Barbus

Да, продаются, и купить можно, конечно. Звоните, вечером обычно дома.

Актуально поныне.

Если статья не откроется, прошу сообщить. Возможно, я что - то сделал не так. Тогда перезалью.

Примерно месяц назад вода в моем "травяном" аквариуме начала мутнеть. Подозреваю, что это произошло из - за применения препарата Sera filter biostart. Применяется для улучшенной самоочистки фильтра от загрязнений и поселения в нем "правильной" культуры бактерий, разлагающих органику до нитратов и фосфатов. Поначалу не обращал внимания, полагал, что так и должно быть, происходит смена культур бактерий и т. д. Тем более, что рыбы чувствовали себя хорошо и растения тоже. Но муть все увеличивалась и в конце концов стала зеленой, вода зацвела. Нужно было принимать меры. Первым делом перемыл фильтр (у меня внешник Tetratec EX 700), наполнитель (снизу вверх фирменные керамические трубки, 2 лотка лавы, верхний лоток Siporax) мыл в воде из благополучного аквариума (креветочника). Поставил дополнительный внутренний фильтр и занавесил аквариум одеялом на 3 дня. Лампы, конечно, отключил. Естественного света зимой мало, поэтому закрыл одеялом только переднюю и боковую стенки, ту, что возле окна. Летом пришлось бы укутывать полностью. Запустил культуру инфузории - туфельки в отдельной банке на 2 - 3 литра. Для этого взял воду из креветочника и бросил в нее сырую морковь из расчета 1 г\л. Инфузорий развелось тьма. Рыб кормил как обычно, удобрения не лил. Через 3 дня убрал одеяло, промыл внешний фильтр от зелени под краном и оставил еще на сутки. Заменил 30% воды и залил инфузории прямо из банки, где - то половину. Свет включал на 2часа. В дальнейшем свет 6 ч\день (2 - 2 - 2) с увеличением на час в неделю до 10 часов, удобрения примерно половинная доза (в зависимости от света), каждый день новая порция инфузорий. Для подстраховки Vikari дал ультрафиолетовый фильтр (спасибо!), к счастью, он не понадобился. Сейчас борьбу с бактериальной вспышкой и цветением можно считать завершенной. Вода просветлела почти до кристальной чистоты. Самочувствие рыб и растений отличное. Во время лечения растения не пострадали, немного вытянулись в длину.

Оценочный Объясненный Индекс Что это? Оценочный Индекс был создан Томом Барром, для того, чтобы дозировать питательные вещества в аквариумах с растениями без потребности в контроле уровней питания. Принципиально - аквариумист добавляет дозы удобрения с небольшим избытком питательных веществ в течение недели, чтобы препятствовать тому, чтобы что-нибудь закончилось и, делают большую подмену воды в конце недели, чтобы препятствовать накоплению чего - либо. Таким образом мы можем обеспечить близкое приближение или ‘Оценочный Индекс’ питательных уровней в течение недели, поскольку мы знаем то, что добавляется и также что удалено в результате подмены воды. Оценочный Индекс лучше всего работает с хорошо освещенными аквариумами с хорошим биологическим равновесием, но может быть приспособлен к более слабо освещенным аквариумом, уменьшая дозирование. Удобрения - Макро-Питательные вещества – Азот (N), Фосфор (P), Калий (K) и Микро Питательные вещества (или следы элементов),такие, как Tropica Plant Nutrition, Seachem Flourish, CSM+B. Процесс дозирования довольно прост. Каждый день (или реже для слабо освещенных аквариумов) удобрения дозируются согласно общим руководящим принципам, основанным на размере резервуара. В конце недели 50% замена воды, чтобы перезагрузить питательный веществ в резервуаре. Тогда процесс перезапущен снова. 50% замена - только ориентир и не строго обязательна, но при его выполнении будет большая точность уровней питательных веществ. Что купить? Нитрат Калия (Моноосновной) Фосфат Калия Готовые смеси микроэлементов. Также возможно потребуется в зависимости от Вашего водоснабжения. Сульфат Калия – обычно достаточно калия добавлено с нитратом калия и фосфатом калия. Некоторым людям нравится добавлять немного больше. Сульфат Магния (Соли Эпсома) – добавляйте, если низкое содержание магния в воде из - под крана. Как использовать химикаты? Есть два пути, которыми Вы можете дозировать питательные вещества,делая раствор или добавляя сухие порошки, используя стандартные ложки. Макро элементы 33-граммовый Нитрат Калия 7.2-граммовый Фосфат Калия Вода на 250 мл Микро 10-граммов смеси хелатированных микроэлементов (7%-ый Fe, 1.3 % B, 2%-ый МС, 0.06 % Mo, Цинк на 0.4 %, медь на 0.1 %) Вода на 250 мл 0.5 мл Нормальная Соляная кислота nb. Это предпочтительно составить растворы в осмосной или дистиллированной воде, но вода из-под крана может использоваться в случае необходимости. Соляная кислота добавлена, чтобы помочь сохранить раствор и не абсолютно необходима, если у Вас нет этого. Дозирование Используя раствор добавляют 3 раза в неделю: 5 мл Макро в 50 литров воды 2.5 мл микро в 50 литров воды Используя Сухие Порошки Используйте справочник объема аквариума ниже, чтобы определить количество,для использования. Количество добавлено 3 раза в неделю. Чтобы преобразовать в британские галлоны умножают число литра на 0.22. tsp - чайная ложка. 40-80 литров 1/8 tsp KNO3 1/32 tsp KH2PO4 1/32 tsp микро 80-150 литров 1/4 tsp KNO3 1/16 tsp KH2PO4 1/16 tsp микро 150-225 литров 1/2 tsp KNO3 1/8 tsp KH2PO4 1/8 tsp микро 225-350 литров 3/4 tsp KNO3 3/16 tsp KH2PO4 1/4 tsp микро 350-500 литров 1 1/2 tsp KNO3 1/2 tsp KH2PO4 1/2 tsp микро Эти числа дают Вам общее представление о количестве дозирования необходимого для данного размера аквариума с сильным освещением (приблизительно 2 - 3 ватта на галлон, галлон 3. 7 литра ). Ежедневный план В воскресенье 50% замена воды. Добавьте макро (KNO3, KH2PO4) В понедельник Добавьте микро Во вторник Добавьте Макро (KNO3, KH2PO4) В среду Добавьте микро В четверг Добавьте Макро (KNO3, KH2PO4) В пятницу Добавьте микро В субботу День отдыха Примечания Оценочный Индекс не о стремлении к параметрам, но поставке всего к небольшому избытку требований растений. Вот общие параметры, при которых растения растут хорошо и когда они достигнуты, у Вас не должно быть никаких проблем. ppm - по - нашему это мг\ л. Нитрат 20–30 ppm Фосфат 1-3 ppm 20-30ppm калий CO2 30ppm Оценочный Индекс расчитан для хорошего уровня CO2, который должен быть поддержан стабильным 30ppm весь период фотосинтеза. Больше чем 90 % всех проблем с водорослями из-за плохих или колеблющихся уровней CO2. Также очень важно иметь хорошую циркуляцию воды в аквариуме. Это жизненно важно в получении CO2 и питательных веществ для растений. Как общая директива стремятся 10x или больше номинального потока фильтра к объему резервуара. Если Вы дозируете меньше,чем указано в дозировке, Вы можете добавить калия, чтобы дать компенсацию за более низкое количество, добавляемое от нитрата калия и фосфата калия. Добавляя дополнительное 10ppm калия как сульфата калия еженедельно должен быть прекрасным. Если у Вас есть очень низкие уровни магния в Вашей воде из-под крана, тогда добавляйте дополнительно 5-10ppm магний как сульфата магния при каждой замене воды. Статья - перевод с нижеупомянутого сайта. Состав удобрений соответствует тому, что я предлагаю для продажи. О дозировке - считаю более правильным добавлять удобрения ежедневно, да и запутаться труднее. Есть разные мнения на этот счет и кое - кто добавляет макро вообще раз в неделю. http://www.theplantedtank.co.uk/EI.htm

Предлагается всем аквариумистам - растениеводам вольный перевод статьи: " How-To: Mineralized Soil Substrate" или "Как подготовить земляной грунт". Оригинал находится по адресу ниже. http://www.aquaticplantcentral.com/forumap...n-talbot-3.html Необходимое вступление. Великолепные результаты, достигнутые Такаши Амано и его последователями, в большой степени зависят от его оригинального грунта ADA Aqua Soil. При использовании его и ему подобных растения получают питание в основном из грунта, достигая великолепного вида и не оставляя питания водорослям. Сейчас большинство акваскейперов используют те или иные питатательные подложки и достигают отличных результатов. Фирменные подложки дороги и не всегда хороши, а грунт ADA очень дорог. Я всегда был против использования земли, глины, гумуса, торфа и т. д. в аквариуме. Результат известен еще Н. Ф. Золотницкому - в лучшем случае перезапуск через полгода. Но это в случае обычной, не минерализованной земли. Возможно, если подготовить землю соответствующим образом, проблемы исчезнут. С практическими рекомендациями: Минерализация земляного грунта. За эти годы увлеченные водными растениями люди развили много различных методов, чтобы поддержать яркую пресноводную флору. Попробовав почти все популярные методы удобрения, я наконец нашел тот, который производит последовательно здоровые водные растения. Тот метод удобрения передает существенные питательные вещества при использовании минерализованного верхнего слоя почвы как субстрат. Когда я присоединился к Великой Вашингтонской Ассоциации Аквариумных Растений <http://www.gwapa.org> приблизительно четыре года назад, я сходил на свою первую официальную встречу в доме Sean Murphy. Sean - Биолог - Рыбовод по - профессии и использовал минерализованную почву в его растительных аквариумах в течение почти двух десятилетий теперь. Он развивал "рецепт" для почвенного субстрата во время его университетских исследований почв заболоченных мест. Именно его рецепт я недавно начал использовать с большим успехом. Использовать верхний слой почвы или землю для рассады как субстрат не новая идея. Аквариумисты использовали этот метод, чтобы вырастить здоровые водные растения в течение многих десятилетий. Однако, этот метод, действительно кажется, создает некоторые проблемы, а именно, вспышки водорослей, от легкой интенсивности до сильных. Это особенно верно для нового аквариума с этим типом субстрата. Вспышка водорослей происходит из - за излишних питательных веществ,выделяющихся из - за разложение органических остатков в почве. Разлагающиеся органические вещества не био-доступны для водных растений. Когда аквариум созревает, водоросли по - немногу исчезают, поскольку органика в почве распадается. Минерализация почвы заранее помогает ускорить разложение органических материалов в почве. В свою очередь минерализованная почва поможет сократить начальный период вспышки водорослей, который многие аквариумисты испытывают, используя почву как субстрат . Почвенная минерализация происходит от воздействия бактерий, ферментов и других микроорганизмов в присутствии кислорода во влажной окружающей среде. Микробы преобразуют органические материалы в почве в био-доступных минеральные соли. В качестве премии эти новые био-доступные формы питательных веществ вообще только доступны для растений а не для водорослей. Есть несколько других компонентов к минерализованному рецепту почвы. Глина предоставляет источник железа. Глина также служит для связки субстрата. В случае пересадки растений глина поможет субстрату осесть. Добавка Доломита к субстрату предоставит растениям необходимый кальций и магний, в котором они нуждаются для здорового роста. Кальций и магний в доломите также помогут препятствовать почве становиться слишком кислой. Наконец, добавьте поташ (золу) для начального источника калия. При этом возможно использовать CO2, и достаточно сильный свет. У меня установлены четыре резервуара при использовании этого метода, и все они были запущены с использованием CO2 и сильного освещения. Я редко когда-либо добавляю любые удобрения, лишь изредка калий. Проявите осмотрительность, добавляя удобрения и добавляйте очень немного за один раз. Я составил список материалов и постепенных инструкций для тех читателей, которые хотели бы попробовать минерализованный метод субстрат почвы. Необходимые Материалы • Легкий верхний слой почвы • Гончарная глина • Доломит • Muriate поташа • Красивый гравий или крупный песок • Большой контейнер для размачивания почвы • Сито из проволочной сетки • Нейлон, показывающий на экране материал • Большой пластмассовый непромокаемый брезент Шаг 1 - Покупка и полоскание верхнего слой почвы Засыпьте верхний слой почвы в контейнер для размачивания. Используйте легкий верхний слой почвы, а не землю для цветов. У нее есть добавки, такие как удобрения, вермикулит и торф. Заполните бадью водой, таким образом, чтобы водный уровень был на несколько дюймов выше вершины почвы. Размешайте немного, чтобы разбить любые комья и равномерно распределить воду. Замачивайте в течение дня или двух. Затем медленно слейте воду сверху. Теперь добавьте в большем количестве воду, чтобы почва хорошо залита. Этот процесс смены воды помогает "ополоснуть" почву от любых возможных удобрений или других вредных химикатов. Шаг 2 - Позвольте Верхнему слою почвы Сохнуть Вылейте лишнюю воду из контейнера. Выньте большой пластмассовый непромокаемый брезент и расстелите его, предпочтительно в прямом солнечном свете. Свалите грязную почву и разложите ее тонким слоем по непромокаемому брезенту. Позвольте почве сохнуть полностью. Это может занять день или два и зависит от того, насколько высока температура - там, где Вы сушите почву. Эта часть процесса могла быть сделана в закрытом помещении. Хотя из - за грязи, я предлагаю делать это на открытом воздухе если возможно. Когда почва полностью высохнет, положите ее обратно в контейнер. Процесс высыхания - часть, которая позволяет микробам в почве начинать минерализовать питательные вещества. Шаг 3 - Повторение вымачивания и сушки Повторите шаги 1 и 2 три - четыре раза. Повторение шагов необходимо, чтобы далее минерализовать почву и удалить любые давнишний удобрения. Почва минерализуется наиболее в то время, когда еще сырая и выставлена на воздух на большом непромокаемом брезенте. Размачивая её, мы снова мы повторно вводим необходимую влажность для этого процесса. Когда почва будет рядом полностью минерализована, у нее будет очень гранулированная структура. Другой способ сказать, что почва готова,это запах. Не будет фактически никакого запаха, прибывающего из почвы, как только она минерализована. Шаг 4 (дополнительный) - Просеивание Почвы Просеивание почвы может помочь удалить любые большие органические остатки, не может удалить короткий процесс минерализации. У меня есть аквариумы, где я пропустил Шаг 4 и другие, где я использовал его. Я нашел, что добавление этого шага к процессу помогает устранить проблемы водорослей после запуска аквариума . Вы можете использовать деревянную рамку с проволочной сеткой. Поместите несколько горсток почвы сверху и осторожно продавите почву через сетку в контейнер внизу. Ниже картина палок, листьев и камней, которые могут быть удалены во время этого шага. Получающаяся просеянная почва будет подобна легкому песку. Шаг 5 - Добавка Глины Теперь, когда у Вас есть минерализованная почва, чтобы использовать как основу, Вам нужно добавить вышеупомянутую глину. Её нужно добавить от 5 % до 10%. Если Вы предпочитаете измерения, я использую четверть фунта глины на квадратный фут субстрата. Чтобы добавить глину, намочите ее, чтобы превратить в эмульсию и соединяте с почву. Второй способ добавить глину состоит в том, чтобы высушить глину под открытым небом и затем раскрошить в порошок и добавить к почве. В любом случае Вы будете должны в конечном счете добавить достаточно воды к смеси, чтобы сформировать хорошую жидкую грязь. Шаг 6 (дополнительный) - Создание эстетической рамки Наступает радостная часть устройства аквариума. Добавьте гравий своего выбора только спереди и с краев днища аквариума.Он должен быть влажным, чтобы не рассыпаться. Выполнение этого шага гарантирует, что мы не будем видеть различные слои субстрата, рассматривая аквариум с фронта и сторон. Шаг 7 - Добавляет Доломит и Muriate Поташа Посыпьте доломита и поташа (золы) на дно аквариума. Стекло дна должно все еще быть немного видимо. Шаг 8 - Добавляет Минерализованную Грязь Заполните эстетическую рамку, жидкой смесью минерализованной почвы и глины. Этот слой должен быть где-нибудь от 0,5” до 1” глубиной. (Дюйм = 2,54 см) Шаг 9 - Засыпьте сверху гравием Покройте грязь большим количеством того же самого гравия границы от шага 6. Если Вы пропустили шаг 6, тогда просто покрывают грязь с гравием Вашего выбора. Покройте грязь примерно до 1” во фронте к 2” позади резервуара, чтобы создать хороший скошенный эффект субстрат. Шаг 10 - Медленно Заполняйте Аквариум и Начинайте посадку Проявите осмотрительность заполняя резервуар водой. Двигайтесь медленно, чтобы избегать нарушать субстрат и оставлять без прикрытия почву. Конечный продукт Я надеюсь, что это вдохновило Вас пробовать кое-что новое. Я знаю, что я хотел попробовать минерализованную почву в течение некоторого времени после наблюдения красивых аквариумов Sean’s. Я наконец набрался храбрости, чтобы настроить маленький 20-галлоновый резервуар в прошлом году, и теперь я завербован. С небольшим количеством терпения и испытания и ошибки, я думаю, что Вы будете радоваться с результатами. Как с любым другим субстратом, я всегда выключаю любые фильтры прежде, чем сделать любое изменение, серьезно тревожащее грунт. Всякий раз, когда я делаю большую перестройку, вода действительно становится довольно облачной, но большая замена воды, и ночь фильтрации убирает ее так же быстро, как будто Вы нарушили зрелый Flourite или Aquasoil. Я также никогда не замечал, что такое волнение вызывает любые расцветы водорослей. Питательный субстрат, покрытый сверху нейтральным грунтом, не имеет тенденцию легко взмучиваться самостоятельно.

Только сейчас открывал. И картинки есть..

Всем интересующимся растениями предлагается сия статья http://aqualog.ru/new_forum/index.php?auto...p;blogid=3&

Проверить уксусной эссенцией. Если есть постоянный источник пузырьков( струйка), то такой грунт - источник проблем в будующем.

Так. Мы уже переходим на личности. Это для форума неприемлемо. Если вам хочется поспорить именно со мной или как - то уязвить именно меня, то предлагаю перейти на л. с. Обещаю, что на каждое отвечу. Право же, Mary, нехорошо...

В свое время немного интересовался морем... Сказки о том, что запустить "море" стоит сотни тыс. - маркетинговый ход, который я вполне уважаю. Мужики делают деньги на богатых "буратинах" и флаг им в руки. Также понятен их интерес никого не допускать в бизнес. Но в основном эти песни для лопухов. Состав воды известен, закупаешь химикаты на том же русхиме и бодяжишь. Методика приготовления тоже известна давно, предложена еще Д. Степановым. Вполне решаемы и бюджетны прочие вопросы. Препятствием явилось то, что это система с затратами, но без отдачи. Траву можно продать, рыб тоже, а кому продашь морского ежа? Ну и, повторюсь, затраты на морскую фауну - флору весьма высоки, так их и нет еще. Без " камней жизни" не обойдешься, а это не бесплатные булыжники.

Смысл природного аквариума именно в том, что его можно рассматривать как сбоку, так и сверху. Именно поэтому тумбы у Амано такие невысокие ~ 70 см. Стяжки не делаются. К сожалению, об этом можно только мечтать, наше стекло паршивого качества и надежды на его улучшение нет. Об обогревателях и пр. Решение довольно простое. Например, в акваэлевских унимаксах обогреватель и уф - стерилизатор спрятаны в шланге фильтра. Есть и другие решения, например, грунтовый кабель. Я не использую обогреватели вообще. Температура держится круглый год 24 - 26. Кстати, в нормальном осветителе освещается только аквариум, а не полкомнаты. Op1um, вы совершенно напрасно иронизируете. Это вовсе на дядя Вася и не Саша с Уралмаша. Я имею в виду Такаси Амано. Весь мир аквариума пошел по его пути. Кстати, где - то с полгода назада была встреча Большой восьмерки в Японии, и с нашим президентом в т. ч. В центральном зале стены были украшены фотографиями аквариумов Амано. К сожалению, ни один д. Вася не создал (в аквариумном деле) ничего такого, чтобы весь мир копировал его. Комментировать Mary нет не сил, ни желания. Замечу лишь, что у Амано есть постоянно действующая экспозиция, фото которой найти не сложно из разных источников. Есть и карта - схема. Также проводятся ежегодные конкурсы Амано, многие участники дают потом интервью, рассказывают о своих аквах. Подытожим. Очевидные минусы крышки - высокая температура воды, отсутствие обзора сверху, неудобства обслуживания, трудности с новым оборудованием. Конечно, не полный перечень, у меня никогда крышки не было, за исключением где - то 2 месяцев. Плюсы уже оглашены, и немаловажные. Но хотелось бы добавить о негативном действии высокой температуры. Растворимость газов с увеличением тем. уменьшается, т. е. рыбы испытывают кислородное, а растения углекислотное голодание. Без принятия спец. мер трава не будет выполнять свои функции, утилизировать продукты отхода рыб, моллюсков и т. д. и насыщать воду кислородом. Соответственно, рыбы, и так угнетенные множеством факторов, в добавок начинают плавать в собственном..., разбавляют которое только подмены. Хммм... это только часть проблем. В одном я с Dac`ом согласен - наши томские аквариумисты рано или поздно переплюнут весь мир со своими крышками.

Кстати, отличный грунт, самое то, что надо. К сожалению, уже купил по 230 р.

Во всем мире пользуются открытыми светильниками и только отдельные томские аквариумисты твердо стоят на своем... Откуда в комнате + 30? Батареи можно отключить, окна занавесить. Рыба в основном выпрыгивает от плохих условий содержания или больная. Есть по своей природе прыгучие, но их немного. Никогда не было крышки, за последние годы выпрыгнуло 2 неона, они, подозреваю, были больны (брал на рынке и долго лечил). Уровень воды от верхнего края стекла 3, 5 см. Проблемами из - за крышки переполнены все форумы - то вода греется, то лампу не вставить, то трубки фильтра не лезут. Не согласны? Бога ради, мучайтесь дальше, лепите кулеры.

Я на вашем месте подождал бы, не стал солить, просто через 2 - 3 недели отсадил бы в отдельный отсадник с мхом, например. Самка вынашивает икру от 4 до 6 недель, по слухам.

ppt - возможно, ошибка. Думаю, что это ppm (parts per million) - 1ppm = 1мг/л.

От улиток чистят, их теперь нет. Креветок не трогают, нельзя. Причем боции разные, одна более крупная куплена на рынке с год назад, две молодые щустрые, достались недавно, 2 - 3 мес. назад.

Вместо всех затратных и сложных решений и нет проблем

Не видел и не слышал о деревенских аквариумистах. Аквариум - городская забава.

Мои вишни живут в общем аквариуме, а там кого только нет... Гурами 2 видов, радужницы неоновые, хитромордые и быстроумные боции - клоуны, данио, неоны, нанностомусы, пецилобриконы, расборы, медные тетры... Живут и плодятся. Приглашаю покупателей.

Такие советы для желающих помучиться - последователей т. Сухова... На деле осмос хоть и дорог первоначально, зато проблемы с аквариумом уменьшаются на порядок. Да и рыбы охотно мечут в осмосе. Это дистиллят в любом количестве, и не нужно его добывать, покупать, привозить - достаточно открыть кран.

В принципе это элементарно. Подача воды производится по давлением. При этом растворяются в воде излишние газы воздуха, что приводит к изменениям физико - химических свойств воды. В частности, она подкисляется из - за растворения в ней СО2. Затем pH выравнивается при отстаивании. Понятно, что колебания ph для здоровья рыб не полезны. Воздух состоит в основном из азота и кислорода, при заливе неотстоянной воды они начинают из нее выходить. Что в этот момент происходит - Бог весть, но понятно, что стресс для всей экосистемы. Таким образом, суточным отстаиванием воды достигаются минимум две цели - выравнивание газового состава и возможного удаления общеядовитого хлора. Рыбам это не все равно и траве тоже, только они молчат, сказать не могут.

Постоянная ошибка новичков - покупка крупных рыб, да еще незнакомых видов + неизвестно у кого. Мелочь держать значительно проще, а по красоте нисколько не проигрывают. Выжимки из фильтра помогут в данный момент как мертвому припарки, хотя совет правильный. Но это для быстрого установления б. р., если все остальное сделано правильно. Пока что рекомендую менять воду ежедневно 10% на отстоянную, сырую можно лить, если б. р. уже установлено. Рыб, приобретенных неизвестно где, нужно пролечить, хотя бы лечебным кормом от http://vitawater.ru/shop/product_info.php?...roducts_id=8426. Не кормите дешовыми кормами типа Тетры и Серы, в Москве продается хороший мотыль. Чтобы поддержать рыб, рекомендую покормить им не более 2 -3 на хвост в день.

По - моему, только в бывшем СССР ставят глухие крышки на аквариумы, а потом начинают бороться с проблемами.