ShamaN

Многие не знают, как нужно правильно содержать креветок в домашних условиях и появляется множество вопросов. Вопросы возникают, потому что около десяти лет назад эти обитатели были редкими и необычными для аквариумов. А со временем эти экзотические обитатели входят в моду, и уже во многих аквариумах мы можем их увидеть. Но люди еще не так хорошо ознакомлены с тем какой уход полагается ракообразным. Есть уйма статей, посвящена вопросам ухода за креветками. И эта статья посвящена именно так волнующей нас теме – правильное содержание креветок в домашних условиях. Подобным образом в этой статье будут указываться предложения, которые нужно взять на заметку. Теперь немного теории. Разводчики креветок должны знать как можно больше об экзотических обитателях своего аквариума, потому как в домашних условиях эти создания беспомощны и их существование зависит исключительно от вас. В таблице ниже находиться описание креветок с научной стороны: Царство Животные Тип Членистоногие Подтип Ракообразные Класс Высшие раки Отряд Десятиногие ракообразные Подотряд Плеоциматы Инфраотряд Настоящие креветки Так как креветки являются членистоногими, они не состоят в родстве с рыбами, единственное общее у них это среда обитания. Но по биологическим свойствам они более относиться к тараканам или же паукам. Невозможно быстро определить, кого сложнее содержать дома, креветок или же рыб. Естественно для новичков в этом деле креветок содержать будет сложнее, потому как казуальные рыбы являются более живучими. Креветки бывают разные, одни растут быстрее другие медленнее. И что бы ни случилась неприятностей нужно научиться их различать. Потому как например какой то неопытный продавец может продать вам в виде небольшого малькамакробрахиума розенберги, который хоть и милый но со временем вырастет до восемнадцати миллиметров и истребит на своем пути всех жителей аквариума. Конечно же, люди интересуются в основном мирными обитателями в своих аквариумах. Достаточно простым есть процесс распознания хищника, потому как они обычно обладают достаточно таки заметными клешнями. Наиболее распространёнными среди аквариумистов есть три вида креветок, такие как: Вишнёвая креветка Она популярна, потому как достаточно таки неприхотлива, плодовита, имеет яркий окрас и доступность для каждого. Единственным недостатком есть размер, она маленькая но, например, для небольших аквариумов это даже достоинство. Живёт не долго, примерно один год, но компенсирует это своей плодовитостью. Креветка Амано или же просто аманка. Название происходит от фамилии известного акваскейпера Такаши Амано, именно он использовал эти креветки, что бы устранить «бороду». Является крупной и активной, обычно ест нитчатые водоросли. Живёт на много дольше чем вишнёвая креветка, но не размножается в обыкновенных условиях аквариума. Креветка, которая филтрует воду. Эти довольно таки крупные креветки достаточно распространены. Но их сложно содержать по сравнению с предыдущими двумя экземплярами. Они не особо активны. Но не думайте если она называется креветкой-фильтратором то она заменит фильтр потому как именно этот вид чаще гибнет в плохих условиях обитания. Научившись правилам содержания этих неприхотливых существ, и убедившись на практике в своих умениях, вы можете завести и других. Нужно знать некоторые правила, давайте их рассмотрим. Качество воды Важнейшим фактором в жизни креветок является качество воды, в которой они обитают, потому как эти существа очень чувствительны к изменениям. В природе обычно креветки покидают место с неприятными для них условиями. Но так как с аквариума им не уплыть они начинают метаться вдоль стенок, пытаясь найти лазейку, что бы покинуть это место, а крупные креветки стараются выпрыгнуть но те у которых это вышло, умирают на полу а остальные в аквариуме. Таковой исход ждёт тех, кто усердствует с кормлением или же не правильно стартовал в построении условий обитания в аквариуме. Что же делать в этом случае? Обычная замена води есть не эффективной. Спасением будет только пересадка в чистую воду, но в таком случае нужно иметь несколько аквариумов. А в воде из водопровода у креветок тоже жизни не будет. Что бы такого ни случилось, нужно помнить то, что креветки очень чувствительны по сравнению с рыбами к вредным веществам в воде. Ниже приведена таблица численных оценок. Смесь Предел Норма Аммоний, NH4+ Нитрит, NO2+ 0,2 мг/л 0,5 мг/л Нитрат, NO3+ 50 мг/л нет данных Какие из веществ могут стать для креветок вредными? Помните, что почти все вещества безопасны, а те которые представляют угрозу, имеют на обёртке предупреждение об своих противопоказаниях. Но, увы, наш человек всегда пытается сэкономить. Но нужно осознать, что это может очень навредить, так что ниже приведены указания о то что может являться угрозой для жителей вашего аквариума. Соли меди.Это активный компонент альгицидов и некоторых лекарств. В небольших количествах они полезны, как и рыбам, так и растительности вашего аквариума. Для сравнения она играет ту же роль в крови креветок, что и нас железо, только вот небольшая передозировка может оказаться смертельной дозой. В качественных удобрениях концентрация составляет норму. Инсектициды.Эти ядохимикаты против насекомых могут стать опасностью для ваших креветок потому как строение насекомых и креветок, похоже. Чаще всего этот химикат попадает в воду аквариума с появлением новых растений, именно по этому не нужно пускай креветки и новые растения поживут пару дней отдельно, не спешите их сажать в одну ёмкость. Антибиотики.Так как антибиотики могут негативно влиять на ваших питомцев. Но одноразовое использование не погубит креветок. Ещё антибиотики могут разрушить баланс аквариума, который очень важен для нормального существования в нём креветок. Макроэлементы удобрений.Если использовать в положенных количествах фосфор, азот и калий то они не принесут ни малейшего вреда. Важным моментом есть соблюдение пропорций между натрием и калием. Превышения калия может нарушить деятельность нервной системы животных, в то время как натрий безвредный для растений и его много в воде. Микроэлементы удобрений.В нужных порциях будут безопасны такие элементы как железо, марганец, медь, цинк, молибден, бор, кобальт, йод, сера и остальные. Кальций, магний, натрий и хлориды. Множество видов креветок достаточно неплохо переносят эти ионы, потому что они являются элементами морской воды. Важным есть то, что они нормальны только вместе, в то время когда по отдельности принесут вред. А кальций нужен креветкам для нормального построения панциря. Проблемы во время линьки могут появиться, если вода очень мягкая. Для того что бы восполнить недостаток кальция попробуйте использовать мраморные грунты и разноплановые ракушки для декора. Йод.Именно йод является важным элементом для жизни креветок. Но может случиться так что его много, добавляйте в воду вашего аквариума йодинол (из аптеки) один миллилитр на десять литров воды, один или два раза на протяжении месяца, и это не принесёт вреда жителям вашего аквариума а креветки будут рады. Не используйте стандартный спиртовой раствор йода. Теперь можно обсудить водоросли. Для креветок водоросли служат исключительно едой, ещё дополнительным чистильщиком воды. Но кода они начинают цвести, нужна дополнительная аэрация. Хорошо подумайте, стоит ли лить ядохимикаты в воду потому как с их избытком можно избавиться и без таких кардинальных способов. Даже если вам упорно советуют химию и говорят что у них прошло всё отлично, это не значит что у вас, будет что-то подобное. Именно по этому не рисуйте жизней ваших любимцев. И ещё пара советов: · Обязательно хорошо вымойте руки, перед тем как что-либо делать в аквариуме. · Многие советуют использовать фумитокс и это отличное средство. · Убирайтесь в аквариуме и постоянно следите за качеством воды потому как, повторюсь, они очень чувствительны к качеству воды. · Не применяйте токсичные вещества в аквариуме. · Не переживайте если у креветки недостача ног или усов, они скоро отрастут. О кислороде. Для креветок лучше кислорода будет больше чем недостаточно. Они подобно рыбе дышат жабрами, при этом рыбьи жабра работают намного быстрее, так что креветкам нужно больше кислорода, чем рыбам. Причиной резкого падения кислорода может быть: · Во время цветения воды происходит вспышка сине-зеленых водорослей; · Появление бактериальной мути; · Падём температуры до 30C; · При избыточности органики окисляемость воды может повысится. У рыб в отличии от креветок есть огромный плюс, это плавательные пузыри которые могут позволить подплывать поближе к поверхности воды где могут получить кислорода сколько, сколько им требуется. Ещё одним минусом есть то, что креветки тяжелее воды и не могут долго продержаться на поверхности, в этом случае они могут спастись только с помощью растений, за которые они обычно цепляются что бы подышать на поверхности. Дыхательный аппарат у креветок не рот а жабра которые располагаются в центральной части тела (в карапаксе), ресницами они загоняют туда воду, они расположены под брюшком. Если для креветки недостаточно кислорода они начитают слишком интенсивно двигаться. А у самок такой способ проветривания икры. Фильтраторы проявляют наибольшую потребность в кислороде, а вишнёвые наоборот – менее всего. Теперь о температуре воды. Для креветок будет комфортной температура примерно 22-25oC. Но некоторые виды требуют не ниже 27. Пределом является 32. Помните чем теплее вода, тем хуже происходит растворение в ней кислорода. Температура, которая превышает 29o, очень вредна для здорового существования креветок. Гидрохимия. Для многих видов креветок нормальным будет pH от 6,5 до 8,5. Оптимальная слабощелочная среда составляет 7,5-8. Жёсткость воды должна быть больше, но, ни в коем случае не нижу, о последствиях говорилось выше. Опять же, некоторые виды, например красные кристаллы, намного лучше живут в мягкой и слегка кислой воде. Главной особенностью креветок есть их умение приспособиться к любому виду воды, но лучше стабильность, так что лучше избежать колебания. Органика. Обычно креветки любят воду, в которой небольшое содержание органики, ну конечно совсем без органики тоже не выход. Лучший вид органики это тот, который выделяют растения или же коряги. Хороший эффект дают ольховые шишки или же дубовые листочки. Также в фильтре можно использовать гранулированный торф, если вода будет слегка желтовата, не переживайте. · Обязательно заботьтесь об аэрации вашего аквариума. · Используйте плавающие растения, так как они могут стать спасителями от удушья креветок. · Не превышайте температуру выше 29o, она может стать опасной. · В основном лучше жёсткая вода, чем мягкая. Период линьки. Особенностью, как креветок, так и всех членистоногих является их хитиновый панцирь, который служит защитой тела со всех сторон. Не только в естественной среде обитания панцирь служит защитой, но и в аквариуме также. Единственным недостатком есть то, что животное растёт и со временем панцирь становиться тесным. Именно поэтому им приходиться через некоторое время сбросить прежнюю и нарастить новую кровлю – весь этот процесс называется линькой. Ещё в период отращивания нового панциря могут отрасти нутряные конечности. Этот процесс, названный линькой не так уж прост, а даже очень ответственный. Ведь весь этот период креветка очень уязвима и происходит потеря всех накопленных ранее запасов жира. Именно поэтому если вдруг, каких-то веществ недостаточно, то панцирь естественно будет не таким крепким что может, предвести как к патологиям, так и к летальному исходу вашего питомца. Ещё если резко поменяются параметры воды, может произойти внеплановая линька. Это явление может быть сильно опасным, если креветка не восстановилась после последней линьки. А если у креветки есть икра, она растеряется. Резкой сменой таких параметров может быть переселение креветки в другой аквариум, потому как они очень быстро определяют разницу. Именно поэтому не переселяйте беременную самку, лучше переселите окружающих. Также неправильная подача углекислого газа может привести такую смену, или когда вносятся химические препараты, которые нарушают экологию, даже глобальная прополка растений. Новички, увидев пустую шкурку, тут же примут её за труп. Но не пугайтесь, рассмотрите объект ваших переживаний лучше. Знайте, что труп любой креветки в аквариуме выглядят так же, как в магазине — скрюченные, красные и неподвижные. Опустевшая шкурка имеет полупрозрачный вид и очень лёгкая, потому и может лежать на листьях. Колышется она обычно из-за течения воды. Шкура фильтратора после линьки. Мёртвые креветки. · Не думайте что пустой панцирь это дохлая креветка, проверьте это. · Старайтесь избежать внеплановых линек. Не вмешивайтесь резко в жизнь аквариума, а делайте всё постепенно. Избегайте пересаживания ваших питомцев без веской для того причины. · Не паникуйте при недостачи усов или де конечностей, они отрастут. Проверка поведения и совместимости. В основном креветки очень активны. Но креветки станут более активными и смелыми исключительно в группе, чем в одиночестве. Но группы должны быть одного вида. Они активны круглосуточно, и иногда кажется, что им не так уж важно день или ночь сейчас. Есть два фактора в совместном содержании креветок: · Помните, что крупные креветки могут сесть маленьких. В основном это делают хищники, но уже обсуждалось выше, луче начать с мирных. · Иногда по виду разные креветки могут вступить в смешанный брак. Часто это делают пчёлы, тигры и кристаллы. При этом им это вреда не принесет, но потомство выйдет невзрачным. Задумайтесь, есть ли смысл отдать деньги за красивую декоративную креветку, если её наследниками будут невзрачные мальки. Поговорим о совместимости креветок и рыб. Нельзя не обсудить совместимость креветок и рыб, ведь вы в любом случае захотите их содержать в одном аквариуме. Увы, но часто даже не большие виды рыб охотиться за молодыми креветками. А крупные рыбки могут сесть и взрослую креветку. Такие виды креветок как аманка и фильтратор могут себя защитить. Но при линьке они могут стать уязвимыми для цихлид или макроподов. Были случаи, что и петухи ели аманок. Немного существует видов безопасных рыб. К ним относяться такие как микрорасборы, отоцинклюсы, акантофтальмусы и гастромизоны. И как не странно не относиться к любителям поедания креветок гиринохейлус – угроза для рыб. Креветки прячутся и переходят на ночную активность, даже тогда когда угрозы от соседних рыб совсем нет. · Множество креветок любят стаю. · Креветки обычно одинаково активны как вдень, так и ночью. · Прежде запуском к креветкам рыб или наоборот выясните совместимость между ними.

Древнейшими растениями нашей планеты есть именно мхи именно поэтому сейчас на нашей планете зафиксировано около 10 000 видов, которые объединены примерно в 700 родов и 110—120 семейств. Как правило, мхами являются небольшие сухопутные растения, но исключением есть водные мхи. Много кто использует мох исключительно для декора, что бы украсить свой аквариум, но они могут служить нерестовым субстратом для икрометания потому как мох может послужить как отличным убежищем для мальков, так и кормовой базой. Мхи выдирают для декораций не только потому, что это красиво а и потому как по сравнению с другими растениями их рост не такой быстрый. В последнее время мох стал ещё более актуальным и востребованным, потому как стало модно разводить пресноводных креветок. Но приобретая мох, много кто сталкивается с множеством вопросов. Как же нужно подготовить аквариум к новому растению? Выбор грунта является очень важным этапом потому как, сделав ошибку, вы можете навредить растению. Первое что нужно сделать, это определить вид растения. Нужно учесть то, что возможно в вашем аквариуме будут располагаться не только мхи, а и другие водоросли, так что лучше выбрать питательный грунт. Невероятно велико разнообразие таких грунтов. Но должно быть очень много быстрорастущих растений. Так как мхи медленно растут, то потребляют питательных веществ намного меньше чес другие растения, именно поэтому излишки органики в аквариуме приведёт к росту водорослей. И тут запаниковав, новички прибегают ко всяческим препаратам, расшатывая ещё больше этот дисбаланс. И так если вы хотите использовать только мхи, в этом случае не нужно использовать питательный грунт, потому как мхи не имеют корневой системы и всё нужные питательные вещества получают с воды. Грунт вам нужен исключительно для декорации, так что не используйте аквариумы с малой площадью дна. Соли обычно повышают жёсткость воды и рост и развитие мхов может быть повреждено, так что используйте полностью нейтральный грунт. А также воздержитесь от приобретения морской гальки и крашеного грунта. Толщину выбирайте исключительно по своему предпочтению, но помните, что в аквариуме с большой толщиной грунта будет тяжело убираться. Теперь поговорим о декорациях. Вы можете использовать для декорации любые породы древесины, но только твёрдых сортов. Нужно их заранее приготовить для использования, и для этого нам нужно хорошо промыть декорацию, а затем прокипятить несколько часов. Ещё можно использовать для декораций такие вулканические породы как лаву и туф их достаточно хорошенько промыть. Обычно мхи не прирастают к декорациям. Так что можно, не налаживая веточки друг на друга, расположить мох тонким слоем на декорации и для надёжности закрепить его тонкой рыболовной леской, что бы её небело заметно. Какой водой нужно пользоваться? Мхи не переборчивые растения и обычно очень просто приживаются к любым условиям содержания. Но в зависимости от среды обитания мхи могут меняться, иногда до неузнаваемости. Доказано что эти растения любят мягкую воду. Для хорошего роста нужна чистая вода, в ней не должна присутствовать взвесь, потому как она обычно оседает на мхах, останавливая их развитие. Именно из-за этого не содержите в аквариуме со мхом сильно активных рыб, тех которые любят траву или же любят рыть грунт. Нужна будет и система фильтрации воды, а так же небольшое течение и не слишком яркий свет. Воды не должна превышать 24С. Уровень РН=6,3-6,7 колебание в сутки не должно быть выше 0,4. Жёсткость воды КН=1-4, GH=5-10. И необходимы ежедневные подмены воды. Как и чем удобрять? Конечно же для хорошего роста и развитая как и всем растениям, мхам нужны питательные вещества, ассортимент которых очень велик. Многие предлагают такой как макро – изготавливаю самомес. KNO3- сорок грамм; KH2PO4- двенадцать грамм; K2SO4- тридцать два грамма. Смешать эти соли нужно последовательно с 500мл осмосной воды, при этом немного подогревать воду на газу. Подавать этот раствор нужно ежедневно с ранетом 1мл на 200л аквариумной воды. Для того что бы мох в вашем аквариуме был красив ему нужно направлений свет мощностью не меньше 0.5W/л. или выше который должен хорошо проходить через водяной столб. Нужно подавать углекислый газ для хороший жизни мха, в вашем аквариуме. Как бороться с водорослями? Через какое-то время в вашем аквариуме могут появиться водоросли, и от этого не застрахован никто. Водоросли могут представлять угрозу для вашего мха и именно поэтому с ними нужно бороться. Первое что нужно сделать, это протестировать аквариум для поиска причины и устранить её, потому как без устранения водоросли снова будут вырастать через какое-то время.

Разведение креветок Амано. Перед обсуждением того, как лучше разводить данный вид креветок, не помешало бы уточнить, чем они особенны. Название происходит от фамилии известного акваскейпера Такаши Амано, именно он использовал эти креветки, что бы устранить «бороду». Креветки Амано являются невероятно популярными среди аквариумистов. Второе место в рейтинге самых популярных креветок отдано именно Амано, но они самую малость уступают лидеру, креветкам Ред Черри. Много кто говорит, что Амано сложно разводить на дому. Потому как присутствие личиночной стадии является сложностью разведения Аманок, а личинки развиваться исключительно в соленой воде. Но, не таким уж трудным процессом является разведение аманок. Главное, точно следовать всем инструкциям, которые будут приведены ниже, потому что дома весь процесс должен быть приближен к процессу размножения креветок Амано в природе. Интересный факт! Как отличить самец или может самка? Самцы на половину меньше самок в размерах. Взрослые самцы около 3 см в длину, а самки – 5 — 6 см. Второй метод состоит в том, что если осмотреть именно второй ряд точек на боках креветки, то у самок точки более удлиненные, а у самцов точки круглые. Для разведения аманок нам понадобиться такие вещи как: Аквариум на 25 — 50 л. Рефрактометр или гигрометр.  Капельница.  Морская соль.  Емкость на 1 литр.  Лампа.  Обогреватель (опция).  Фонарик.  Весы граммовые.  Компрессор с распылителем.  Корм.  Градусник (опция).  Креветки Амано. Подготовка к разведению состоит в том, что Вам нужно определить креветку с икрой. Если вы её нашли, отмечаем этот день и теперь у Вас есть около 25 — 27 дней до момента сброса икры. Начинаем готовить аквариум. Подготовка воды в аквариуме: Берём дистиллированную воду (ВНИМАНИЕ нельзя использовать обычную воду), примерно 3 литра. Подогрев до 40 градусов воду растворяем в ней соль SEACHEM AQUAVITRO SALINITY (не используйте пищевую соль, йодированную соль или же пищевую морскую соль нужна исключительно соль для рифов) с расчётом примерно 70 грамм на литр. Оставляем на сутки для аэрации. Выливаем воду в аквариум с добавлением дистиллята, что бы солёность составила 35 ppt. В залитом аквариуме включаем свет на сутки, а так же аэрацию. Всё это время, когда аманка вынашивает икру, ваш аквариум зацветёт и станет благоприятной средой для содержания личинок. Далее вы должны контролировать солёность на уровне 35 ppt. Время сброса икры: Через 20 дней икра заметно посветлела и на ней стали видны чёрные точки (это глаза личинок). Это значит, что креветку пора переселить с общего аквариума в обустроенный до этого вами аквариум с эрлифтным фильтром. ВНИМАНИЕ противопоказано зажать креветку в солёную воду! В период сброса икры фильтр нужно отключить и использовать только аэрацию. Вылавливать личинки нужно во время тёмного времени суток. Засунув черпак в воду нужно осветить его фонариком, прождать пару минут и вылить его в аквариум с морской водой, в которой солёность 35 ppt. Подъем личинки: В первые 12 дней личинкам нужно уделять максимум внимания. Для кормления лучше всего использовать только корм на основе планктона имеющий вид зелёной пыльцы. Личинки можно начинать кормить с первого дня их перенесения в аквариум. Уход за аквариумом: На протяжении первых 12 дней не нужно делать подмены воды, а доливать каждый день немного свежее. После этого нужно делать подмены приблизительно один раз в четыре дня. А следующие 10 дней не делать подмены. При этом температура воды должна составлять 24 градуса. Ещё нужно постоянно контролировать солёность воды, она должна составлять не ниже 30 ppt. И так если всё хорошо тогда на протяжении 20 дней готовьтесь встречать пополнение в ваш аквариум. Перенос в перстную воду: Только тогда когда вы видите что ваши постличинки прозрачные можно начинать переносить их в перстную воду. Вои и весь процесс разведения креветок Амано, терпения вам и удачи!

Нитраты являются частью природной среды в океанах. Также нитраты присутствуют в воде ваших аквариумов, когда аммиак превращается в нитриты или нитраты. Данные сочленения, а именно нитриты и нитраты, очень токсичны для рыб. Так что советую вам перед запуском рыб прировнять к нулю уровень аммиака и нитритов. Также нитраты могут быть не так опасны, даже полезны для обитателей вашего аквариума. Нитраты очень любят как микро- так и макро-водоросли, именно по этому рыбам приходиться «мириться» с их наличием. Аквариумисты советуют, что уровень наличия нитратов в аквариуме должен составлять не больше 10, иногда лучше меньше. Причиной появления нитратов в вашем аквариуме могут быть наполнители для фильтра. Еще важным фактором их появления может быть не своевременная замена воды в аквариуме, потому как нитраты располагаются в воде, а не на декорациях. Именно поэтому лучше всего для понижения уровня нитратов чаще менять воду. В борьбе с нитратами важно быстро сообразить, что что-то не так и взять ситуацию в руки. Лучше всего поменять всё воду, но в этом случае могут пострадать жители аквариума. И поэтому нужно действовать проще, а именно доливать по немного как можно чаще и плюс нужно использовать специальный песок или же водоросли. Ещё одним новшеством есть способ добавления углеводов, таких как сахар или уксус, некоторые использую их комбинацию. Но метод с водой намного эффективней и не несёт угрозы рыбам, рифам и водорослям. И после всего периода борьбы с нитратами ваш аквариум, в конце концов, будет здоров, как и его обитатели.

Кусты эхинодорусов очень стремительно растут при этом притесняя всех октальных обитателей, при этом может нарушить всю композицию вашего аквариума. Когда это происходит, Вы решаетесь избабиться от куста, заменим его другим, новым растением. Но не обязательно идти на такие радикальные меры только потому, что растение растут. В этой статье Вы можете узнать, как правильно обрезать и омолодить такой куст или же узнать правильность дальнейшего ухаживания за кустом. Покажем весь процесс на двухгодовалом эхинодорусе с уже сформировавшимся корневищем. При переходе эхинодорусов во взрослое состояние начинается нарастание. Ещё точка роста, в молодого экземпляра находиться по центру, а у взрослого сбоку. Корневище служит для того что бы растение могло отложить запас питательных веществ, для того что бы перенести неблагоприятный период или же начать вегетативное размножение. Для того что бы разделить корневище нам потребуется пульверизатор и хороший нож. Процесс обрезки займёт немного времени, но сами понимаете, процесс распутывания и отделения корней может немного затянуться. При этом процессе листья и корни нужно периодически увлажнять. Для разделения корневища нужно раздвинуть по корешки листьев и аккуратно с помощью ножа разделить куст. Во время разделения важно не помять ткани корневища, так что выберите как можно острее и тоньше нож. Вот каким должен быть результат: Куст справа и есть молодой частью корневища с точкой при этом она имеет достаточное количество корней, что бы было проще прижиться после этой процедуры. Часть корневища слева не нужно выбрасывать, потому как Вы сможете получить ещё несколько молодых кустов, для этого освободите её от листьев и корней. Теперь прикопайте эту половину в грунт желательно на светлом месте. Через некоторый промежуток времени пойдут новые ростки. Молодую часть куста посадите на прежнее место. После того как Вы обрезали и пересадили эхинодорус он приживется хорошо и быстро, и этот процесс благотворно скажется на дальнейшем его росте. Кусты, которые не омолаживают, которые имеют старое и длинное корневище, могут деградировать и погибнуть. Для того что бы сдержать рост эхинодорусов нужно его садить не в небольшие, желательно глиняные горшки а не в открытый грунт аквариума. При этом на эго дно дренаж из средних камней и кусочек древесного угля, при этом удобрения не нужны, лучше не подымать температуру выше 24 градусов, нужен яркий свет, и тогда кусты не будут расти слишком быстро.

КарлЛинней был шведским натуралистом и в 1753 году предложил род, который уже в то время насчитывал примерно десять видов. А названо это растение «валлиснерией» в честь итальянского ботаника Антонио Валлиснерии. А «валлиснерией спиральной» назвали растение не потому что у него скрученные листья (в зависимости от условий содержание листья данного вида растений могут скручиваться), а потому что цветонос женского цветка, после опыления свивается в спираль. Вот Линей и заметил эту особенность растения. Со временем валлиснерия спиральная была превращена человеком в космополит. Валлиснерия спиральная являться розеточным растением и укореняться в грунте, имеет строение идентичное всем данного рода. Она Это растение имеет длинные и безчерешковые лентовидные листья, дли на которых составляет от пятидесяти до ста сантиметров, а ширена от восьми до двенадцати миллиметров с пятью жилками, окрас ярко-зелёный. У валлиснерии листья закруглены штопорообразно, а также они образуют розетку линейной формы. Также это растение имеет тонкие корни, которые прочно укореняют его в грунте. Растение может образовать густые заросли и поэтому имеет огромную популярность среди любителей аквариумов. Именно из-за густых зарослей её размещают у задней сетки. Установлено что валлиснерия имеет свойство выделать большое количество кислорода в воду, ещё одним полезным свойством есть поглощение ею многих растворенных компонентов, которые проявляются в процессе разложения компонентов в воде. Это растение может стать отличным фильтром и вода в вашем аквариуме будет всегда чистой и насыщенной кислородом. Начинает валлиснерия цвести в середине лета, в аквариумных условиях очень редко потому как чаще всего встречаются только женские экземпляры и размножение семенами в таком случае нереально. Мужское и женское растение имеют белые и маленькие цветки. Мужские, обычно располагаются у основания листьев, а женские обычно плавают на поверхности воды, на длинной цветоножке. Когда же тычинка созреет, мужские цветения отрываются, всплывают наверх и оплодотворяют женские цветения. Далее цветоножка начинает скручиваться в спираль, таким образом укоротившись для того что бы семена созревали уже под водой. Валлиснерия спиральная не прихотливое растение и ей подойдёт аквариум любых размеров и с любыми условиями. Стандартная температура воды 24-28 С, но растение может существовать и при 15-20 С только произойдёт замедление роста. Подходящая жёсткость составляет dН до 15, но при dН более 8 начинает хуже расти и уменьшается размер листьев. Частая подмена воды не сказывается на росте. Освещение должно быть умеренным либо же ярким, иногда даже достаточно естественного света. Также значение не имеет грунт, точнее толщина или же характер. Ещё растение не имеет нужды в дополнительной подкормке. В аквариумах валлиснерия размножается вегетативно при этом круглый год из-за множества побегов, таким образом, с одного экземпляра может за год выти около сотри новых. При этом отделение кустов нужно производить при появлении трёх листьев. Валлиснерия является одним из самых стойких аквариумных растений и именно поэтому её рекомендуют многие аквариумисты.

Заядлые любители аквариумных рыбок утверждают, что все проблемы связанные со здоровьем рыбок, вызываются только паразитами. Но множество заболеваний у рыб возникает только потому что-то место где они обитают, не соответствует норме, именно поэтому следует следить и улучшать условия жизни рыб. Вот несколько признаков аквариума, по которым можно есть заболевание или нет: — вода стала мутной, это признак того что нахватает воздуха; — если есть протеиновая пена на поверхности води то это признак того что есть излишки корма в аквариуме; — разложение не замеченных вами умерших рыб, которое приводит к загрязнению воды; — аквариум загрязняется из-за недоеденного корма или же умирающих водорослей; — выключенный компрессор, в результате могут появиться проблемы с аквариумом; Много кто спрашивает, а как же узнать, здоровы ваши рыбки или нет. Всё это можно узнать, посмотрев на поведение рыбы. Движение: — резкие движения являются признаками удушья; — признаком появления бактерий может быть то, что ваша рыба начала подпрыгивать; — признаком токсинов является то, что рыба не держит равновесия в воде; — признаком паразитом есть то, что рыба чешется об предметы в аквариуме; — если рыба дергается значит, у неё может быть чешуя; — вялость; — динофлагулляты – рыба начала плавать головой к верху; — рН — постоянно плавает на поверхность аквариума; — при попытке выпрыгнуть из аквариума у рыбы может быть рН шок; — постоянно прячущаяся рыба плавает в открытых местах; — если рыба находиться на дне и пытается ухватить воздух это признак того что она умирает. Глаза: — если у рыбы глаза помутнели это признак того что в аквариуме плохое качество воды; — если глаза красно-мутные это признак токсинов; — если у вашей рыбы опухоли, то га глазах появляются чёрные пятна; — болезнью глазного пузыря является выпадение глаз; — если у рыбки глаза впалые это признак длительного голодания или присутствия микобактериум. Цвет: — влияние бактерий может сделать окрас вашей рыбки серебряным или серым, может проявиться белый отлив; — признаком вирусов может быть резкая перемена окраса.

Почему полезно смотреть на аквариум У каждого человека бывают проблемы, а иногда их все больше и больше именно поэтому, появляются стрессы, частые головные боли которые перетекают в другие более серьёзные заболевания. Для борьбы со стрессами придумано множество видов релаксации, но многие советуют именно проводить время не менее 15 минут у аквариума. Почему же? Не единожды было экспериментально доказано, то что между животными и людьми есть некие взаимоотношения и именно поэтому, созерцая на аквариумных жителей наше давление снижается и мы успокаиваемся. Человека в аквариуме, прежде всего, привлекают его декорации. Очень приятно наблюдать за мирно плывущей рыбкой или же за изящно шатающимися водорослями. Такие декорации как камни или же ракушки придают аквариуму естественности и уникальности. Но самый важный фактор, который обеспечивает вам спокойствие, является сама рыба. Не важно, какие рыбки плавают в вашем аквариуме, шустрые или же спокойные, маленькие или же большие. Ведь наблюдая за их передвижением, а также за тем как они играют и общаются друг с другом, позволяет позабыть обо всём, о проблемах и невзгодах. После трубного рабочего дня просто сядьте перед аквариумом и очень скоро вы поймете, что ваше тело расслабленно и вы спокойны. Именно поэтому Вы можете наблюдать аквариумы во многих заведениях, таких как больница, кафе или же офис. Потому что психологи говорят, что аквариумы в помещениях, таких как офис, имеет не только эстетический, а даже успокоительный характер. А иногда рыбки просто завлекают клиентов.

Испанский или иглистый тритон относится к семейству настоящих саламандр (Salamandridae), куда также входят тритоны обыкновенные и гребенчатые. Его длина с хвостом достигает 30 см, но в неволе его размеры обычно не превышают 20 см. Местом обитания испанского тритона является Испания, Португалия и Марокко. Круглый год испанский тритон проводит в водоемах, практически не выходя на сушу. Окраска его тела серовато-бурая с серыми пятнами, охристого цвета брюшко покрыто мелкими темными пятнами. По бокам на коже выступает ряд небольших бугорков, которые на ощупь похожи на маленькие колючки, отсюда и второе название вида – иглистый тритон. Самки внешне крупнее и массивнее самцов, так по размерам тела их и различают на предмет половой принадлежности. Условия содержания По условиям содержания этот вид тритонов очень неприхотлив. Они переносят широкий диапазон температурных колебаний от 15 до 27 градусов. Оптимальная же температура содержания 20 градусов. Все время тритоны проводят в воде, поэтому специальные островки для выхода на сушу им не требуются. Наличие грунта на дне аквариума тоже не обязательно, но, по желанию, можно использовать гранитную крошку. В качестве озеленения подойдут любые аквариумные растения. Тритоны очень любят прятаться, поэтому можно поставить в аквариум домик или что-то другое, где они могли бы укрыться от любопытных глаз. Чтобы избежать быстрого загрязнения воды, аквариум желательно снабдить фильтром. К качеству воды тритоны не требовательны, их можно запускать сразу даже в хлорированную, неотстоянную воду, как пишут некоторые любители амфибий. Правда, сама я так не делала, а все-таки использовала специальные средства для нейтрализации хлора и тяжелых металлов в воде. Довольно часто тритоны линяют. Линять им необходимо, потому что их кожа играет огромную роль в дыхательном процессе. Кожа амфибий пронизана тонкими капиллярами, кровь в которых обогащается кислородом прямо из воды, то есть они «дышат кожей». Это позволяет лишний раз не всплывать на поверхность за воздухом. Поэтому, по мере загрязнения кожи, тритоны ее сбрасывают. Кормление В еде испанские тритоны тоже неприхотливы. Они с аппетитом могут съесть живого и мертвого мотыля, дождевых червей, мух. Но самый удобный корм, по моему опыту, – это кусочек свежего мяса или курицы, соответствующий размеру рта животного. Пищу бросают прямо в воду, где они находят ее по запаху. Если тритонам первое время трудно найти пищу, попробуйте кормить их при помощи пинцета, поднося мясо ко рту. Кормить тритонов нужно до тех пор, пока они сами не откажутся от еды. Молодых особей кормят ежедневно, взрослых – через день или два. Во время кормления они начинают очень активно передвигаться в воде в поисках пищи, могут даже затеять между собой драку. Допускать голодания животных нельзя, так как они начнут поедать других обитателей аквариума, если таковые имеются, или нападать друг на друга. К счастью, если пострадает только конечность другого животного, то взамен утерянной, через некоторое время может вырасти новая – тритоны обладают удивительной способностью к регенерации

Анциструс обыкновенный обитает в горных реках Южной Америки в притоках Амазонки, в Андах в Перу, а так же верховьях Ориноко в Венесуэле. В нашу страну был завезен в конце 70-х. Форма тела анциструса обыкновенного каплевидно-приплюснутая, голова широкая. Тело покрыто рядами широких костных пластин. Основная окраска от светло-серой желтоватой до темно-серой и черной со светлым крапом. Окраска весьма изменчива и нередко анциструсы «бледнеют». Взрослые самцы анциструса могут достигать до 10 см. Рот у рыб в виде присоски с вытянутыми губами, снабженный роговидными скребками, позволяющими сдирать обрастания со стенок аквариума, коряг, листьев растений. Самец отличается от самки наличием кустистых кожистых отростков на голове, которые у самок либо находятся только по краям головы и слабо развиты, либо отсутствуют. Кроме того, самцы стройнее самок. Обыкновенный анциструс может быть рекомендован для содержания во всех типах пресноводных аквариумов практически с любыми рыбами. Обычно аквариум длиной не менее 50 см, густо засаженный растениями, с укрытиями из камней, коряг, керамических труб и т.д., где анциструсы могут прятаться. Наибольшую активность анциструсы проявляют с наступлением вечера или при резком понижении атмосферного давления. Самцы обычно занимают наиболее привлекательную, с их точки зрения пещерку, или щель между камнями и стараются держаться возле нее, отгоняя возможных конкурентов. Анциструсы неприхотливы к условиям содержания. Несмотря на то, что в природных условиях анциструсы обитают в мягкой слабокислой воде, в аквариумах они легко приспосабливаются к жизни в жесткой и даже очень жесткой воде. Например, анциструсов нередко содержат в аквариумах с африканскими цихлидами, которые требуют для содержания сильно жесткую и щелочную воду. Любят чистую, насыщенную кислородом воду, поэтому в аквариуме желательна аэрация, особенно при температуре выше 24 °C. В аквариуме рыбы стараются держаться на течении. Температура в аквариуме существенного значения не имеет. Анциструсы успешно выживают и при 17, и при 30 °C, но оптимальной температурой является 22 — 24 °C . Анциструсы предпочитают слабое освещение. Но для того чтобы хорошо развивались водоросли, необходим яркий свет. Поэтому в аквариуме освещение должно состоять из равных по времени световой и темной фаз, а между ними в течение 30 — 40 минут сумеречное освещение. Продолжительность жизни обыкновенных анциструсов в аквариуме при должном содержании составляет 5 — 6 лет.

Здравствуйте собратья аквариумисты. Кто выращивал сложные растения тот навернека задумывался иметь сухую форму этих растений. Итак начну с начала. Для чего это нужно? 1. Сухая форма более стойкая и вырастить ее проще чем водную. 2. Если по каким-то причинам подводная форма не прижелась то неплохо иметь запас редких и дорогих растений. С чего начать и как перевести водную в сухую форму? С начала нужно приготовить парник (тепличку) для этого может подойти пластиковый контейнер В моем случае контейнер из под торта. На дно насыпал 0,5 см аквариумного грунта (дренаж) можно мелкий керамзит, сверху 2 см, садовой земли, для почвопокровок достаточно (лучше купить в магазине она уже с удобреними) землю я брал для архидей. Смачиваем землю, и высаживаем растния таким образом что-бы между ними было растояние для разростания. Делаем это как можно быстрее что-бы растения не успели засохнуть можно сбрызгивать распылителем. Наливаем воду что-бы уровень воды был на 1-2 мм выше уровня земли (грубо говоря что-бы получилось болото) Накрываем крышку ставим на подоконник или под лампу и наблюдаем за ростом растюшек в тепличке. Через недельку уровень воды можно уменьшить до состояния мокрой земли. Самое главное что-бы в тепличке была влажность 100% и температура 20-27 С.

Торф — это порода органического происхождения, обра­зованная скоплением остатков растений, подвергшихся не­полному разложению в условиях болот.Химический состав торфа зависит от вида растений-торфообразователей и сте­пени их разложения. В нем содержатся битуминозные веще­ства, гуминовые кислоты и др. В зависимости от характера торфяников различают торф трех типов: Верховой (состоит из растительных остатков и минералов. Растительные остатки, лежащие на поверхности болот и получающие атмосферное питание) Низинный (питающиеся грунтовыми водами) Переход­ной (Находится между верховым и низинным) Каждый тип торфа по содержанию в нем древесных остатков подразделяется на три подтипа: — торф лесного подтипа с высокой степенью разложения; — торф топяного подтипа с минимальной степенью разложения; — торф лесотопяного подтипа, занимающий промежуточное положение. В зависимости от возраста и климатических условий торф имеет различную степень разложения и цвет — от светло-коричневого до коричнево-черного. От этих же условий зависят его структура, кислотность, влагоемкость, содержание макро- и микроэлементов. Легкий (или светлый) — торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес — от 150 до 250 кг/м3, большая газо — и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения; Тяжелый (или темный) — торф нижних слоев, со степенью разложения более 15%. Это более «зрелый» торф, с удельным весом от 350 кг/м3, высоким содержанием гумуса, но меньшими чем у легкого газо — и водоудерживающими свойствами. Применяется для подкисления аквариумной воды, приготовления воды для нерестилищ, а также подкормки растений используют молодой рыхлый торф с крупными компонентами и более глубинный плотный, измельченный, темно-коричневого цвета. Торф подкисляет воду, служит естественным буфером при активном размножении нежелательных микроорганизмов, концентрирует вещества, способствующие росту растений, изменяет спектр света, благотворно влияет на обмен веществ у водных растений и рыб, побуждает некоторые виды рыб к нересту. Приготовление отвара торфа: 5 г торфа помещают в эмалированную посуду, заливают 1 л дистиллированной (если требуется незначительное подкисление) или обычной воды, кипятят в течение 20-30 минут. Полученная жидкость должна быть коричневого цвета. Ее нужно дважды отфильтровать через вату и вносить в аквариум небольшими порциями до тех пор, пока аквариумная вода не станет янтарного цвета. Настой готовят так же, но торф не вываривают, а настаивают длительное время.

Неоновая рыбка принадлежит к семейству харациновых. В 1935 году эта чудесная рыбка, вывезенная из бассенна Амазонки, появилась в аквариумах любителей. Ее триумфальное шествие началось в Париже. Сначала это были только импортированные экземпляры. Но сегодня едва ли есть другая харациновая рыбка, пользующаяся такой же большой популярностью. Содержание несложно. К качеству воды и корму нетребовательны. Аэрация необязательна. Переносит колебания температуры от 15 до 30°C, жесткость от 0 до 30 немецких градусов (dН°) и рН от 5,5 до 8. Она примиряется с отвратительнейшими условиями. Рыбы едят любой некрупный живой и сухой корм. Для полноценной подготовки производителей желательны содержание в просторных аквариумах и использовать разнообразный живой корм. Вода для разведения GH 2-4°; pH W 6,2-6.4; t 22-24°C. Карбонатная жесткость — минимальная. Нерестовый аквариум для пары длиной от 30 см с затемненными боковыми и задней стенками и установленный на темную подложку. На дне сепараторная сетка /некоторые аквариумисты обходятся без нее/, на ней мелколистные растения. Вола: 22-24oС, dH до 2o, КН Оo, рН 5-6,5, уровень 10-12см. На нерест отбирают рыб в возрасте 10-12мес, самок с наполненным икрой брюхом и стройных, сильных самцов. Перед посадкой на нерест их держат раздельно около 2 недель при температуре 18-21oС. За сутки до посадки на нерест рыб прекращают кормить. На нерест сажают во второй половине дня. В помещении где находится нерестовый аквариум следует соблюдать тишину. Если к вечеру рыбы поднимаются к поверхности и беспокойно плавают над субстратом, то с наступлением темноты происходит нерест. Нерест может произойти и утром при слабом рассеянном свете. Самка мечет до 250 неклейких икринок. После нереста рыб удаляют, аквариум затемняют. И нкубационный период 18-26 ч, мальки плывут через 4-5 суток. Стартовый корм: инфузории, коловратки. Первые 2-3 недели освещение очень слабое, рассеянное, жесткость воды постепенно увеличивают. Половая зрелость в 7-11мес. Вода для нереста должна быть насыщена гуминовыми кислотами, дубильными веществами и с минимальной карбонатной жесткостью. Для этого в нее добавляют настой ольховых соплодий или торфа. О них подробнее можно будет прочесть в других блогах.Вода должна быть светло-янтарного цвета. Перед этим дистиллированную воду смешивают с кипяченой для получения требуемой жесткости. После составления воды контролируют показатели GH, pH, и вода выстаивается в течение 10-15 дней. При подготовке нерестовика обязательно соблюдение чистоты. Нерестовик промывают с содой и тщательно ополаскивают несколько раз водой. Свет отрицательно влияет на развитие икры, поэтому нерест и развитие икры должны вестись в темноте. После икрометания производителей высаживают. Если плохой икры много, то ее необходимо выбрать в полумраке пипеткой с оплавленным концом. Неоплодотворенная икра — белого цвета. Уровень воды в нерестовике понижают до5 см. Слитую воду можно использовать для нереста еще раз, добавив свежей. После того, как мальки поплыли, необходимо их кормить и понемногу добавлять более жесткую воду из аквариума. Стартовый корм для малька — коловратка, желточек. По мере роста малька корм укрупняется, а его количество увеличивается. Обычно самка мечет 100-150 икринок.

Как известно, основным способом перемещения для большинства ныне живущих в морях и пресноводных водоемах рыб является плавание с помощью колебательных движений хвоста, плавников или волнообразных изгибов всего тела. Однако целый ряд представителей ихтиофауны в отличие от своих собратьев предпочитает не плавать, а медленно шагать по дну, используя для этой цели свои парные плавники. Любопытные рыбы-нетопыри скорее ходят, чем плавают. Они используют свои странные плавники, чтобы прогуливаться по морскому дну, сохраняя энергию своего хвоста до тех пор, когда она действительно понадобится. Название немного угрожающее, а внешний вид весьма забавный. Это небольшие рыбки. Длина их тела не превышает 35 сантиметров. Большую часть тела нетопыря занимает голова, которую украшает небольшой вырост и маленький ротик со множеством мелких зубов. Практически всю оставшуюся часть тела занимает хвост, а вот для туловища остается совсем немного. Неяркая окраска позволяет им легко маскироваться на морском дне. Морские нетопыри хоть и являются рыбами, но плавать не умеют. Строение плавников не позволяет. Поэтому они передвигаются по дну, отталкиваясь своими видоизмененными конечностями, похожими на ножки. По этой причине нетопыри предпочитают вести малоподвижный образ жизни. Нетопыри не рыщут по дну в поисках пищи, она сама идет ему в пасть. У этой рыбы есть особое приспособление для охоты – своеобразная выдвижная удочка – иллиций, на конце которой располагается приманка. Эта «луковица» распространяет вокруг рыбы специфических запах, который привлекает мелкую рыбешку. Помимо рыбы морской нетопырь питается мелкими ракообразными и червями. Самого его от хищников защищает твердый костный панцирь. Морской нетопырь не слишком вкусен. Поэтому в еду почти не употребляется. Правда, в Юго-Восточной Азии из этих панцирей делают детские погремушки. Нетопыри – это глубоководные донные рыбы и все их «приспособления» — адаптация к жизни при высоком давлении. Розовая рыба-нетопырь – одно из самых последних открытий подводного мира Австралии. Всего было поймано 4 образца в районе города Хобарт, который расположен на австралийском острове Тасмания. Ученые приняли решение официально идентифицировать его, как уникальный вид. Розовый нетопырь был отнесен к отдельному виду на основе ряда факторов, важных для ученых: количество позвонков и лучей в плавниках, окраска, наличие чешуи и шипов, пропорции тела и прочее

Рыбки — это не только кусочек подводного мира в стеклянной емкости с наших домах, но и очень, очень, очень приятный массаж! Вчера опробовала фантастическую процедуру — SPA-массаж с помощью рыбок Гарра Руфа. Приходишь в салон, опускаешь ножки в аквариум — и в ту же секунду сотня-другая рыбок, похожих до степени смешения на саешек, набрасывается на твои ножки и начинает их то ли щекотать, то ли кусать… Но думаю, что аквариумисту не очень интересно, какие ощущения испытываешь в эти секунды — аквариумист же не может воспринимать рыбку только как массажиста, нам интересно, КТО эта рыбка. Интересно, но я не нашла информацию, как эта рыбка называется на самом деле. Есть только упоминание, что она относится к Cyprinidae. Отсутствие информации заставляет думать, что эта рыбка — просто коммерческое использование какой-то обычной рыбки. Такая вот маркетинговая находка. Поэтому если у вас есть какая-то информация — пишите в комментариях, будем пополнять. Стоит одна рыбка около 95-100 руб. в розницу. Ее любят называть «рыбка-доктор» — видимо, это позволяет продавать услугу лучше. Вот что я нашла. Гарра руфа (Garra Rufa) обитают на Среднем Востоке Турции, в горячих источниках Кангальского ущелья. Рыбка хорошо себя чувствует при температуре воды свыше 30 градусов. Кстати, я ожидала, что вода в аквариуме будет обычной, комнатной температуры, и первым удивлением было то, что вода оказалась теплой. Гарра руфа используется в лечебных и косметологических целях для омоложения кожи (пилинг кожи), а также лечения псориаза и многих других кожных заболеваний. Гарра Руфа выделяет фермент дитранол, обладающий заживляющим и омолаживающим воздействием на кожу. У них нет зубов и они не способны кусать. Процедуры с помощью рыбок Гарра руфа абсолютно безвредны и очень полезны для человека. Во время лечебной процедуры используется горячая минеральная вода ( 37°С), в которой плавают сотни рыбок. Рыбки объедают пораженные участки кожи до полного ее очищения. Это щекотно и очень приятно, а эффект — мягкая, нежная, чистая кожа. В общем, не очень однозначно то, что о рыбке нет никакой близко-науучной информации. Но как СПА-процедура — это нечтно фантастическое ))))) Сходите, ради интереса, может кто-то опознает в гарра руфа свою домашнюю аквариумную рыбку

Занимаясь много лет аквариумистикой и, в частности, выращиванием аквариумных растений, пришел к некоторым выводам, которыми и хочу поделиться. Необходимые факторы для успешного роста травы давно известны — свет от 0. 5 до 1.2 вт\л, температура в основном 24 — 25 С, СО2 ~ 30 мг\л, вода мягкая или средней жесткости. Конечно, это не обязательные параметры, можно выращивать, к примеру криптокорины, папоротники, мхи, анубиасы при меньшей освещенности и без СО2, но результаты будут скромнее. Для требовательной длинностебельки без вышеперечисленного трудно обойтись. Вопрос о применении удобрений более сложен и множество аквариумистов во всем мире ломают копья на форумах, пытаясь добиться оптимальной дозировки и состава. Начнем с микроэлементов. Не буду описывать их роль в физиологии растений и прочую теорию, перейдем сразу к практике. Существует множество фирменных удобрений с микроэлементами, но они либо дороги, либо вообще малодоступны, либо некачественны. Поэтому аквариумисты часто пользуются самодельными удобрениями, самомесом. Как правило, результат не слишком хорош — трава растет неплохо, но появляются водоросли. В чем же дело? Авторитеты акваскейпинга и производители удобрений рекомендуют добавку микроудобрений в перерасчете «по железу» с тем, чтобы при добавке одной дозы удобрения достигалась концентрация железа в аквариуме 0.1 мг\л. Вероятно, это правильная цифра. Но посмотрим на таблицу из книги Хомченко «Современный аквариум и химия». Элемент Сразу после внесения Через 12 часов Через 3,5 суток удобрения Бор 0,0600 0,0540 0,042 Марганец 0,0056 0,0015 0.001 Никель 0,0440 0,0015 0,032 Кобальт 0,0150 0,0350 0.010 Медь 0,0054 0,0000 0,000 Алюминий 0,1600 0,0900 0,080 Стронций 0,4200 0,3800 0,360 Железо 0,1230 0,1010 0,000 Олово 0,0260 0,0230 0,020 Видно, что через 3.5 суток содержание железа и меди падает до 0. Растения поглощают и накапливают медь, ежедневные ее добавки не нужны и опасны. Железо же другое дело. При его недостатке растения быстро начинают хлорозить, хуже растут. Очевидно, что необходимы ежедневные добавки, но отдельно от других микроэлементов. Смесь микроэлементов необходимо добавлять 2 — 6 раз в неделю в зависимости от освещенности, наличия СО2 и т. д. и в общем от скорости роста травы. Отдельно нужно добавлять раствор железа. Авторитетнейшая фирма Seachem рекомендует ежедневное внесение глюконата железа до дозы 0.1 мг\л. Также она рекомендует ежедневное внесение и других своих удобрений, в том числе и микро, но это коммерция + тщательно расчитанные заниженные дозировки. Сколько же нужно железа на конкретный аквариум? Для этого можно воспользоваться простой методикой, известной из школьного курса химии и хорошо изложенной Е. Загнитько. Я использую глюконат железа, его формула С12Н24FeО14, обьем аквариума 230 л. Готовлю раствор, допустим 16 г глюконата на 1000 мл воды. Молекулярный вес глюконата 448, железа 56. Внесли 16 г глюконата, нужно узнать, сколько в нем железа. Пропорция в 448 г глюконата — 56 г железа в 16 г - х г железа, х = 2 г. В литре раствора находится 2 г железа, 2 г\л. Сколько такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью 230 л. концентрации железа в 0.1 мг/л? Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию: В 1 л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа. В 230 л аквариума — х мг железа. Х = 230 x 0,1/1 = 23 мг. Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашего раствора, чтобы в нем были требуемые 23 мг железа. Третья пропорция: В 1000 мл исходного раствора содержится 2000 мг железа. В х мл — 23 мг железа. х = 1000x23/2000= 11.5 мл. Это ежедневная доза. Для ее коррекции желательно пользоваться тестом на железо с тем, чтобы в конце недели не происходило чрезмерного накопления. Для владельцев low – tech аквариумов с низкой освещенностью, жесткой водой и без продувки СО2 дозу нужно уменьшать раза в 2 — 3 — 5. Не у всех есть возможность достать глюконат, но можно пользоваться и другими комплексонами, тем же трилоном Б или даже лимонной кислотой. Скажем, на литр осмосной или дистиллированной воды взять 2,5 г железного купороса (FeSO4*7H2O) и 5 г трилона. Тогда на 100 л аквариумной воды для концентрации в 0.1 мг\л железа нужно 20 мл раствора. Или же 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты в 1 л воды, доза та же, но раствор храниться не более 2 недель. Методика расчета универсальна и подходит для вычисления концентрации любых элементов в аквариумной воде при их добавке в виде раствора. Коротко об удобрениях с макроэлементами. Я пользовался известным рецептом PPS – pro: в 1л воды растворяем K2SO4 59 грамм, KNO3 65 грамм, KH2PO4 6 грамм, MgSO4 41 грамм. Рекомендуемая дозировка — 1мл этого раствора на 37.85л воды каждый день, что дает ежедневную дозу: PO4 0.1мг/л, NO3 1мг/л, K 1.33мг/л, Mg 0.1мг/л. Результат неплохой, но достигается не сразу, поначалу растения страдают от недостатка азота и фосфора, но со временем все налаживается. Возможно, что маловато азота и фосфора, а калия небольшой избыток и можно попробовать составить раствор, при добавке в аквариум которого будет достигаться концентрация PO4 0.2мг/л, NO3 1.5мг/л, K 1мг/л. К сожалению, рецепт оказался неверным, наблюдается явная передозировка калия. Его нужно полностью исключить и иметь в виду, что калий есть и в «азотной» и в «фосфорной» составляющей удобрения. Избыток калия в частности, способствует зарастанию стекол «зеленой пылью», эффективные способы борьбы с которой неизвестны. Добавка магния даже в жесткую воду мне кажется оправданной. Напоследок достаточно универсальный способ борьбы с водорослями. Ограничиваем свет в аквариуме до 5 часов, каждую неделю прибавляем по часу до достижения 10 ч (при свете 0.7 — 1 вт\л). Воду не меняем примерно месяц, взамен испарившейся добавляем осмосную или дистиллят. Трава немного этиолируется, но водоросли уходят. Дозировку макро можно не уменьшать, если использовать PPS – pro, а микро и железо уменьшить в 2 раза. Это делается для того, чтобы понизить редокс — потенциал в аквариуме, чего водоросли не любят, а любят как раз свежую часто сменяемую воду. После такой процедуры воду начинаем менять как обычно раз в неделю ~ 30%. Вьетнамка осыпается довольно быстро, но на нитчатку этот способ не действует. Мне помогла установка дополнительного внешнего фильтра с доведением суммарного обьема фильтрации до 6 обьемов аквариумной воды в час. Через неделю нитчатка ушла. Фильтр наполнен лавой во всех отсеках.

В любой воде, в том числе и в аквариумной, растворено несколько видов газов. Они оказывают влияние на жизнедеятельность рыб, улучшают или ухудшают их жизненные условия. Хлор — токсичный газ, содержащийся в водопроводной воде и вредный для рыбок. Перед заливкой или добавкой воды в аквариум обязательно дайте ей отстояться на протяжении 1-2 недель — это снизит содержание хлора. Помогает хорошая аэрация. Метан — газ, вредный для обитателей аквариума. Можно избежать его концентрации, поместив в сосуд кубышки. Очень важна хорошая аэрация — следите, чтобы ее действию подвергалось все водное пространство. Углерод — в растворенном виде в воде содержится намного больше углерода, чем в атмосфере. Нельзя допускать его высокой концентрации — это может привести к гибели аквариумных рыбок. Допустимое содержание углерода в аквариуме — до 2 мг/л. Снизить концентрацию можно путем повышения температуры воды.

Азот — необходим аквариумным рыбкам для роста и дыхания, водным растениям — для фотосинтеза. Содержание азота в аквариумной воде можно регулировать: при повышении температуры воды концентрация азота уменьшается. Нежелательно допускать концентрацию вредных азотных соединений — аммиака и аммония, — которая увеличивается с повышением уровня кислотности воды. Аммиак и нитриты чрезвычайно ядовиты для рыб, но если азотный цикл проходит правильно, то эти ядовитые вещества превратятся в относительно безвредные нитраты до того, как их концентрация достигнет опасного уровня. В новом аквариуме отсутствуют необходимые популяции бактерий, участвующих в азотном цикле, и вначале там резко повышается содержание чрезвычайно ядовитого аммиака, что будет способствовать развитию бактерий, перерабатывающих аммиак в нитриты. Для каждого нового аквариума необходим период «созревания», когда бактерии, превращающие нитриты в относительно безвредные нитраты, образуют достаточно большую популяцию. Вот тогда аквариум наконец-то станет безопасным для рыб. Весь этот процесс продолжается несколько недель. Французский ensure – проверенный AT 2000. Замечательный алкотестер. Хотя круговорот азота происходит в любом аквариуме, плотность населения в искусственном водоеме выше, чем в природе, поэтому система не сбалансирована. Аквариум может выглядеть чистым, но в нем будет высокая концентрация азота или нитритов. Необходимо изменить баланс, чтобы избежать таких проблем. Для этого обычно применяют фильтрацию: воду из аквариума пропускают через один или несколько фильтрующих материалов, освобождая от грязевых частиц. Наиболее эффективным способом уменьшения концентрации нитратов (полностью избавиться от них в функционирующей системе невозможно) является регулярная частичная замена аквариумной воды. Какой части и с какой периодичностью — зависит от конкретного аквариума, но 20% еженедельно — для начала, наверное, неплохо. Кроме того, частичная замена воды позволяет восстановить запасы необходимых минеральных веществ. Приток свежей воды обычно вызывает у рыб повышение активности. Прежде чем доливать в аквариум свежую воду, необходимо привести ее химический состав и температуру в соответствие с химическим составом и температурой воды в аквариуме. Такие меры позволят избежать риска таких явлений, как рН-шок или температурный шок.

Кислород — самый важный газ из всех, растворенных в воде. В аквариуме он образуется естественным путем (водными растениями — только в светлое время суток) и искусственным (аэрацией). Оптимальная концентрация кислорода в аквариумной воде — больше 5 мг/л. Замерить уровень содержания кислорода можно с помощью оксиметра. В воде, бедной кислородом, могут жить и нормально развиваться только рыбы, способные использовать для дыхания атмосферный воздух. К ним относятся все лабиринтовые, панцирные сомики, вьюны и змееголовы. Однако подавляющее большинство аквариумных рыбок нуждаются в определенном количестве кислорода, растворенного в воде. У отдельных рыб потребность в кислороде обычно повышается, когда они плохо себя чувствуют, испытывают стресс, более активны, чем обычно, или если их держат при более высокой температуре, чем предназначено природой. Снижение концентрации кислорода в воде вызывает снижение количества поедаемого корма, что, как правило, ведет к задержке или к остановке роста рыб, не говоря уже об опасности заболевания от недостатка кислорода. Если кислорода недостаточно, у рыб начнется кислородное голодание. Источниками обогащения воды кислородом являются водные растения и атмосферный воздух. Скорость поступления кислорода из воздуха зависит от температуры воды. Кислород гораздо легче растворяется в холодной воде. Важно установить в искусственном водоеме правильный режим освещения и достаточное количество растений. Не нужно сажать их слишком много, потому что переизбыток кислорода тоже вреден. Количество потребляемого кислорода зависит от температуры. Растения часто ценятся за их способность производить кислород. Хотя они действительно могут помочь удовлетворить потребности рыб в кислороде днем, зато ночью все живое в аквариуме конкурирует в борьбе за кислород, содержание которого в это время суток снижается. Для количества кислорода, поступающего в воду, решающее значение имеет общая поверхность водяных растений. Чем она обширней, тем больше кислорода выделяют растения. Следует обратить внимание на то, что более обширной поверхностью отличаются не широколистные растения, а, наоборот, растения со множеством тонких перистых листьев — такие как кабомба, тысячелистник, эгерия, яванский мох или индийский папоротник. Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. То же самое могут делать и бактерии. Потребление кислорода аэробными бактериями, участвующими в азотном цикле, допустимо, потому что взамен этого они приносят значительную пользу. Однако если в аквариуме наблюдается избыточное содержание органических отходов, популяция бактерий будет расти и поглощать больше кислорода, чем в случае, когда рыб кормят рационально. Очень важно поддерживать необходимый уровень концентрации кислорода в аквариуме, используя при необходимости искусственную аэрацию (продувку). Поступающая из фильтра вода обеспечивает необходимое перемешивание, но можно использовать и специальный компрессор с распылителями. Обогащение кислородом происходит в основном не за счет поднимающихся пузырьков воздуха, а за счет завихрений, образующихся на поверхности воды, и проводить этот процесс лучше в то время, когда аквариум лишен света. Аэрация в дневное время скорее приносит вред, чем пользу, так как создается большая, чем обычно, амплитуда колебания содержания кислорода в воде. Волнение на поверхности воды увеличивает эффективную площадь ее поверхности. Поверхность, покрытая рябью, имеет большую площадь, чем ровная поверхность, тем самым увеличивается ее способность к газообмену. Циркуляция воды также очень полезна, так как она выносит на поверхность воду, богатую углекислым газом, а воду, только что насытившуюся кислородом, несет в придонный слой. Этот процесс может также применяться для выведения из воды других газов — таких как хлор и азот.

Факторы, которые влияют на кислотность воды Кислотность воды крайне нестабильна и колеблется на протяжении суток. К утру кислотность понижается вследствие накопления в аквариумной воде углекислого газа, выделяемого растениями и рыбками; к вечеру — повышается, поскольку углекислый газ потребляется водными растениями. В жесткой воде перепады кислотности меньше, чем в мягкой. Измерение кислотности воды Для измерения кислотности воды применяются специальные электронные рН-измерители. Если по каким-либо причинам нет возможности использовать такой измеритель, можно узнать уровень кислотности в аквариуме с помощью индикаторной бумаги. Полоска индикатора опускается в воду, и его цветовые изменения сравниваются с цветовой шкалой, на которой нанесены числовые значения кислотности. Как выбрать диктофон: оригинальные Olympus, незаметные Edic mini либо санкт петербуржский Гном? Подкисление воды Подкислить аквариумную воду можно с помощью торфа. 5 г торфа помещают в эмалированную посуду, заливают 1 л дистиллированной (если требуется незначительное подкисление) или обычной воды, кипятят в течение 20-30 минут. Полученная жидкость должна быть коричневого цвета. Ее нужно дважды отфильтровать и вносить в аквариум небольшими порциями до тех пор, пока аквариумная вода не станет янтарного цвета. Смягчение кислой воды Для умягчения кислой воды используют питьевую соду, которая разлагается на щелочь и углекислоту. Небольшие порции соды, предварительно взвешенные, постепенно разводят до получения намеченной рН в 1 л воды, взятой из аквариума. Затем, исходя из количества воды во всем аквариуме, определяют количество соды, необходимое для достижения в нем нужной рН.

Что такое кислотность воды Кислотность — это характеристика воды, обусловленная содержанием в ней катионов водорода и анионов гидроксила. Величина кислотности (еще она называется водным показателем) измеряется в условных единицах и сокращенно называется рН. Кислотность водопроводной и проточной воды примерно равна 7. В таблице приведена классификация воды по уровню кислотности при 25° С. Классификация воды по уровню кислотности при 25° С Вода Кислотность Сильнокислая 1-3 Кислая 3-5 Слабокислая 5-6 Очень слабокислая 6-7 Нейтральная 7 Очень слабощелочная 7-8 Слабощелочная 8-9 Щелочная 9-10 Сильнощелочная 10-14 Значение кислотности воды для аквариумных обитателей Кислая, сильнокислая, щелочная и сильнощелочная вода непригодна для аквариумных рыбок, а значительное отклонение рН от оптимального уровня для данного вида рыб часто приводит к их смерти. Для содержания и разведения большинства видов аквариумных рыбок подходит нейтральная, очень слабокислая и очень слабощелочная вода. Многие виды икромечущих карпозубых отлично себя чувствуют и размножаются в слабокислой воде. Очень слабощелочную воду любят моллинезии, дисковидный и бриллиантовый окуни. Требования аквариумных рыбок к кислотности воды (как и к жесткости) меняются в течение жизненного цикла, например, для многих видов рыб изменение уровня кислотности служит сигналом к нересту.

Измерение жесткости воды В домашних условиях аквариумисты обычно пользуются самодельными измерителями жесткости воды. Один из них представляет собой пробирку, в которую набирается воды для измерения, и жидкое мыло, которое добавляется по капле в пробирку. После каждой добавки сосуд надо встряхнуть. Жесткость определяется по числу мыльных капель. Повышение жесткости Существует множество способов повысить жесткость воды. Вот некоторые из них: Добавить в аквариумную воду известковых пород или пропустить воду через слой мраморной крошки. Для увеличения жесткости можно прокипятить воду в течение часа (в эмалированной посуде), осторожно удалить сверху 2/3 части воды, оставшуюся нижнюю треть воды, богатую солями кальция, постепенно влить в аквариум. Добавление 25%-ного раствора магнезии (1 мл на 1 л воды) повышает жесткость на 4°. Добавление 2 чайных ложек карбоната кальция на 50 л воды увеличивает жесткость на 4°. Добавление в воду 10%-ного раствора хлористого кальция (1 мл на 1 л воды) увеличивает жесткость на 3°. Добавление 1 чайной ложки бикарбоната натрия (пищевой соды) на 50 л воды увеличивает временную жесткость КН на 4°. Снижение уровня жесткости воды Для понижения жесткости воду нужно прокипятить в течение 20 минут в эмалированной посуде. В аквариум вливают 2/3 взятой сверху и остуженной воды. Оставшуюся треть воды с нижних слоев в аквариум выливать не стоит, поскольку в ней содержится много солей кальция. Также для уменьшения жесткости воду можно заморозить. Жесткость можно понизить путем добавления в аквариум дистиллированной, дождевой или талой воды. Дождевую и талую воду перед добавлением в аквариум нужно обязательно профильтровать. Также для снижения жесткости аквариумной воды можно использовать специальные приборы-смягчители; или посадить в аквариуме такие водные растения, как роголистник, элодея густолистая, элодея канадская.

Что такое жесткость воды Жесткость — это характеристика воды, обусловленная содержанием в ней ионов кальция и магния. Различают постоянную (некарбонатную) жесткость GH (жесткость воды, которая остается после часа кипячения) и временную жесткость KH (определяется содержанием в воде гидрокарбонатов кальция и магния). Общая жесткость воды является суммой GH и KH. Единицы измерения жесткости Жесткость измеряется в градусах, причем градусы разных стран отличаются между собой. Вода с жесткостью в один русский градус содержит 10 мг СаО в 1 л воды. Альтернативная единица измерения жесткости воды — ммоль/л. Соотношение единиц измерения жесткости воды разных стран: 1 русский градус = 1 немецкий градус = 1,04 градуса США = 1,25 английского градуса = 1,79 французского градуса = 0,36 ммоль/л. Жесткость природной воды Ниже приведена таблица жесткости природной воды в русских градусах: Вода Жесткость Очень жесткая 30° и выше Жесткая 19-30° Средняя 11-18° Мягкая 5-10° Очень мягкая 0-4° Жесткость водопроводной воды не должна превышать 20°. Значение жесткости воды для аквариумных обитателей Для аквариумных обитателей жесткость воды имеет очень большое значение. Соли кальция и магния необходимы для построения скелета рыб и нормальной жизнедеятельности всего организма. Каждый вид аквариумных рыбок имеет свои требования к значению жесткости воды. Большинство видов рыб живут в очень мягкой, мягкой и средней воде. В разные жизненные периоды рыбки нуждаются в разной по жесткости воде. Для многих рыб изменение уровня жесткости воды является сигналом к нересту. Некоторые рыбы не поддаются разведению в воде с такой жесткостью, в которой они запросто могут жить. Пример тому — неоны. В жесткой воде оболочка икринок стает непроницаемой для сперматозоидов и оплодотворение не происходит. Долгое время условие понижения жесткости воды при нересте держалось в секрете, и потому неонов не могли разводить в домашних условиях. В заселенном аквариуме жесткость воды постоянно уменьшается, поскольку кальций, растворенный в воде, усваивается организмами обитателей аквариума. В пустом аквариуме жесткость увеличивается.

По функциональному назначению аквариумы делятся на декоративные и специальные. Специальные аквариумы предназначены для решения конкретных задач: инкубации икры, подращивания молодняка, разведения и лечения рыб, проведения различных опытов и экспериментов. В соответствии со спецификой их делят на: Нерестовые аквариумы нужны для размножения рыб в неволе. Величина нерестовика, субстрат, состав воды, освещенность и другие условия подбираются индивидуально. Необходимо соблюдать максимальную стерильность. Для удобства нерестовый аквариум должен иметь меньшие размеры, чем основной. Так легче будет находить выметанную икру и удалять погибшие яйца. Для разных видов рыб требуются нерестовые аквариумы с различными пропорциями. Инкубаторы — вспомогательные емкости, необходимые для жизнеобеспечения развивающейся икры и личинок аквариумных обитателей. Их вместимость колеблется от 0,5 до 25 л. Минимальный объем требуется для икромечущих карпозубых, откладывающих икру в торф; максимальный — для инкубации икры дискусов, оставленной родителями. Главные условия содержания аквариума-инкубатора: чистота, оптимальная температура, гидрохимический состав и кислородный режим. Карантинно-лечебные аквариумы служат для передержки и адаптации вновь поступающих животных, а также их лечения. Главные условия: простор, гигиеничность, минимум стрессов, постоянный контроль качества воды. Все его параметры (пропорции, оформление и т. д.) зависят в первую очередь от размеров рыб, содержащихся в нем, и продолжительности их пребывания в карантинно-лечебном аквариуме. То же самое можно сказать про селекционные аквариумы. Выростные аквариумы — корытообразные сосуды, рассчитанные на быстрое подращивание большого количества мальков. Желательный размер — 150x45x60 см. Главные условия содержания рыб: оптимальные условия среды (температура, жесткость, соленость воды и др.), регулярная подмена воды и обильное разнообразное кормление. Культиваторы обеспечивают массовое воспроизводство кормовых объектов, населяющих воду: инфузорий, водорослей, рачков, коловраток и т. д. Главные условия их выращивания: возможно большая площадь, тщательный подбор среды и питания. Селекционные — в них содержатся рыбки, необходимые для селекционной работы. Естественно, в одном аквариуме можно достигать различных целей, например, одновременно содержать, лечить и разводить рыбок.

По функциональному назначению аквариумы делятся на декоративные и специальные. Декоративные предназначены для решения эстетических задач, создания красоты, уюта, создают эстетическое удовольствие наряду с продуманным дизайном, в который включаются растения, грунт, другие животные и т. д. К декоративным аквариумам относятся: общий аквариум начинающего любителя, где мирно соседствуют множество видов рыб разных систематических групп и географических зон (расборы, неоны, колизы, пецилии, иглы и др.). Содержит множество различных видов рыб, беспозвоночных и растений. Не подразумевает содержания живых организмов, объединенных какой-либо одной тематикой или географической зоной; коллекционный аквариум в основном включает определенные группы рыб, в нем обитает максимальное количество представителей одного семейства (харациды, цихлиды, пецилиды и др.); видовой аквариум — частный случай коллекционного аквариума, в нем содержатся только один вид или несколько близких видов рыб (элассомы, барбусы, гуппи, радужницы и т. п.); аквариум-биотоп — своеобразная копия какого-либо участка природной среды (береговая зона реки Конго, скальный рельеф озера Ньяса, коралловая литораль Красного моря и т. д.); голландский аквариум — гармоничное сочетание в одной емкости разнообразных по объему и окраске видов и сортов водных растений (фауна отступает на второй план). Основным элементом оформления «голландского аквариума» являются живые растения. Наиболее часто отдельные кусты собирают в плотные группы, так что при взгляде сверху видны только их верхушки. Растения высаживают таким образом, чтобы располагающиеся на переднем плане не закрывали растущие сзади. Хорошо смотрятся крупные кусты растений типа эхинодорусов, анубиасов, некоторых апоногетонов или нимфей, нередко имеющих окраску, отличную от окраски остальной массы растений. Выбранные виды не должны образовывать плавающие либо надводные листья. Уход за «голландским аквариумом» заключается в периодической (20-25% в неделю-полторы) подмене воды, удалению старых отмерших листьев, формированию зарослей длиннолистных растений. Главное в «голландском аквариуме» — растения, но дополнить картину смогут любые мелкие нерастительноядные рыбы типа неонов, расбор, данио рерио, водорослеядные сомы, лабео, живородки, моллиенезии; палюдариум — комбинация подводной и надводной растительности, своего рода акваоранжерея. Палюдариум является уникальным изобретением любителей животного мира. Высокая влажность в палюдариуме идеально подходит для произрастания болотных или тропических растений, а также для многих аквариумных растений. Для декорирования можно использовать коряги, лучше те, на которых есть обрастания мха, и узловатые ветки акации, на которых многие эпифиты и другие растения растут особенно хорошо. Подобные «эпифитные деревья» всегда смотрятся очень привлекательно; акватеррариум служит для одновременного содержания и показа сочетающихся аквариумных и террариумных обитателей. Для содержания многих амфибий и рептилий, ведущих полуводный образ жизни, наиболее пригоден акватеррариум, который изготавливается на основе аквариума, хорошо держащего воду, суша в котором представлена многочисленными островками. Большое значение для создания комфортных условий для обитателей акватеррариума имеют грунт, освещение и подходящая к биотопу растительность; аквариум беспозвоночных — сосуд, где демонстрируются и содержатся только беспозвоночные и растения (водный инсектариум, морские беспозвоночные и др.)