ShamaN

За 13 лет увлечения аквариумистикой я проникся большой симпатией к различным рептилиям и земноводным. Я содержал довольно много видов рыб, черепах, улиток, саламандр, и, конечно, лягушек. После того, как я приобрел опыт раздельного содержания и аквариумных рыбок, и земноводных существ, у меня появилась идея создать такую «среду» и место, где они бы могли существовать друг с другом. Несколько месяцев назад в местном зоомагазине я увидел 55л Виквариум (Viquarium). Декор внутри был оформлен с помощью красивых коряг, живых растений, а плавали в нем детеныши черепашек (исключительно в выставочных целях), несколько маленьких ящериц и рыбки. К моему удивлению, там даже был водопад. Все было направлено на то, чтобы воссоздать «натуральную» среду или миниатюрную экосистему для рептилий, амфибий и рыб. Но со всей красотой красного и коричневого дерева, соединенной с различными оттенками зеленых растений, единственная вещь, которая ну никак не вписывалась в интерьер – большой серый кусок пластика, который опускался из верхнего угла аквариума и заканчивался там, где начинался слой воды, в которой жили рыбки. Вся эта конструкция стоила не дешево. Именно в этот момент я решил сделать свой акватеррариум самостоятельно. По стечению обстоятельств, в это же время я решил переселить одного из моих питонов в новый дом, для чего выбрал аквариум, емкостью 120л. Так как прежде в нем жила змея, аквариум уже был оборудован крышкой и надежными замками. На распродаже в зоомагазине я приобрел нагреватель мощностью 25 Вт, внутренний фильтр Fluval 2, аквариумный герметик, несколько пакетов натурального гравия, коряги и лавовые камни, а так же один пакет Fluorite. Кроме этого я заказал ящерицу, мох, и специальный корм и остальные камни были так же куплены в различных зоомагазинах, или просто перешли по наследству из моих аквариумов. Прошу отметить, что я, прежде всего, хотел создать аква-террариум, который бы выглядел как маленький уголок живой природы, поэтому я планировал создать «сушу» с помощью больших камней. Ну мы учимся путем проб и ошибок, и каждый опыт так или иначе будет полезным. Так произошло и в этом случае. Примерно через неделю не пришлось их убрать, потому что вода вымывала из них всю грязь и осадки. Таким образом она была постоянно грязной. Поразмыслив, я принял решение, для начала сверху расположить кусок прочного стекла, чтобы оградить камни от воды. Стекло я закрепил в нужном положении с помощью силикона. Естественно, для этого мне пришлось спускать, а после перезапускать аквариум. Как на зло и в этот раз не все прошло как по маслу. «Суша» теперь не была полностью затоплена водой, а еще вода потихоньку уходила (видимо где-то все же не совсем я хорошо проклеил силиконом стекло) не начинала покрываться плесенью, однако когда вначале я не следил за уровнем влаги в почве, многие растения в террариуме погибли). Теперь раз в несколько дней мне приходится доливать туда нужное количество воды. Наконец все было сделано, установка запущена, растения посажены (и аквариумные и «террариумные»), коряги и камни заняли свои места, положен грунт, посажен мох, запущены рыбки и 3 ящерицы Геко. Я думал, что буду полностью удовлетворен, но очень ошибался. Из-за избытка влаги мох на суше стал коричневым и не красивым. Сама суша постоянно выглядела мокрой и сырой и на камнях снова стала появляться плесень. Я понимал, что нужно будет снова спускать всю конструкцию и переклеивать полку, на которой лежал грунт. К счастью, я обсудил эту тему с давнишним другом в местном зоомагазине, который посоветовал мне продукт под названием HoldFast. Это что-то типа эпоксида (похоже на силикон для аквариумов), не токсично для рыб, начинает высыхать через 7 минут после нанесения и полностью высыхает через несколько часов. Вы можете пользоваться им даже под водой. Этому я очень был рад, так как мне не пришлось вынимать ничего нужного из моего аква-террариума. Стоила эта штука на 2 доллара больше, чем силикон, но работала явно лучше. По приходу домой я быстро наложил слой этого эпоксида прямо поверх слоя силикона (со стороны воды). Силикон сам по себе держал полку из стекла достаточно прочно, поэтому я нанес эпоксид только с одной стороны. Наконец-то мой акваритеррариум окончательно готов. Вот краткое описание получившейся конструкции. Это аквариум емкостью в 120л. Полочка из стекла шириной немного больше, чем половина ширины аквариума и проходит по всей его длине. На полочке выложен гравий слоем около 10 см, а сверху лежит 2см слой сфагнума. Из субстрата так же торчит большая коряга, некоторые ветки которой склонены над водой. Так же в аква-террариуме есть лавовые камни, «сложенные» слева от коряги. В переднем левом углу расположена миска с едой для ящериц. Из растений я посадил эхинодорус, который чувствует себя в такой среде вполне хорошо, а так же растения, которые были проданы мне как «болотные» и точного названия которых я не знаю. Дизайн водной части моего террариума состоит из 7,5 см слоя мелкого гравия натурального цвета и флоурита, соотношение которого в грунте составляет 60:40. К задней части аквариума под водой прикреплен обогреватель на 25 Вт. Под водой так же лежит большая коряга, некоторые ветки которой торчат из воды и работают внутренние фильтры. Из растений посажены анубиас нана (маленькие), криптокорина вендти (зеленая и красная)и пучки яванского мха на коряге. Из рыб в воде живут жемчужные гурами, голубая и черная тетра. Освещение состоит из 2-х ламп по 15 Вт. Сам аквариум стоит на тумбе, внутри которой хранятся все корма, специальные средства для уборки и литература на аква-террариумную тематику. Для глубины я добавил к аквариуму черный фон, на фоне которого и растения, и рыбы с ящерицами выглядят очень красиво. У большинства аквариумистов всегда где-то в закромах есть старый или просто лишний аквариум, грунт, камни и коряги. Поэтому вариант моего проекта вполне можно назвать бюджетным. Вы можете построить свой аква-террариум без особых денежных затрат. Вы даже можете сделать водопад силикона (или эпоксида), камней и специальных трубок, подсоединенных к фильтру или помпе. И помните, то, например, ящерицы, с удовольствием могут полакомиться рыбкой, которая плавает рядом, однако, если вы будете вдоволь кормить их - других питомцем в вашем аква-террариуме они трогать не будут. Удачи! (aquahobby.com)

1sevenpans это пока мечта, но темы изучаю. Я как раз тебе писал в другой теме. Вот потихоньку консультации получаю, а на нашем форуме прислушиваюсь к тебе и JONI B. Смотри, если сделать банку на 150 литров. Хочу чтобы плавали полипы, мягкие кораллы. А из рыб хочу клоунов. сколько такая система выйдет ? можешь написать в ЛС или тут

Признаком болезни рыб (или стрессового состояния) может быть любое необычное поведение или аномальное поведение, а так же любые внешние изменения на теле рыбы. Внутренние же признаки болезни можно определить только после вскрытия рыбы. Бактерии или паразиты могут размножаться в аквариуме очень быстро. Поэтому вы должны уделять внимание вашим рыбкам и бороться с только что возникшей, а не запущенной проблемой, чтобы было больше шансов спасти больную рыбу и других обитателей аквариума. Для этого осматривать своих любимцев нужно каждый день. Далее в статье я предложу вам ознакомиться со списком признаков, наблюдений, которые я сделал лично (в скобках описаны причины, перечисляемых явлений). Если после признаков в скобках ничего не написано, значит я просто не могу судить о причинах такого поведения. Признаки в аквариуме (параметры, по которым можно определить наличие проблем): - мутная вода (аммиак, бактерии, вспышка водорослей, динофлагелляты (вольноживущие или паразитические), нехватка воздуха, выключенный фильтр или его отсутствие, разложение органики, дыра в субстрате над фильтром, который работает под грунтом); - протеиновая пена на поверхности воды (плохо промытые креветки, кальмары или другой корм для рыб, излишки корма в аквариуме, разложение органики); - отверстие, ведущее к подгрунтному фильтру (обеспечивает к нему прямой поток воды и уменьшает биологическую фильтрацию) - не замеченные вами тела аквариумных обитателей (их разложение приводит к загрязнению воды, вспышке бактерий и водорослей) - несъеденный корм или много его излишек в аквариуме; умирающие растения; панцири ракообразных ( загрязняют аквариум) - выключенный компрессор/отсутствие воздуха или некорректная работа другого оборудования (может влиять на биологическую фильтрацию, в результате чего возникают проблемы с аквариумом) Поведение рыбы Движения: - хаотичные, резкие движения, метание из стороны в сторону, признаки удушья (не подходящий уровень рН в воде или наличие токсинов - подрагивание (рыба может как стоять на месте, так и немного двигаться из стороны в сторону, как в ступоре) (бактерии) - потеря равновесия, не может поддерживать обычное положение в воде (бактерия, динофлагелляты, токсины) - чешется об предметы в аквариуме (бактерии, паразиты, токсины) - дергается (бактерии, паразиты, токсины, раздраженная чешуя) - спазмы, некоординируемые движения - вялость - рыба плавает головой кверху на поверхности (динофлагулляты, токсины, шок от рН) - постоянное плавание на поверхности (динофлагелляты, токсины, рН) - попытки выпрыгнуть из аквариума (динофлагелляты, рН шок, токсины) - обычно донная рыба, начинает плавать на поверхности - рыба, плавающая на поверхности или в средней толще воды, стремится плавать на дне - рыбы, которые обычно прячутся, выплывают на открытую местность - рыба лежит на дне и хватает ртом воздух (умирает, тяжелые бактерии, паразиты или динофлагелляты) - плавает вверху, а затем падает книзу Дыхание, плавники, жабры - задыхается, нерегулярные движения жабр и плавников (бактерии, динофлагелляты, токсины, паразиты) - впрыскивание воды ( паразиты на жабрах, инфекция на жабрах, поражение жабр токсинами или большими паразитами) - не закрывается рот (обычно означает проблемы с жабрами/кислородом, вызванные инфекциями жабр; вероятно что-то может застряло во рту, горле – корм, гравий и т.д.) - слишком быстрые или хаотичные движения жабр (бактерии, динофлагелляты, токсины, гиперплазия, паразиты) Аппетит: -отказ от еды (бактерии, паразиты, токсины, поражение печени, проблемы с внутренними органами или рак) - потеря веса, даже при хорошем аппетите (микробактерии, токсины – приводят к повреждению печени) Внешние признаки. Чешуя и плавники: - склеенные плавники (плохое качество воды, паразиты) - тонкий, впалый живот (длительное голодание, бактерии, паразиты, токсины, повреждение печени) - белые пятна на теле и плавниках (lymphocystis, бактерии, грибок, динофлагелляты, паразиты) - различные наросты/приросты на теле, плавниках, хвосте (гиперплазия, доброкачественные опухоли или рак) - темные пятна на коже (могут быть отложены личинки трематод) -кровавые точки или потеки на коже и плавниках(lymphocystis, бактерии, паразиты, токсины) - деформированное тело (генетические отклонения, дефицит витаминов или минералов, старость) - беловатая слизь (грибок, бактерии, паразиты, токсины, раздражители) - легко видимые живые объекты на теле рыбы (паразиты, такие как: пиявки, копеподы (веслоногие ракообразные), аргулез, изоподы, моногена) Глаза: -мутные (бактерия, токсины, плохое качество воды) - красно-мутные (бактерия, токсины) - темные пятна на глазах (паразиты, опухоли) - выпадение глаз или торчащие глаза – болезнь глазного пузыря, паразиты, опухоли) - впалые глаза (длительное голодание, бактерии, микобактериум) Цвет: - серебряный или серый или белый отлив на коже (бактерии, микобактериум) - резкое изменение окраса, так же светлее/темнее (вирус, бактерии, паразиты, токсины) Адриан Лоулер (Adrian Lawler) (aquarticles.com)

Артемия – это вид зоопланктона, который используют как корм для мальков многих видов рыб, а так же взрослой артемией, достигшей 20 мм в длину кормят взрослую рыбу. Что же делает этих маленьких «креветочек» таким популярным кормом для мальков? Ответ прост – они очень питательны, могут оставаться живыми в пресной воде до 5 часов. Кроме того, их яйца могут не портиться много лет, если держать их подальше от воды и кислорода. Как только яйца попадают в водную среду, богатую кислородом, они сразу же возобновляют свое развитие. Эта адаптация выработана при засухах озер в их природной среде обитания. Время развития яиц зависит от температуры и может быть от 15 до 20 часов при температуре 25 С. Чем выше температура, тем быстрее будет происходить развитие. Оптимальная температура зависит от происхождения артемии, в таком случае она может быть от 25-30С. - Рекомендуемая соленость 30-35 ppt (1.022-1.026 плотность) -рН 8.0 (рН 6.0-9.0 так же приемлем) После того, как яйца развились, они переходят в стадию зонтика, во время которой личинка ничем не питается, так как у них еще не развит ни рот, ни задний проход. Все это время личинка питается своим желточным мешком. Через 12 часов личинки переходят во вторую стадию своего развития и начинают есть, фильтруя микро водоросли из воды. Эти науплии растут быстро и станут взрослыми примерно через 8 дней. Срок жизни артемии около 3 месяцев. Так как эта статья называется «Как вырастить ВЗРОСЛУЮ артемию», я не останавливаюсь на вопросах как получить ее молодняк. Уход за вашей артемией. Существуют несколько факторов, с помощью которых вы можете успешно поднять артемию и вырастить ее до взрослых размеров. Два самых главных из них: - Кормление: артемию не так уж сложно выкормить. Они принимают почти любой корм, который они могут отфильтровать из воды, только он должен быть не больших размеров и не растворяться в воде. Существует специальный корм для артемий, который можно купить в зоомагазине, который состоит из микро-водорослей для науплий артемии, однако есть другая альтернатива корма, которая дешевле и приобрести ее вы сможете в вашем продуктовом магазине, например, дрожжи, мука, соевый порошок и яичный желток. Самое сложное – разобраться, какое же количество корма следует давать науплиям за одно кормление, чтобы не загрязнять воду. Разобраться с этим вы сможете только опытным путем, наблюдая за качеством воды через некоторое время после кормлений. Первую неделю вы должна видеть в воде на 15 см. Когда науплии подрастут концентрацию корма нужно снизить и видимость в воде должна составлять примерно 25 см. Кормление должно быть частым, а количество пищи одинаковым при каждом кормлении. - Уход за аквариумом: обычно артемию содержат в маленьких аквариумах, это означает, что качество воды может ухудшаться довольно быстро. Поэтому регулярные подмены воды очень важны. Я советую менять хотя бы 20% воды дважды в неделю. Это поможет предотвратить уменьшение уровня кислорода, что обычно является результатом плохого качества воды. Так же очень важно чистить дно аквариума, так как подростки артемии линяют очень часто, а их старые панцири, разлагаясь, так же портят воду. Такую чистку лучше проводить ночью, светя фонариком, чтобы согнать артемий к поверхности воды на свет. Это поможет вам спокойно убрать мусор со дна, не забрав при этом самих артемий. Разведение артемии. Если за артемией хорошо ухаживают и ее содержат в воде с низкой соленостью взрослые особи будут (или могут) нереститься в аквариуме. Каждая взрослая самка производит до 75 науплий в день или 300 науплий каждые 4 дня. Они могут быть готовы к спариванию 10 раз в течении нормальной продолжительности жизни. Как бы то ни было, если хорошо за ними ухаживать они будут жить на протяжении 3 месяцев. Как уже упоминалось раньше, и давать потомство каждые 4 дня. Вильям Берг (William Berg) (aquaticcommunity.com)

Можно ли и насколько полезно кормить аквариумных икрой? Мне часто задают вопрос – «Можно ли кормить рыб икрой?» Я подготовила эту статью для вас в надежде, что вам будет интересно не только прочитать, но и применить на практике . 1.Насколько опасно ( и опасно ли вообще) кормить рыб икрой? Опасности нет никакой - ни один паразит в икру не проникает. Потому, что на сегодня есть только одна известная болезнь икры - ПОЛИПОДИОЗ (Polypodiosis)—инвазионная болезнь икры осетровых рыб, вызываемая паразитированием внутри икринок кишечнополостного животного. инвазионная болезнь икры осетровых, вызываемая паразитированием кишечнополостного животного Polypodium hydriformae внутри икринок. Встречается в основном у стерляди, обитающей в Волге, реже у севрюги в реках Сырдарья и Амур. Пути заражения икры не изучены. Заражённые паразитом зрелые икринки в 1,5 раза крупнее здоровых и светлее окрашены. При снятии оболочки с поражённой икринки из неё выделяется длинный прозрачный столон паразита с сидящими на нём почками. Больные рыбы внешне не отличаются от здоровых. Лечение не разработано. Профилактика:из неблагополучных хозяйств запрещается перевозить осетровых рыб в другие водоёмы. Перевозка оплодотворённой икры допускается только при условии отрицательного результата исследования её на присутствие этого паразита. Заражённую икру уничтожают. Если Вы не кормите свою рыбу сырой икрой стерляди, только что выловленной в Волге,Амуре или Сырдарье, то Вашей рыбе ничего не грозит. 2. Насколько полезно кормить рыб икрой? Очень полезно, особенно для растущего малька – икра очень питательна. Кормите 3 раза в неделю – и вы порадуетесь на здоровую и красивую рыбку. 3.От какой рыбы можно брать икру для кормления? От любой. Конечно, от свежей рыбы. 4.Можно ли кормить икрой от рыб, внутри которых глисты? Не заразится ли своя рыба? Внутри - это в кишечнике. Но - глисты из кишечника никак не попадут в икру. В кишечнике их может быть столько, что страшно смотреть - это кавия (Khawia sinensis), диграмма (Digramma interrupta), лигула (Ligula intestinalis) и прочие, - это чисто кишечные паразиты. Причем в кишечнике - взрослые экземпляры, их яйца попадают в воду, где проходят свой цикл развития, в котором участвуют промежуточные хозяева - это может быть и циклоп, и улитки, и прочие гидробионты. Икра рыбы-хозяина совершенно ни при чем. Ни один из глистов в икре не находится ни на какой стадии развития. Ботриоцефалез - возбудитель ленточный гельминт ботриоцефалюс (Bothriocephalus acheilognathi), тело которого состоит из многочисленных члеников. Длина тела до 15—20 см, ширина 2,5—3,0 мм. Гельминт обитает в кишечнике рыб. Развитие ботриоцефалюса проходит при участии промежуточного хозяина — рачка циклопа. Кариофиллез и кавиоз - инвазионное заболевание аквариумных, прудовых и промысловых рыб, в кишечнике котоых паразитируют черви — гвоздичники из семейств Caryophyllaeidae, класса Cestoidea. Лигулез - возбуждается личинкой ленточного червя-ремнеца. Личинки этих животных паразитируют на трех промежуточных хозяевах, в том числе и на рыбах. Из-за сложности жизненного цикла паразитов они не могут передаваться непосредственно от одной рыбы к другой. Заражение происходит при поедании дафний или циклопов, являющихся носителями паразита. Личинки развиваются в брюшной полости рыбы, постоянно увеличиваясь в размерах. 5.Можно ли икру заморозить? Можно. Снимите с нее пленки и разложите в формочки – например, пластиковые, от съеденных конфет. Икра хранится до года без потери качества. Автор Ольга Рябинина ака тернеция (аquafanat.com.ua)

В этом наноаквариуме привлекает не только дизайн, но и очень интересные и забавные жители - карликовые тетрадоны, (Carinotetraodon travancoricus). История этого аквариума началась одним прекрасным утром, в которое я встал не "с той ноги". И, проходя мимо своего аквариума под названием "Пингвин" («Пингвином» аквариум назван из-за формы коряги, похожей на пингвина), мой взгляд был пойман его кривым взглядом, а вернее антифасом, который стал неправильно развиваться. Задний план слева зарастал бликсой (Blyxa japonica), а правый был абсолютно неприкрыт до срамоты Я уже не говорю про анубиасы (Anubias), которые на переднем плане почернели. Вот тут-то все и началось . Вначале я хотел вытащить корягу-пингвина из воды и почистить анубиасы (Anubias), но потом понял, что этим не ограничусь и понеслось. Маленькая ремарочка. Кто сказал, что черри (креветка) неэффективно работают с водорослями!? Все зависит от их количества. «Пингвина» я пересадил в большой огород, где в тот день сидело стадо голодных креветок, - «Пингвин» превратился в момент в новогоднюю елку. Эти животные с таким усердием набросились на растения, что уже через несколько часов анубиасы (Anubias) засверкали как пластиковые Но не про Пингвина в этой теме речь . Результат работы десятиногих (креветок черри). Итак, продолжим... Как я уже упомянул, все решено переделать, - вначале искренне хотел реанимировать старый вариант, но, оглядевшись по сторонам, мой взгляд поймал ещё один аквариум, который тоже в последнее время меня особо не радовал своим заросшим видом Короче говоря, он тоже пострадавшим оказался. Из него был изъят серый камень, который предстанет уже в ином облике и в другом формате. Очистив от обитателей аквариум, помыв его, я стал моделировать дизайн из тех камней, что были у меня под рукой. Выбор был невелик, и отступать было некуда, поэтому остановился на следующем варианте. При этом прекрасно понимая, что мне композиционно не хватает еще одного камня, но его отсутствие я хотел компенсировать каким-нибудь ярким растением. Но об этом позже. Я насыпал для тренировочного моделирования только грунт без подложки, и начал выставлять камни, дабы позже повторить уже в "чистовике". Остановившись на этом варианте, снова все разобрал и стал собирать уже "как надо". ГРУНТ - ЭТО ОСНОВА!!! И дальнейший успех старта зависит именно от него. В качестве питательного слоя я использовал питательную смесь DeponitMIX от DENNERLE. Как написано про него, что этот МИКС содержит все необходимые питательные элементы, которые так необходимы для нормальной ЖИЗНИ растений. Ну а поскольку растения я люблю, то для них мне ничего не жалко, абы не хворали Расположил подложку горкой, слегка отодвинув от переднего стекла, дабы там уложить декоративный грунт, ну а подложку спрятать. Но по большому счету, можно этого и не делать. Нано баночки также выглядят красиво когда грунты уложены слоями, в этом тоже что-то есть. Декоративный грунт я использовал тоже от одноименного производителя всего для аквариумов, и особенно мною любимого форм-фактора НАНО, DENNERLE - это черный мелкий грунт для мини-аквариумов цвет "Sulawesi schwarz", он не повышает жесткость, нейтрален к воде, имеет натуральный цвет, устойчив к СО2, округленная форма зерна диаметром 1-2 мм. Установлены камни, засыпан грунт. Также из оборудования здесь установил фильтр того же производителя. Очень качественное изделие. А также, установил подводку трубочек для подачи газа... Далее залил воду, дабы примерить бликсу, - ее удобнее сажать в аквариум с водой в отличии от почвопокровки. А после началась самая нудная часть - это почвопокровка. В качестве ковра я вначале хотел использовать утрикулярию граминифолию (Utricularia graminifolia). Сажал утрикулярию я долго, этот процесс не для слабонервных… Сперва был очищен от коврика угол слева и посажен стаурогин (Staurogyne). Но и этот вариант меня не особо устраивал, из-за того, что утрикулярия слишком яркое растение для общих красок остального пейзажа, и явно не вписывается в ту воображаемую картинку, которую держал я в представлении. Тут-то и начались самые сложные терзания - что же делать, переделать, что использовать, и т.д. Хемиантус куба (Hemianthus callitrichoides) развернулся к свету, и теперь остается просто подождать с месяц, и тогда станет ясно что из него выйдет. А вот и мои новые поселенцы - это карликовый тетрадон (Carinotetraodon travancoricus). Воду, правда, пришлось подкорректировать в сторону жесткости. Эти рыбки всего по сантиметру, но в момент покупки наблюдал картину, как такая рыбка атаковала сидящего и никого не трогавшего анциструса (Ancistrus) - последний был в раз в десять больше, но судя по всему, рыбкам на размер наплевать - главное атаковать . Самец от самки отличается и формой и повадками, а особо интересно двигаются у самца глаза - когда он смотрит в упор на ракушку, то глаза выворачиваются прямо вперед, и вид у него становится ну очень смешной По моим наблюдениям, на креветок они не особенно обращают внимания, возможно мелких и прибьют, но взрослые их усами щекочут и рыбки десятиногих их не трогают А еще тетрадоны потрясающе спят, - если днем они друг-друга немного гоняют от мест охоты, то ночью эти две рыбки лежат рядышком на травке бок о бок, зрелище еще то. Как две сиротинушки - даже и не скажешь, что эти головастики жестокие хищники. Едят рыбки живые корма, улиток (в том числе и меланий), к не шевелящимся кормам ноль внимания. А так это чудо спит... Второй где-то улегся сегодня в другом месте... Вообще ну очень забавные рыбы. Я видел видео, где их содержат целыми большими группами и они не воюют друг с другом. Удивительно мирная рыба по сравнению с его большими сородичами Я пробую содержать тетрадонов с разнокалиберными креветками, - мелкие креветки бегают на самом видном месте, где пасутся рыбки, пока на креветок ноль внимания. Может, еще не распробовали. Немного видео про тетрадонов. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=or2C9vR5WZI МЕСТЬ. Сегодня наблюдал такую картину: пока один тетрадончик рассматривал ракушку, второй подплыл сзади и ущипнул его, при этом тут же на утек. Первый развернулся, забыв про улитку, догнал и дал сдачи, при этом гонялся пока не отомстил и только после этого вернулся восвояси и продолжил строить глазки улитке. Конечно, это нельзя было назвать дракой, скорее своего рода игра, так как укус больше походил на бодание, но факт есть факт - рыба мстительная, так что не обижайте своих тетрадончиков, - они при случае не забудут отомстить А вообще они не злопамятны, просто видимо память у них хорошая и зло они помнят. Аквариуму 41 день. Неделю спустя решил сделать тесты в аквариуме, так как зеленели стёкла. После измерений я просто прозрел, - там железа больше миллиграмма на литр было, другие тесты тоже не порадовали. Такой перекос и, видимо затяжной, а я все думаю, что ж это хемиантус куба (Hemianthus callitrichoides) притормозил и не растет Честно говоря я даже удивлен что нет вспышки других водорослей. Но в наноаквариуме - все очень быстро решается, - 7 литров слил, вот тебе и перзагрузка. Исходник добавил (Н2О) + кальций + магний и все, готово. В других аквариумах та же ситуация. Благо, вовремя спохватился. Когда переходишь на новые удобрения, некоторое время обязательно нужно делать тесты пока с дозировками станет ясно, на переход требуется от одной до трех недель с периодическими замерами. Это важно! А я как раз перешел на другие удобрения, и пренебрег этими правилами... 27.3.2010. Проект закрыт и разобран. Последнее фото Автор Валерий Перинский ака arelav (aquafanat.com.ua)

Давай поступим так, как запустишь, сделаешь фотоотчет с самого начала.Как все начиналось, и собственно как говорят "пошагово". Мне море рано еще, я лузер полный. Да и дорого это дело. Но очень хочу! Благо что есть на форуме люди, которые больны этим. Как созрею (соберу финансы) обращусь !

Введение. У меня есть шесть аквариумов емкостью 40 литров и один емкостью 120 литров. Последний из шести аквариумов пока не запущен. В каждом из запущенных аквариумов установлен аэрлифтный фильтр. В качестве грунта в четырех маленьких аквариумах, как и в большом аквариуме, я использую ADA Amazonia soil. А в одном маленьком аквариуме на дне лежит мелкий гравий. Скоро будет запущен последний, шестой аквариум на 40 литров, в котором я так же планирую использовать ADA Amazonia Soil. Поему я предпочитаю использовать этот субстрат? Ответ прост – он понижает жесткость воды и уровень рН, а так же обладает другими полезными качествами. ПО моим наблюдениям креветкам этот субстрат очень нравится. Так как в размерах жилплощади я ограничен, мною было принято решение поставить стойку с креветочниками в кладовке. Это получился идеальный вариант – не слышно шума оборудования, стабильная температура и т.д. В специальном магазине я приобрел стойку примерно за 75 $. Основная масса людей используют такие стойки в качестве полок для книг и других вещей, но в моем случае каждая полка может выдержать вес около двух 40 литровых аквариумов. Чтобы из-за влаги полки не испортились, я положил тонкие дубовые доски. Дуб очень прочное дерево и вся установка будет такой же прочной. Я наблюдаю за этими деревянными полками каждый день со времени запуска и до сих пор все выглядит надлежащим образом. Упаковка стойки, купленной в хозяйственном отделе магазина Установка стойки окончена Подмены воды. Я решил запустить автоматическую систему подмены воды. Она очень простая. Она всего лишь регулирует слив воды и открытие/закрытие клапана, чтобы наполнить аквариум свежей водой. Все, что мне нужно делать – держать трубку во время слива или заполнения водой в аквариуме. Основная цель установки такой системы то, что отпадает необходимость заниматься подменой воды в 8 аквариумах еженедельно вручную. Кроме того, появляется возможность хорошей фильтрации воды. Для начала я хотел очищать воду с помощью обратного осмоса, но потом передумал по нескольким причинам: 1) я хотел, чтобы все минералы оставались в воде; 2) жесткость и рН в воде понижает субстрат; 3) я не видел в приобретении осмоса срочной необходимости. Поэтому я приобрел обычный домашний фильтр для воды в том же хозяйственном отделе магазина и использовал 3/8" трубку, по которой впоследствии будет бежать свежая вода. Фильтр я установил в смежной ванной, просверлил отверстие в стене и пропустил трубку от фильтра в кладовку со стойкой. Как только вода под давлением наполняет трубку, мне остается только повернуть краник, чтобы она начала заполнять аквариумы. Это очень просто и экономит много времени. Чтобы сливать воду из аквариума я установил помпу SEN N700GA. К ней присоединил 1/2" виниловой трубки, второй конец которой закрепил в сливе душа. Помпа довольно мощная и может сливать 20 литров воды за 2 минуты. Это так быстро, что мне приходится быть осторожным, чтобы не слить лишнее количество воды. Итак, я сливаю воду из аквариума с помощью помпы, при этом всего лишь держу конец трубки в аквариуме, затем я поворачиваю краник на другой трубке, по которой идет очищенная вода, и аквариум наполняется. Существенное преимущество здесь в том, что я могу одновременно и сливать воду из аквариума и чистить поверхности и дно в аквариуме. При этом приходится быть осторожным. Потому что вода сливается довольно быстро, и чтобы в трубку не засосало креветок или улиток. Трубки для слива и подачи воды. Фильтр для воды в ванной Помпа с подсоединенной к ней трубкой (да, это была куча мала из различных трубок, сейчас я это исправил и все выглядит довольно эстетично) Освещение. В том же хозяйственном отделе в магазине я приобрел обычные настольные светильники (по одному для каждого аквариума), за исключением аквариумов на верхней полке, у которых есть крышки. Я считал, что это идеальный вариант решения проблемы освещения при минимуме доступного места. Но лампы начали нагреваться и понемногу плавиться. Я извлек из них всю поводку, выбросил корпус светильника, оставив только базовую основу лампы и прикрепил ее прямо к деревянным полкам. Лампы были 14Вт мощностью. Такого освещения достаточно и мох растет очень хорошо во всех аквариумах. А подогрев воды из-за ламп минимальный. К доскам лампы присоединены с помощью липучки, потому вы легко можете их снять любой момент. Вот такое простое решение проблемы. Светильник. Верхушка лампы, прикрепленная с помощью липучки Фильтрация. В стойке запущены 5 фильтров для каждого аквариума, за исключением одного на 40 литров, в котором стоит другой аэрлифтный фильтр. Я очень доволен, что решил использовать именно аэрлифтные фильтры. Так как они занимают минимум места, легко моются, дешево стоят и безопасны для креветок. 5 фильтров, которые уже запущенны, подсоединены к помпе Dolphin 5 Star Air Pump. Такие аэрлифтные фильтры мне нравятся еще и потому, что в любой момент можно сменить одну помпу на другую. Сама помпа подключена к специальной батарее, поэтому, если электричество в доме пропадет, помпа будет работать. В 120 литровом аквариуме, где так же установлен губковый фильтр, работает Rena XP1, чтобы улучить фильтрацию. Фильтр Elite Single Sponge Filter Воздушный компрессор для аквариума Dolphin Five Star Air Pump Климат контроль. Температура в комнате и температура воды в аквариуме – очень важные параметры. А в комнате, в которой очень мало места, этот вопрос стает острее, так как работающее оборудование нагревает воздух, температура воды в аквариуме поднимается и аквариумные обитатели, в моем случае креветки, в ней жить не смогут. Именно поэтому в моем случае климатконтроль становится просто необходимым. Чтобы решить эту проблему я запустил 4 вентилятора, как показано на фотографии, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, охлаждать лампы и температуру воды в аквариуме. Вентиляторы очень мощные, особенно для своего компактного размера. Температура воды в аквариуме поддерживается примерно около 25С в течении дня, и 24С ночью. Когда меня нет дома, я открываю дверь кладовки чтобы еще увеличить циркуляцию воздуха. В это же время я оставляю открытой дверь в спальню. Скоро я планирую сделать вентиляционное окошко между кладовкой и ванной, чтобы не нужно было оставлять дверь в спальню открытой. Ну а пока вентиляторы в кладовке работают круглые сутки. Вуд (Wood) (planetinverts.com)

Есть мелочи, которые при всей своей кажущейся незначительности могут здорово отравить жизнь - одна из таких мелочей - перегибы шлангов внешнего фильтра. Если шланг перегибается в каком-то месте, то выставить его так, чтбы перегиба не было, достаточно муторное занятие. Оказывается, есть простой и оригинальный способ решения этой проблемы. Бывают случаи, когда нужно согнуть шланг, но нет соединительных колен. В моем случае нужно было провести шланг от самодельного внешнего фильтра под крышку. Когда все смонтировал, оказалось, что шланг перегибается. Но выход есть. Берем трубку по внешнему размеру шланга, режем на кольца (до 1см.), и продеваем в них шланг. Если уже все смонтировано, и разбирать неохота, можно в кольцах сделать прорез и одеть их на шланг. Самодельная флейта. Делается из полипропиленовой трубы PN20, в идеале нужно полметра трубки, один тройник и один уголок. Так как тройника у меня не оказалось, смастерил его сам. Трубки по краям обтачиваются (что бы вошли в тройник), и вставляются в тройник, не паяются. Так можно регулировать поток воды в аквариуме. Автор Телищук Максим ака o3max03, Одесса, Украина (aquafanat.com.ua)

В преддверии жаркого лета... От жары страдают все обитатели аквариума - и рыбы, и растения, и креветки (даже такие неприхотливые и неубиваемые, как черри. Как оборудовать аквариум собственным "вентилятором" рассказано и показано ниже. Поскольку лето уже на носу и жара нам не подруга, решил я соорудить самодельную систему охлаждения на основе двух стандартных 70 мм. кулеров. Итак, по порядку. 1. Исходные материалы. 2. Основная деталь крепления (несущая так сказать) выполнена по принципу "сковородкодержателя". Преимущество в том, что вы можете добавляя проставки, установить его на любую толщину стекла. 3.Крепим внтиляторы. 4. Добавляем "систему безопасности от вторжения пальцами детей". Вот такой вот получился "вертолет"! Кулера будут соединены параллельно и запитаны от блока питания от польской антенны с регулировкой. Охлаждать этим "вертолетом" я планирую 120-тилитровый (чистыми 100 литров) аквариум. Как показала практика прошлого года, два таких кулера на больших оборотах, держали 26-27 градусов в самые пики жары. И это под крышкой! А сейчас у меня аквариум открытый. Так что думаю, хватит вполне... Автор Андрей Якушкин ака AYakushkin, Канев, Украина (aquafanat.com.ua)

Светодиодное освещение наиболее часто применяется в травниках и морских аквариумах. В LED светильниках чаще всего используются светодиоды, собранные в "звёзды", в приведенном в статье светильнике используется светодиодная лента и сделан он для цихлидника. Собственно тема не новая, много раз обсуждалась и тем не менее. Пока выбирал крышку к своему аквариуму, подумал, - а не сделать ли самому что-нибудь. Ну и пусть будет аквариум открытый - это даже лучше. Вот так и началось. Друг подогнал мне пару-тройку метров разной светодиодной ленты и я начал экспериментировать. В общем, светодиодная лента SMD LED 3528 меня вполне устроила. Тем более что я собирался цихлидник и навороченный свет мне не нужен. Выбор материалов не так уж широк и я остановился на МДФ (), то есть, на клееном ДВП. Режем МДФ и склеиваем. Грунтуем и красим. Я грунтовал в три слоя, первые два аквастопом, а третий раз - специальным грунтом под краску. Краска в баллончике, очень даже неплохая краска, ложится ровненько. Штифты для крепления светильника к потолку. Ленты светодиодной белой холодной 3528 наклеил очень много, пришлось отключать и докупать 2 м синей. Паять я не очень люблю, но пришлось. Стекло - отверстия в нем сам сверлить не решился, просверлили на заказ. Две крайних белых ленты отключить. Осталось две полоски белых, две синих и одна разноцветная. Длина полосы 630 мм. А вот что получилось. И все это питается о компьютерного БП (блок питания). Это была попытка не только сэкономить, но и сделать что-нибудь самому, да и посмотреть, сколько времени данное устройство прослужит. Месяц уже работает! Автор Сергей Ревуцкий ака rossino, Харьков, Украина. (aquafanat.com.ua)

Самодельный внешний навесной нано-фильтр для наноаквариума. При появлении в моем аквахозяйстве двух миниаквариумов на 25 и 30 литров возникла и проблема фильтрации. А так как внешников для таких объемов в обозримом пространстве не нашлось, пришлось купить пару внутренних Aquael Mini, с тайной задумкой привести их фильтрующие возможности до нормального уровня. Без этого эти «фильтры» называть фильтрами как-то несерьезно, так, помпочки для создания течения, бесшумные и с хорошей ценой Когда искал материал для корпуса, на глаза попалась вот такая коробочка, прошлого века выпуска из полистирола. Замер показал, что это как раз, то, что надо и даже 2 перегородки уже есть. После некоторых работ резаком, лобзиком, притирки на листе шкурки и шуруповертом со сверлом и метчиком. С другой стороны. Крышка с прокладкой. Прокладка из какой-то «физкультурной» резины (похоже на презервативный материал..) Пойдет и бинт резиновый, в спорттоварах продается… В качестве штуцеров использованы купленные на стройрынке штуцера из полистирола, и, после обточки шкуркой с помощью дрели и длинного болта, зажатого в патроне до калибра 12 мм. (вместо 16 мм. вначале) они вклеены в крышку клеем «акрификс» а можно и дихлорэтаном или «космофеном» для оргстекла. Винты использованы М4 , нержавеющие (похоже на латунь луженую), закручены после макания в силикон. Вот девайс на рабочем месте (на дату на фотографии не смотрите, лень выставить, а сбрасывается при смене батареек). Висит фильтр НЕ НА ШЛАНГАХ! А на проволочных петельках. Уже потом пришло в голову, что для этого хорошо из шампура крючки согнуть, и не ржавеют и симпатишные… Вот вход и выход «рюкзачка». Теперь про эксплуатацию: Конечно крутить кучу винтов раз в месяц, дабы помыть или заменить какой-нибудь наполнитель совсем не в кайф, да это и не нужно, достаточно подключить шлангом к крану со стороны выхода и чуток потрясти и все, что накопилось лишнего будет вымыто обратным потоком. Тем более зазор межу секциями в 5 мм. не позволяет содержимому секций пересыпаться в соседние при любом положении фильтра. Синтепон во входном и выходном отсеках легко извлечь проволочным крючком и заменить свежим. Так что думается разбирать это придется очень не скоро… (Шуруповерт, кстати, тоже хороший прибор ) А то, что надо жмакать при промывке, находится в коробочке миника, снимайте и жмакайте хоть ежедневно (префильтр). Там всего 6 секций: 1 и 6 малые, с кусками синтепона. В 3 других разная керамика: кирпичики пористые керамические 4х2х2 см., кольца, шарики эхеймовские. Это видно через крышку. И в предпоследней сеточка с углем (150гр) . Положил потому, что грунт в этой баночке крашеный российский, при заливке замечена пленочка на поверхности, может каку выделяет . Убирать уголь не буду, как рекомендуют через месяц. В выделении им вредный веществ обратно не верю! Лежит себе до капитальной чистки фильтра, пользы не приносит, но и вреда не вижу (проверено неоднократно) Вот и все вроде. Сейчас буду лепить и на второй аквариум такое, только поменьше. Готовой коробки увы, больше нету, придется клеить из оргстекла. Вот примерная схема. Евгений Бейдин ака bei, Минск, Беларусь

Как бы много ни было статей на тему самодельных аквариумных крышек, каждая такая крышка в чём-то уникальна и неповторима. Решил поделится - может кому пригодится фотоотчет по изготовлению крышки на аквариум объемом 180 литров. Крышка из ПВХ, "двухламповая", с отражателями и вентиляцией. 1. Сделал корпус из ПВХ листа, хотя и в магазине думал что не подойдет из-за гибкости, но 5mm (толщина) оказалась более чем достаточно. Корпус из ПВХ листа. 2. Вентиляция. Установлены 2 кулера, один на вдув (немного контролировать температуру воды летом), и один на выдув ( чтобы не собирался конденсат под крышкой). Производитель кулеров - Xilence Case Fan 80mm Red Wing Размеры - 80x80x25mm Мощность - 0.6W Скорость вентилятора - 1500RPM+/-10% Уровень шума - 15dB Вполне доволен, очень тихие - производительность супер. Оба кулера питаются от одного 12V блока. 3. Конечно же кнопочки. Одна кнопка на 2 лампы и по одной на каждый кулер, не обязательно включать их два сразу. 4. Далее понадобятся рефлектора и герметичные цоколя. Требуемые детали. 5. Перед установкой всей электроники, переходим обратно к крышке, промазал все стыки акриловым герметиком. Затем обклеил всю внутреннюю часть крышки армированной лентой с эффектом фольги, чтобы по возможности больше отражать свет с любого угла крышки. 6. Определение температуры. В крышку встроен вот такой замечательный градусник. 7. Лампы и крепления ламп. - 1 SYLVANIA AQUASTAR T8 25W - 1 SYLVANIA GRO-LUX T8 25W - 1 ELT ЭПРА - 4 кронштейна. Лампы, ЭПРА 8. Наружная отделка. Крышка обклеена оракалом под черное дерево. Думал, что будет намного проще - долго просидел потом с иголкой в руках избавляясь от воздушных пузырей. 9. Итак, проект почти закончен. Рефлекторы закреплены, лампы установлены, проводка протянута. осталось поработать паяльником над контактами и можно будет запускать крышку. Автор Эрик Синицкий ака Erik, Рига, Латвия.

Большинство фирменных и не очень сифонов для аквариумов слишком громоздки для наноаквариумов и к тому же дороги. Бюджетный и подходящий по габаритам сифон можно сделать своими руками из пары шприцов, шланга и пустой пластиковой бутылки. Как именно - видно на фотографиях. Идея не нова и не очень мобильна, просто хочу повеселить народ, так сказать, "гениальностью" мысли! Взял два шприца по 10 мл. Бутылку из под минералки. Латунный выход под шланг - у папы в загашнике. Шланг - у меня в загашнике. Самого процесса изготовления нет, так как всё предельно просто - два шприца соединяются в одну "трубку", к ним крепится шланг, который при помощи латунного выходы с другой стороны подсоединяется к бутылке. "Отходы" производства. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CENCn1oWdGQ Автор Павел Явтушенко ака Павел Явтушенко, Симферополь, Украина.

Гипанциструс L 333 принадлежит к семейству Лорикариевых и является одним из самых популярных видов рыб в этом семействе. Часто этот вид рыб известен под названием Анциструс Королевский Тигр. естественно, гипанциструс L333 внешне похож на остальных представителей лорикариевых, однако, если присмотреться, становится очевидно, что они обладают своими особенностями. Родом эти рыбы происходят из Рио Шингу и для сохранения этого вида в Бразилии запрещен вылов и вывоз этих рыб. Поэтому многие представители этого вида, продающиеся среди аквариумистов, являются выведенными в домашних условиях. В природе гипанциструсы L333 обитают в водах с быстрым течением, которые богаты кислородом и с наличием танинов, благодаря обилию в воде дерева. Существует много цветовых вариаций этих гипанциструсов, поэтому иногда сложно идентифицировать этот вид рыб, однако общие особенности окраса – желтый цвет тела с темно-коричневыми полосами неправильной формы. Эти рыбки будут прекрасным дополнением вашего аквариума. Взрослые особи могут достигать размеров от 10 до 15 см, они очень миролюбивы, но могут быть территориальными. Гипанциструсов L 333 часто путают с L 066, но приглядевшись к расцветке рыб сразу станет понятно, что они немного отличаются по окрасу, так как полосы у L 333 четче и ярче. Запуск аквариума. При запуске аквариума для этих гипанциструсов лучше всего постараться воспроизвести их природные условия обитания. В таком случае рыба будет чувствовать себя «как дома», а соответственно ее окрас станет ярче и красивее. В качестве субстрата лучше всего использовать песок или гладкий гравий, а так же в аквариуме обязательно должна быть хотя бы одна коряга и гладкие камни, чтобы обеспечить гипанциструсам места для укрытия. Рыбы этого вида не любят яркий свет, поэтому на поверхности должны расти плавающие растения. Гипанциструсы L 333 предпочитают воду высокого качества, в которой обязательно должно быть течение, чего можно достигнуть с помощью фильтра или помпы. Как уже упоминалось выше, вода должна быть богата кислородом, а чтобы поддерживать воду в хорошем состоянии обязательно нужны регулярные подмены. Температура воды в аквариуме должна быть примерно 25-31С, так как эти рыбки предпочитают теплую воду, а уровень рН в районе 6.0-7.0. Так же вода должна быть мягкой, так как щелочная вода будет вредна для здоровья рыб. В целом L 333 может быть толерантным к другим представителя своего вида, но будет лучше если рыб этого вида в аквариуме будет всего не сколько (кроме этого помните, что рыбы вырастают не маленькими и аквариум для их содержания нужен соответствующий). Легко они могут ужиться и с другими видами рыб, но только если те не донные жители, а будут плавать на своем «уровне» в толще воды. В качестве соседей им подойдут почти все харацинки, миролюбивые виды цихлид, тетры или расборы. Убедитесь, что вы не поселите их в одном аквариуме с травоядными видами рыб, так как L333 являются плотоядными и смешение двух различных диет будет не лучшей идеей. Если в будущем вы планируете добиться от своих гипанциструсов нереста, вам обязательно нужно добавить в аквариуме пещерки, например из горшков или труб. Кормление. У содержащих L333 аквариумистов часто возникали проблемы, так как они считали, что этим рыбам нужна та же диета, что и всеядным Лорикариевым. Но гипанциструсам обязательно нужна протеиновая диета, а растительную пищу они могут спокойно принимать только в молодости. По мере взросления их пристрастие и потребности в белке значительно увеличиваются. Кормить их нужно мясным кормом, например, мотылем, мелко нарезанными мидиями или креветками. Они не будут есть водоросли, хотя могут есть сухой корм. Брошенные в аквариум вафли из водорослей они будут полностью игнорировать. Разведении L333. Пока рыбы молодые, очень трудно отличить самца от самки, но по мере взросления появляются существенные различия. У самцов на грудных плавниках и голове развиваются одонтоны. У самок они тоже могут быть, но значительно меньшие по размеру и не так заметны. Кроме того, у самок форма тела более округлая и короче в длину. Половой зрелости рыба достигает в течении почти двух лет, поэтому вам стоит набраться терпения и ждать. Лучше всего для начала приобрести небольшую группку, чтобы в итоге у вас образовалась хотя бы одна пара. Самый простой способ отнерестить гипанциструсов – пересадить их из общего аквариума в их личный нерестовик, в котором должно быть на выбор несколько пещерок. Вход в пещеры должен быть совсем немного больше, чем сама рыбки. если вход будет слишком большой, они не обратят на эту пещерку никакого внимания. Поддерживайте высокий уровень кислорода в воде и убедитесь, что уровень рН не выше 6,5. В общем аквариуме самец выбирает себе любимое место для нереста, которое будет самоотверженно защищать, однако в нерестовике это ему не понадобится ввиду отсутствия других рыб. Затем самец будет пытаться заманить самку в облюбованное им место, и как только у него получится может пройти несколько дней прежде, чем икра будет отложена и оплодотворена. После этого самка не играет уже никакой роли в выхаживании потомства и часто самец выгоняет ее из гнезда. Ухаживанием за икрой занимается самец, поэтому все свободное время он проводит охраняя будущее потомство и обмахивая его плавниками, чтобы создать циркуляцию воды. Через несколько дней из икры появятся мальки, которые поначалу будут питаться своим желточным мешком. После того, как желточный мешок исчезает, они становятся способны обычный корм и поверьте, они будут весьма прожорливы. Кормить мальков их можно вафлями из водорослей, науплиями артемии, микро-червями и даже измельченным сухим кормом в виде хлопьев. Не давайте им плавать голодными, иначе они будут гибнуть. aqua-fish.net

Тема перемещена в соответствующий раздел! Удачных торгов!

Никто не даст 100 %, но мне кажется диагноз на 99 % правильный.

Спасибо за то, что поделился своим опытом!

pavlovich это ЗАЧЕТ!

1sevenpans покажи как выглядит твое море. Эта тема очень интересна. Меня завораживает красота океана

Нужно переезжать в Россию !

travnik Респект! Как Удо делаешь ? или покупаешь ? Если сам колотишь, напиши в теме про УДО!

и такой зачетный красавец!

Aga а у тебя какие ? Мне нравятся такие!

C Днём Рождения Rufus! Творческих успехов, счастья и здоровья!