Barbus

О, Thil появилась. Здравствуйте. 1 вт\л - это очень много в нашей томской воде. Без СО2 и удобрений рекомендую не более 0,5 вт\л. Конечно, не всякая трава будет расти, но подобрать кое - что можно.

Ольга, если есть желание, то отдайте ее мне безвозмездно. Но вам придется ее самой привезти.

Вы просто русским языком не владеете или цифири с буквицами путаете?

Простите уж нас, о Великий!

Ну, если хочется помучатся, то кто запрещает... Я к чему речь веду - Дмитрий, возможно, чуть ли не единственный изготовитель аквариумов в городе с хорошими результатами. Его, следовательно, нужно поддерживать. Если его бизнес загнется - будем либо клеить сами с непредсказуемыми последствиями ( впрочем, вполне предсказуемыми, да, Денис!) либо же бешено дорогие изделия Джебо и проч.

В свое время склеил немало аквариумов, многие стоят до сих пор, лет им больше 20. Лопался только один, я его поместил на подложку из ДСП. Могу сказать, что прогиб 2 мм опасен и скорее всего приведет к трещине. Прогиб не должен быть более 0.5 мм. Вообще не слишком понятна эпопея со стеклами. Тратить кучу времени, денег и нервов и еще самому клеить аквариум... Не проще ли обратиться, например, к Дмитрию Шишкину. Он и гарантию дает, и цены умеренные, и банки красивые, и даже доставка есть...

Есть отдельчик цветоводства в бывшем "Детском Мире" на 2 мкр , так там продается и калиевая селитра, и KH2PO4 и еще много чего можно надыбать. Продают в таких маленьких пакетиках грамм по 20 - 25 и небольшой относительно цене. О способе борьбы с нитчаткой путем повышения PO4 до 2 мг\л слышал и пробовал, не помогло. Впрочем, каждый аквариум индивидуален. В моем случае, скорее всего, фонит питательный грунт JBL.

Насколько я знаю, связь примерно такая - в жесткой воде трудно сбить пых до оптимального 7 - 6.8, может быть перенасыщение СО2, если догнать до этих величин. А в шелочной среде микроэлементы быстро выпадают в осадок, что приводит и к ухудшению усвоения макро.

Многовато, конечно, но куда их вам девать... Подменивайте воду 50% в неделю на отстоянную или обработанную аскорбиновой кислотой. Лучше, конечно, каждый день по ведру - ведро слил - ведро залил.

Посоветовал бы не волноваться и больше эдаких штук не проделывать...Какой у вас муж импульсивный, однако. Ясно же, что рыбку заглоченную не спасти, так нужно еще и выдрать изо рта бедного попугая... Как снизить температуру с помощью кулеров писал где - то Vikari, посмотрите поиском или в его блоге. 30 конечно перебор, лучше 25 - 26.

В порядке поступления дошла очередь до Алекса. Траве нужен свет, CO2, макроэлементы, и микроэлементы (в порядке значимости). Все это должно быть пропорционально - больше света - значит больше СО2 и удо. Если что - то не растет или плохо растет - смотрите первые 2 пункта, есть признаки недостатка - добавляем соответствующих удо. Думать, что в low - tech (так я называю аквариумы со светом ~ 0.5 вт\л, с жесткой водой и без подачи СО2) акве получить хорошие результаты, только налив туда удо - ошибка. Составы, предлагаемые мной на продажу - известные и проверенные - это EI (макро) и PMDD (Микро). При желании узнать состав - поиск вам в помощь. В так называемые гуру я никогда не лез и у меня ошибок хватает. В частности, вспышки водорослей бывали всегда при использовании питательных грунтов. Вот и сейчас она есть, после питательного грунта JBL . На каникулах перезапуск грядет. Однако, при использовании нейтрального грунта с естественным заиливанием и моими удо всегда получал прекрасные результаты - заботы были о том, чтобы ограничить рост травы.

raveronika - вам. У вас просто классические симптомы недостатка фосфатов - листья краснеют и осыпаются (при недостатке нитратов они растворяются). Нужно вносить фосфор пару раз в неделю по 0.5 - 1 мг\л, через какое - то время померить его содержание и уменьшить - увеличить дозу. Pain - вам. Деградация старых листьев - недостаток макро. " Азот (N) Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, "растворяясь" в воде. При недостатке азота посветление и пожелтение окраски начинается с жилок и прилегающей к ним части листовой пластинки; части листа, удаленные от жилок, могут сохранять еще светло-зеленую окраску. На листе, пожелтевшем от недостатка азота, как правило, не бывает зеленых жилок. Фосфор (P) Окраска старых листьев становится темно-зеленой. При сильном недостатке фосфора на листьях появляются бурые или красновато-бурые пятна, постепенно превращающиеся в дыры. Калий (К) Наблюдается пожелтение, а в дальнейшем побурение и отмирание кончиков и краев листьев. Развивается бурая пятнистость особенно ближе к краям. Края листьев закручиваются, наблюдается морщинистость. Жилки кажутся погруженными в ткань листа. Признаки недостатка у большей части растений прежде всего появляются на более старых нижних листьях. " Рекомендации - несколько увеличить дозу макро или померить азот фосфор и определить нехватку - избыток.

Здесь Томск, однако.

Читал положительные отзывы, но считаю более удобной обрезанную 1.5 л пластиковую бутылку, прикрученную к длииинному гофрированному шлагу, от аквариума до ванной.

Креветок можно отдельно кормить, не обязательно водорослями. У меня где - то в блоге была заметка об этом. Хвостов 5 хватит...

Особого выбора нет, есть мелкие вишневые растительноядные и плотоядные макробрахиумы, более крупные. В 30 л годятся только мелкие виды. Траву любят заросшую водорослями...

Я писал в сообщении, что метод борьбы с нитчаткой взят с киевского форума, http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=8117&page=2. Совет давался очень уверенным тоном и в дальнейшем подтверждался испытывающими его. Дозу в 25 - 30 мл на 100 л рекомендует В. Ковалев с "Живой воды", просто вносить в воду, правда, для борьбы с сине - зелеными водорослями. Темы о действии перекиси водорода есть на любом форуме, посвященном водорослям. Стоит она дешево, недавно видел по 9 - 10 р 100 мл флакон в одной из аптек на 2 мкр. Одна из возможных причин неудачи - неверно определенный объем воды в аквариуме.

C обрастаниями на неживом предмете бороться просто - помещением на 15 - 20 мин в 3% (можно крепче) уксус. Борода рыжеет и ее потом кто - нибудь съедает. Так же можно травить и жестколиственные - анубиасы, эхинодорусы, папоротники. Только корни не нужно в уксус. В акве временно помогает Сайдекс, но он дорог. Проблема водорослей в акве с растениями волнует аквариумистов во всем мире, но глобально ее решили только хитроумные японцы с грунтом Аква соил. Если нет серьезных ошибок по свету, перенаселению и т. д. и трава растет хорошо, то обычно рекомендуют не пользоваться химией, а удалять водоросли вручную. Со временем они уйдут. В качестве дополнения рекомендуют растительноядных креветок (вишневые есть у меня), САЕ. Можно также ошпаривать водорослевые обрастания прямо в аквариуме 3% перекисью водорода, за раз не более 30 мл на 100 л. Химпрепараты часто сбивают биологическое равновесие и нашествие водорослей превращается в бедствие. Кроме Сайдекса, он почему - то наоборот способствует установлению равновесия.

Надо полагать, в зоомагазине такие чудные советы дают. Не зная диагноза, советовать лекарство... Воду менять не пробовали? Каждый день по 10%. Это должно помочь с удалением аммиака и нитритов и существенно облегчить жизнь рыбе. Собственно о болезни, если это болезнь, а не отравление, плохие условия содержания и т. д. Схожие симптомы у нескольких заболеваний. В данном случае, скорее всего помогут кратковременные солевые ванны. В отдельном сосуде делаем 2 - 3% р - р поваренной соли (2 чайных ложки без верха на 1 л воды) и запускаем туда рыб на 10 - 20 мин. Можно в эту же воду добавить марганцовки до розового цвета. Купать ~ через день раза 3 - 4, но небольшое облегчение должно наступить уже после первого купания. Воду можно брать аквариумную или отстоянную водопроводную. Если не поможет, пишите. Если поможет - тоже.

Загляните в мой профиль.

Роталу почти извел, разве что 1 - 2 ветки можно найти. Гетерантеры навалом, удобрения есть.

Главный недостаток EX 700 в малой производительности. Нормальный фильтр должен после зацикливания самоочищаться, перерабатывать отходы. Иначе он превращается в сборник грязи и источник нитритно - аммиачных выбросов. Чистить его раз в неделю и даже в месяц нет желания, да это и опасно - резиновая прокладка между головкой с двигателем и канистрой не вечна и из - за ее повреждения можно затопить помещение. К тому же Tetratek рекордсмен утечек и прочих поломок, судя по форумам. Сделан в Китае... Трубки 12\ 16 быстро забиваются и уменьшают и без того небольшой поток воды. Чистить их - необходимо приобретать отдельные ершики (рекомендую JBL). Внутренности - ни к черту, на мой взгляд. Между корзинами и стенкой большой просвет, а это значит, что часть воды пойдет мимо корзин с фильтрующим материалом. Пришлось на корзины по периметру подматывать изоленту. Наполнители снизу вверх: керамические кольца, биошарики, актив. уголь, синтепон + в каждой корзинке сверху фильтрующая губка из грубого поролона. Т. к. сами корзины маленькие, биошары и актив. уголь пришлось удалить и заменить на лаву+ атив. уголь и siporax. Может быть, такой фильтр подойдет для аквариума до 100 л. JBL другое дело. Сегодня после примерно 2 недель работы вскрыл. Мыть пришлось только небольшие губки префильтра, остальное содержимое почти чисто. Единственное, что пришлось изменить - из - за сильного течения (впрочем, регулируемого) поставить на выход фильтра самодельный аналог lily pipe.

Спасибо за фото;. Изумительна цветная капуста в сухарях.

Нужно знать плотность лавы, но, думаю, не слишком ошибусь, если скажу, что на 200 л вам нужно 150 кг лавы... Вскрыл свой пакет с лавой - мелкая, ~ 5 - 10 мм. Далее узнаю влияние сайта амания... Рекомендовал бы приобрести фирменный грунт ADA, если уж хочется по - японски и не тратить деньги и время зря на рецепты namana.

Не берите Тетратек, жалеть будете. JBL или Ehaim. Я бы взял эхайм классик 2217