ShamaN

Эхинодорус узколистный относится к семейству частуховые — Alismataceae, его родиной являются центральные области Южной Америки. Такого вида эхинодорус в значительной мере своим внешним видом отличен от прочих представителей рода. Длинные узкие яркой зелени листья на первый взгляд напоминает валлиснерию — широко распространенное среди любителей аквариумистики растение аквариумных глубин. Однако форма и структура листьев, да и всё строение этого растения необычно. Высота куста эхинодоруса достигает порядка 40-45 см. Лучше всего эхинодорус расположить у боковой стенки и как можно ближе к задней стенки аквариума. Это растение очень редко можно встретить у любителей аквариума. Оно весьма неприхотливо и благополучно произрастает в аквариуме размеренно в течение всего года. Эхинодорус может переносить температурные колебания воды в весьма широком диапазоне. Растение очень хорошо себя чувствует и в аквариуме тропическом, и в умеренно теплых аквариумах, с температурой воды 20-28°С. В большинстве своём отдаёт предпочтения воде средней жёсткости, но также хорошо может расти и в более мягкой воде. Как и у многих эхинодорусов, устойчивый рост отмечается только в слабощелочной или нейтральной воде. Кислая среда в значительной мере затормаживает рост растения. Делать подмену воды желательно систематически, то есть не реже двух-трёх раз в месяц. Освещение для эхинодоруса желательно делать довольно сильное, поскольку в случае недостатка света у листьев ухудшается окраска, иначе говоря, молодые листья начинают терять красновато-коричневый цвет, а старые в свою очередь становятся зелёными и блёклыми. Растение очень любит естественное освещение, и потому солнечный рассеянный свет на него действует наиболее благотворно. Для создания искусственного освещения подойдут обычные лампы накаливания, а также и лампы люминесцентные типа ЛБ. Мощность люминесцентных ламп должна быть не менее 0,4 Вт на 1 литр объема воды, а обычных ламп накаливания порядка 1,2 Вт и более. В зависимости от интенсивности освещения световой день, вернее его продолжительность может варьироваться от 8 до 14 часов. В старых аквариумах для нормального питания растения целиком и полностью хватает естественных заиленных грунтов. Субстратом может быть песок и мелкая гальку, поскольку корневая система у эхинодоруса весьма нежная. Толщина грунта слоем порядка 3-4 см обеспечивает правильное и нормальное развитие корневой системы. Грунт, толщина которого превышает ранее указанного показателя, необходимо чистить наиболее тщательно, дабы предотвратить избытка органики и его закисание. Для растения очень полезны минеральные подкормки, особенно во время быстрого роста и дальнейшего размножения. Первоочередная задача - это уделить внимание микроэлементам. Чтобы предотвратить азотное голодание необходимо вносить 2 раза в неделю по 5-10 гранул мочевины на объём воды в аквариуме 100 л, в котором много растений, и он не перенаселён рыбами. В аквариумных условиях эхинодорус размножается вегетативным способом. Растение формирует большое количество усов, которые стелятся по грунту. На каждом усике, на расстоянии 5-10 см друг от друга формируется дочернее растение. Отделить деток не повредив усов, не удаётся, а потому ус делится на фрагменты, на каждом можно оставлять по одному сформированному хорошо растению с пятью-шестью листьями. Конечная часть уса, на которой остаётся 3-4 весьма маленьких растения, делить не рекомендуется. Эта плеть прижимается к грунту стеклянными шпильками или камешками. Семена эхинодоруса узколистного можно получить во влажных оранжереях, где при наличии благоприятных для него условий он и цветёт. Цветы опыляются при помощи мягкой кисточки. Значение путём размножения семенами искусственно невелико, поскольку вегетативным способом размножать растение намного легче, а результат получается ничуть не хуже.

Карнегиелла (Carnegiella strigata) — весьма необычная своей формой тела, а также и образом жизни, рыбка. Этакое миниатюрное сходство с океанской летучей рыбой, которая хотя и не может летать, но способна глиссировать по поверхности аквариума как торпедный катер. РаспространениеКарнегиеллы обитают в ручьях лесов верхней и центральной части бассейна Амазонки (Перу, Бразилия), а также в Гвиане. В естественных условиях они водятся в реках и ручьях с мягкой кислой водой, держаться предпочитают у поверхности воды, где и кормятся падающими насекомыми. Карнегиеллы обладают любопытной способностью «глиссирования» по поверхности воды, таким образом, они убивают двух зайцев, защищаются от хищников и охотятся на живущих возле поверхности воды различных насекомых. В Европе они появились в 1912 году. В Россию были завезены в 60-х годах прошлого века в количестве всего лишь 10 экземпляров, но получить потомства не удалось. ОписаниеВ природе рыбы достигают порядка 6-8 см, в условиях аквариума обычно 4-5 см и не более. Тело имеет весьма, своеобразную форму, грудной киль ярко выраженный, что вместе с мощными грудными плавниками даёт возможность рыбкам скользить по воде. Жировой плавник у карнигиеллы отсутствует. Доминирующей окраской рыбы считается желтоватая, коричневатая или чуть фиолетовая, кое-где местами выделяются резко серебристые фрагменты. Спина рыбы тёмная, оливкового оттенка с черными полосами и точками. От жаберных крышек до нижней части хвостового плавника проходит тёмная полоска, сверху окаймленная серебристой. На брюшке рыбки находятся чёрные полосы, у которых края неровные. Плавники карнегиеллы не окрашены. Самцы немного меньше самок, и визуально можно отметить, что сверху самки немного полнее самцов. Условия содержанияДля содержания в комфортных условиях карнегиелл лучше всего использовать мягкую, слегка кислую воду и тёмный грунт. Нет надобности большого количества растений, лишь в некоторой части поверхности воды должны быть плавающие растения. Для успешного содержания этих рыб отличным вариантом станет биологический тип, который так и называется «аквариум тропических лесов», чуть вытянутый в длину и непременно прикрытый плотно стеклом. На водной поверхности в аквариуме вместе с ярко освещёнными сторонами должны присутствовать и затенённые, поскольку рыбы в основном находятся возле плавающих растений. Необходимо иметь в виду, что рыбки обладают таким свойством – чрезвычайная прыгучесть и с лёгкостью поднимаются до 3-4 метров, то есть выпрыгивают из воды. Потому аквариумы, где обитают карнегиеллы, следует плотно накрывать покровным стеклом, оставив под ним пространство порядка 8 см. В аквариуме, где много пространства, рыбкам всё равно недостаточно места для полного разгона, потому «глиссирование» увидеть вряд ли получится, но рыбки просто обожают сильное течение и пытаются держаться и устраивать свои игры в струях воды создаваемых фильтром или, же распылителем. В ярких лучах света окраска карнегиелл становится невзрачной. Рыбки обладают миролюбивым характером и их можно легко содержать с прочими видами. Что касается корма, то здесь они чрезвычайно неприхотливы и большей охотой берут корм, который плавает по поверхности воды. Желательно рыбкам давать всевозможных мух и небольших тараканов, можно обойтись и сухим кормом. Необходимо знать, что корм, находящийся на дне они совершенно игнорируют, даже одного взгляда на строение тела рыбок достаточно, чтобы уяснить их приспособленность к питанию с поверхности воды и совершенную неприспособленность к питанию со дна. Для содержания вода должна быть мягкая (5-8°, она должна быть идеально прозрачной, температура плюс 24-26°, показатель рН 5.5-7). Необходима систематическая подмена воды, а также фильтрация и аэрация (весьма необходимый элемент для формирования столь любимого ними течения). РазведениеНа основании многих источников, порой были замечены случаи нереста в общих аквариумах. По кое-каким данным основным стимулом к воспроизведению потомства служит преобладание в их рационе кормовых мелких насекомых, которые находятся на поверхности воды – комары или мушки-дрозофилы. Насекомые на этапе подготовки к нересту производителей должны составлять в рационе не менее 1/3 его части. Желательно иметь довольно большой нерестовый аквариум, длиной около 150 см, грунт на дне не предусматривается. В качестве субстрата служат пучки мелколистных растений. Оптимальными параметрами воды для метания икры являются — жёсткость 2-4° (карбонатная не более 0.5), температура порядка +28° показатель рН=5.5-6.5. Желательно на нерест сажать одновременно группу, но самцов должно быть такое, же количество или чуть больше, нежели чем самок. Метание икры начинается после порхающего, типа бабочки танца самца возле самки. Мелкая икра самками откладывается в пучки мелколистных растений. При наличии температуры плюс 28 градусов личинки выходят спустя 30-40 часов. Мальки начинают плавать на 4-5 сутки, предпочитают держаться возле поверхности. Первые корма коловратки и инфузории. На ночь рекомендуется оставлять слабое освещение аквариума. Это делается для того чтобы мальки успешнее могли питаться. Подмену воды необходимо делать два раза в сутки, поскольку мальки карнегиелл весьма чувствительны к загрязнениям воды. Необходимо иметь в виду, что мальки, будучи нескольких недель от роду могут с лёгкостью выпрыгивать из аквариума, а потому его рекомендуется держать накрытым стеклом. Полезные советы Карнегиеллы отличаются прыгучестью, а потому во избежание несчастного случая (для рыбок, разумеется) аквариум следует тщательно накрывать стеклом; Желательно в рацион карнегиелл включать насекомых – комаров, мух, или, же мелких тараканов. Тараканов необходимо разводить специально (допустим, мраморных). В соседи карнегиеллам подберите каких-либо донных рыб, допустим, сомиков, которые за «аристократами» станут поедать упавшие остатки кормов. Пищевая конкуренция в данном случае у них отсутствует, а ваш аквариум будет смотреться намного чище.

Отсутствие витаминов весьма часто приводит к нарушениям обменных процессов (авитаминозам), за которыми неизбежно следует разного рода заболевания, которые иногда могу закончиться плачевно, а именно гибелью рыб. Стоит рассмотреть, как же может влиять на рыб полное отсутствие или же нехватка некоторых витаминов: недостаток витамина В способствует угнетению роста и ухудшению аппетита; недостаток витамина С (или аскорбиновая кислота) способствует развитию сколиоза, аномальному росту жаберных крышек, расстройству зрения, высокой смертности; недостаток витамина А (ретинол) — вызывает бледность тела, развивает пучеглазие, также способствует угнетению роста и появлению всевозможных кожных язв; недостаток витамина D — способствует ухудшению процессов развития костной ткани, недоразвитию жаберных крышек; недостаток витамина Ј — способствует нарушению воспроизводительной функции, вызывает водянку, пучеглазие, мышечную дистрофию. Зачастую подобного рода авитаминозы можно наблюдать у молоди рыб. Для того, чтобы их избежать, необходимо полноценное кормление рыб, при этом сочетать сухой и живой корм с различными витаминизированными добавками, а в рационе растительноядных рыб должны присутствовать листья салата и одуванчика. К тяжелым формам заболевания рыб относятся такие авитаминозы, которые возникают как при применении кормов с дефицитом количества витаминов, так и в случаях различных заразных заболеваний рыб и проявляющихся, как и у прочих животных — полный отказ от принятия любой пищи. Так, допустим, при ихтиофтириазисе у рыб из организма теряются витамины группы В и остаётся лишь след витамина А. В этот период кормить рыб только натуральным живым кормом, а также проводить лечебные ванны, но увы, подобные «процедуры» обычно не предупреждают массовую их гибель. Диаметрально противоположную картину можно наблюдать при использовании в такой период кормов искусственного происхождения, в которых повышенное количество витаминов группы В и А. При заболевании количество витаминов в организме рыб резко снижается, однако даже при сильных поражениях рыб ихтиофтириазисом резерв витаминов остаётся в их организме существенно выше нежели, чем в организме рыб, которые находятся на корме естественном. В результате к тяжелым патологическим процессам, связанным с ихтиофтириазисом, полиавитаминоз не добавляется и рыбы даже при значительном поражении не перестают кормиться и отход их, возрастающий постепенно и медленно, в молниеносной, катастрофической форме не проявляется. Дополнительное введение в корм рыбам витаминов А и группы, а также лечебные ванны, способствуют увеличению защитных естественных механизмов организма рыб, приводят в норму начинающиеся патологические процессы, что впоследствии и приведёт к прекращению отхода и, разумеется, выздоровления рыб.

Для разведения гурами необходима та же подготовка, как и для икромечущих рыб. Буквально за 2 недели до начала нереста самку и самца и помещают в отдельный аквариум и интенсивно кормят мотылем или иным живым кормом. Как только заметили, что брюшко у самки значительно увеличилось, рыб необходимо перевести в нерестовый аквариум. Порой гурами могут и вполне самостоятельно готовиться к нересту, находясь в общем аквариуме, но только в том случае если они, получают обильный корм (пусть это будет даже сухой), и продолжительное время находились в очень теплой воде аквариума. Гурами разводят в невысоком нерестилище, где находится 15—20 л воды, жлательно, чтобы вода была «старая», а её уровень не превышал 10—15 см. Оптимальной температурой является +24—26 градусов, можно и чуть выше. Нерестилище должно быть засажено очагами густой растительности, выложено «грядками» из не бывших в употреблении горшков глиняными черепками или больших голышей — все будет служить убежищем для самки, спасающейся от весьма назойливых действий самца. Самым жестоким является самец гурами голубых: в азарте нереста он способен у самки вырвать все плавники и, даже забить её до смерти, что иногда случается в малых по размеру аквариумах, где нет укрытий. Свирепый нрав самца объясняется тем, что он стремится быстрее закончить нерест, в то время как мечущая икру самка нуждается в небольшом перерыве между метания очередной порцией икры. Гурами, которых поместили в нерестилище, мгновенно меняют окраску, приобретают брачный яркий наряд. Расправив плавники, они начинают «петушиться». Постоянные ухаживания самца за самкой не является помехой в строительстве гнезда. Гнездо строится из воздушных пузырьков, которые во множестве выпускает самец изо рта. Пузырьки воздуха, соединяемые на поверхности воды плавающими веточками растений, порой формируют расплывчатый плоский островок, схожий со взбитой пеной. Гнездо, диаметр которого иногда достигает 7—8 см, строится в течение двух-трёх дней. Лишь только гнездо готово, у рыб начинается нерест: самец, самку загоняет под гнездо, и поперек туловища обхватывает ее, выдавливает икру, и тут же её оплодотворяет. Легкая, в сравнении с водой, икра поднимается к верху, обессиленные рыбки опускаются плавно на дно и в разные стороны расходятся — самка плывёт в укрытие, а самец идёт к гнезду, ртом собирает икринки, которые не попали в гнездо, и помещает их на место. Спустя некоторое время появляется самка, и всё начинается сначала. Нерест занимает времени 3—4 часа, но паузы между метанием всё увеличиваются и, вот, наконец, самка уже не появляется — нерест закончен. Его итог — порядка 1000 отложенных икринок. Отнерестившуюся самку тут же из нерестилища высаживают, поскольку во время нереста часто возникающих междоусобных драк гнездо может полностью уничтожиться. Вылавливать самку следует осторожно и как можно дальше от гнезда. На долю самца выпадает обязанности не только ухаживания за икрой, но и поддерживание гнезда в порядке. Он следит за тем, чтобы икринки из гнезда не выплывали, а само оно не разрушалось. Самец время от времени выплывшую икринку водворяет на место, занимается подновлением гнезда новыми порциями пузырьков воздуха. Инкубационный период занимает 24—48 часов. Это зависит от температуры воды, за постоянство которой необходимо следить, и не допускать значительного её понижения. Почувствовав неладное, допустим, охлаждение воды, самец тут же может прекратить ухаживать за икрой или личинками моментально всё уничтожить. Личинки, которые выклюнулись из икры, висят неподвижно в пене гнезда, но порой из него выпадают, и тогда самец, выражая свою отеческую заботу о потомстве, берет личинки в рот и помещает их на место. Спустя 2—3 дня личинки достигают стадии мальков и пускаются в свободное плавание. Самец и в этом случае проявляет совершенно лишнюю заботу — снова собирает в рот мальков и помещает их в гнездо. Когда у мальков активность становится массовой и они разбредаются по всему нерестилищу - самца необходимо немедленно удалить. Голодный самец, приходя в сильное волнение, от невозможности справится со своими отцовскими обязанностями, приступает к уничтожению своего потомства, считая его живыми дафниями или циклопами. Выкармливание большого помета мальков гурами весьма сложная задача. Для этого необходимо огромное количество инфузорий или отсеянной живой «пыли», а также большое количество аквариумов для того, чтобы рассадить неровно растущую молодь. Обычно к концу 2-го месяца жизни среди молоди замечено появление настоящих каннибалов — особи по крупнее массово начинают поедать своих собратьев. Потому лучше выхаживать лишь некоторую часть помёта, предварительно из него отобрав более сильных мальков. Мальки гурами не отличаются крепостью, и потому температура воды в нерестовом аквариуме должна постоянно в течение двух месяцев поддерживаться на одном уровне и только затем исподволь понижаться до нормы — 21—22 градуса, понижение температуры ниже, указанной нормы может и вовсе погубить даже самых крупных мальков.

Населяют астронотусы тропики Южной Америки, прежде всего они, занимают бассейн среднего течения реки Амазонка и далее на юг практически до верховьев рек Парагвай и Парана, а также бассейн реки Рио-Негро. Излюбленным местом астронотусов являются притоки озёр и рек, среди многочисленных поваленных деревьев. Краткая характеристика: Принадлежит к семейству Cichlidae. Ареал обитания — Южная Америка. Регионы обитания - бассейны рек Рио-Негро и Амазонки. Длина рыбы достигает порядка 30-ти сантиметров. Условия содержания: Температура воды в аквариуме должна быть не менее плюс 22-26 градусов. Оптимальная жёсткость воды — 5-30°. Показатель pH — 6,5-8. Корма: Живой - крупный мотыль, мелкая рыба, кузнечики дождевые черви, головастики. Заменители - мелкие кусочки сырой рыбы и говядины и т.п. Условия разведения: Температура воды в аквариуме должна соответствовать + 26-30 градусов. Жесткость воды порядка 8° (KH до 2°). Показатель pH – от 6,5 до 7,2. Тело рыбы мощное, а форма яйцевидная, умеренно уплощённая с боков. Голова довольно крупная, губы толстые. Молодые рыбы обладают окраской тела от, голубовато-чёрного до темного коричневого цвета. По телу расположены неправильной формы поперечные полосы от, беловатого и вплоть до красноватого оттенка с аналогичными пятнышками и штрихами с чёрной каймой. У плавников цвет оливково-зелёный с жёлтыми и черными пятнами и штрихами. У взрослых астронотусов спина окрашена в оливково-зеленый цвет, на чешуе задней части тела хорошо видны оранжево-красные большие пятна. Окраска полос от, тёплого бежевого до красновато-жёлтого яркого цвета. Существует также красная форма рыб, у которых тело тёмного красного цвета с неизменными черноватыми пятнами по всему телу. Плавники у данной формы практически всегда чёрного цвета. Самку от самца отличить можно буквально за сутки до начала нереста. В этот период у самки формируется крупный яйцеклад, а самец становится обладателем небольшого семяпровода. Астронотусы отличаются миролюбием и завидным спокойствием, но весьма пугливы. Рыб содержать совместно с мелкими рыбами нельзя, поскольку они начинают ними питаться, а вот с неагрессивными видами крупных рыб можно. Любят проводить время рытьём грунта и если в аквариуме находятся растения – с удовольствием их вырывают. Формируют пары, будучи в молодом возрасте. Аквариум, в котором рыбы чувствуют себя комфортно, должен быть длиной не менее 120 сантиметров. Желательно, чтобы в аквариуме были плоские камни, различные коряги, пещерки. Если собираетесь высадить растения, то они должны обладать мощной корневой системой. Высадку растений произвести сначала в горшки, которые затем хорошо утопить в грунт и обязательно обложить камнями. Наличие фильтра в аквариуме обязательно. Желательно чтобы фильтр был механико-биологический, поскольку рыбы некоторую часть пережеванной пищи пропускают сквозь жабры и тем самым способствуют сильному загрязнению воды. Нерест можно проводить как, в общем, так и в аквариуме для нереста, где пара формирует территорию, которую весьма отважно защищает от вторжения на неё своих соседей. Стимулятором для нереста может служить подъём температуры и подмена некоторой части воды свежей. Рыбы мечут икру на плоские камни до 2-х тысяч икринок, за которыми тщательно ухаживают, но ощутив испуг, могут их просто съесть. Потому лучше некоторую часть икры с помощью шланга отсосать и перенести икру в инкубатор. Если же вы решили камень со всей икрой перенести, то в дальнейшем рыбы могут икру съедать. В инкубаторе должна быть непременно аэрация. Весь инкубационный период длится от 3-х до 8-ми суток. Мальки плывут уже спустя 4-11 суток. Стартовым кормом для мальков является: нематоды, науплии циклопа и артемии. Если же мальки выращиваются под присмотром родителей, то они первое время питаются эпителиальным секретом, который находится на коже родителей. Нереститься начинают с двухлетнего возраста.

Угрицы уксусные причисляются к круглым червям (Nematoda), которые аквариумистами окрестили «микрокормом». Они представляют собой мелких живородящих червячков размером 1—2 мм, жизнь которых проходит в экстремальных условиях, а именно в уксуснокислом брожении. Только благодаря своим способностям к быстрому размножению они являются весьма удобным и выгодным кормом для малька практически в любую пору года. Для успешного разведения угриц уксусных, применяют толокно, разведенное до консистенции киселя водой. В стеклянный широкий, пластмассовый или керамический сосуд кладут небольшим слоем толокно высотой 4—6 мм и вносят в этот слой культуру микрокорма. Затем сосуд неплотно прикрывается стеклом для того, чтобы поддерживалась необходимая влажность. Спустя три-четыре дня при температуре 20-22 градусов в закисшей массе наступает неистовое размножение нематод, которые аккуратно собираются со стенок сосуда при помощи кисточки или предварительно на поверхность толокна помещенного кусочка дерева или стекла. Затем червячки помещаются в пузырёк или пробирку с чистой водой. После встряхивания воды червячки падают на дно, а мутная вода сливается. Теперь червячков можно выливать в аквариум, где находятся мальки. По степени размножения червей (приблизительно спустя 1—3 месяца) масса толокна, схожая со сметаной, становится жидкой. Это говорит о том, что необходимо перезарядить культуру. Микрокорм прекрасно разводится также на варёном «Геркулесе», на кашице, которая состоит из молока и хлеба, на мякише белого хлеба. Небольшой кусочек белого хлеба замачивается в воде, затем отжимается и помещается в кювету или чашку Петри. В середине субстрата помещается культура и закрывается стеклом. Можно с успехом микрокорм разводить и на овсяной муке, которую предварительно увлажнить из пульверизатора. Такой метод продуктивен, но культуру необходимо весьма часто перезаряжать, а имеющийся субстрат регулярно увлажнять. Хорошо нематоды разводятся на моркови, натёртой на тёрке. Морковь помещается в кювету, а сверху вносится культура червей. В таких условиях размножение червей происходит весьма быстро. Черви обладают оранжевым цветом и с большой охотой рыбками поедаются. Великолепные результаты в процессе выкармливания мальков показал микрокорм, который разведён на кефире. Червей можно разводить в простом глиняном горшке, который не покрыт глазурью, и наполненном смесью состоящей из садовой или огородной земли (50%), песка речного (30%), крошки торфяной (10%), мха лесного (10%) по объёму. Все составляющие предварительно кипятится отдельно, а затем перемешивают. Вся эта смесь должна быть на 10—20 мм ниже краёв горшка, который затем ставится на блюдце, в котором находится вода, предназначенная для увлажнения смеси. Сверху на смесь помещается культура, заливается тонкой прослойкой кефира и накрывается стеклом. Червей в дальнейшем подкармливают регулярно кефиром 2 раза в неделю. Черви свободно выползают на стенки горшка, а также и на покровное стекло спустя 1—2 часа после их кормления, где их затем и собирают с помощью мокрой кисточки. В период скармливания малькам микрочервь весьма быстро ложится на дно, где и благополучно поедается мальками, которые в свою очередь держатся возле дна. Малькам, которые держатся в толще воды, гораздо лучше микрокорм давать малыми порциями, но как можно чаще. Для того, чтобы микрокорм медленнее оседал на дно его переносят кисточкой на фильтровальную бумагу, слегка подсушивают, а уж затем, соблюдая осторожность бумагу накладывают той стороной, на которую и был нанесён корм, на поверхность воды аквариума. Во время этого черви кое-какое время держатся ещё на бумаге, а затем они медленно начинают падать в воду. Отличные результаты получаются при весьма осторожном опускании корма возле обогревателя или распылителя, где черви на протяжении некоторого времени в восходящих потоках воды как бы парят. При выкармливании мальков рекомендуется микрочервей чередовать и другими кормами. Микрокорм может выдержать (порядка 8 часов) солйность в 40%, он держится в толще воды и, остаётся подвижным, что даёт возможность использовать его также и для выкармливания мальков морских рыб.

Барбус крестовый или пунтиус-латеристрига (puntius lateristriga, barbus lateristriga) является одним из самых известных и любимым аквариумистами барбусов, «пришедший» в аквариумы из стран Юго-Восточной Азии. Обитает пунтиус-латеристрига в проточных чистых водах, а также и в многочисленных прудах. Эти рыбки имеют средний размер, а в естественных условиях обитания достигают размера порядка 18 см, а в условиях аквариума, как правило, они не бывают длиннее 13 см. Тело взрослых рыб удлиненное, его передняя часть более массивна, спинка рыбы обладает высоким подъемом, задняя часть тела к корню хвоста резко сужается. У молодых особей, спинки ещё не очень выгнуты, и имеют форму тела более характерную именно для барбусов. Помимо того, они чуть ярче окрашены нежели, чем взрослые особи. Спинка у пунтиус-латеристриги слегка зеленоватая до желто-оранжевого (у взрослых особей окраска тела зеленовато-коричневая). Бока у рыбки желтоватые со слегка золотистым оттенком, хорошо заметным при наличии соответствующего освещения. Брюшко окрашено в оранжево-желтый цвет (у рыб «почтенного» возраста оно практически бесцветное), возле брюшка — чёрное пятно. Поперёк тела рыбки проходят две синие, почти до сине-черного цвета полосы с характерным металлическим отблеском. Сине-черная продольная полоса протягивается от центра тела по средней хвостовой части вплоть до окончания лучей плавника. Плавники рыбки красноватые, порой с голубоватой каймой. В световом отражении чешуйки пунтиуса сияют бело-серебристым блеском. Зрелые пунтиусы сравнительно легко различаются по полу. Самец немного меньше самки. Спинка самца не очень сильно выгнута, а спинной плавник яркого красного цвета. Самка крупнее самца, её спинной плавник лишь чуть красноватый. Пунтиусы практически всеядны и они не обладают абсолютно никакими пристрастиями в корме. Помимо живых кормов они с большой охотой поедают и пищу растительного происхождения, а также и любые сухие корма. Необходимо позаботиться о том, чтобы ваши пунтиусы никогда не были голодными, в противном случае при их, не знающем меры аппетите, рыбки способны объесть все растения и будут атаковать маленьких рыбок, которые разделяют с ними аквариум. Молодых рыбок можно содержать в аквариуме имеющего среднюю ёмкость. Но при этом следует учесть, что растут рыбки довольно быстро, и спустя небольшой промежуток времени им уже будет необходимо большое жилище, в котором должно быть достаточно просторно для их резвого плавания. В. lateristriga в стайке ведёт себя весьма живо, плавая беспрестанно взад и вперёд, и таким образом проникают во все аквариумные уголки. Этот барбус особых требований к составу и температуре воды не предъявляет. Он может даже переносить весьма длительные периоды пониженных температур (даже менее плюс 20 градусов) без какого-либо вреда для своего организма. Обменные процессы у этих рыб проходят весьма быстро, и в связи с этим необходимо частые подмены воды и, что немаловажно, обеспечивать действенную фильтрацию. Разведение В. Lateristriga сложности никакой не представляет. Подготовив разного пола рыб к нересту в отдельном аквариуме, необходимо выбрать самку, брюшко у которой наполнено икрой, и поместите её к самцу буквально на несколько дней в нерестовый аквариум емкостью порядка 80 л. Необходимо предварительно положить в него решетку для нереста, это делается для того, чтобы родители до икринок не могли добраться. Наполните нерестовый аквариум водой, жёсткость которой должна быть средней, а температура 20-22 градуса. Поместите большое количество плавающих растений, в этом случае больше всего подойдёт яванский папоротник, а затем и оставьте аквариум для отстаивания на 1-2 недели. Затем температуру воды поднимите до 26-28 градусов, и лишь после этого предназначенную для размножения пару можно запустить. Эту манипуляцию желательно производить днём. К следующему утру рыбы, скорее всего, будут находиться в нерестовой лихорадке. Уже после окончания нерестового периода родителей необходимо срочно удалить. Личинки, которые появляются уже спустя 2-е суток, пускаются в самостоятельное плавание на 4-й или 5-й день. Выращивание мальков не представляет особого труда. Первые дни личинок кормите науплиями артемии, ещё спустя 2-3 дня можно переходить на науплии циклопов. Весьма важно давать малькам корм в достаточном количестве и проводить частичную ежедневную подмену воды. При скрупулёзном уходе от 1-й пары пунтиус-латеристрига можно получать до 1000 мальков. Пунтиус-латеристрига в содержании и разведении настолько прост, что подходит даже для аквариумистов начинающих.

Где-то в начале 1932 года в США появился первый экземпляр новой симпатичной рыбки из семейства карповых, который быстро распространился и по прочим странам, включая Германию. Кардинал (Tanichthys albonubes) мгновенно завоевал большое количество поклонников, ведь эта рыбка не только удивительно красива, но и невероятно легка в содержании, а разводить кардиналов можно даже в аквариумах с холодной водой. Кардиналы к пище не очень взыскательны и есть будут практически всё, что вы захотите им предложить — как живой натуральный корм, опустим, дафний или же циклопов, так и любой другой сухой. Если вы даже и соберётесь в недлительную командировку и оставите рыбок в аквариуме без кормления на несколько дней, а может даже и недель, то они приступят к объеданию водорослей и поглощению микроорганизмов. Даже в настоящее время кардиналы остаются постоянными обитателями аквариумов практически любого зоомагазина. Поначалу кардиналов зачастую называли не иначе как неон для бедняка — в то время голубые неоны были довольно дорогим увлечением, а кардиналы стоили во много раз дешевле. Выше уже говорилось, что содержание кардиналов абсолютно не составляет труда. Для содержания кардинала можно отвести и декоративный, и специализированный аквариум, в котором температура воды может быть порядка плюс 15 градусов. Но лучше всего приобрести одновременно 10-20 рыбок, поскольку лишь в стайке они могут проявить все свои достоинства. Весьма интересно наблюдать за самцами-конкурентами. Вначале они демонстрируют себя по-настоящему во всей своей красоте, расправив свои плавники, хвастаются размерами и меряются силой со своим потенциальным соперником. Во время «демонстрации» рыбки размещаются всегда параллельно соперника и, производя короткие стремительные движения, посылают волну в сторону соперника. Волновое давление ощущается боковой линией, то и позволяет соперникам оценивать силу друг друга. Если в итоге подобной конфронтации верх не берёт никто, то рыбки приступают к драке. Сначала сталкиваются рылами, а затем принимаются за плавники. В больших аквариумах побеждённый соперник поступает точно так же, как и в природных условиях, то есть спасается банальным бегством. Но в том случае, если аквариум малых размеров и в нём не имеется убежищ, то наиболее слабый самец может поплатиться своими плавниками, поскольку ему нет места, где бы он смог укрыться. Вероятно, всё это, кажется, довольно драматично нежели, чем это бывает и на самом деле. У рыбок, которые живут стайкой, самцы в основном просто друг перед другом щеголяют, и, причём только в тех случаях, когда перед ними оказывается готовая к нересту самка, что можно легко определить по её вздувшемуся брюшку. На данной стадии самцы преследуют неотступно самок и за ними ухаживают. В некоторый момент самец самку начинает заманивать в место подходящее для метания икры, плавая от самки к выбранному месту и обратно. К нересту готовая самка идёт за самцом к тому месту, которое он выбрал, и среди растений с узкими листьями (допустим, яванский мох) находит подходящее местечко для кладки икры и в этом месте устраивается. В свою очередь самец, до этого момента наблюдавший внимательно за самкой, подплывает и заднюю часть своего тела забрасывает на её спину. Рыбки вздрагивают, и, одновременно выделяют икру и сперму, а затем после икрометания резко расходятся. А тем временем, икра падает на листья растений или же просто опускается на дно. Такая процедура может повторяться до того момента, пока у самки не истощится запас икры. В зависимости от величины, самка за один нерестовый период может метать до 400 икринок, размер которых порядка 1,6-1,8 мм. Для получения хорошего приплода, в нерестовике разместите только яванский мох. Нерестовый период может продолжаться несколько часов, а затем самку и самца необходимо сразу удалить из аквариума, иначе они могут просто съесть икру. Спустя 24-30 часов, (всё зависит от температуры), начинается выклев личинок, которые продолжают висеть на стенках аквариума и на растениях. А ещё через 3-4 дня мальки начинают свободно плавать, и требовать корма. Самое лучшее, что в этот момент можно им предложить, так это мельчайшие корма науплии артемии или копеподы. После нерестовых объятий рыбки тут же расходятся. Малыши растут довольно быстро, и в скором времени у вас появится большая стайка вами выращенных кардиналов.

Перловица обыкновенная представляет собой двустворчатый моллюск, который весьма распространён в пресноводных водоемах, а также и в водоёмах России. Перловица обладает овальной раковиной с выпуклыми створками, окрашена раковина в буро-зелёный цвет с тёмными продольными полосами. На верхней части раковины располагаются вводящее, а также и выводящее отверстия. Вводящее отверстие моллюска служит «поставщиком» пищи и кислорода, которые моллюск получает вместе с водным потоком. В вот выводящее отверстие носит ещё и второе название — порошица. Тело или нога моллюска находится в створках раковины. Перловица обладает парой весьма сильных запирающих мускулов, благодаря которым смыкаются створки раковины. Зрение у моллюска отсутствует, слух развит весьма слабо. Размножение перловицы происходит посредством икры, которую моллюск мечет в значительном количестве, порой доходит до 100 000 штук. Икринки перловицы настолько малы, что увидеть их невооруженным глазом весьма затруднительно. Икринки обладают шарообразной формой. Икорная кладка выглядит обычно как паутинные нити в зарослях растений. Личинка перловицы обыкновенной практически всегда паразитирует на рыбах из семейства карповых, клейкой нитью прикрепляясь на их чешуе или плавниках. Это очень важно помнить в том случае, если вы собираетесь завести этого моллюска в своем аквариуме. В аквариуме, также как и в естественных условиях, перловицы ведут малоподвижный образ жизни, без движения могут лежать в течение всего дня. Они больше всего склонны к передвижению лишь в ясные солнечные дни. Во время пасмурной погоды моллюск зачастую закапывается в грунт, на поверхности оставляя лишь некоторую часть раковины на которой имеется вводящее отверстие. Перловица передвигается очень медленно и только в вертикальном положении. Моллюску необходим песчаный грунт, ну а в остальном он к условиям содержания неприхотлив.

Прудовик (Limnaea — латинское название рода) является брюхоногим моллюском, широко распространённым в Европе, Северной Америке и Азии. Раковина прудовика представляет собой конусовидную, округлую форму, которая к вершине сильно заострена и завита направо. В высоту раковина достигает 35-45 мм, диаметр прудовика от 23-х до 26-ти см. На плоских треугольных щупальцах, на их наружной стороне находятся глаза. Нога у прудовика короткая, но широкая, тело зеленовато-серого цвета, а цвет раковины светло-желтый. Прудовик дышит лёгкими и потому он периодически за порцией воздуха поднимается к поверхности воды. Питается он гниющими останками мёртвых рыбок и остатками растений, а также и различными водорослями. Прудовики едят довольно много и обильно, а потому к своему рациону могут добавлять водные растения. Прудовики по своей природе гермафродиты. Икра практически всегда прикрепляется к листьям растений на их нижней стороне и собой представляет студенистую в виде сосульки массу. Каждая такая «сосулька» в себе содержит сотню прозрачных икринок. Молодые улитки выходят примерно спустя 20-30 дней после того момента как была произведена откладка икры. Прудовик вам и вашим питомцам может доставлять некоторые неудобства в связи со своим солидным размером. Желательно прудовик содержать в холодноводных аквариумах. Живёт улитка около двух лет.

Увы, ремонт в квартире или в отдельно взятой комнате, где установлен аквариум, неизбежен. С предстоящим ремонтом в комнате могут возникнуть множество проблем. Что же относится к трудностям доступа, то может быть, допустим, невозможно подобраться к стене, возле которой находится аквариум или же просто снять ковер, в случае необходимости. Также рыбы могут получить отравление от лако-красочных испарений, строительной пыли и прочими веществами, которые могут попасть в их аквариум. Общая неразбериха в комнате плюс вибрация, исходящая от строительных инструментов станут причиной сильнейшего стресса у рыб. Помимо того, следует учесть и риск повреждений аквариума. В таком случае имеется множество разнообразных вариантов: Необходимо перенести аквариум в ту комнату, где испарения отсутствуют, и нет прочих опасностей. Обязательно отключите все электроприборы, которые находятся в аквариуме, и с помощью сифона слейте около двух третей воды, при этом сохранив её в каких-либо ёмкостях. Затем выловите рыб и поместите их в одной или нескольких таких ёмкостях. Из аквариума следует убрать все элементы декора. Если имеется возможность переноса аквариума вместе с грунтом, то грунт лучше оставить на месте. Это весьма важный момент, если вы пользуетесь донным фильтром, и у вас просто нет другого фильтра предназначенного для временного использования. Постарайтесь перенести аквариум на выбранное место вместе с его основанием (зачастую в качестве основания служит лист фанеры). Можно или туда же перенести подставку, или в подходящем месте поставить аквариум на пол, но не забудьте под него подложить основание. Аквариум заново установите на новом месте, и наполните его той водой, которая была забрана из аквариума, а после этого ещё стоит долить подготовленную заранее, свежую воду. Для сведения к минимуму стресса у рыбок, всю операцию по переносу аквариума необходимо тщательно спланировать заранее и проделать её за минимальный промежуток времени. В период проведения ремонта, двери в ту комнату, где стоит аквариум, должны быть закрытыми, чтобы не проникали испарения к новому месту нахождения аквариума. По завершению ремонта, аквариум, следует перенести на старое место. Ещё один вариант — в другой комнате установите ещё один аквариум с минимумом необходимого оформления, и подождать, пока он, если так можно выразиться «созреет». Затем в него на время ремонтных работ переведите рыб. Основной аквариум следует разобрать и унести как можно дальше от испарений или же просто герметично его закрыть. Можно попросить своего друга приютить на время ваших рыбок. Только следует убедиться, что им будет обеспечен требуемый химический состав воды. Но в другом случае постепенно, на протяжении нескольких недель, постарайтесь изменять химический состав воды аквариуме так, чтобы он отвечал составу его воды. Не забывайте о том, что рыбки, побывав в другом аквариуме, имеют риск заражения какой-либо болезнью. Герметизация аквариума Верх аквариума необходимо закрыть несколькими слоями пластиковой плёнки, которая используется для упаковки продуктов питания. Особо тщательно подлежит изоляция мест вокруг электрического кабеля и шнуров. Прежде всего, необходимо выключить в аквариуме освещение и больше его не включать, чтобы тепло, которое станет исходить от ламп, не перегрело воду в аквариуме, а также не расплавило плёнку. Чтобы загрязненный воздух в аквариум не подавался, воздушные насосы перенесите ту комнату, где испарений отсутствуют (в этом случае потребуется дополнительный воздуховод). Когда аквариум закрыт герметично, то он полностью зависит от аэрации — только таким методом в него может производиться подача кислорода. В то же время возникает необходимость выпуска воздуха, чтобы осуществлять снижение его давления — ведь в аквариум методично нагнетается новый воздух. Для того, чтобы его выпустить необходимо взять отрезок пластмассовой трубки (может подойти и шланг от воздуховода), который выходит из воздушного пространства, образовавшегося над поверхностью воды аквариума. Если один конец трубки будет находиться в воде, то из неё, разумеется, будет выходить вода, но не воздух. Выпускную трубку необходимо установить до того момента, как аквариум будет находиться в герметично закрытом состоянии, и также протянуть в ту комнату, где испарения отсутствуют. При обстоятельствах нормальных давление исходящего воздуха должно стать помехой для проникновения испарений внутрь аквариума, однако если вдруг придётся электричество выключить, может появиться проблема загрязнения. Помимо того, аквариум стоит накрыть одеялом или чем-то подобным, чтобы в значительной мере защитить его от вероятных ударов. Герметично аквариум можно закрыть выше описанным методом как вместе с рыбками, так и без их наличия. Очевидно одно, если рыбки находятся в аквариуме, то время, которое он может оставаться в закрытом состоянии, может ограничиться несколькими днями. В том случае, если ремонт в комнате затягивается на несколько недель, то здесь рыб необходимо поместить в какое-либо другое место. Если рыбок приходится оставлять в аквариуме, то за ними необходимо регулярное наблюдение и особенно тщательно следить за тем, чтобы определить появления у них признаков отравления. Необходимо хорошенько подумать и о растениях — они просто не смогут выжить без света несколько недель. Аквариум непременно должен находиться в рабочем состоянии. Это необходимо для того, чтобы его биологическая активность сохранялась, даже в том случае, если рыбы будут переведены в другое место. Ну, а если вам предстоит подачу электричества в эту комнату прервать более чем на два часа, то необходимо убедиться, что у вас имеется электрический кабель на достаточную длину, чтобы электричество по нему можно было подавать из другой комнаты. В то время, когда вы станете подвергать аквариум разгерметизации, то в комнате не должно быть абсолютно никаких испарений.

Агрессивное поведение, какой либо рыбки может стать существенной проблемой в вашем аквариуме. Оно является практически единственной причиной получения ранений, а также травм у аквариумных рыбок. Обычно это повреждения, которые причинены или непосредственно в момент нападения, или при столкновении с оборудованием или с элементами внутреннего декора аквариума во время бегства. Не только ранения, но и стресс могут стать причиной гибели рыб. Порой можно даже и не заметить, что какая-либо в отдельности взятая рыбка ведёт себя довольно агрессивно, но очень заметны результаты агрессивности (можно судить по наличию ранений). В последнем случае необходимо установить за аквариумом пристальное внимание, чтобы установить, какая конкретно рыбка (или рыбки) виновата в этом. Очень редко случается так, чтобы какая-либо рыбка совершала нападения на другую рыбку, не имея для этого повода. С точки зрения аквариумной науки, нападения могут показаться ничем не спровоцированными, но на самом деле понять мотивы, которые легли в основу подобного поведения, просто не удалось. ХищникиАквариумистами весьма часто ошибочно принимаются за агрессивные действия типичные поведенческие «жесты» рыб-хищников. Но на самом деле для рыбы-хищника съесть своего «соседа» по аквариуму является не более агрессивным актом нежели, чем для рыбы травоядной отщипнуть от растения лакомый кусочек. В данном случае вина полностью лежит на аквариумисте, поскольку он в один аквариум поместил совершенно несовместимых между собой рыб. Некоторые рыбы других рыб не поедают, а всего лишь повреждают отдельно взятые части их тела. В таких случаях обычно чаще всего достаётся чешуе и плавникам. В естественных условиях такие рыбы-хищники обычно плывут от одной жертвы к другой через значительных размеров пространство, в котором в одно и то же время находится большое количество рыб. Потому очевидна вероятность того, что какая-либо отдельно взятая рыба может получить серьезные повреждения, весьма мала. Но, однако, в аквариумных условиях за незначительный промежуток времени такая рыба-хищник может нанести существенный и непоправимый вред. Отсюда следует, что в аквариуме, где обитают другие рыбки, таким «специализированным» хищникам не должно быть места. Такое поведение вовсе не стоит путать с поведением рыб, которые откусывают чужие плавники. Обычно их жертвами становятся рыбы, имеющие вуалевые плавники, от которых они с удовольствием для себя откусывают кончики. Предположение здесь таково, что причиной такому поведению следующая: рыба, которая нападает, перед собой видит движущийся кончик плавника и принимает его ошибочно за нечто съедобное. Ведь для того, чтобы поймать какую-либо живую мелкую добычу, для этого необходима мгновенная реакция, и у рыбы не остаётся времени для остановки и внимательного рассмотрения, что конкретно она хватает. В таком случае, как и в указанном выше, необходимо уделить пристальное внимание для определения совместимости у аквариумных рыбок.

Черепахи являются яркими представителями одного из четырёх отрядов рептилий. Черепах невозможно спутать с какими-либо другими животными вследствие их специфической внешности. Абсолютно все черепахи на себе носят свою, собственную защиту — кожаный или роговой панцирь. Эти на первый взгляд неказистые, неповоротливые и неуклюжие создания матери-природы таят в себе множество загадок. Вполне может статься, что черепаха на Земле является самым долгоживущим животным. С абсолютной точностью было установлено, что на сегодняшний день некоторые особи прожили порядка полтора столетия. Внешний вид черепах совершенно не изменялся на протяжении около 200 миллионов лет, то есть ещё с того времени, когда на Земле было господство динозавров. За такой огромный промежуток времени эти рептилии освоили обширную территорию, в которую входят моря, океаны, реки, пустыни и… даже горы. Для того, чтобы содержать в аквариуме черепах, то здесь больше всего подходят только черепахи, обитающие в пресноводных водоёмах. В искусственных условиях для них необходимо довольно много простора. Также возникает необходимость обустройство «островов» подвесной конструкции таким образом, чтобы черепахам удобно было на них забираться. В такие деликатные периоды, как размножение, для черепах необходимо предоставить ёмкость с чистым, просеянным песком для того, чтобы они могли отложить яйца. Вода в аквариуме, где обитают рептилии, требует частой фильтрации и регулярной замены. Ни в коем случае черепах нельзя помещать в хлорированную, не отстоянную воду, поскольку хлор способен нанести коже черепахи значительный ущерб. К грунту эти удивительные рептилии совершенно нетребовательны. Аэрацию воды также не стоит проводить, поскольку черепахи дышат только атмосферным воздухом, то есть дыхание лёгочное. Температуру в аквариуме желательно поддерживать не ниже плюс 25 градусов. Активность черепах большей частью находится в полной зависимости от температуры воздуха помещения, где находится аквариум и, разумеется, воды. Потому в этом случае лучше всего иметь два термометра, один термометр устанавливается на берегу, прямо под обогревателем, а второй помещается в воду. Кормление пресноводных черепах можно осуществлять как животным, так и кормом растительного происхождения. В рационе черепахи может присутствовать: земляные черви, дафния, мотыль, сверчки. Также включают мелких рыб, головастиков и кусочки нежирного мяса. Не стоит пренебрегать и такими кормами: мягкими и сочными частями капусты, нежных листьев салата и одуванчиков, а также ряски. Весьма полезными добавками могут быть небольшие кусочки кальмара, а также и мясо улиток. Черепахам можно благополучно скармливать лишних улиток, которые расплодились в тех аквариумах, где находятся рыбы. Самыми распространёнными обитателями аквариумов любителей этих удивительных рептилий можно встретить черепах следующих видов: черепаха болотная, красноухая, змеиношейная (длинношейная).

Осмотический стресс наступает в том случае, когда осмотическая система регуляции рыбы может быть подвергнута риску вследствие того, что ей не подходит химический состав воды. Помимо этого, он также может наступить по причине повышенной проницаемости кожи, которая случилась в результате травм или болезней. Осмотическая регуляция является таким процессом, который помогает рыбе поддерживать требуемый водно-солевой баланс с той целью, чтобы обеспечить ей оптимальные условия для множества биохимических и физиологических процессов. У всех видов рыб осмотическая система регуляции формировалась так, чтобы осуществлять поддержку водно-солевого баланса при наличии того химического состава воды, который необходим для их естественной среды обитания. В том случае если осмотическая система регуляции ощущает перегрузки вследствие длительного влияния неприемлемых условий (осмотический стресс) или мгновенной резкой смены химического водного состава воды (осмотический шок), то рыба здесь, вероятно, будет просто неспособна справиться с этим физиологически. Хронический осмотический стресс в конечном итоге может привести рыбу к гибели, а осмотический шок заканчивается обычно мгновенной гибелью. Вероятно, именно проблемы, которые связаны с осмотической регуляцией, в отдельных случаях и становятся причиной такой болезни, как «вздутие Малави», обычно поражающей цихлид. Основные признаки осмотического шокаРыбы могут показывать характерные симптомы стресса такие, как: неестественная тёмная или светлая окраска, странное поведение (вялость или, напротив, весьма повышенная активность), прижатые к телу плавники, довольно частое дыхание, а в тяжелом случае они абсолютно не способны держать равновесие. Основные причины осмотического шока Осмотический шок может появиться в том случае, если рыба находится в воде, которая весьма богата на минеральные вещества, или, напротив, неестественно ними бедна. Осмотический стресс несёт в себе весьма серьёзные последствия для тех видов рыб, которые обитают в природе в водоёмах, богатых на минеральные вещества, а в аквариумах их содержат в воде, весьма бедной на эти вещества, так что осмотическое отличие между окружающей средой и рыбой существенно увеличивается. Эти рыбы обладают менее эффективной системой осмотической регуляции, нежели те, которые адаптированы физиологически к обитанию в воде, обеднённой минеральными веществами. Потому они не в состоянии справиться с возникающей в результате аналогичных условий перегрузкой системы осмотического регулирования. Также осмотический стресс может случиться и в такой ситуации, когда рыб из водоёмов, бедных на минеральные вещества, содержат в очень жёсткой воде. Осмотический шок происходит в том случае, когда наступает неожиданное изменение сосредоточение растворённых солей, допустим, если рыба без постепенной акклиматизации пересаживается из воды, бедной на минеральные соли, в воду, которая богата на минеральные соли (или напротив). Это неизбежно приведёт к гибели рыб в течение двух-трёх суток и зачастую является одной из причин высокой смертности среди только что купленных рыб у невежественного или равнодушного аквариумиста. Влияние солевых ванн с высокими показателями концентрации солей (применяющихся, допустим, для избавления рыб от паразитов находящихся снаружи) также может стать причиной тяжелого осмотического шока. Всех рыб, которые отрицательно реагируют на такой вид лечения, следует тотчас поместить в, свежую воду. Предотвращение осмотического шокаРыбы особенно пойманных в дикой природе или же они прожили в аквариуме в течение всего двух поколений — необходимо содержать в воде, где содержание солей идентично тому, как и в их естественной среде обитания. Здесь необходимо помнить о том, что скопление растворённых в воде солей не всегда может определить её жёсткость. Рыб категорически запрещается подвергать влиянию внезапного изменения химического состава воды. Лечение осмотического шокаНеобходимо привести содержание в воде минеральных солей к величине, приемлемой для данных видов рыб. В случае возникшего осмотического шока такое соответствие непременно должно быть полным, а определить его необходимо немедленно. Только что приобретённых рыб, в том случае если они имеют явное поражение, лучше всего перевести в другой аквариум с необходимым в воде химическим составом. Допустим, перевести в карантинный аквариум, в котором они при любых обстоятельствах должны кое-какое время находиться. Это необходимо для того чтобы изменить химический состав воды в главном аквариуме, поскольку это может стать причиной осмотического шока у рыб, которые уже живут в основном аквариуме. Затем вода в карантинном аквариуме исподволь, в течение двух-трёх недель, приводится в соответствие с водой основного аквариума и, уже после этого новых рыб можно переводить в их постоянное место жительства. При осмотическом стрессе концентрация растворённых солей необходимо изменять исподволь в течение одной-двух недель, дабы избежать возникновения осмотического шока.

Аквариумистам знакомы три вида планарий: черная (Policoelis nigra), бурая (Planaria torva) и весьма редко встречающаяся молочно-белого цвета крупная планария (Dendrocoellum lacteum), которая достигает длины 2,5 сантиметра. Планарии представляют собой плоские черви с «разбойным характером», поскольку попав в аквариум, где находятся живые корма, приступают к его поеданию, а также с завидной методичностью занимаются уничтожением икры, только что проклюнувшихся личинок, а также и мальков рыбок. Планарии вовсе не являются безобидными и по отношению ко всем взрослым особям рыб. Последствия их хищных нападений на взрослых рыб таковы: на жабрах оседает большое количество планарий, что приводит рыб к сильной анемии и конечным результатом становится их неминуемая гибель. Спасти рыбок можно лишь внесением в аквариум хлорида натрия (2, 5 грамм на 1 литр воды). Планарии в отличие от гидр образ жизни ведут сумеречный, днем скрываясь под камнями и в растениях. Если пойманных планарий рассматривать под увеличительным стеклом, то можно ясно увидеть на передней части тела два глазка. Всё тело планарий покрыто ресничками и вследствие этого их движения выглядят элегантными и плавными. Тело червя покрыто характерной слизью, потому рыбы, кроме некоторых, их обходят просто стороной. Планарии являются необыкновенно живучими. Попав в неблагоприятные для себя условия, они практически теряют свою подвижность, вследствие чего превращаются в аморфную массу, но, что удивительно, глотка, которая может существовать самостоятельно, от тела отрывается и выходит в аквариумную среду, продолжая своё «автономное» движение. Эти черви обладают способностью к регенерации с поразительной скоростью: расчленённые даже на двести частей, сохраняют свою способность к полному восстановлению каждой в отдельности части. Метод борьбы с этими живучими хищниками основан на его весьма развитом сильном обонянии. В мешочек из марли кладут немного мелко нарезанной говядины и на леске, в подвешенном виде, опускают в аквариум. Мешочек помещают возле растений или недалеко от грунта. Аквариум в это время необходимо затемнить. Планарии весьма быстро чувствуют запах мяса и в скором времени соберутся на приманку. Мешочек из аквариума достаётся сачком, и вместе с сачком помещается в сосуд с крутым кипятком. Процедура повторяется с промежутком в несколько дней. Губительным для планарий оказывается и значительное повышение температуры воды в аквариуме вплоть до 30—32 градусов. Такие температуры могут выдерживать многие рыбы, привезённые с тропиков. Подобного рода борьба с планариями возможна при таком условии, когда в аквариуме достаточная аэрация. Допускаются и химический метод борьбы с планарией. В этом случае применяется медный купорос (1,5 миллиграмм на 1 литр воды), а также и нитрат аммония (25—50 миллиграмм на 1 литр воды с двукратной обработкой). Многими аквариумистами для уничтожения планарий в аквариум запускают выдержанных без еды в течение двух-трёх дней молодых гурами, макроподов, петушков, плекостом, чернополосых цихлазом. Вместе с кормами в аквариум можно занести и прочих весьма опасных вредителей рыбок. Кое-какие из них, допустим, наяды стрекоз и личинки жука-плавунца, которые вполне пригодны в качестве корма для взрослых цихлазом и других крупных хищных рыб, абсолютно недопустимы в аквариуме, в котором обитают мелкие виды и, тем более, личинки и молодь. Всего лишь одна личинка стрекозы, не обнаруженная аквариумистом, вполне способна уничтожить практически всех мальков, а также и уничтожить взрослых рыб, таких, допустим, как неоны.

Энхитреус — мелкий червь, обитающий в почве, размер которого составляет 10-12 мм, что является весьма удобным для кормления рыб. Энхитреус представляет собой тонкий, желтовато-белого цвета червячок и ареалом его обитания является влажная садовая и лесная почва возле стволов деревьев, в том месте, где почва обогащена продуктами гниения, полученные от опавших листьев. Порой энхитреусов можно заметить в плошках и ёмкостях, где находятся комнатные растения, из-за этого он и получил своё весьма странное название червь-горшечник. Кормление рыбок энхитреусомНепосредственно перед кормлением аквариумных рыб энхитреусом червей следует непременно промыть. Энхитреусы – это довольно жирный корм, и потому его дают не чаще двух раз в неделю, но обязательно чередуя с любым другим кормом, в крайнем случае, с сухой дафнией. Перекармливание аквариумных рыб энхитреусами может негативно отразиться на репродуктивной функции некоторых видов рыб. Необходимо следить с особой тщательностью за тем, чтобы черви, которые не съедены рыбками не оставались в течение долгого времени в аквариуме и тем более не зарывались в грунт, где они (в теплой воде около суток) быстро погибают и, в процессе разложения, нарушают нормальное его функционирование. Помимо того, погибшие черви продуктами разложения отравляют воду, а это может привести к гибели рыб. Замечено, что от интенсивного кормления резаными червями мальков живородящих рыб последние начинают страдать кишечными заболеваниями и в результате, увы, гибнут. Энхитреусы и их разведениеЧервей разводят изготовленных из берёзовых досок в деревянных ящиках. Оптимальным можно считать ящик размером 50х35 см, высота ящика 20 см. Ящики на 2/3 заполняются садовым черноземом. К грунту необходимо подмешать немного березовых опилок и обычного песка, тем самым создав благоприятные условия для свободного передвижения червей. Ни в коем случае нельзя использовать глину, поскольку она формирует комья. Большим значением в успехе разведения энхитреусов является уровень влажности земли и, разумеется, температура. Делая полив грунта из пульверизатора, не стоит перенасыщать его и не доводить до состояния жидкой грязи — грунт должен быть лишь влажным и, легко рассыпаться при сдавливании в комок. Чтобы не допустить быстрое высыхание грунта ящики следует прикрыть листом фанеры, что также защитит червей от влияния света. Подсыхающий грунт методично увлажняют, тем самым создавая среду, которая близка природной. Лучшей температурой являются показатели плюс 17-21 градусов, при низких температурах черви размножаются плохо, а при высоких — просто гибнут. Червей подкармливают жидким пюре. В состав пюре входит сваренный без соли картофель, капуста, тыква и морковь. В этот «салат» можно включить и белый хлеб. Для успешного размножения червей пюре замешивают на воде, в которой добавлено небольшое количество молока. Добавляя в корм костную муку, в значительной мере улучшается качество червей, поскольку в них повышается содержание калия и фосфора, что в дальнейшем будет благоприятным для здоровья аквариумных рыбок. Кормовая масса вносится в бороздки, которые проделываются в грунте. В зависимости от размера ящика и количества в нём червей бороздок можно делать 1-2, глубина бороздок 6-7 см. Корм, оказавшись в бороздках, обязательно засыпается грунтом, если корм не прикрыть грунтом, он начнёт плесневеть, что впоследствии погубит энхитреусов. Количество кормов определяется опытным методом, поскольку оно не бывает никогда одинаковым. Норма разовой выдачи рассчитывается так, чтобы весь корм поедался червями за 3-4 дня. Следующая порция даётся тогда, когда предыдущая уже съедена. В корме, который начинает закисать, черви размножение прекращают и, если эту массу не убрать, то они погибают. Для того, чтобы осуществить проверку степени поедания корма червями бороздки следует раскопать, а спрессованный грунт время от времени необходимо рыхлить. При интенсивном, почти полном исчезновении корма на его месте появляются большие и чистые клубочки энхитреусов. В этом случае перед тем, как внести новую порцию корма некоторую часть червей с помощью пинцета отбирают. Энхитреусы размножаются весьма быстро, но, если в питомник заложить такое количество червей, которое поместится в спичечном коробке, то культуру эксплуатировать можно не раньше одного месяца. Для регулярного кормления аквариумных рыб червями весьма удобно использовать несколько ящиков. В то время как запасы энхитреусов, накопившиеся в одном, будут расходоваться, в других ящиках, которые оставлены в покое, культура червей станет лишь умножаться. Если с течением времени темпы размножения культуры, в каком-либо одном ящике будут замедлены, то в нём следует заменить грунт, предварительно выбрав из него червей. Рост, а также и плодовитость энхитреусов может быть снижена от накопления в грунте органического вещества, а также и солей. Метод выборки червей из грунта прост: грунт накладывается в жестяную коробку от консервов с небольшим верхом. Выступающий грунт прижимается стеклом вровень с краем коробки. Снизу коробка слегка подогревается небольшой электрической лампочкой. «Убегая» от тепла, черви направляются в верхние прохладные слои грунта и к стеклу прилипают. Свободный от червей грунт, если его нет необходимости заменять, возвращают на прежнее место — в нём много яиц энхитреусов. Для сбора энхитреусов можно применить и своеобразную приманку: на поверхность грунта кладётся тонкая пластинка сыра, которая привлекает червей, и они «дружно» собираются на, обращенной к земле, нижней стороне пластинки.

Успешное размножение дискусов в первую очередь определяется условиями правильного содержания и, разумеется, кормления в неволе. Поскольку, как и все прочие цихлиды, дискусы, которые выращены вместе, по мере их взросления и дальнейшего созревания, так или иначе разбиваются на пары и их необходимо рассаживать в отдельные аквариумы. Рыбы, готовые к нересту, икру откладывают на предварительно очищенный какой либо субстрат, в качестве такового могут служить керамические конусы или из обожженной глины разнообразные предметы, находящиеся в аквариуме, широкие листья эхинодорусов или анубиасов, различные коряги и прочие предметы декора. Весьма оригинальным субстратом для рыб может служить чистая (без этикетки) стеклянная бутылка из-под какого-либо напитка, поставленная в аквариум. Удивительным феноменом дискусов является то, что, наряду со свойственным для цихлидовых не только уходом за икрой, но и дальнейшей заботой о своём потомстве. Дискусы к тому же ещё и в период первых дней появления потомства своих мальков выкармливают так называемым кожным секретом, который у них появляется на боках к ответственному моменту выклева и начала, когда молодь пустится в свободное плавание. Правда, в том случае если слизи на теле окажется в малом количестве или она и вообще отсутствует, то между производителями возникают распри за право первенства в контакте с мальками. Такие распри порой приводят к настоящим потасовкам и последующим уничтожением всего потомства. На тропических фермах в Юго-Восточной Азии применяются всевозможные защитные устройства для сохранения, как икры, так и мальков. Сетки, которые надеты на субстрат и находятся от отложенной икры в нескольких миллиметрах, не допускают к ней подравшихся между собой производителей-каннибалов. Сетки с ячеями разных размеров дают малькам возможность пересаживаться с одного враждующего родителя на другого (неважно, на самку или самца) или вовсе на любого другого совершенно постороннего кормильца, чтобы подкрепиться кожным его секретом. Допускается выкармливание молоди и искусственным методом с помощью специального корма, приготовленного на основе обезвоженных яичных желтков. Считается, что максимального успеха при мизерных затратах можно добиться благодаря оптимальному подбору производителей, при котором родители сами будут управляться с многочисленным своим потомством, как и заложено в них самой природой. Рыб, у которых в поведении ярко выраженная индивидуальность не желательно отбирать для размножения. Поскольку многолетние наблюдения дискусоводов показали, что такие рыбы крайне редко формируют надежную пару и не могут предоставить малькам нормального ухода. Одна пара производителей за нерест может произвести до 200-300 мальков, которые первые дни своей жизни (около 1-2 недели) питаются исключительно кожным секретом своих родителей, а затем исподволь переходят на плавающий вблизи микроскопический планктон. В аквариумных условиях в качестве планктона чаще всего выступают науплии и артемии, которых преднамеренно заранее выводят в особых культиваторах. Самостоятельно начавших питаться мальков от производителей отделяют, поскольку последних начинает раздражать многочисленные попытки уже весьма подросших и уже набравшихся сил мальков отщипнуть с боков родителей кусочек слизистого секрета. Спустя 1-2 недели выделение кожного секрета начинает заметно уменьшаться, а инстинкт родителей постепенно сводится на нет. При выкармливании искусственным методом мальков можно кормить артемией уже на 2-3 день, после того момента когда мальки хотя бы 1 день активно поедали обезвоженный яичный желток. По мере роста, в дальнейшем, мальков переводят на простые дискусовые корма — с различными витаминными добавками говяжье сердце. Непременно следует помнить, что мальки дискусов весьма чувствительны к качеству воды и её загрязнению, также как и взрослые, потому необходимо систематически проводить процедуру подмены воды, пытаясь как можно меньше взрослых рыбок, тревожить, которые при подмене воды непременно будут атаковать шланг, защищая своих мальков. Остатки кормов на дне после каждого кормления необходимо убирать. Мальков кормить по возможности следует довольно часто, то есть на протяжении всего светлого времени суток корм просто должен у молоди находиться непрерывно. Только таким образом можно дать гарантию быстрого и равномерного роста мальков. Неудачи по разведению дискусов, определяются, в первую очередь, неблагоприятным условием содержания, а также и кормления. Довольно опасно будущих производителей кормить трубочником, поскольку это может привести к заражению различными болезнями, а также и паразитами, а за всем этим непременно следует факт нарушения репродуктивных способностей рыб.

Родиной акульего балу, или проще говоря, акульего барбуса являются Таиланд, Лаос, Борнео, Малайзия и Суматра. Эта довольно интересная рыбка достигает размера порядка 15-20 сантиметров. В пору, так сказать «юности» самцы от самок практически ничем не отличаются, но достигнув взрослого, половозрелого возраста самки становятся немного крупнее нежели, чем самцы и приобретают довольно массивное, или как можно выразиться солидное телосложение. Акулий балу требует большого и просторного аквариума, размером порядка 150-200 литров. Рыбкам очень нравится, когда в аквариуме находится значительное количество растительности, а дно аквариума уставлено камнями и корягами. Вода в аквариуме непременно должна быть довольно мягкой. Идеальной температурой воды являются показатели от 24-х до 30-ти градусов. В аквариуме обязательно должен быть хорошо функционирующий аэратор и фильтр. Еженедельно в аквариуме необходимо делать подмену воды на свежую, отстоянную ровно на одну треть. Аквариум сверху должен быть накрыт постоянно герметичной крышкой, поскольку акулий балу просто обожает резвиться в воде, и во время своих резвых игр довольно высоко подскакивают над поверхностью воды. Помимо того, необходимо учесть и помнить, что это весьма пугливые рыбки, которые, лишь только почувствовать малейшую опасность в панике начинают метаться по аквариуму и могут очень сильно пораниться о стенки аквариума. Акульих балу можно кормить практически любыми кормами, как искусственными, так и живым. Иногда очень полезно этим рыбкам предлагать в качестве дополнительного прикорма и различные растительные корма, допустим, свежую капусту, свежие огурцы, листья салата, которые должны быть непременно свежими. Но перед тем, как предложить рыбкам листья салата и капусту, их необходимо предварительно обварить кипятком. Но желательно с меню никаких экспериментов акульих балу проводить не стоит, поскольку природа, увы, наделила этих интересных рыбок весьма слабой пищеварительной системой. Допустим, известны и такие случаи, когда довольно тяжёлое отравление вызвали съеденные рыбками чипсы картофеля или же измельченный твёрдый сыр. И ещё одно исключение — обычного мотыля, который с большим аппетитом поедают другие аквариумные рыбки, акульим балу включать в рацион их питания также категорически не только не рекомендуется, а просто запрещено. Акульих балу многие аквариумисты просто обожают, во-первых, за их подвижный, стремительный нрав, во-вторых, за их изящную, грациозную манеру движений. Обычно этих замечательных рыбок содержат небольшой группой. Несмотря на своё довольно зловещее название, акульи балу обладают весьма добродушным и миролюбивым характером. Эти рыбки по отношению к своим соседям по аквариуму абсолютно никакой агрессии не проявляют, могут и вполне соседствовать и сосуществовать с остальными обитателями вашего аквариума, которым подходят аналогичные условия содержания. А это любые другие рыбки обитающие в вашем аквариуме. Акульих балу нельзя содержать лишь вместе с рыбами-хищниками, которые способны откусить весьма добродушным, и просто неспособным защитить самих себя балу плавники.

Любой аквариум будет выглядеть намного привлекательнее и интереснее, если в нём поселить стайку ярких рыбок. Для оживления обстановки в аквариуме особенно подойдёт Расбора Краснохвостая (Rasbora borapetensis). Практически прозрачное тельце этой очаровательной рыбки имеет максимальную длину от 4-х до 5-ти сантиметров, которое обладает желтой окраской с зеленоватым, почти изумрудным отливом. От жаберной крышки до хвостовых корней проходит чёрная продольная полоска, а поверх полосы идёт зеленовато-золотая линия. Иногда эта чёрная полоса может заходить на спинной плавник, который в свою очередь может быть слегка красноватым. У хвостового корня — кроваво-красная зона неправильной формы, которая весьма часто захватывает нижнюю часть хвостового плавника. Анальный плавник, то его основание украшает маленькая черная метка. Жаберные крышки, радужная оболочка глаз, а также и брюшко в лучах ниспадающего света отливаются слабыми серебристыми отблесками. В окраске самцов и самок имеется незначительная разница, но их можно с большой уверенностью различить лишь только по форме тела. Самка практически всегда бывает немного крупнее и у неё довольно округлое брюшко, самец напротив, немного стройнее и изящнее, его хвостовой плавник удлинен сильнее в основании. Миролюбивые и спокойные и расборы предпочитают такие аквариумы, где множество различных растений и очень чистая, относительно спокойная вода. Расборы отличаются миролюбивым, спокойным характером и просто обожают жить большими стаями, в которых они себя чувствуют весьма комфортно. В декоративных аквариумах их можно содержать не только со спокойными, но и с обладающими живым темпераментом видами рыб. Но самыми лучшими представителями соседствующих рыб являются тетры, а также и другие виды расбор и незначительных размеров барбусы. Аквариум по размеру может быть и совсем небольшим, но, как уже говорилось ранее с множеством всевозможных растений, в том числе и растений плавающих. Расборы в основном обитают в верхней трети объёма воды и отдают предпочтение слабому течению. Для того, чтобы поддерживать жизнеспособность расбор, прежде всего, необходимо обеспечить частую подмену воды. В этом случае больше всего подходит вода с качественными, средними характеристиками. Общая жёсткость воды должна соответствовать параметрам от 5 до 15° и слабокислой вплоть до нейтрального рН. Весьма положительный эффект может дать и добавление в грунт торфа. R. borapetensis питается практически любым корм. Это могут быть дафнии, мелкие циклопы и насекомые, турбатрикс, мотыль, а также и сухие корма, но непременно в сочетании с какими-либо другими. Перед самым началом нереста расбор необходимо их хорошенько откормить, поскольку в противном случае все усилия направленные на получение потомства могут оказаться напрасными. Рыбкам необходимо отвести им небольшой нерестовый аквариум (для небольшой стайки может подойти и аквариум средних размеров), в котором должна быть нерестовая решётка и группа растений с мелкими листьями. У расбор такое явление, что родители с жадностью поедают свою, собственную икру, в порядке вещей, а потому нерестовый аквариум настоятельно рекомендуется защитить от излишнего освещения. Такой нехитрый приём становится существенной помехой поискам икры для родителей. Это способ является просто идеальным, и позволяет спасти довольно значительную часть будущего потомства практически от 120 до 150 икринок, хотя и расборы не являются особо плодовитыми. В зависимости от температурного режима в аквариуме личинки начинают выклёвываться уже спустя 28-36 часов после нереста и лишь через четыре-пять дней начинают весьма активно двигаться. Вначале личинки лучше всего подкармливать инфузорией. Для дальнейшего выращивания молоди необходима вода с общей небольшой (2-4°) и нулевой карбонатной жесткостью при соблюдении параметров рН 6,5-7. Выносливая, спокойная и весьма красивая R. borapetensis объединила в себе самое лучшее из того, чем и прославились аквариумные рыбки.

В аквариумный DIY силиконовые герметики пришли из смежной строительной сферы на смену грубым каркасам. Герметик — это полимерный материал, который применяется для герметизации швов и стыков в строительных и бытовых работах. Из всего разнообразия герметиков для склейки и ремонта аквариумов и террариумов мы послушно выбираем на полке в магазине тот бутылек, на котором написано «аквариумный». Чем же отличается аквариумный герметик от прочих? Какие существуют виды герметиков?Акриловые герметики (на основе акрилатных полимеров). Применяются для заполнения швов и герметизации стыков. Акриловый герметик имеет высокую силу сцепления с различными пористыми поверхностями: с деревом, бетоном, кирпичом, штукатуркой, гипсокартоном. Больше всего подходит для малоподвижных швов, неэластичен. Может использоваться для внутренних и реже для наружных работ. Может окрашиваться в любой цвет. Боится влажности. Бутиловые (на основе полиизобутилена). Чаще всего применяются для первичной герметизации стеклопакета. Отличная адгезия со стеклом, алюминием и оцинкованной сталью, не содержит растворителей, состоит только из твердых веществ. Паронепронецаем, высокоэластичен, имеет хорошую сопротивляемость ультрафиолетовому облучению. Однако имеет узкий круг применения, что обусловлено низким пределом прочности на растяжение при низких температурах. Цвет чёрный. Битумные (модифицированный битумный полимер). Имеет хорошую адгезию к различным строительным материалам: битумные поверхности, дерево, изоляционные плиты, металл, пластик, бетон и т.д. Выдерживает низкие температуры. Отлично подходит для герметизации, уплотнения, заполнения трещин в кровле, дренажных системах, дымоходах, можно использовать в парниках для герметизации, уплотнения и заполнения трещин на крышах, в фундаментах и цоколях.Имеет хорошую адгезию к влажным покрытиям. Не держит высоких температур. Цвет чёрный. Полисульфидные (тиоколовые) (жидкие полисульфидные каучуки). Способны обеспечить высококачественную герметизацию: применяются для герметизации стыков тяжелых и легких сборных элементов, швов каменной кладки, резервуаров для воды, каналов, ирригационных сооружений, водяных затворов, швов бетонных конструкций. Полисульфидный герметик имеет высокую адгезию со стеклом, алюминием и оцинкованной сталью. Быстро полимеризуется. Двухкомонетная формула усложняет применение таких герметиков. Цвет серый, чёрный. Полиуретановые (на основе полиэфирных смол). Применяются для структурной герметизации в строительных конструкциях, мансардных крышах, кровельных швах, застекленных крышах, вентиляционных системах, кондиционерах, стыковых соединений между стенами, по периметру окон и дверей. Имеют отличную адгезию к большинству материалов. Не стойки к ультрафиолету. Цветовая палитра ограничена. Гибридные (как правило, на основе смеси полиэфирных смол с силанами). Применяются для заделки швов в высотных сооружениях и в общестроительных целях: для герметизации окон, дверей и крыш, деревянных и металлоконструкций. Допускается контакт с продуктами питания. Отличаются эластичностью, долговечностью и универсальностью силиконов, могут быть окрашены в любой цвет. Силиконизированные (Как правило, на основе смеси акрилатных полимеров с силанами). Применяются для герметизации трещин и швов в деревянных конструкциях внутри и снаружи помещения. Обладают прекрасной адгезией к различным основаниям: ПВХ, бетону, полимер- и пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу. Отлично годятся для работ по укладке паркета и для сборки мебели. Устойчивы к УФ-облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям, имеют высокую паропроницаемость. Эластичность невысокая. Силиконовые (жидкие силоксановые каучуки). Самые универсальные герметики из всех перечисленных. Применяются в быту для герметизации швов в ванной комнате и туалете, оконных швов и т. д., а так же специального назначения: для структурного остекления, монтажа поликарбонатных конструкций, стеновых панелей, установки стеклопакетов в раму, для герметизации строительных швов, противопожарных швов, узлов бытовой техники, узлов электронных устройств и плат, промышленных и уличных светильников, швов воздуховодов, а также для крепления зеркал, герметизации прокладок в двигателях и радиаторах, и что важно для нас — для герметизации при производстве и ремонте аквариумов. Силиконовые герметики химически инертны, отличаются высокой эластичностью (до 800 %), длительностью срока службы (до 20 лет), стойкостью к ультрафиолетовому излучению, широким диапазоном рабочих температур (от -60 до +300 оС), прекрасной адгезией ко всем строительным материалам, широкой цветовой палитрой. Из всех герметиков силиконовые имеют, как правило, наиболее высокую цену. Какой герметик подойдет для аквариумаЧего мы ждем от аквариума? Надежности и безопасности. Аквариум не должен протечь даже при перемещении, а его обитателям должно быть комфортно. Соответственно, основные требования к герметику для аквариума — это высокая адгезия, высокая эластичность шва (прочность на разрыв) и нетоксичность. Для склейки акариумов и террариумов сегодня чаще всего используются герметики, причем — только силиконовые. Из разнообразных клеевых составов для стекла силиконовый герметик имеет самый высокий показатель допустимой деформации шва — более 25% от ширины шва. Силиконовый герметик нетоксичен, им можно пользоваться без защитной одежды и перчаток, после отвердения он не выделяет в среду никаких веществ. Существует одно не очень распротраненное заблуждение, якобы в воде скорость отвердения герметика выше. Силиконовому герметику, действительно, неоходима влага, чтобы запустить процесс вулканизации. Первоначальная пастообразная субстанция превращается в резиноподобный материал при воздействии влаги, находящейся в воздухе, на содержащийся в герметике вулканизующий компонент. Этой влаги в воздухе вполне достаточно, чтобы запустить процесс вулканизации. Не нужно рисковать прочностью склейки, помещая всю конструкцию в воду: быстрее от этого реакция не пойдет, а самообман может притупить вашу бдительность. Силиконовый герметик должен сохнуть на воздухе. Исходя из типа отвердителя, силиконовые герметики дополнительно подразделяются еще на два вида: кислотные(«уксусные» — во время вулканизации им присущ запах уксуса) и нейтральные (аминные, оксимные, амидные, спиртовые). Кислотные герметики являются более дешевыми, но они не универсальны. При отверждении данный вид герметиков выделяет в среду некоторое количество уксусной кислоты. Это в определенной мере ограничивает область их применения: они не должны соприкасаться с металлами, мрамором и содержащими цемент материалами, имеющими в своем составе щелочные соединения и способными вступать в реакцию с кислотой. При использовании кислотных герметиков нужно обязательно проветривать помещение. Герметики нейтрального отверждения выделяют кетоксим или спирт. Они пригодны для всех без исключения основ, в том числе для мрамора и цементных материалов. При работе со стеклом и металлом рекомендуется использование нейтрального герметика, так как он не дает никаких окислов. Кислотный герметик оставьте для санитарных помещений, кухни, ванной. Для ремонта и изготовления аквариумов существует отдельная группа герметиков, к которым предъявляют повышенные требования не только по стойкости к биологически агрессивным средам (содержимое любого аквариума), но и по безопасности для живых организмов с одновременной повышенной прочностью (не менее 25 кгс/см2) на разрыв. Если же в магазине нет специального «аквариумного» герметика или ваши физические познания позволяют прочесть сложную этикетку с множеством параметров, то вы — счастливчик, который может взять любой силиконовый герметик на нейтральном отвердителе. При покупке внимательно изучите информацию от производителя. Обратите внимание на параметры: тип герметика — «кислотный» или «нейтральный»; области применения; плотность — она не должна быть ниже 1,0 г/см3; твердость А по Шору; модуль (МПа) при растяжении 100%; прочность на растяжении при разрыве (МПа); относительное удлинение при разрыве (% от толщины шва) — не менее 25%; аккомодация движению; допустимая температура нанесения (если производитель не рекомендует использовать при отрицательных температурах, то это не силиконовый герметик); допустимая температура эксплуатации (oС); гарантийный срок хранения (обычно не менее 9 месяцев в закрытой таре) На упаковке также указывают время отвердения до отлипа и полного отвердения — это не критический показатель, он говорит скорее об удобстве использования. Если цена на герметик подозрительно низка — такой герметик безопаснее оставить на полке магазина. В мире всего несклько заводов работают с силиконовыми герметиками, поэтому их цена не может быть ниже, чем у герметиков другого типа. Силиконовый нейтральный герметик — как правило, всегда самый дорогой в ассортиментной линейке каждого производителя. При описании разновидностей герметиков использованы материалы сайта - hermetic.ru

Применение гравия в качестве грунта в нерестовом аквариуме довольно часто становится причиной неожиданного волнения. Аквариумисты обустраивают аквариум и доводят воду до такого качества, которое необходимо для выбранных рыб. Кажется, что, все идет сообразно норме, но в процессе запуска рыб в нерестовый аквариум они по странному обстоятельству брачных пар не образуют, а внеочередная проверка качества воды может показать то, что вода обладает высокой щелочностью и жёсткостью. Так в чем же здесь обстоит дело, спрашиваете вы сами себя. Большинство видов гравия весьма богаты на минеральные вещества, и некоторая их часть при очистке гравия просто вымывается. И высвобождение вышеуказанных веществ к большому вашему сожалению, происходит постепенно. И как результат, работа с рыбками, которые требуют мягкую подкисленную воду, весьма осложняется. При разведении многих видов рыб можно использовать минимальное количество гравия. Допустим, на место кустящихся растений, которые служат средой для нереста, используют испанский лишайник или же просто обычный моток нейлоновой нити, причем нейлоновой нити довольно часто отдается большее предпочтение. Нейлоновая нить (или пряжа) намного мягче, в воде не разлагается и после проведения стерилизации посредством кипячения становится все еще пригодной для повторного применения. Некоторые рыбы предпочитают нереститься в таком аквариуме, где для нормального существования водных растений довольно темно, и в этом случае заменители предоставляют возможность и вовсе отказаться от дополнительного его освещения. Это, разумеется, вовсе не означает, что в освещённом хорошо аквариуме растительность не нужна, ведь и элементы декора в аквариуме играют весьма важную, а порой и главную роль. Гравия нужно совсем немного и в том случае, когда великолепным убежищем для мальков может служить и пучок на поверхности плавающих растений, которые не имеют корней и совсем не нуждаются в закреплении с помощью субстрата. Если в вашем аквариуме наличествуют виды рыб, которые икринки прикрепляют к листьям и стеблям, растения лучше всего высадить в маленькие горшочки. Однако имеются рыбы, которые весьма активно постоянно раскапывают гравий, тем самым заранее обеспечивают своему потомству надёжную защиту, потому, лишив такие виды рыб гравия, вы можете нарушить их среду обитания. В таком случае имеется довольно простой выход: для проверки бросьте пригоршню гравия дня на два в небольшую ёмкость, в которой находится мягкая вода и, в том случае если она жёсткой не станет, то гравий можно спокойно использовать. Если же в воде повышается жёсткость, гравий следует сменить или обработать его с помощью слабого раствора соляной кислоты, а затем тщательно под краном промыть. Большинство цихлид, допустим Cichlasoma octofasciatum или С. facetum, обычно друг с другом сражаются и раскапывают дно, это относится особенно к периоду нереста. Гравий, который выбирается для аквариума в этом случае, не должен в своём составе содержать каких либо вредных веществ, а его частицы должны быть не очень крупными, в противном случае рыба может поранить рот, и не очень мелкими, чтобы рыба не нанесла себе повреждений жабр. Все, что было выше сказано о гравии, имеет прямое отношение и к декоративному камню, хотя в нерестовом аквариуме он, разумеется, практически не нужен. В нерестовый аквариум для рыб, которые мечут икру в пещерках или на камни, камни можно с большим успехом заменить старым цветочным горшком или треснувшей чашкой. В целом же необходимо учесть, что камни не должны содержать в своем составе никакие металлы и соли кальция. Гораздо лучше применять камни, которые имеют базальтовое происхождение. Если по своему химическому составу выбранный вами камень у вас вызывает, какое либо подозрение, то в этом случае его следует обработать, как и гравий, раствором соляной кислоты. Довольно часто доводится слышать от аквариумистов жалобу: «У меня такой отличный и необычайной красоты аквариум, но вот рыбы в нём, почему-то не приживаются». Эту загадку сокрушающегося аквариумиста, как правило, можно разрешить простым способом, для этого достаточно всего лишь проверить качество воды. Если, же вода довольно жёсткая, то практически всегда «виновником» такого показателя оказывается гравий или камень, размещённый в аквариуме.

Дождевой червь — это просто великолепный корм для аквариумных рыбок, который можно добыть практически всегда, исключением, само собой, разумеется, являются зимние месяцы. В зимние месяцы можно их разводить в большом и вместительном ящике. Вполне понятно, что в целом виде дождевых червей скармливать можно только довольно крупным рыбам, но для большей части более мелких обитателей аквариумов, дождевые черви пригодны лишь в мелко нарубленном виде. Для этой «процедуры» можно применить острые ножницы. В случае если вам не доставляет удовольствия держать в руках извивающегося червя, попытайтесь поступить таким образом: положите некоторое количество червей в хорошо закрывающийся лоток из пластика и поместите его в морозильную камеру. Непосредственно перед кормлением достаньте требуемое их количество и острым лезвием нарежьте на мелкие куски. Резать замороженных червей следует на деревянной доске. Проводя сбор дождевого червя, постарайтесь не спутать их с червём навозным, который обладает темно-красным цветом, а по размеру навозный червь намного мельче своего «собрата» червя дождевого. Навозные черви издают тяжёлый гнилостный запах и их обычная среда обитания навозные кучи. На подобную пищу может соблазниться, пожалуй, лишь умирающая от голода рыба. Дождевой червь обладает розоватой окраской и более темным заостренным головным концом. К слегка упрощенному хвосту окраска червя начинает бледнеть. Довольно простой способ сбора «урожая» дождевых червей хорошо известен любому рыболову — достаточно оросить лужайку или близлежащий газон при наступлении сумерек и лишь когда наступит темнота, вооружайтесь фонариком и при его свете приступайте к сбору из земли выползших червей.

Трубочник (лат. Tubifex tubifex) — представитель ярко-красных существ, толщина которых сравнивается с толщиной конского волоса, длина трубочника порядка 1,25 сантиметра. Трубочник в течении всего года имеется в продаже в любом зоомагазине, где и рекомендуется вам «добывать» этот отличный корм. Но в том случае, если вы решились сами разводить этих червей, то можно сказать — дерзайте! Трубочник всегда водится в таких водоёмах, где присутствуют в большом количестве растительные остатки. Следует заняться поиском мелких прудов с илистым дном. В плотных популяциях трубочник формирует колонии, которые колышутся в воде красными пятнами. В случае везения, если вы отыщете довольно многочисленную колонию, свившуюся в плотные комки, то следует её отловить, прополоскать и отнести домой. Однако практически всегда колонии бывают рыхлыми, и в таком случае вам доведётся извлекать их из воды вместе с налипшим илом и теми растительными остатками, которые находятся в пруду. Налейте воды в таз, но так чтобы небольшим слоем она покрывала всю эту массу, и эту «ароматную» кашу оставьте в теплом месте на два-три часа. За такое время трубочник в поисках кислорода выберется из илисто-грязной массы и, если его довольно много, то он непременно соберётся в комок, который уже можно извлечь из воды. Излишек червей, который остался после кормления рыбок, следует поместить в колбу, у которой широкое горлышко и поставить её под кран с проточной водой, отрегулировав поток таким образом, чтобы он представлял собой тоненькую струйку. При таких «комфортных» условиях содержания трубочник может жить неделю. Когда черви начнут погибать, то они, разумеется, издают резкий, отвратительный запах, а это означает, что его необходимо немедленно выбросить. Отличным кормом для аквариумных рыбок является трубочник сублимированный.

Итак, вы воплотили в жизнь свою давнишнюю мечту стать счастливым обладателем аквариума, в котором «кипит» и процветает совершенно иная, но весьма интересная жизнь. Перед вами теперь встаёт вопрос, как же подобрать рацион питания для обителей вашего аквариума и сделать так, чтобы все ваши питомцы не оставались голодными? Об этом насущном для всех аквариумистов вопросе и пойдёт разговор. 1. Необходимо скрупулёзно изучить, где, когда и чем в природных условиях питаются рыбки тех видов, которые находятся в вашем аквариуме. Допустим, моллинезии остро нуждаются в растительных кормовых добавках. А сомикам, что высматривают пищу на дне, абсолютно бесполезно предлагать корм, который плавает на поверхности воды. От аналогичных нюансов, связанных с кормовыми повадками определенных видов аквариумных рыбок и необходимо брать за основу. 2. Корма ни в коей мере не должны быть однообразными. Это относится к общему правилу для абсолютно всех видов рыб находящихся в аквариуме. Готовый корм для аквариумных рыбок практически всегда содержит все необходимые для нормальной жизнедеятельности компоненты. Но из этого следует, что не стоит своих любимцев ограничивать одним из видов кормов. И, разумеется, тем более не стоит рыбок кормить лишь сухим кормом. Пусть не будет живой корм основным, но в рационе он присутствовать должен непременно. Кормление маловитаминными однообразными кормами может привести к таким неприятным последствиям, таким как: авитаминоз, воспаление кишечника и желудка, действует ослабляющее на иммунную систему рыбок, тем самым благоприятствует провокации множеству других заболеваний. 3. Очень важный момент в процессе кормления, это, несомненно, величина кормов. Они должны быть достаточно мелкими, чтобы рыбки их смогли нормально переварить, и в одно и то же время достаточно крупными, чтобы ваши питомцы могли прикладывать некоторые усилия для их поедания. 4. Рацион аквариумных рыбок должен быть также сбалансирован по возрастному или сезонному фактору. Допустим, чтобы довести до нерестового возраста некоторых видов рыб, их необходимо весьма обильно кормить и непременно живыми кормами. Мальки же, которые больны тем или иным заболеванием, а также и растущие рыбки нуждаются в наиболее частом кормлении, и также крайне желательно живыми кормами. Выводы кормление аквариумных рыбок необходимо проводить в меру, памятуя о крылатой, незабвенной фразе аквариумистов, являющейся едва ли ни их постулатом: лучше недокормить нежели, чем перекормить; желательно рыбок приучить к так называемой «дисциплине»: пища должна быть в определенном, специально отведенном месте, в определенное для кормления время, и по вами установленному условному сигналу; корма должны быть разнообразными, это связано с тем, чтобы рыбкам одни и те же виды кормов не «приедались»; для своих питомцев рацион вы подбираете исключительно сами, поскольку это находится в полной зависимости от видов рыбок, их возраста, периода их жизни и прочих особенностей обитателей вашего аквариума.

Сохранность мотыля является самым больным вопросом ухода за аквариумными рыбками и неопытным начинающим любителям причиняет немало трудностей. В особенности немало забот и хлопот тем, кто живёт на отдалённом от магазинов, где продают мотыль, расстоянии, и, следовательно, не каждый день обладают возможностью иметь его достаточно свежим. Да и помимо этого, такой корм, наконец, является уже, довольно дорогим. Между тем имея некоторые познания о сохранении мотыля, оного хватит на целую неделю тем, у которого в аквариуме рыбок 10-15, не говоря уже о тех, у кого их меньше указанного числа. Так как же и каким способом можно его сохранить? Для этого имеется несколько способов. Первый способ состоит в следующем. Взять какую либо жестяную коробку или банку, и проделать в её крышке с помощью гвоздя или шила отверстия. Затем взять листья спитого чая, но только такие листья, которые были недавно обварены кипятком, и, хорошенько отжав, перемешать их с мотылём. Во время этого процесса необходимо проследить за тем, чтобы мотыль не лежал небольшими кучками вместе, а желательно, чтобы каждый червячок находился отдельно от остальных, поскольку иначе он не замедлит и начнёт преть и затухать. Следует повторить ещё раз: чайные листья должны быть непременно не лежалые, не такие, которые заварены были, быть может, дня 2-3 тому назад, а абсолютно свежие. В противном случае заварка может также загнить и гниение своё сообщит червям. Чайную заварку с мотылём необходимо ежедневно встряхивать, чтобы мотыль не слёживался, а если он начнет слегка покрываться плесенью, его немедленно заменяют свежим мотылём. Коробка с мотылём необходимо держать в прохладном месте, допустим, на подоконнике возле рамы, а летом в холодильнике на самой нижней полке. При этом необходимо следить за тем, чтобы коробка или банка была всегда накрыта крышкой. Это делается для того чтобы не испарялась влага из заварки и, следовательно, чтобы сам чай и мотыль не засох. Необходимо учесть, что одна и та же чайная заварка не может служить нескольким партиям мотыля, но всякий раз как, приобретя свежий мотыль, коробку необходимо чисто вымыть и наполнить новой, свежей чайной заваркой. При необходимости чайную заварку можно заменить также и белым болотным мхом. Многие любители пользуются этим способом с большим успехом. Мотыль перемешивается со мхом точно так же, как и в случае с чайной заваркой. В этом случае необходимо следить, чтобы мох был постоянно влажным, заметьте, влажным, а не мокрым, иначе со мхом может произойти то же самое, что и с перепрелой чайной заваркой. Вторым ещё более простым способом является то, что мотыля можно держать просто в сырой, из грубого холста в несколько слоёв сложенной тряпке, поместив её в поддонник или глубокое блюдце. Поддонник или блюдце в свою очередь поставить в место, где температура воздуха не выше +10 или +11 градусов, а самым лучшим местом для хранения мотыля в вашем доме, разумеется, является нижняя полка холодильника. Тряпку необходимо, по мере её высыхания, смачивать водой. Наконец, некоторые любители рекомендуют держать мотыля непосредственно в сосуде с водой, а воду время от времени необходимо менять. При таком методе мотыль может сохраняться в течение недели живым, но и великолепно транспортируется на значительные расстояния. В зимнее время мотыль можно ещё сохранять и в замороженном виде, и, когда необходимо им кормить, то помещать его на некоторое время в холодную воду, в которой он быстро оттаивается, или же крошить его, поскольку замороженный, он становится абсолютно хрупкий и как песок крошится.