сходства формы головы и рта с млекопитающим. В Европу впервые был завезен в 1968 году. Дельфин голубой считается одним из наиболее известных и популярных видов малавийских цихлид. Экспортируется редко, в виду легкого разведения в домашних условиях. Дельфин голубой имеет высокое, немного вытянутое в длину, уплощенное по бокам туловище. Голова у него крупная, глаза большие и подвижные, губы толстые. На лбу у взрослого самца есть большой жировой нарост. Спиной и анальный плавники длинные, хвостовой двухлопастный. Брюшные и грудные — тонкие, короткие. Окрас взрослых особей и молоди отличается между собой. Молодые дельфины окрашены в серо-голубой цвет с серебристым блеском. По бокам расположены темные поперечные полоски. В центре туловища и на хвостовом стебле по большому темному пятну. Взрослые особи — бархатисто-голубого цвета. Доминирующий самец в возбужденном состоянии становится темно-голубым. Во время нереста лоб у него желтеет, а на боку появляются 5-7 темно-синих поперечных полос. У взрослых рыб два темных пятна на туловище и хвостовом стебле, как правило, со временем исчезают. Все плавники окрашены в голубой цвет. Самец немного крупнее самки. В природе дельфин голубой может достигать 25 см, в аквариуме значительно меньше. Продолжительность жизни до 15 лет.Cyrtocara moorii красивая кроткая рыбка, которая у многих вызывает восхищение. Она известна любителям аквариумных рыб как Малавийский Синий Дельфин. Когда-то она классифицировалась как Хаплохромис мури (Haplochromis moorii). Теперь это единственная разновидность, принадлежащая роду Cyrtocara. Прозвище – Синий Дельфин, она получила за форму затылочного горба и рта напоминающего дельфиний. Эта рыба весьма редка в озере Малави, хотя у неё широкий ареал обитания. Несмотря на это, большой экспорт идёт из Lumbaulo и Malombe. Дельфинов начали импортировать в 1968 году. В природных условиях Cyrtocara moorii показал уникальную питательную адаптацию. Классифицированный как микрохищник, он следует позади роющих грунт цихлид – Taeniolethrinops praeorbitalis, Fossoroshromis rostratus и Mylochromis lateristriga, и питаются маленькими съедобными организмами и частицами, которые остаются позади этих рыб. Поскольку цихлиды закапываются в песок, в поисках пищи, получающиеся “облака” привлекают Хаплохромиса мури, как акул кровь. Это единственный зарегистрированный метод “охоты” Дельфинов в озере. Cyrtocara moorii достигают представительных размеров. Самцы вырастают до 20-25 см. в длину, а самки до 16-17 см. Единственное неудобство: требуется много времени, пока рыба вырастет и достигнет половой зрелости. Как правило, для малька требуется полтора-два года, чтобы он вырос до 10-12 см. и начал метать икру. Подростки имеют серебряный окрас и начинают синеть, достигнув 4 см. Интересно, что мальки имеют оранжево-жёлтый анальный плавник, который исчезает спустя несколько месяцев после рождения. Ожидание, пока эти рыбки вырастут и начнут метать икру, покажется долгим, но ваше терпение будет вознаграждено. Самки мечут икру каждые 2 месяца. За несколько дней до рождения самец становится более активным, роя гнездо из песка, или вычищая гладкий камень. Самка положит туда яйца и немедленно поднимает их. Оплодотворение происходит прежде, чем самочка поднимает яйца к своему рту. Мальки появляются спустя 18-21 день, и выпускаются изо рта через неделю. Пытаясь поймать беременную самку, будьте очень осторожны, не делайте резких шагов которые могут её напугать. Мури печально известны тем, что могут выплюнуть икру, когда чувствуют преследование. Лучше ловить её ночью, через несколько часов после того как выключен свет. Если она всё же сбросила яйца во время транспортировки (в сачке), оставьте их в резервуаре с матерью, поскольку через некоторое время она вновь их подберёт. Особи полигамны, держать надо одного самца с несколькими самками. Это наилучший вариант их совместного проживания. Дифференцировать по полу их очень трудно, так как нет никакого различия в окраске. Кроме того нет никакой корреляции между размером горба и полом. Единственное: горб на лбу с возрастом становится больше. Из-за крупных размеров рыбы, аквариум должен быть не менее 400 литров. Эта рыба нуждается в большой территории, чтобы передвигаться. Лучшим выбором в качестве грунта является песок и мелкий гравий, такой как арагонит, найденный в грязных заливах и песчаных прибрежных областях. Хорошо в резервуаре разместить камни, но они не должны быть с острыми краями, чтобы рыба не поранилась.

Я не очень эмоционально отношусь к «естественному отходу» рыб, т.к. на первом году увлечения потеряла немало любимцев. И на том же первом году прочла в великом интернете, что нормальным считается «отход» рыбы до 5% ежемесячно. А эта рыба была особенной, потому что он старше, чем мое знакомство с аквариумистикой. Я купила его уже взрослым («знающие» мне говорили, что я, дурочка, купила уже списанного в утиль самца) еще в 2006 г. Продолжительность жизни суматранских барбусов, согласно описаниям, не превышает 4-5 лет. Альбиносую форму (Barbus tetrazona var.albino) также считают более слабой, чем обыкновенную. Учитывая все это, а также то, что у меня уже была явно взрослая особь, я сразу настроилась на то, что он не проживет и двух лет. Он меня удивил. Он видел смерть своих молодых собратьев — обыкновенных суматранцев; он пережил всех миноров(Hyphessobrycon callistus) и пристелл (Pristella maxillaris) с их короткой мелко-харациновой жизнью; еще в этом году мой пенсионер ставил на место молодых и задиристых огненных барбусов (Barbus conchonius). Плевал он на микобактериоз, на ихтифтириус и два переезда — ни разу не чихнул. Никогда не проявлял интереса к суматранкам-самочкам. Держался особняком и стайных чувств, видимо, не испытывал. Если вы держали барбусов или имели возможность за ними понаблюдать, то наверняка видели их стиль общения: они любят зажимать самочек в углах, а между «собой-мальчиками» довольно часто дерутся, столкнувшись ртами, кружась тет-а-тет по аквариуму и кусая друг друга за губы. «Дедушка» же ни разу не был замечен в этих мероприятиях. Довольно неприхотлив в еде: как и другие суматранцы, он ел и мороженый корм, и сухой. К условиям обитания он тоже довольно толерантен: пережил и периоды застойной воды, и нормально переносил подмену на свежую неотстоянную, из-под крана, воду. Он всем своим образом жизни и реакциями подтверждал, что barbus tetrazona — рыба неприхотливая, стрессоустойчивая и благодатная для новичка. И умер он не от болезни, а от старости — нечастый случай, пожалуй. Чем он отличался от обыкновенного барбуса? У него были милые маленькие усики, великолепная золотистая окраска, он вырос с 10-рублевую монету в диаметре (без плавников), он не общался с обыкновенными барбусами (как не общался, например, с сомами — хотя я была уверена, что альбинос и не-альбиносы не должны друг друга игнорировать, они ведь такие близкие родственники). Теперь мне очень не хватает суматранцев в аквариуме. И пожалуй, я все-таки заведу их снова.

Семейство: Примуловые или первоцветные (Primulaceae). Произрастает ярутка в сырых местах по берегам ручьев, прудов и озер, а также на сравнительно сухой почве: на лугах, пастбищах и садах в Европе, Японии и на востоке Северной Америки. Является лекарственным растением. Культивируется также как декоративное растение. Надводные побеги ярутки ползучие, в нижних узлах выпускающие корни, маловетвистые, длиной до 60 см; подводные — прямостоячие, высотой до 25 см. Листорасположение супротивное, черешок короткий. Листовая пластина монетницы округлой формы, длиной до 3,0 см и шириной 2,7 см. Надводные листья зеленые или желтовато-зеленые, подводные светло-зеленого цвета. Цветет крупными одиночными желтыми цветками с мая по июль и только в надводном состоянии. Параметры воды подходящие для оптимального роста ярутки: жесткость 6-15°, pH6.0-8.0, температура 15-22° С. При слишком высокой температуре побеги начинают расти очень быстро, междоузлия становятся длинными, а листовые пластинки маленькими. Необходима фильтрация и еженедельная подмена до 30 % объема воды. Освещение для ярутки подходит яркое. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью 0,5 Вт/л. Продолжительность светового дня около 12 часов. Растет ярутка очень быстро. Ярутка хорошо подходит для содержания в палюдариуме с ярким освещением и питательным грунтом, но лучше всего растение использовать для декоративного украшения приусадебных прудов и участков. Размножается якутка отводками и делением корневищ. по материалам: aquariumhome.ru

Отдел цветковые, или Покрытосеменные (MAGNOLIOPHYTA), или (ANGIOSPERMAE) Семейство: марсилиевые (Marsileaceae) Широко распространена в субтропических областях Азии, Африки и Европы. Папоротник, имеющий листья оригинальной формы, которые расположены на ползучем корневище, стелющемся по поверхности грунта. Высота растения в условиях аквариума обычно не превышает 10-12 см. Марсилию располагают на переднем плане аквариума. Выращивать ее можно в емкости любого размера. В аквариуме она растет очень медленно и поэтому относительно мало распространена у аквариумистов. Равномерно растет в течение всего года. Для марсилии подходит умеренно теплый аквариум с температурой воды 18-22 °С, но растение может неплохо расти и в тропическом аквариуме. При температуре ниже 16 °С рост практически прекращается. Вода должна быть мягкой с нейтральной или слабокислой реакцией. В умеренно жесткой воде со слабощелочной реакцией марсилия растет очень медленно. Подмена воды существенного влияния на ее рост не оказывает. К условиям освещения марсилия не очень требовательна. Свет может быть умеренный. Растение удовлетворительно переносит длительное затенение. Естественный рассеянный свет очень полезен. Если аквариум находится вблизи окна, марсилию надо располагать у стенки, обращенной к свету. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. В высоком аквариуме при недостатке или отсутствии естественного света полезно устроить боковое освещение. Оптимальная продолжительность светового дня для марсилии составляет 10-12 часов. Грунт должен быть питательным, хорошо заиленным. Естественного ила растению обычно хватает, и дополнительная подкормка ему не требуется. Характер субстрата для марсилии важен, так как она имеет очень слабую, нежную корневую систему. Больше всего для нее подходит крупный песок. Можно использовать даже обычный речной песок, уложенный специально для марсилии слоем не более 2-3 см. Размножается растение черенкованием ползучего корневища, которое можно разделить на части с 4-5 листьями каждая (желательно больше). Однако надо учитывать, что черенки, взятые из середины корневища, очень медленно трогаются в рост, а нередко и погибают. Чтобы размножение было успешным, лучше брать конечную часть корневища с хорошо выраженной точкой роста. При выращивании марсилии в неглубокой емкости (уровень воды ниже 10 см) при удовлетворительном освещении у нее появляются надводные листья. Переведенная в условия влажной оранжереи, марсилия растет очень быстро, образуя значительно более крупные листья на длинных черенках. Такое растение можно пересадить в аквариум, где оно продолжает расти как подводное. по материалам - ekzotika.com

Семейство многоножковые (Polypodiaceae). Широко распространено в тропиках Юго-Восточной Азии. В природных условиях достигает высоты 50 см. Папоротник таиландский — растение с очередно расположенными на длинном корневище ланцетовидными ярко-зелеными листьями. Достигает в высоту 25-30 см и образует густые заросли. Выращивать этот папоротник можно в аквариуме любого размера, помещая его у боковых стенок и на среднем плане. Растение это не очень требовательно, но условия его содержания имеют некоторые особенности. В аквариуме равномерно растет в течение всего года. Папоротник таиландский удовлетворительно развивается в тропическом аквариуме при температуре не ниже 24 °С. Растет медленно даже при оптимальных условиях. При снижении температуры его рост еще замедляется. Показатели жесткости и активной реакции воды для папоротника очень важны. Больше всего для него подходит мягкая вода жесткостью не более -6°. Активная реакция должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5,5-7). Такие условия обычно создаются в старой воде. В связи с этим частая подмена воды для таиландского папоротника не требуется, она даже может несколько тормозить его рост. В общем аквариуме растение лучше всего переносит подмену 1/6 — 1/5 объема воды примерно 2 раза в месяц. Освещение может быть сильным или умеренным. Папоротник выдерживает длительное затенение, но хорошо растет только при достаточном освещении. Естественный рассеянный свет положительно влияет на развитие растения. В качестве источников искусственного света можно использовать лампы накаливания и люминесцентные лампы. Мощность осветителей подбирается индивидуально в зависимости от потребностей соседних растений и особенностей аквариума. Продолжительность светового дня должна составлять примерно 12 часов. Грунт для папоротника таиландского не обязателен. Его корневище всегда располагается поверх грунта, а корневая система сравнительно слабо развита, для нее вполне достаточно накопившегося на дне ила. Поэтому в аквариуме с грунтом характер частиц субстрата значения не имеет. Минеральная подкормка, внесенная в воду, улучшает рост папоротника. Особое внимание следует уделять добавкам микроэлементов и азотных удобрений. Для крыловидного папоротника вполне хватает минимальных, доз микроэлементов, добавляемых в воду 1-2 раза в месяц. Из азотных удобрений лучше всего использовать мочевину 2-3 раза в неделю по 1-2 гранулы на 100 л воды. В аквариуме папоротник таиландский размножается только вегетативно. Корневище растения делят на части с 2-3 листьями. Из каждой части образуется новое растение. У этого вида папоротника есть еще один способ вегетативного размножения: на краях старых разрушающихся листьев образуются ростовые почки, из которых развиваются молодые растения. После гибели старого листа дочерние растения отрываются и всплывают к поверхности. У плавающего молодого растения постепенно развивается корневище, под тяжестью которого оно опускается на грунт. При выращивании таиландского папоротника надо обязательно учитывать, что он совершенно не переносит беспокойства и присутствия в воде взвешенных органических частиц. В аквариуме, где он растет, надо как можно реже пересаживать растения и отлавливать рыб. Интенсивная продувка аквариума, сильный ток воды и присутствие в аквариуме рыб, роющих грунт, значительно ухудшают рост этого папоротника. по материалам - aquariumhome.ru

Семейство частуховые (Alismataceae). Родина — Южная Америка, регион Амазонки. Эхинодорус амазонский — одно из самых распространенных у любителей аквариума растений, которое называют просто «амазонка». Оно очень неприхотливо и при этом достаточно эффектно. Образует густую розетку длинных узких листьев ярко-зеленого цвета. Крупные экземпляры достигают в высоту 35-40 см и занимают значительную площадь. Однако содержать эхинодорус можно и в небольшом аквариуме. Растет равномерно в течение всего года. Температура воды, при которой удовлетворительно растет эхинодорус амазонский, может колебаться в широких пределах — от 16 до 28 °С, тем не менее постоянно содержать это растение в холодном аквариуме не стоит. Жесткость воды также может колебаться в широких пределах. В отличие от большинства эхинодорусов этот представитель рода очень хорошо растет как в воде со слабокислой реакцией, так и в щелочной воде. Предпочитает свежую, регулярно подмениваемую воду. К освещению «амазонка» нетребовательна. Выдерживает длительное затенение, но окраска листьев при этом блекнет. Характер освещения большого значения не имеет. Растению вполне может хватить естественного света, если аквариум расположен у боковой стены вблизи окна. Для искусственного освещения вполне подойдут лампы накаливания или люминесцентные лампы. Содержать эхинодорус можно при слабом освещении (мощность люминесцентных ламп — 0,25 Вт на 1 л воды), но растение лучше развивается при более ярком свете. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов. Грунт должен быть достаточно питательный, умеренно или хорошо заиленный. Для питания растения обычно хватает естественного заиливания грунта. Характер субстрата существенного влияния на рост растения не оказывает. Его сильно развитая корневая система нуждается в достаточно толстом слое грунта — от 5 до 7 см. В специальной минеральной подкормке эхинодорус амазонский обычно не нуждается. В очень мягкой воде у него иногда появляются признаки минерального голодания. В таком случае растение можно подкормить комплексными минеральными удобрениями, обязательно добавляя в воду небольшие дозы микроэлементов — 1-2 г на 100 л раз в неделю. В условиях акварима эхинодорус амазонский размножается только вегетативно. Растение образует цветоносы, на которых в подводных условиях формируется множество дочерних растений. После образования розетки листьев и появления корневой системы дочерние растения можно отделять и пересаживать на новое место. Эхинодорус амазонский можно рекомендовать начинающим аквариумистам. Оно прекрасно подготавливает аквариум к размещению значительно более требовательных растений и активно участвует в круговороте веществ, поддерживая биологическое равновесие в водоеме. по материалам: aquariumhome.ru

Все мы знаем, что привычной средой для рыб является все-таки вода. Но порой с удивлением обнаруживаем, что некоторые из них предпринимают попытки покинуть аквариум! И если это является нормой для ряда сомов, ползуновых и змееголовых, которые способны дышать атмосферным воздухом и пересекать участки суши во время миграций и засухи, то для большинства рыб это поведение все-таки нетипично. Как предупредить и что делать, если вы с этим столкнулись? Почему рыба выпрыгивает из воды? Для ряда рыб выбираться из воды – нормальное явление. Например, для мигрирующих видов, о которых упоминалось выше. Другие рыбы выпрыгивают из воды, спасаясь от опасности. Обычно это характерно для рыб, в природе живущих у поверхности воды. Что же вызывает их тревогу в аквариуме? Выпрыгивая из аквариума, они могут стремиться спастись от хищников или от соседей, особенно если имеют место территориальные претензии. Частенько выпрыгивают из аквариумов карпозубые, обитающие в верхних слоях (например, Данио). Причем иногда кажется, что они делают это ради развлечения. Есть рыбы, которые выпрыгивают в поисках пищи, а копеины Арнольда таким образом откладывают икру. Как и любое нетипичное поведение, прыжки могут быть реакцией на отравление, паразитов и другие болезни. Так что если обычно спокойная рыба начинает выпрыгивать – стоит обратить внимание и провести стандартные в этих случаях мероприятия. Предупредить легче Если вы держите рыб, о которых известно, что они склонны выпрыгивать или выползать из аквариума, то на вас, как на хозяине, лежит ответственность за то, чтобы предпринять максимальные меры для предупреждения их «бегства». Крышка должна быть надежно закреплена и достаточно тяжела. Возможно, вы продумаете для нее запирающее устройство, например, крючок. Держите крупных рыб? Позаботьтесь о том, чтобы между крышкой и аквариумом не оставалось щелей, которые помогут непоседливым питомцам сдвинуть крышку. Сверху на крышку можно поставить что-то не очень тяжелое – что-нибудь, что усложнит подъем крышки, но все-таки не сильно увеличит давление на стекла аквариума. Есть мнение, что помешать рыбам выпрыгивать может также присутствие плавающих растений. Кроме препятствия для полета, растения выполняют параллельно еще множество полезных функций и помогают аквариумисту создать благоприятную среду для рыб, поэтому лишними они не будут. Во время процедур по уходу за аквариумом будьте осторожны и аккуратны, чтобы не испугать особенно чутких питомцев. Поэтому перед тем, как начать чистку аквариума или ловить сачком здоровых рыб, лучше понизить уровень воды в аквариуме. Рыба выпрыгнула из аквариума – что делать? Рыба пробыла на воздухе недолго. Аккуратно ополосните ее в аквариумной воде, чтобы смыть грязь и пыль. Недолгое (в соответствии с инструкцией) помещение рыбы в антисептический раствор (например, метиленовый синий) поможет снять стресс и предотвратить развитие поверхностных заболеваний. После этого рыбу можно вернуть в общий аквариум. Рыба пробыла в воздухе какое-то время: от минут до часа, а иногда и дольше. Случай более сложный, но рыбу можно оживить. Для этого понадобится карантинный аквариум с хорошей аэрацией. Рекомендуют некоторое время осторожно держать рыбу под водой над распылителем воздуха, чтобы освободить жабры от пыли и высохшей слизи. В карантиннике рыбе нужно провести минимум несколько дней, чтобы оправиться от шока и удушья. Повреждения на коже также следует обработать антисептическим раствором сразу после восстановления дыхания. Помимо внешних повреждений и нарушения дыхания, у рыбы могут быть внутренние повреждения, которые с первого взгляда незаметны. В период ослабленного состояния рыба может подвергаться нападкам со стороны здоровых особей – это нормально для животного мира, но в аквариуме принцип «выживает сильнейший» не всегда уместен. В любом случае, после попытки «бегства» за рыбой нужно последить несколько дней, чтобы убедиться, что у нее не проявилось вторичное бактериальное или грибковое заболевание, что у нее не повреждены внутренние органы, что рыба полностью восстановилась и ей не угрожают агрессивные соседи.

Харациновая рыбка хилодус (Chilodus punctatus) сейчас в аквариумах любителей встречается довольно редко. Природными местами обитания являются реки Рио-Негро, Ориноко, среднее и верхнее течение великой Амазонки. Максимальная длина взрослой особи составляет порядка 10-ти см. Основным положением тела хилодуса является положение головой вниз, ко дну под небольшим углом. Для того, чтобы содержать хилодусы необходим аквариум среднего размера (от двухсот литров и более), в котором должны наличествовать и густая заросль растений, и участок для свободного плавания рыбок. Освещением в аквариуме лучше всего пользоваться комбинированным, состоящим из ламп дневного света и обычных ламп накаливания. Носители света монтируются таким образом, чтобы некоторая часть аквариума была ярко освещённой, а оставшаяся пребывала в полумраке. Поскольку эти рыбки ведут в основном стайный образ жизни, то в этом случае желательно, чтобы их в аквариуме было не менее 10—15 особей. Рыбки ведут себя довольно мирно, потому могут сосуществовать с рыбами представителями других семейств. Но весьма осторожно необходимо подходить к подселению к хилодусам крупных цихлид, которые отличаются весьма не спокойным нравом. Если говорить о кормах, то рыбки с превеликим удовольствием лакомятся и мотылём, и трубочником, и дафнией, и циклопами, как в живом, так и в замороженном виде. Хилодусов разводить весьма сложно. Из стайки берут несколько пар, самок — со специфическим брюшком, самцов следует брать не очень мелких, но таких, чтобы были поджарыми. Их отсаживают в отдельные ёмкости и в течение 1-2 недели усиленно кормят разнообразным живым кормом. В этот период не желательно проводить замену воды и поднимать температуру выше того показателя, при котором рыбки находились в стае. В качестве нерестового аквариума применяют ёмкости, изготовленные из обычного стекла или из оргстекла, площадь дна должна составлять порядка 1600—2000 кв. см., уровень воды порядка сантиметров 20—25. Вода должна быть старой, торфованной, с добавлением воды дистиллированной до стадии получения водой показателя жёсткости 2—4°, параметры рН должны соответствовать 5,5—6,1, температура воды 25—28 градусов. Для того, чтобы сохранить икру в нерестовый аквариум необходимо поместить сепараторную сетку, закрывающую 2/3 дна, в центре сетки закрепляется субстрат в виде таиландского папоротника, ивовых корешков и так далее. Освещение устанавливается рассеянное, слабое. В ночные часы можно применять обычные лампы накаливания, мощность которых порядка 15—25 ватт, работающих вполнакала. Производителей в нерестовый аквариум отсаживают с вечера. В продолжение ночи рыбки, как правило, на новом месте осваиваются. Нерест может начаться уже на следующий день после пересадки, но порой он может задерживаться. В таком случае рыбок приходится кормить прямо в нерестовом аквариуме (треть дна сеткой не закрываю). Весьма важно следить, чтобы весь имеющийся корм в аквариуме был обязательно съеденный, и при этом необходимо своевременно удалять продукты жизнедеятельности. Метание икры хилодусов происходит возле самого дна, вблизи субстрата. Родители встают в горизонтальное положение. Самец интенсивно начинает ухаживать за самкой, пытаясь как можно плотнее к ней прижаться всем телом. Они всё время находятся относительно друг друга параллельно — то голова к хвосту, то голова к голове. Икра довольно мелкая, в диаметре порядка 1 миллиметра. Число икринок варьируется от 50—70 и вплоть до 200—300 штук. Спустя час-полтора икра начинает набухать, и её размер становится порядка 3-х мм. Благодаря тому обстоятельству, что икра ложится кучно, то её довольно легко с помощью шланга перенести в небольшую ёмкость. Здесь её перебирают на протяжении четырёх-пяти дней. Для этой цели используют стеклянную трубочку диаметром около 6—7 мм с обязательно оплавленными кончиками. Хорошая икра переносится в инкубатор, являющийся емкостью выполненной из оргстекла. В ёмкость наливается 3—4 л воды слоем до 5 см с обязательной слабой аэрацией. В конце 4-х суток в икре хилодусов хорошо заметны уже сформировавшиеся эмбрионы, которые проявляют возрастающую активность. К этому периоду оболочка икринок становится слабой, эмбрионы её прорывают и выходят. Порой они не в силах выйти сами из икринок и им следует немного помочь. Для этого повышают температуру воды на 2—3 градуса и увеличивают аэрацию. Спустя 30—40 мин. начинаю выклёвываться личинки. После выклева личинок, подаваемый воздух необходимо уменьшить. С самых первых часов своей жизни личинки принимают точно такое же вертикальное положение, также как и их родители. В течение 2-х недель молодь способна двигаться хвостом или головой вперёд. Стартовый корм — науплии артемии салина и «живая пыль». По мере роста мальки требуют более крупного корма. Хилодусы растут довольно быстро, но не равномерно. Случаев каннибализма у этих рыбок не наблюдалось. Половая зрелость рыбок наступает по достижению возраста 8—10 месяцев.

Мраморная боция относится к отряду карпообразных (Cypriniformes), семейство вьюновые (Cobitidae). Природным ареалом обитания являются водоёмы от Бангладеш до Пакистана. Весьма часто на ценниках в зоомагазинах можно прочесть — сомик. В аспекте систематики – это является грубейшей ошибкой, рыбки, хотя и внешне очень схожи на сомов, да и образ их жизни практически такой же, относятся всё, же они к совершенно другому отряду. Мраморная боция, в отличие от прочих вьюновых, зачастую наиболее активна в дневное время, что является её большим плюсом. Рыбка хотя и весьма скромно окрашена, но довольно привлекательна. На вид некрупного телосложения, размером порядка 6-8 см, в отношении соседей является миролюбивой. В любом аквариуме рыбка будет весьма полезным обитателем, поскольку она, также как и сомы, кормится со дна, а это означает, что она просто съедает оставленный другими обитателями корм, и, следовательно, чистки аквариума будет намного меньше. Боции отличаются своей прожорливостью, особенно это относится к молодым рыбкам, а когда рыбы вдоволь наедаются, то их брюшко полнеет весьма заметно. Питаются боции практически любыми кормами, поскольку являются рыбками всеядными. Больше всего предпочтения отдают всевозможным беспозвоночным бентосным организмам, иногда с удовольствием поедают и растительность. При наличии недокорма приступают к объеданию молодых листочков растений, в этом случае отличной подкормкой могут служить хлопья геркулеса. Рыбки к условиям содержания абсолютно нетребовательны, но непременно должна быть постоянная фильтрация и аэрация воды, температура может варьироваться от 20-ти до 28-ми градусов. Боции подсоленную воду не любят, а также не переносят отдельные лекарственные препараты. Во время лечения рыбок, где совместно с ними в аквариуме живут боции, необходимо полностью отказаться от медного купороса, бриллиантового зелёного или малахитового, а также очень аккуратно использовать фурановые препараты и формалин. Наличие грунта в аквариуме с рыбками обязательно. У рыбок чешуя отсутствует, вследствие чего тело покрыто обильной слизью, которую они снимают фракциями грунта. Помимо того, при наличии голого дна аквариума рыбки чувствуют себя весьма не комфортно. Как и других вьюновых, боций можно считать «живым барометром». Они без ошибок определяют смену давления, а затем прихода дождя. Активность рыбок заметно повышается, они мечутся и носятся по аквариуму, зачастую случается и спонтанный нерест. Рыбок обычно разводят с помощью гормональной стимуляции. Разумеется, рыбки надвигающуюся непогоду предсказывают ни нам. Бурные потоки воды после дождей в водоёмы помимо пыли и веток смывают ещё и всевозможную мелкую живность, таких как насекомые, черви и прочее, а этим можно ещё и отлично покормиться. Помимо того, рыб, нерестящихся после дождя можно опередить, и использовать одно пространство, но в различное время. При вылавливании и последующей пересадке боций необходимо соблюдать меры осторожности, поскольку мощными грудными лучами плавников они могут в сачке запутаться, а уколы, нанесённые этими лучами – весьма болезненны. У боций имеется ещё одно мощное оружие – наличие под глазами шипиков, которые выдвигаются как перочинный нож, но применяют рыбы это «оружие» лишь для обороны. У боций очень красивый период нереста. Мечут икру рыбки попарно или небольшой группкой, самцы грудным плавником подхватывают самку под брюшко (за жаберными крышками) и в таком положении совершают подъём к поверхности воды, где и происходит метание икры. И таким образом раз за разом, до тех пор, пока икра не будет вся выметана. Рыбки весьма плодовиты, особенно если брать во внимание их размер, и за период нереста вымётывается порядка 3-5 тысяч икринок. Икра довольно мелкая зелёно-сероватого цвета, но когда набухает, достигает 2-х мм. Инкубационный период длится 16-18 часов, температура воды в аквариуме должна быть не ниже 28 градусов. Какой-либо заботы о своём потомстве родителями не осуществляется. Во время нереста рыбы есть икру не будут, но те особи, которые не принимают участия в нерестовом процессе, или, же по его завершению, икра может быть благополучно съедена. В случае планового разведения на дно нерестового аквариума помещают сепараторную сетку, потенциальных производителей выдерживают раздельно самок от самцов, и прибегают к гонадотропным инъекциям. Мальков выкармливать довольно легко, поскольку питаются они даже сухими комбинированными кормами, которые им по размеру доступны. К возрасту один месяц рыбки могут достичь размеров 1-1,5 см. Окраска мальков от взрослой отличается. Поначалу мальки полосатые, а по мере достижения определённого возраста приобретают уже сетчатую окраску.