ShamaN

Скалярия обыкновенная достигает в длину 12-15 см, в высоту - до 25 см. Тело скалярии ромбовидной формы, с боков почти плоское. Размеры тела сильно зависят от размеров аквариума. Спинной и анальный плавники сильно вытянутые, треугольной формы. Визуальные половые различия: самцы скалярий более крупные, лоб у них круче и шире, спинной плавник длиннее; у самок в районе генитального отверстия бугорок и брюшко более выпуклое. Поведение: скалярии спокойные, грациозные рыбки. Хорошо уживаются с лорикариевыми сомами, некоторыми представителями лабиринтовых и цихлид, радужницами и другими крупными мирными рыбами. Содержание: для скалярий обыкновенных нужен аквариум объемом от 100 л. Минимальная высота слоя воды - 40-50 см. Растения в аквариум с обыкновенными скаляриями лучше подбирать с крупными и жесткими листьями. Оптимальные условия содержания: температура 24-27° С, кислотность 6,5-7,5, жесткость 6-15°. Обязательны аэрация, фильтрация и еженедельная подмена 1/3 воды. Любят яркое освещение. Разведение: нерест скалярий парный, при совместном содержании нескольких особей рыбки сами выбирают себе партнеров. Нерест стимулируется добавлением свежей воды и повышением температуры на 2-3° С по сравнению с обычной. Оптимальные условия для нереста: температура 27-30° С, кислотность 6,5-7,5, жесткость 6-20°. На ночь желательно оставлять слабое освещение. Грунт и растения в нерестовике необязательны. Субстратом для икры служит лист из искусственного материала, укрепленный на уровне 15-20 см от поверхности воды под углом 45°. Если производители начали поедать икру, лучше их отсадить, а в нерестовике обеспечить постоянную аэрацию и высоту слоя воды не более 15-20 см. Инкубационный период икринок 2-3 суток. Мальки начинают плавать через 5-7 суток. Начальный корм: коловратки, науплии артемии и циклопов. Половой зрелости скалярии обыкновенные достигают в возрасте 10-12 месяцев. Разведение скалярий. Наверное, уже не осталось тайн в содержании и разведении скалярий, однако мало кто отказывается от более или менее продолжительного знакомства с ними. Не стал исключением и я: года полтора назад, проходя в очередной раз по Птичьему рынку, не удержался и купил четырех серебристых рыбок размером с трехкопеечную монету. Подбор рыб оказался не совсем удачным: когда они подросли, выяснилось, что среди четверки только одна самка. Но поскольку я не ставил перед собой задачу развести их, а отнесся лишь как к великолепному украшению общего аквариума, подобная диспропорция меня не очень расстроила. Достигнув зрелого возраста, рыбки стали проявлять взаимный интерес. Самцы старались представить себя перед самкой в наиболее выгодном ракурсе и в то же время продемонстрировать ей недостатки соперников. Самка же, имея столь богатый выбор, долго не могла определиться в своих симпатиях. Наконец, пара сформировалась. Счастливый самец, облюбовав крупный куст горизонтального эхинодоруса, совершал по его периметру весьма необычные движения (практически не меняя при этом положения корпуса): 5-6 см вперед и те же 5-6 см назад. Он как бы очерчивал территорию своих семейных владений, тщательно оберегая ее от вторжения менее удачливых соперников, суетливо жавшихся в другой части аквариума. Даже в момент кормления авторитет пары перед "холостяками" был абсолютен. Выбирая самые лакомые куски, самец и самка гневно тыкали острым рылом в бока приближавшихся "конкурентов". Активнее был самец, но и самка под его защитой чувствовала себя весьма раскрепощенно. Однако недолго длилась семейная идиллия. Через некоторое время самец скалярии умудрился выпрыгнуть из аквариума, и самка осталась без своего покровителя. Надо сказать, пришлось ей несладко. Два отвергнутых прежде самца видимо решили припомнить ей все свои обиды. Теперь картина в корне переменилась: уже самка искала укрытия в гуще растений, а самцы чувствовали себя истинными хозяевами аквариума (это касалось, правда, только их внутренних взаимоотношений, по отношению к другим обитателям водоема они были весьма лояльны). Но недаром говорят, что время залечивает раны. Месяца через два-три один из самцов решил сменить гнев на милость: его взаимоотношения с самкой стали приобретать характер ухаживаний. Так сформировалась новая пара, а оставшийся "холостяк" вновь удостоился судьбы изгоя, хотя теперь уже в более мягкой форме (его активно не атаковали). Вскоре я вновь стал свидетелем танцев вокруг куста. За этим последовала активная чистка листьев, а затем и нерест. Кстати, я обратил внимание, что производители нередко чистят одни участки листьев, а икру откладывают на другие или даже на другой куст. Природу этого явления объяснить не берусь: то ли это отвлекающий маневр для потенциальных соперников, то ли воздействие каких-либо неизвестных мне факторов, а может быть, что-то еще... На второй-третий день до 30% икры побелело и густо покрылось грибком, а спустя еще пару дней от кладки не осталось и следа, кроме слабого пушистого налета на листе. Однако поведение скалярий опровергало часто встречающееся в аквариумной литературе утверждение, будто эти рыбы в ходе акклиматизации начисто утеряли родительский инстинкт, и сохранить икру и мальков можно лишь при искусственной инкубации. Все дни, пока в кладке оставалась хотя бы небольшая часть здоровой икры, самец и самка поочередно, а иногда и вместе, тщательно охраняли ее, перебирали, обмахивали плавниками, очищали во рту - словом делали все то, что заложено в них природой. Не скрою, это меня порадовало, поскольку не хотелось верить в отрицательное влияние человека. Не обижали даже активные (и, надо сказать, весьма ощутимые) атаки на мою руку, когда я пипеткой забирал из кладки икру для наблюдений под микроскопом. Итак, первые нересты не дали абсолютно никаких результатов. Тем большим было мое удивление, когда на четвертый день после очередного нереста я обратил внимание, что икринки дрожат. Всмотревшись, я заметил, что это дрожат не икринки, а огромные желточные мешки и хвостики многочисленных личинок, лежащих в окружении неменьшего количества погибших икринок, окутанных плотной "ватой" сапролегний. Новые опасения: личинки погибнут от биссуса. И правда, на следующее утро ни одной личинки на листе уже не было. Я снова был готов смириться с неизбежностью случившегося, как вдруг обратил внимание на необычную миграцию производителей - постоянное мельтешение от старого места кладки к новому листу (теперь уже апоногетонолистной криптокорины). Оказывается, рыбы осуществляли "генеральную уборку" на месте старой кладки и временно перенесли личинок на другую площадку. Несколько удивил меня выбор нового "насеста". В литературе отмечается, что скалярии выбирают широкие, преимущественно горизонтальные площадки. Лист же криптокорины, мало того, что был узок (шириной чуть больше сантиметра), но еще и стоял едва ли не вертикально. И тем не менее основная масса личинок с него не скатывалась. Лишь немногих слишком вертлявых, оторвавшихся от субстрата непосед родители аккуратно брали в рот (чаще по одному, а то и по два-три), а затем водворяли на место. Рискну предположить, что в результате подобной обработки личинки и приобретают клейкость. Надо сказать, что этой процедуры не избежали и более усидчивые личинки. Все они время от времени оказывались во рту у самца или самки, находясь там 5-20 сек. Рыбы активно "мусолили" личинок, довольно забавно шевеля "щеками". Попутно родители ухитрялись не забывать об очистке прежнего листа, охране обеих кладок от посягательств соседей, а заодно и побывать у кормушки. Надо сказать, что у других обитателей аквариума выработалось устойчивое табу на посещение "семейных" владений, и они скопились в другой части водоема. Через некоторое время старая площадка была полностью очищена от остатков погибшей икры, и вскоре личинки были возвращены на прежнее место, а родители продолжили свою вахту. Они стремились воспрепятствовать рассредоточению личинок по всей площади листа и постоянно собирали потомство в плотную кучку. Активное шевеление личинок привлекало внимание других рыб, и скаляриям требовалось немало усилий, чтобы отгонять излишне любопытных и назойливых соседей. Надо отметить, что прогоняя рыб, слишком приблизившихся к месту кладки, скалярии никогда не допускали из- лишней грубости. Они не наносили травм, не преследовали рыб, если те покинули охраняемую зону, старались действовать не столько рылом и зубами, сколько корпусом и плавниками. По мере рассасывания желточного мешка и возрастания подвижности личинок (и, к сожалению, уменьшения их количества), в поведении взрослых скалярий отмечалось все меньше суеты. Их передвижения в зоне кладки становились все более плавными. Особенно величественно пара выглядела, когда неподвижно стояла с двух сторон кладки, напоминая почетный караул. На седьмой день личинки перешли к активному образу жизни, переместившись из шаткой зеленой колыбельки к надежным серебристым бокам родителей. С этого момента и взрослые скалярии, и молодь перемещались по аквариуму тесной группой. Конечно, выход молоди в конце концов оказался минимальным (из почти 200 икринок я получил лишь полтора десятка мальков), и разведение в общем аквариуме никоим образом не может заинтересовать профессиональных разводчиков. Но зато в этой не совсем благоприятной обстановке скалярии в полной мере проявили себя незлобивыми и достойными уважения обитателями аквариумного "общежития", самоотверженными и заботливыми родителями. Надо сказать, что все увиденное изменило и мое отношение к скаляриям. Теперь они для меня уже не просто декоративные рыбки, а вполне конкретные живые существа, обладающие индивидуальными чертами.

Семейство: Лабиринтовые (Belontiidae). Гурами медовый обитает в богатых растительностью прудах, озерах и ручьях Индии и Бангладеш. В СССР впервые был завезен в 1965 году. У медового гурами высокое, овальное и немного сжатое по бокам тело. На голове расположены большие глаза. Рот маленький и слегка вытянутый кверху. Спинной и анальный плавники длинные. Брюшные плавники-лучи размещены впереди грудных. Окрашен медовый гурами в желтовато-коричневый цвет. Во время нереста происходит необычное изменение в окраске, она становится от медово-бурой до оранжево-красной с широкой темной полосой вдоль всего тела. На спинном плавнике появляется широкая лимонно-желтая полоса, на анальном - узкая желтая. Нитевидные брюшные плавники становятся оранжевыми либо красными. Половые отличия: самец стройнее и ярче самки, конец его спинного плавника заострен; у самки спинной плавник более округлый. В длину самец медового гурами вырастает до 5 см, самка до 7 см. Гурами медовый мирная и немного пугливая рыбка, которая в случае опасности предпочитает скрываться в густых зарослях.Хорошо уживается со спокойными и мелкими видами рыб. Ведет дневной образ жизни. Держится в верхнем и среднем слоях воды. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_wHz3TptmNY Содержат медового гурами в аквариуме объемом от 50 литров (на 2 пары рыбок) с зарослями живых растений (в том числе и плавающими) и свободным местом для плавания. Желательно наличие коряг, темный грунт и приглушенное освещение. Медовый гурами дышит атмосферным воздухом, поэтому очень важно, чтобы аквариум был накрыт крышкой и над поверхностью всегда был теплый воздух, иначе захватывая холодный воздух, рыбка может простудиться.Параметры воды для оптимального содержания медового гурами:жесткость 4-10°, рН 6.0-7.0, температура 22 - 28°С. Необходимы фильтрация, аэрация и еженедельная подмена до 30 % объема воды. Медовый гурами употребляет в пищу циклоп, мелкий мотыль, дафнию, некрупные водяные личинки насекомых и сухие корма ("Neon Daphnia", "Neon Cyclop", "TetraDelicaMix", "TetraMin Pro" и т.д.). В качестве подкормки желательно использовать хлопья с растительными компонентами. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dR-tYefQPJo Для разведения медового гурами необходим нерестовик объемом от 50 литров, можно без грунта. Часть поверхности воды должна быть занята мелколистными плавающими растениями (риччия, водяной папоротник). Смотровое стекло желательно закрыть, чтобы не беспокоить рыб. Параметры воды для разведения медового гурами: жесткость до 5°, рН 6.0-6.5, температура 26 - 30°С, уровень воды около 15 см. Перед посадкой на нерест производителей в течение двух недель держат раздельно. Самец строит рыхлое пенное гнездо, где он заботится о плавающих икринках. Самка мечет до 300 икринок, после чего ее отсаживают. Инкубационный период длится 1-2 дня. Когда мальки начинают плыть и питаться, отсаживают самца. Выкармливают мальков инфузориями и яичным желтком примерно до 2-х недельного возраста, затем переходят на коловраток и науплии рачков. Уровень воды в аквариуме с мальками понижают до 5-10 см и не меняют его, пока не сформируется лабиринт и они не начнут хватать ртом воздух у поверхности. Мальки подвержены простуде и паразитным заболеваниям. Температуру воды лучше поддерживать около 30 °С. Половой зрелости медовый гурами достигает в возрасте 6-8 месяцев.

Найдут конечно! Они начинают есть другой корм, когда голодные становятся. А ведутся сразу на корм бывает, если их привлекает по аромату. В любом случае их они все съедят

Жаль что я не в Томске ))

Когда рыбой еще занимался, нравились они мне. Я не мог у себя найти их. А смотрится хорошо в акве. Удачи в поисках!

Родина этой рыбки — острова Суматра и Калимантан. В Европу барбусы суматранские завезены в 1935 году. У нас они появились вскоре после войны.Лучшая температура для содержания барбусов суматранских 21—23°, но наиболее красивы эти рыбки при температуре воды 24—26°. Населяет медленно текущие реки и озера Индонезии, в частности на острове Суматра. Достигает в длину 7см и отличается характерной полосатой окраской, за что и получил название тигровый барбус (Tiger Barb) в англоговорящих странах. Поставляемые из Таиланда дикие вариации тигрового барбуса (В. tetrazona partipentazona Fowler, 1934) несколько мельче (до 6см) и значительно скромнее окрашены. Внешность У барбуса суматранского есть и другое название — барбус четырехполосный или тигровый барбус, так как его тело украшают четыре черные полоски. Эта разновидность барбусов имеет изящное, высокое тело, сжатое с боков. Форма их тела чем-то напоминает леща. Общая окраска золотисто-розовая, спинка более тёмная с красным оттенком, брюшко – желтовато-белое. Четыре черные полосы проходят вертикально по телу, что является отличительным признаком этого вида барбусов. Из них первая идет через глаз, вторая – после грудного плавника, третья полоса – после спинного плавника, а четвертая визуально отделяет хвостовой плавник от тела. (Barbus pentazona, в отличие от этого вида, имеет пять полос.) Плавники у рыбок розовые либо красные, кроме спинного, который окрашен в черный цвет и имеет яркую красную кайму. Парные плавники имеют яркую красную окраску, а у взрослых половозрелых самцов передняя половина головы, а также крайние лучи в теле хвостового плавника имеют ярко-красный оттенок. Автор неоднократно имел возможность убедиться в том, что окраска рыб, усиленная в результате аквариумного разведения и селекции, значительно превосходит по своей яркости окраску природных особей. Кроме того, выведено множество цветовых вариаций, не существующих в природе. У суматранского барбуса таких вариаций, по крайней мере, четыре. Следует отметить, что в природе суматранский барбус имеет более блеклую окраску, чем его аквариумный сородич. Рыба, которую сейчас можно встретить в продаже, была получена, как правило, в результате аквариумного разведения, и яркость её окраски усиленна продолжительной селекцией. Отличить самца от самочки можно по ярко-красной верхней части головы у самца. Окраска самцов более яркая, красный цвет плавников более насыщенный. Самец намного ярче, но зато самочка крупнее и полнее. Содержание Барбусы не любят очень старой воды, поэтому подменять воду в аквариуме, где живут эти рыбки, надо обязательно каждую неделю. Видео. Стайка неугомонных барбусов: Содержание суматранских барбусов в общем аквариуме вполне возможно. Для этого стайку в 5 – 10 барбусов помещают в аквариум объемом от 50 литров (от 3 до 5 литров на экземпляр), в котором содержатся другие миролюбивые, но способные постоять за себя аквариумные рыбы. В обязательном порядке потребуются заросли растений, но нужно и свободное пространство для активного плавания. Потребуется освещение, поскольку эти рыбки не любят держаться в тени, предпочитая освещенные свободные участки. Барбус – рыбка стайная, и будучи лишенной своего привычного окружения, начинает страдать. Если содержать рыбок малочисленной группой – по 2-3 рыбки, то они становятся чрезвычайно агрессивными, как по отношению к другим рыбам, так и друг к другу. Эти барбусы прекрасно уживаются и смотрятся с другими представителями островов Суматра и Борнео – рыбками боциями-клоунами, окраска которых похожа на цвет барбусов. Суматранские барбусы – отнюдь не хищники, однако если в их аквариуме появляются мальки, то они с удовольствием закусывают ими, причем ловят всех до последнего. У взрослых рыб они могут откусывать кончики плавников. А их интенсивное перемещение по аквариуму может оказать негативное воздействие на малоподвижных рыб, которые будут находиться в состоянии стресса. Суматранские барбусы нетребовательны к условиям содержания и качеству среды обитания. Они могут существовать в таких же условиях, в каких живет большинство аквариумных рыб. Единственное обязательное требование – это фильтрация воды и ее регулярная подмена, до 1\4 общего объема аквариума раз в неделю. Рыбки предпочитают температуру 21-23 градуса. Растения в их аквариуме могут существовать любые, но предпочтительнее всего – мелколистные формы, вроде кабомбы или мириофиллума. В случае, если аквариум не продувается воздухом, воду нужно заменять чаще, свежей и подогретой до той же температуры. Подобная замена воды действует на рыб очень благоприятно. Эта рыба не так чувствительна к недостатку кислорода, как другие. Но если они все же плавают у поверхности, а их головы подняты кверху, то воду следует немедленно подменить либо обогатить кислородом. Суматранские барбусы держатся в среднем либо нижнем слое воды, чаще всего стайками, предпочитая именно такой образ поведения. Для них необходим грунт темноых оттенков, в противном же случае их окрас бледнеет. Если все условия среды подходят рыбкам, особенно после замены воды или ее обогащения кислородом, барбусы собираются в стаю и активно плавают. Однако у рыб наблюдается и другой тип поведения, даже в нормальных условиях. В таком случае рыбка забивается в труднодоступную или удаленную часть аквариума, где часами может находиться практически без движения, опустив вниз голову. Рыбок в таком состоянии тревожить не стоит. Также не стоит волноваться из-за воинственности самцов этого вида, которая проявляется порой, особенно в присутствии самок. Самцы распускают плавники и набрасываются друг на друга, стремясь ухватить противника за челюсти, толкнуть, ущипнуть. Не стоит переживать: крупными повреждениями эти столкновения не заканчиваются, а после их рыбки столь же спокойно плавают в своей стае. Суматранусы тяжело переносят пересадку в другой аквариум. В этом случае время привыкания может затянуться на 7 дней, а то и на все 10. Эти рыбки нежны и не переносят снижения температуры, легко заболевают. Живут барбусы в аквариуме около трех-четырех лет. Совместимость Аквариумисты-любители относятся к суматранским барбусам абсолютно по-разному. Кто-то считает их агрессивными рыбками, которым не место в аквариуме, кто-то же наоборот, считает одним из достойнейших видов, восхищаясь их оригинальной окраской, их достойными почитания формами, их энергичными бросками, с которыми они преследуют корм, их брачными танцами и схватками, в которых самцы, конкурируя, выбирают сильнейшего. Но нельзя оценивать этих рыбок только с одной стороны, и неважно, с негативной, или с позитивной. Оба мнения о рыбках истинны. Ведь по красоте своей эти рыбки – одни из первых в любом аквариуме. И в то же время даже небольшая стая суматранских барбусов в состоянии буквально затрепать любую другую неагрессивную рыбу средних размеров, будь то гуппи или меченосец. Чтобы избежать проявления агрессии этих рыб по отношению к другим видам, их нужно выращивать вместе с раннего возраста, но даже и это не всегда является гарантом их благополучного совместного проживания. Барбус – стайная, очень подвижная и игривая рыбка, поэтому иногда может гоняться за другими, более медлительными, соседями. Обычно барбусы мирные рыбки, но все же случается, что они вдруг начинают приставать к своим соседям по аквариуму и обрывать у них плавники. Не рекомендуется содержать их вместе с рыбками, имеющими пышные плавники. Разведение Суматранусы нерестятся круглый год. Для стимуляции нереста рыб рекомендуется содержать самок и самцов раздельно на протяжении двух – трех недель, соблюдая температурный режим 22-24 градуса. Кормить нужно разнообразным, но нежирным кормом, преимущественно – живым, хотя растительные добавки также необходимы. Нерестить можно как стайно, так и попарно. За десятилетия, прошедшие с момента появления этих рыб в аквариумах любителей, мало что изменилось в технике подготовки производителей и нерестовых аквариумов для этих барбусов. Вот как описывает это в своей книге “Подводный мир в комнате” один из известнейших популяризаторов аквариума послевоенных лет Федор Михайлович Полканов. “На какого суматрануса ни взглянешь – все красавцы. Но для разведения не все хороши. Часто даже опытный любитель заводит целый десяток этих рыб, мучится с ними много месяцев – чего только не делает, и все же рыбки “категорически отказываются” нереститься. Как же подобрать подходящих для нереста суматранусов? Проще всего взять десяток молоденьких мальков и тщательно, в хороших условиях их выращивать. Это самый надежный способ. Потом можно будет выбрать крепкого, сильного самца и молодую самку с полным брюшком.” Основа благополучного разведения суматранусов – правильное содержание рыбок до нереста. Главное здесь – температура. Она не должна быть ниже 23 градусов. Если рыбы содержатся в темном аквариуме и в несменяемой воде, получить нерест не удается. Нужен режим тропического озера, то есть очень светлый, заросший растениями водоем или частично сменяемая вода. Рыбы ни в коем случае не должны задыхаться. Вода лучше мягкая нейтральная. Если в таких условиях отделить взрослых самок от самцов и обильно кормить мотылем и энхитреями, в течение двух недель удается подготовить рыбок к размножению! Желательно, чтобы объем нерестовика был не меньше 10 литров(идеальный объем нерестовика – 50 литров). Банку заливают отстоявшейся свежей водой. В Москве лучшие результаты дает водопроводная вода, прогретая до 50-60 градусов, а затем остуженная, в особенности если разбавить ее дистиллированной, чтобы жесткость была около 6 градусов. Больше половины нерестилища нужно заполнить пучками свернутых кольцами растений (кабомбы, перистолистника). На дно желательно положить мох фонтиналис (все растения перед этим необходимо тщательно промыть и простерилизовать). После этого нужно отрегулировать температуру так, чтобы она была около 26-28 градусов. В освещенную часть нерестовика полезно опустить воздуходувный шланг с распылителем, пропускающим слабый ток пузырьков воздуха. Для оптимального нереста отбирается самка, имеющая припухлость в передней части брюшка, и наиболее ярко окрашенный самец, желательно – старше самки на 2-3 месяца. Если самец проявляет малую активность, его нужно заменить. Для большей эффективности самка отсаживается в нерестовик сразу с двумя партнерами. О том, что производители содержатся до этого раздельно и хорошо кормятся, забывать не стоит. На нерест особи сажаются с вечера, без кормления. Утром аквариум целесообразно ярко освещать(утренние лучи солнца), что обычно является сигналом к началу нереста. Вскоре самец начинает преследовать самку. Нерест длится 2-3 часа. Если он протекает вяло, в аквариум можно долить стакан воды из другого нерестовика, где нерест уже прошел. Когда икрометание завершится, рыб удаляют, также как и сетку, стряхнув с нее предварительно икру. До следующего утра аквариум нужно затемнить, а через 12 часов нужно удалить мертвую икру. Далее треть воды подлежит подмене на кипяченую или дистиллированную, и вода подкрашивается метиленовой синью до светло-голубого окраса для дезинфекции. Если икры много, то аэрацию целесообразно усилить. Стоит помнить, что прямые лучи солнечного света на икру падать не должны. Самка может выметать до 600 икринок. Личинки появляются спустя сутки-двое, они прозрачны и практически невидимы в воде. На третьи-четвертые сутки личинки уже плавают, и аквариумист может убрать затемнение и субстрат, оставив только растения, а также уменьшить аэрацию. А отнерестившуюся самку спустя 10 -14 дней снова нужно ссадить с самцом, на повторный нерест. При его отсутствии у рыбы может развиться киста. Производителей желательно ссаживать на 2 недели каждые 2-3 месяца - для профилактики. Не стоит кормить производителей в нерестилище. На дно же емкости кладется сетка, которая должна предотвратить поедание икры рыбками. Для субстрата можно использовать яванский мох или некоторые синтетические волокна. Наличие улиток в нерестовом аквариуме недопустимо! Вода подойдет из общего аквариума. Для стимуляции нереста ее температуру необходимо поднять до 25-28 градусов и добавить воды дистиллированной. Молодь этого вида отличается немалыми размерами, что позволяет ей питаться артемией, науплией и живой пылью. Мальков нужно кормить каждые 3-4 часа, а освещать первую неделю – круглосуточно. Когда молодь начинают кормить, температуру можно понемногу снижать до нормальных 22-24 градусов. Достигнув месячного возраста, мальки начнут постепенно приобретать окраску взрослых рыб. При частой подмене воды молодь развивается быстрее. Видео. Подросшие барбусы Кормление Суматранских барбусов стоит кормить 2-3 раза в день. Для них подойдет трубочник, коретра, мотыль, дафния и другие живые корма, но в их рацион стоит добавлять и растительную пищу. Эти рыбы могут быть склонными к ожирению, и потому за их питанием необходимо тщательно следить. Рыбы всеядны, охотно питаются как природными, так и искусственными кормами. Селекция барбусов Аквариумистами были созданы рыбки этого вида, обладающие различными цветами. Очень популярны сегодня “мшистые барбусы”, они же “барбусы – мутанты”. Их поперечные полосы имеют изумрудно-зеленый оттенок, они широки настолько, что покрывают почти все тело. Но при их нересте такую внешность сохраняет только 75 процентов потомства, прочие же 25 рождаются с нормальной окраской. Существуют еще суматранские барбусы – альбиносы – с розовым телом, а их полосы имеют розово – красный оттенок. Они встречаются очень редко, поскольку при скрещивании двух альбиносов потомство получить сложно, а скрещивая альбиноса и обыкновенного барбуса, получают только 25 процентов мальков нужной окраски. Различные мустации окраски барбуса можно достичь, воздействуя на икру: как светом, ультрафиолетовыми лучами, так и меняя другие параметры среды в нерестовике – жесткость воды, температуру и другие. Но нужно помнить, что особи-мутанты являются наиболее слабыми среди других себе подобных рыб, а альбиносы и вовсе рождаются порой лишенными жаберных крышек.

Рыбы - водные животные, приспособленные к жизни в пресных водоемах и морской воде. Они имеют твердый скелет (костный, хрящевой или частично окостеневший). Рассмотрим особенности строения и жизнедеятельности рыб на примере речного окуня. Среда обитания и внешнее строение рыб на примере речного окуняРечной окунь обитает в пресноводных водоемах (медленно текущих реках и озерах) Европы, Сибири и Средней Азии. Вода оказывает заметное сопротивление движущимся в ней телам. Окунь, как и многие другие рыбы, имеет обтекаемую форму - это помогает ему быстро двигаться в воде. Голова окуня плавно переходит в туловище, а туловище - в хвост. На заостренном переднем конце головы помещается рот с губами, способный широко раскрываться. Рисунок: внешнее строение речного окуня На верхней части головы видны две пары небольших отверстий - ноздри, ведущие в обонятельный орган. По ее бокам расположены два больших глаза. Плавники окуняИзгибая уплощенное с боков тело и хвост то вправо, то влево, окунь движется вперед. При плавании большую роль играют плавники. Каждый плавник состоит из тонкой кожной перепонки, которая поддерживается костными плавниковыми лучами. При растопыривании лучей кожа между ними натягивается и поверхность плавника увеличивается. На спине окуня помещаются два спинных плавника: передний большойи задний поменьше. Число спинных плавников у разных видов рыб может быть различным. На конце хвоста находится большой двухлопастный хвостовой плавник, на нижней стороне хвоста — анальный. Все эти плавники непарные. У рыб есть и парные плавники - их всегда две пары. Грудные парные плавники (передняя пара конечностей) помещаются у окуня по бокам тела позади головы, брюшные парные плавники (задняя пара конечностей) - на нижней стороне туловища. Главную роль при движении вперед играет хвостовой плавник. Парные плавники имеют значение при поворотах, остановке, медленном движении вперед и сохранении равновесия. Спинные и анальный плавники придают телу рыбы устойчивость при движении вперед и крутых поворотах. Покровы и окраска окуняТело окуня покрыто костными чешуйками. Каждая чешуйка своим передним краем погружена в кожу, а задним краем налегает на чешуйки следующего ряда. Все вместе они образуют защитный покров - чешую, не мешающую движениям тела. По мере роста рыбы чешуйки тоже увеличиваются в размере, по ним можно узнать возраст рыбы. Снаружи чешуя покрыта слоем слизи, которая выделяется кожными железами. Слизь уменьшает трение тела рыбы о воду и служит защитой от бактерий и плесеней. Как у большинства рыб, брюхо окуня светлее спины. Сверху спина до известной степени сливается с темным фоном дна. Снизу светлое брюхо менее заметно на светлом фоне поверхности воды. Окраска тела окуня зависит от окружающей среды. В лесных озерах с темным дном она имеет темный цвет, иногда там попадаются даже совсем черные окуни. В водоемах со светлым песчаным дном живут окуни со светлой и яркой окраской. Окунь часто затаивается в зарослях. Здесь зеленоватый цвет его боков с вертикальными темными полосами делает окуня незаметным. Такая покровительственная окраска помогает ему скрываться от врагов и лучше подкарауливать жертву. По бокам тела окуня от головы к хвосту проходит узкая темная боковая линия. Это своеобразный орган чувств. Скелет речного окуняСкелет окуня состоит из большого числа костей. Его основу составляет позвоночник, который тянется вдоль всего тела рыбы от головы до хвостового плавника. Позвоночник образован большим числом позвонков (у окуня их 39-42). Рисунок: Скелет речного окуня Когда окунь развивается в икринке, у него на месте будущего позвоночника появляется хорда. Позднее вокруг хорды возникают позвонки. У взрослого окуня от хорды сохраняются только небольшие хрящевидные остатки между позвонками. Каждый позвонок состоит из тела и верхней дуги, заканчивающейся длинным верхним отростком. В своей совокупности верхние дуги вместе с телами позвонков образуют позвоночный канал, в котором находится спинной мозг. В туловищном отделе тела к позвонкам сбоку причленяются ребра. В хвостовом отделе ребер нет; каждый расположенный в нем позвонок снабжен нижней дугой, заканчивающейся длинным нижним отростком. Спереди с позвоночником прочно сочленен скелет головы - череп. Скелет есть и в плавниках. В парных грудных плавниках скелет плавников соединен с позвоночником костямиплечевого пояса. Кости, соединяющие скелет парных брюшных плавников с позвоночником, у окуня не развиты. Скелет имеет большое значение: он служит опорой для мышц и защитой для внутренних органов. Мышцы речного окуняПод кожей расположены прикрепленные к костям мышцы, образующие мускулатуру. Самые сильные из них находятся на спинной стороне туловища и в хвостовом отделе. Сокращение и расслабление мышц вызывает изгибание тела рыбы, благодаря чему она передвигается в воде. В голове и у плавников находятся мышцы, приводящие в движение челюсти, жаберные крышки и плавники. Плавательный пузырь речного окуняРечной окунь, как и любая рыба, тяжелее воды. Его плавучесть обеспечиваетплавательный пузырь. Он находится в брюшной полости сверху над кишечником и имеет форму полупрозрачного мешочка, наполненного газом. Рисунок: Внутреннее строение речного окуня. Пищеварительная и выделительная системы Плавательный пузырь образуется у зародыша окуня как вырост кишечника на спинной стороне. Он теряет связь с кишкой на стадии личинки. Личинка на 2-3-и сутки после вылупления должна всплыть к поверхности воды и проглотить немного атмосферного воздуха для заполнения плавательного пузыря. Если этого не произойдет, личинка не может плавать и погибает. Регулируя объем плавательного пузыря, окунь держится на определенной глубине, всплывает или погружается. При сжатии пузыря избыток газа поглощается кровью в капиллярах внутренней поверхности пузыря. Если пузырь расширяется, то газ поступает в него из крови. Когда окунь опускается в глубину, пузырь уменьшается в объеме - и плотность рыбы увеличивается. Это способствует быстрому погружению. При всплывании объем пузыря увеличивается и рыба становится относительно легче. На одной и той же глубине объем пузыря рыбы не меняется. Это позволяет рыбе удерживаться без движения, как бы висеть в толще воды. В отличие от речного окуня, у других рыб, например карпа, леща, плотвы, сельди, плавательный пузырь сохраняет связь с кишкой при помощи воздушного протока — тонкой трубочки в продолжение всей жизни. Избыток газа выходит через этот проток в кишечник, а оттуда через рот и жаберные щели в воду. Основная функция плавательного пузыря - это обеспечение плавучести рыб. Кроме того, он помогает рыбам лучше слышать, так как, будучи хорошим резонатором, усиливает звуки.

Храню в холодильнике в герметичной таре еще отдельно.

Ищешь пару ?

сли вы хотите поселить в свой аквариум радужниц, нужно принять во внимание несколько вещей. Чтобы эти рыбки были здоровыми, хорошо выглядели, вы должны обеспечить им надлежащие условия содержания и кормление, максимально приближенное к их жизни в дикой природе. Содержание этих рыб в не подходящей для них среде и кормление их «обычным сухим кормом» почти всегда приводит к их плохому состоянию, болезням и даже смерти. Кормление Радужницы будут есть любой корм для рыбок, который вы им дадите, но это не означает, что для них всякий корм полезен. Ключевой элемент здоровья этого вида рыб – они должны получать корм, который они едят в природной среде своего обитания. В дикой природе Радужницы питаются в основном водорослями, мелкими растениями, могут так же есть водных и земных насекомых, головастиков, ракообразных и очень-очень маленьких рыбок. Но, все же, большую часть их рациона составляют водоросли. Когда аквариумисты приобретают Радужниц к себе в аквариум, они часто кормят их самым обычным сухим кормом для рыб, который не содержит водорослей. Даже высококачественный сухой корм для рыб не совсем подходящий выбор для кормления этих маленьких рыбок, потому, что состав большинства сухих кормов рассчитан на всеядных рыб, которые в большей степени едят «мясную» еду, нежели растительную. Такая диета, богатая на протеин и с отсутствием (или очень низким процентом содержания) растительных волокон создает у Радужниц риск возникновения различных проблем со здоровьем. Многие аквариумисты дают Радужницам корм, богатый протеинами, так как это увеличивает темп их роста. Но стоит отметить, что ускоренный темп роста не свидетельствует на все сто о здоровье рыб. Самое главное, чтобы ваши рыбки выглядели здоровыми и счастливыми, но этот вид корма в действительности создает риск возникновения проблем со здоровьем. Подходящий корм Если в вашем аквариуме на каких либо растениях или декорациях растут водоросли – это идеальный корм для радужниц. Поедая водоросли, рыбки не только будут получать нужные им растительные волокна, но и будут помогать вам контролировать их рост. Водоросли, или корм с их содержанием очень хорошо комбинировать с овощами. Например, вы можете кормить ваших Радужниц проваренными кабачками, тыквой или горохом. Полностью отменить «мясной» корм в рационе Радужниц не очень хорошая идея. Как уже упоминалось выше, в природе Радужницы так же питаются различными насекомыми и ракообразными, и даже маленькими рыбками. Это означает, что какой-то процент «мясной» пищи им просто необходим. Часть «мясного» корма в диете ваших Радужниц должна составлять 35-40%. Жирного корма советуем избегать. Вы можете подкармливать этих рыб личинками москитов, фруктовых мушек и т.д.. Однако не стоит давать те виды пищи, с которыми они никогда не сталкиваются в природе. В зависимости от времени года В природной среде Радужницы живут в регионах, погода в которых делится на сезоны засухи и дождей. Когда заканчивается сезон засухи и начинается сезон дождей, жизнь всех обитателей возобновляется, становится более активной. Вода будет кишеть насекомыми, ракообразными, мальками рыб и т.д. Поэтому в природе дикие Радужницы во время сезона дождей едят пищу, богатую протеином, а в сезон засухи – растительную пищу. И все же, не смотря на время года, их кормление всегда должно основываться на водорослях. Вариации в кормлении в соответствии с изменениями сезонов радужницы будут только приветствовать, особенно, если вы хотите подтолкнуть их к нересту, так как в природе они активно нерестятся во время сезона дождей.

у него там какое-то мясное направление - ну, оооочень большие по размеру!!

JONI B все четко расписал и добавить и нечего. Но мне кажется что просто икра окаменела. Наблюдайте просто за рыбкой!

а как сама рыбка по поведению ? Кушает нормально ? Активная ? По фото не совсем видно четко.

Дизайн будет перед Новым Годом, и еще все дополнительные примочки! Через 2 недели объявим конкурс клуба, с ценными призами!

Красота )

Работает все отлично, но правильно написал, что на обкатке.

Всем привет. Вам нравится новый движок ? Обновили до самой последней версии, пока без дизайна, но спамеров побороли! Сделали галерею, систему репутации и много незаметных функций!

Очень здорово! мне понравился очень. Бро, а ты можешь фотографии загрузить в галерею. Как раз проверим все функции заодно!