ShamaN

а как тебе такой пейзаж ?

окей ) Я по натуре коллекционер ))

окей )

DENNIS я с таким не сталкивался, но знаю что нужно дезинфекцию делать. На креветки твои это не повлияет. Лучше дождись ответа от JONI B

Довольно простые и общие рекомендации, но поверьте, миллион раз сталкивался с тем, что вроде бы простые и всем понятные вещи воспринимаются с квадратными глазами. Не совсем касательно статьи, но обожаю когда говоришь людям, - У меня 180 литров аквариум, а они делают квадратные глаза и говорят, - Баа где ты вёдра берёшь, чтобы там воду на отстоянную менять!? Вот поэтому считаю, что для профилактики эту статью следует обязательно прочитать. 1. Для начала стоит приобрести один или два трио одной линии гуппи. Для того, чтобы поддерживать правильность стандартов и чистоту линии, вам понадобится 8-10 аквариумов. Для нерестовика и содержания мальков лучше всего использовать маленькие аквариумы около 22 л каждый. Гуппи могут жить в воде самых различных параметров. Идеальными условиями для них будут рН 7.2 и умеренная жесткость, но они легко могут приспособиться к воде с рН 6.4 – 8.6, если их правильно акклиматизировать. Первую вещь, которую вы должны сделать – тщательно вымыть аквариумы, которые вы будете использовать (ни в коем случае не используйте мыло). Помните, каждый аквариум должен быть достаточно вместительным, чтобы вмещать по три гуппи. Не забывайте оставить в нем место, чтобы долить воду из их нового аквариума. Не опускайте не открытые пакеты с гуппи в воду. После пересадки вашего «трио» в аквариум, на некоторое время оставьте их в покое, дайте время отдохнуть и выйти из стресса. Через некоторое время (15 минут) начинайте медленно добавлять в резервуар с гуппи примерно по 100 мл воды. Делайте это медленно в течении часа, пока вы не удвоите количество воды в аквариуме. Не стоит пытаться ускорить этот процесс акклиматизации. Помните, вы должны убедиться, что рыбки не смогут выпрыгнуть из контейнера. Когда вы закончите всю процедуру, рыбки успокоятся и привыкнут к новой воде, аккуратно переместите их в новый аквариум, в котором им предстоит жить и размножаться. НЕ КОРМИТЕ ИХ, Просто оставьте их в покое. Примерно через час вы можете дать им немножко корма и до конца дня кормить рыбок больше не рекомендуется. При правильном уходе уже через месяц гуппи могут порадовать вас мальками. Поэтому советую заранее подготовить аквариум, в который вы будете их отсаживать. Через 3-4 недели вы должны начать отсаживать молодых самок от остальных мальков, для последующего разведения. 2. Держите мальков в не очень больших резервуарах – это поможет им быстрее найти еду, не затрачивая много энергии. Если у вас больше 60 мальков их лучше держать в 45 л аквариуме. 3. Каждодневное кормление специальным кормом, богатым протеином, обеспечит вам интенсивный рост малька и уже в 4 месяца они вырастут в отличную взрослую особь. 4. Основным выбором для многих аквариумистов становится внутренний фильтр, который нужен обязательно. В своем фильтре я использую доломитовый гравий, который помогает очищать воду. Другой тип фильтров – фильтр с губкой. Этот вид фильтров работает так же довольно хорошо. 5. Воду подменивать следует один-два раза в неделю по 30-50% для лучшего роста и развития мальков и взрослых особей. Так же не забывайте сифонить дно вашего аквариума, чтобы удалять ненужные экскременты рыб. Желательно периодически делать тесты воды, чтобы знать не изменились ли начальные параметры воды, и в целом, в каких параметрах живут ваши гуппи. 6. Кормить следует несколько раз в день понемногу. Перекармливание влечет к смерти рыб и загрязнению воды в аквариуме. Гуппи будут с удовольствием поедать как сухой, так и живой замороженный или сублимированный корм. Если рыба не бросается на корм – значит одно кормление можно пропустить. 7. С 4 по 5 неделю мальки уже будут различаться по полу. Выберите себе несколько самок, которых вы впоследствии будете использовать в разведении и отсадить их в другой аквариум. Самок легко отличить от самцов по округленному анальному плавнику и черном пятнышке за анальным плавником, где происходит оплодотворение. Эту темную область называют «родовое пятно». Удаляйте из общего аквариума у мальков любую рыбу с браком. Если у вас в потомстве проявляется около 20% рыбы с браком – значит вы купили гуппи из не качественной и не чистой линии. 8. Содержание ваших аквариумов пустыми поможет контролировать состояние воды и избежать проблем с растениями и грунтом. О жизненном цикле гуппи написано во многих книгах. Если вы никогда не занимались этими живородками – читайте литературу. Беременную самку легко отличить по большому животу и потемневшему родовому пятну 9. Взрослых производителей и мальков лучше держать в температуре 22 – 27 С. Более старшие гуппи могут жить в менее низкой температуре 22 – 24 С. 10. Не поддавайтесь соблазну при начале разведения покупать много рыб. Помните, что гуппи могут метать мальков каждые 28-35 дней и мешать множество мальков вместе пока они не достигнут, по крайней мере, 3 месячного возраста. Вы можете заплатить за породистых производителей немного больше, чем ожидали, но начав разведение вы можете сохранить и заработать порядочную сумму денег.

Летом 1988 г., мне позвонил мой ленинградский друг и сказал, что час назад отправил с оказией трех подростков полосатого шильба. Надо встретить. Трудно передать как я обрадовался этому известию, ведь сомы давно были одними из самых любимых моих рыб, а этот вид только-только появился в аквариумах любителей. Schilbe mystus относится к азиатско-африканскому семейству стеклянных сомов (Schilbetdae). У них вытянутое тело, четыре пары усиков, удлиненный анальный плавник. Спинной — небольшой с колючим первым лучом. Окраска не яркая, состоит из чередующихся серебристых и темных полосок, что и определило название рыбы. Полосатые шильбы — стайные, относительно крупные (до 30—35 см), подвижные пелагические сомы, населяющие Нил, озера Виктория и Чад. В Западной Африке они встречаются от Сенегала до Замбези. В Советском Союзе впервые появились в 1986 г. (в Московском зоопарке), спустя год несколько сомов привез из ГДР московский аквариумист В. М. Валькович и передал их для разведения в Ленинград. Именно дети этих шильбов и были посланы мне. Стояла жуткая жара, поезд был дневной и я очень переживал, как малыши перенесут столь неприятное и утомительное путешествие. Всю дорогу от вокзала до дома я пытался определить, живы ли шильбы или нет, но в воде колыхались какие-то непонятные тени. Придя наконец домой, вынул из сумки кан и... чуть не уронил его от неожиданности. И это обещанные полугодовалые малыши? Моему взору предстали 20-ти сантиметровые красавцы, уже определившиеся по полу — полная самочка с округлым выступающим брюшком и два поджарых самца. Несмотря на 35-градусную температуру воды, они чувствовали себя судя по всему неплохо. Источник: Жилищем для них стал аквариум размером 100 X 40 X 40 см, залитый свежей водой комнатной температуры. В углу с помощью присоски я укрепил пышный куст пластмассовой людвигии. Рядом с ним установил помпу «Струмок». Зная, чтополосатые шильбы — ихтиофаги, запустил в аквариум с полсотни гуппи. Утром следующего дня их уже не было. Пришлось дать мотыля и коретру. Ни от того, ни от другого сомы не отказались. Через 3 суток, утром, подойдя к аквариуму я был поражен — дно его покрывала икра. Пришлось отсадить производителей в общий аквариум со взрослыми трехполосыми меланотениями, зелеными лабео и скаляриями, а в нерестовике заменить почти всю воду на отстоянную. Вместо помпы установил несколько мощных распылителей. Через сутки выклюнулись предличинки. Они прикрепились к стенкам аквариума и так висели три дня. Первым кормом была «живая пыль», потом — науплиусы артемии салина. Вообще-то у личинок шильба настолько большой рот, что они могут с первого дня проглотить мелкую моину. Личинки активно питались, росли, но через несколько дней у них начался массовый падеж из-за водянки. Смена 90 % воды на свежую ненадолго сдержала болезнь. Методом проб и ошибок я, кажется, нашел, как предотвратить ее. Для этого необходимо ежедневно менять не менее 2/3 объема воды, добавляя в свежую профильтрованный концентрированный раствор морской соли из расчета 0,5 кг сухого вещества на 100 л воды. Кроме того, необходим мощный фильтр с активированным углем. Уже через неделю мальки стали есть мотыля. Росли они неравномерно, но каннибализм не наблюдался. В трехмесячном возрасте многие достигли 7—10 см длины. Тем временем я наблюдал за поведением взрослых сомов. Рыба эта хищная, но неагрессивная и никого не задирает, однако если американского веслоноса называют «живой планктонной сетью», то шильбам вполне подойдет определение «живых тралов». В этом я убедился очень скоро — в трехсотлитровом аквариуме, где они сидели, внезапно исчезли взрослые зеленые лабео. Сытый и довольный вид сомов весьма явно указывал, куда те подевались. Затем шильбы принялись за меланотений. Проглотить крупных высокотелых рыб сомы не смогли, но тем от этого легче не стало — они задохнулись. Пришлось «сослать» обжор в отдельный аквариум объемом около 100 л. Уже через месяц после нереста стало ясно, что рыбы опять готовы к размножению. Можно было, конечно, проинъецировать производителей суспензией гипофиза сома (как это делали ихтиологи Московского зоопарка), но я решил попробовать стимулировать нерест другим способом. В течение трех дней поддерживал температуру воды на уровне 35°С, при этом обильно кормил шильбов гуппи. Воду не фильтровал, только слегка аэрировал. Затем высадил производителей в аквариум объемом 160 л, заполненный свежей водой. Градиент температуры составил 10°С. Был установлен «Струмок» с надетой на него поролоновой губкой-фильтром. Через 2 дня начался нерест. Аквариумистам, желающим завести полосатых шильбов, можно рекомендовать содержать их в просторных вытянутых в длину аквариумах, засаженных растениями так, чтобы осталось место для плавания этим весьма подвижным рыбам. Их соседи должны быть крупными, но не агрессивными. При отлове остерегайтесь колючек грудных плавников — они очень острые и ядовитые.

Многие с легкостью предполагают, что харацинки и тетра – это одно и то же. На самом деле харациновые – довольно объемная группа рыб, которая объединяет множество различных видов от мелких, бычкоподобных видов, которые обитают среди опавших листьев и в зарослях растений, до огромных размеров хищников, которых можно считать пресноводными акулами исходя их опасности, которую они представляют. Почему же тогда многие склонны считать, что харацинки – это только тетры? Возможно, потому, что тетры – один из наиболее популярный вид семейства харациновых, ведь они почти всегда маленькие, миролюбивые и общительные рыбки ярких цветов и интересных характеров. Поэтому, естественно, они прекрасно подходят для содержания в общем аквариуме. Кроме того, эти рыбки довольно выносливы и стоят недорого, что делает их хорошим видом рыб для начинающих аквариумистов. Но для более опытных аквариумистов есть свои виды из семейства харациновых, которые могут их заинтересовать. Именно на них и сосредоточено внимание в этой статье. Кто же такие, эти харацинки? Они являются родственниками сомов, карпов, боций и рыбы-ножа, известной как остариофизи (ostariophysi), у которых у всех есть своя структура, известная как Аппарат Вебера – ряд костей, которые присоединяют ухо к плавательному пузырю. С помощью плавательного пузыря усиливаются звуки. Благодаря Аппарату Вебера остариофизи обладают большой чувствительностью к звукам и вибрациям. От сомов харацинки отличаются тем, что у них есть чешуя, а у сомов – нет. Зато у харацинок отсутствуют усы, которые обычно «в наличии у сомов». Они так же отличаются от боций и рыбы-ножа, и так же, в отличии от боций, у них отсутствуют усики вокруг рта. Зато харацинок легко спутать с представителями семейства карповых, однако стоит знать, что у харациновых есть небольшой плавник между спинным и хвостовым плавником, который часто называют жировым плавником. У представителей семейства карповых такой плавник отсутствует. Однако этот критерий отличия нельзя назвать 100%, потому что у некоторых видов харациновых такие плавники так же могут отсутствовать, например у пецилобрикона. Самое большое отличие между харацинками и карпами то, что рот у харацинок заполнен зубами, а у карпов зубы есть только на глоточной кости в горле, в самом рту зубов у них особо нет. Рыба-топорик, семейство Клинобрюхие или Гастеропелековые (Gasteropelecidae) Рыба-топорик – одни из самых распространенных давно известных представителей семейства харациновых. Они очень миролюбивы и довольно просты в содержании. По темпераменту они похожи на тетр, но у них есть своя интересная особенность – способность летать. У рыбы-топорик очень развиты массивные грудные плавники в сочетании с глубокой грудиной, которая развита аналогично грудине у птиц, и плавники развиты для управляемого полета. При взгляде сбоку их тело имеет характерную полукруглую форму и отличается от многих рыб в аквариуме. Если посмотреть на них сверху, они выглядят так же своеобразно: их грудные плавники очень длинные, слегка завитые, что делает их более приспособленными для полета, чем крылья. Так что, хотя есть много видов рыб, способных скользить по воде, резко выпрыгивая из нее, например, морская летучая рыба, только рыбы-топорики могут по настоящему лететь и управлять своим полетом. Быстро-быстро передвигая своими плавниками они могут довольно высоко выпрыгивать из воды и пролетать расстояния в несколько метров. Для рыбы, которая живет в верхних слоях воды в открытых водах эта способность просто незаменима, ведь помогает им быстро спастись от больших хищных рыб. Однако при содержании в аквариуме такие полеты могут обернуться несчастьем и закончиться для рыбы летальным исходом. Поэтому аквариум с этими рыбами должен постоянно быть закрыт крышкой или накрыт покровным стеклом. Топорики могут достигать различных размеров от мелких видов до 2,5 см в длину, например, как стеклянная (карликовая) карнегиелла (Carnegiella myersi), до 9 см, как платиновая клинобрюшка (Thoracocharax secures). Хотя внешне эти рыбки довольно привлекательны, они не выглядят очень яркими, как, например, тетры. Мраморную рыбу-топорик (Carnegiella strigata) можно считать одним из самых красивых представителей этого вида. Они достигают около 4 см в длину, а тело окрашено в шоколадно-коричневый цвет. Для содержания рыб-топориков нужно, чтобы в аквариуме было побольше свободного места, желательно с течением, а вот разнообразные камни, коряги, растущие в грунте растения и другие декорации в этом случае будут нежелательны. Вы можете только пустить в аквариум плавающие растения. Эти рыбки постоянно держатся очень близко к поверхности воды, поэтому любой корм для них должен быть плавающим. Они могут питаться хлопьями, однако лучше всего добавлять в их рацион замороженные корма, такие как мотыль, циклоп и фруктовые мушки. Мраморная рыба-топорик предпочитает жить в мягкой и кислой воде, но их так же успешно можно содержать и в немного щелочной, средней жесткости воде, при условии соблюдения остальных условий их содержания. Как в случае с более мелкими топориками, эти рыбки застенчивы и их легко испугать, поэтому в качестве соседей по аквариуму выбирайте для них мирных и спокойных рыб. Идеальными соседями для них будут неоны, кардиналы и другие маленькие, мирные рыбы из Амазонки. Типичным представителем больших рыб-топориков является серебряный топорик, Gasteropelecus sternicula. Немецкий аквариумист Флориан Кригер называл этих рыб «серыми мышами», так как они блекло выглядят по сравнению с другими яркими обитателями аквариума. Конечно, эта рыба не сразу приковывает к себе взгляд: ее тело окрашено в серо-зеленый цвет с сине-серой полосой от грудных плавников до основания хвоста. Но что приносит этим рыбам их популярность так это живость поведения. Они постоянно находятся в общении между собой, часто впадают в межвидовые перебранки и гоняются друг за другом по аквариуму. Просто содержать их лучше более двух особей, чтобы вы были уверенны, что сильный из этой пары будет давить слабого, а если вы будете содержать их группкой, чтобы их видовая агрессия рассеивалась. Вообще всех рыб-топориков лучше всего содержать группками от 6 особей и более, особенно мелкие виды. Серебряные топорики очень выносливые и способны адаптироваться практически к любым условиям содержания. Они нейтральны по отношению к жесткости воды и не проявляют агрессию по отношению к своим соседям по аквариуму. В отличии от маленьких рыб-топориков эти рыбы будут плавать по всем слоям воды в аквариуме, соответственно с их кормлением проблем возникать не будет: они будут есть как мелкий, так и крупный корм, сухой, замороженный, включая даже новорожденных мальков. Серебряные топорики отличаются огромным аппетитом. Они очень активны, поэтому, естественно, корма им нужно больше, чем тех же размеров тетрам. Если рыба измождена голодом, ее бока будут впалые и ей потребуется особый уход и режим кормления, чтобы она вернулась в норму. Только поле этого рыбку можно пересаживать в общий аквариум. Пятнистые рыбы-топорики (Gasteropelecus maculatus), одни из самых больших представителей этого вида, которые достигают размеров около 9 см в длину. Это тоже серебряная рыбка, только ее цвет отливает бриллиантовым блеском, в отличии от серого цвета серебряного топорика, и она сразу узнаваема в аквариуме благодаря мелким на задней половине тела. С учетом размеров и формы тела эти рыбы могут выглядеть впечатляюще, если их содержать группками. Хотя в продаже их можно встретить не так уж часто, как серых или мраморных топориков, все возможно. В аквариуме эти рыбы красиво сочетаются со скаляриями и дискусами, их так же успешно можно содержать с мирными гурами, боциями или другими неагрессивными рыбами похожими по размеру. Пятнистой рыбе-топорику нужна чистая, мягкая, немного кислая ( ближе к нейтральной) вода с высоким уровнем кислорода. Поэтому эти рыбы больше подходят для опытных аквариумистов. Есть другие рыбы, которые не входят в это семейство, однако их так же называют рыбами-топоркиами (в этот список даже входят глубоководные морские рыбы). Например, известные аквариумистам воблеры из рода Чехони-Шела (Chela) часто продают как «индийских рыб-топориков» или «азиатских рыб-топориков». Их форма тела очень похожа на форму тела харацинок. Эти рыбки так же хорошие прыгуны и их нужно содержать в закрытом аквариуме. Щуки-харацинки, семейство Гребенощуковые (Ctenoluciidae) Как и топорики, щуки-харацинки – это мирные рыбки из семейства харациновых родом из Южной Америки, которые обитают в открытых водах и всегда плавают близко к поверхности воды. Но на этом их сходство заканчивается. Эти рыбки являются хищниками, кормом которых служат меньшие по размеру рыбки. Их легко можно найти в продаже и при правильном содержании в правильном аквариуме они могут хорошо уживаться с остальными рыбами. Как это часто бывает со «специализированными» хищниками, эти рыбы не проявляют агрессию по отношению ко всем остальным рыбам, поэтому часто проводят время не надоедая своим соседям. Так же, как и рыбы-топорики, когда они напуганы, эти рыбки будут инстинктивно выпрыгивать из аквариума В реке или озере это может помочь им выжить, а вот в аквариуме дело может закончиться плохо, поэтому обязательно закрывайте аквариум крышкой или стеклом. Содержать их в общем аквариуме нужно с мирными видами рыб. Их легко могут напугать агрессивные соседи, а так же если над аквариумом резко загорится свет, особенно, если в комнате темно. С другой стороны, плавающие растения и длинностебельные растения по краям аквариума помогают предотвратить выпрыгивание этих рыб из аквариума от испуга. Поэтому, если вы планируете содержать этих рыб, вам нужно продумать дизайн аквариума и выбрать правильных соседей, чтобы всем рыбам жилось комфортно, а вы были спокойны. Существует два рода Гребенощуковых: Цтенолюциус (Ctenolucius) и Буланджерелла (Boulengerella), у которых известно 7 видов. Буланджерелла широкополосая (Boulengerella lateristriga), возможно, самый распространенный в продаже вид, хотя часто его продают даже под другими именами и названиями. Продают обычно особей размером около 15 см, однако во взрослом возрасте они могут достигать размеров до 26 см в длину. Ни одного представителя щук-харацинок нельзя назвать «простой рыбой» и полосатая щука-харацинка не является исключением. Для содержания этой рыбы нужен большой, уже установившийся аквариум с очень хорошей фильтрацией и частыми подменами воды, чтобы уровень нитратов был низким. Предпочтительно, чтобы вода была мягкой и кислой. Еще одной головной болью является кормление этих рыб. В природе они выполняют роль хищников, поедая молодых насекомых в юношеском возрасте и мелкую рыбку во взрослом. Так как полосатые щуки-харацинки, которые есть в продаже, в основном были пойманы в природе, переучить их от живого корма к замороженному может быть не так уж легко. Их рацион могут составлять дождевые черви, кузнечики и др. насекомые и кормить их нужно сразу же. Как только вы пересадили их в аквариум. В природе эти рыбы охотятся в сумерках, что означает, что при содержании их в аквариуме кормление лучше производить на рассвете или на закате. Как остальные представители этого вида. Они реагируют на движение и вспышки серебряного и белого цветов, поэтому, чтобы их обмануть, можно бросить в аквариум мелкой рыбки и усилить течение воды, чтобы она показалась им живой. Часто этот трюк работает. Голодание этих щук-харацинок в течении дня-двух не принесет рыбкам вреда, однако принимайте во внимание, что импортированные образцы, скорее всего, не получали надлежащего питания, поэтому поначалу разгрузочные дни рыбам устраивать не стоит. Пятнистая щука-харацинка, Boulengerella maculata, похож на вышеописанный вид, однако немного больше по размерам (взрослые особи достигают 30 см в длину). Щучку Худжета (Ctenolucius hujeta) называют по разному: худжет, ракета или тупоносая ракета. В аквариумах эти рыбки достигают около 20 см в длину, в то время как в природе – вдвое больше. Тело щучки Худжета окрашено в серебряно-зеленый цвет с видными темными пятнышками у основания хвоста. Химический состав и качество воды схожи с теми параметрами, в которых должны содержаться Boulengerella spp, однако в целом щучки Худжета более приспособлены к жизни в неволе, и некоторым аквариумистам даже удается их разводить в аквариумах. Близкий к нему по родству вид, ктенолюциус беани (Ctenolucius beani) внешне очень похож на щучку Худжета, однако больше по размерам, достигая 28 см в длину. От своих сородичей их отличает то, что взрослые их тело покрыто темными пятнами, а у молодых особей эти пятна выстроены в ровные ряды. Всех щук-харацинок иногда продают как пресноводных барракуд, хотя на самом деле это название принадлежит к совсем другой группе харацинок – Acestrorhynchidae. Слепая пещерная тетра (Astyanax mexicanus) Слепые пещерные тетры это разнообразие мексиканских тетр, Astyanax mexicanus, которые живут в известняковых пещерах. Так как они живут в постоянной тьме у них нет глаз и пигментации на коже, и едят они, в основном, помет летучих мышей, в котором содержится большое количество не переваренных насекомых. Так как увидеть еду они не могут, как и мексиканские тетры, живущие над землей, они обращают внимание на звуки и вибрацию. Когда что-нибудь касается поверхности воды, она сразу же плывут к источнику звука. С помощью вибраций они так же могут находить своих собратьев и определять физические границы их обитания. По характеру слепые пещерные тетры немного напористы и могут быть резкими, поэтому, хотя их и можно содержать с другими спокойными и мирными видами, многие делать это не советуют. Для аквариума с пещерными тетрами хорошо подойдет черный песок и черные камни, а для освещения лампа, которая дает лунный свет или ночной свет (вместо обычного аквариумного освещения). Идеальными компаньонами для этих рыб будут сомы. Пещерные тетры предпочитают жесткую, щелочную воду, но они легко адаптируются и будут есть практически все, включая хлопья, таблетки, мотыль и большинство мелких живых и мороженных кормов. Эти рыбки достигают размеров около 8-10 см в длину и легки в разведении, если температура воды будет около 18С. Интересным фактом является то, что мальки появляются на свет с глазами, которые потом исчезают.

Разведение тетра-фон-рио. Тетра-фон-рио, Огненная тетра (Hyphessobrycon flammeus, Flame tetra), Myers, 1924. Отряд: харацинообразные (Characiformes) Семейство: харациновые (харациновидные, харацидовые) (Characidae) Родина: Бразилия, окрестные водоемы г. Рио-де-Жанейро. Размер: колеблется от 3 до 4 см. Тело коричневатых тонов, с красноватым оттенком, брюшко — желтоватое. Все плавники, кроме бесцветных грудных и жирового; ярко-красные, почти карминные, аналогично окрашено тело в районе хвостового плавника. Сразу же за головой расположены 2—3 вертикальных темных штриха шириной до 3 мм. Окраска самцов, которые несколько меньше, значительно ярче и контрастнее, кроме этого, по кромке анального плавника тянется угольно-черная каёмочка, полностью отсутствующая у самок. Условия содержания огненной тетры несложны — общая жесткость до 12°, кислотность 6.4—6.8, температура 20—24°С. Необходима ежемесячная подмена 1/5 объема воды на свежую аналогичного состава. Аквариум должен быть густо засажен различными видами мириофиллумов, кабомб, лимнофил и эхинодорусов, что позволит при ярком освещении создавать небольшие участки тени. Рыбам дают все виды мелких живых кормов: циклоп, дафния, трубочник. Коретру и мотыля необходимо сортировать или давать резаными. При соблюдении вышеназванных условий рыбки будут нормально окрашены, а по достижении ими половой зрелости в общем аквариуме будут наблюдаться нерестовые игры, сам нерест проходит в гуще мелколистных растений. В общем аквариуме сохранить икру очень сложно, поэтому для получения потомства выбранную пару или гнездо (самка и 2—3 самца) помещают в специально подготовленный нерестовик. Возможен также и стайный метод разведения. Нерестовик выбирается из расчета ~ 300 см2 площади дна на пару производителей, уровень воды 10—13 см, при большем количестве рыб емкость нерестовика соответственно увеличивается. Вода используется старая, мягкая dH 2—4°, рН 6.2—6.4, температура 24—26°С. На дно укладывается предохранительная сетка или решетка. Если в качестве субстрата используют небольшой пучок рыболовной лески диаметром 0.2—0.3 мм, то продувка не нужна. В случае, когда субстрат — мелколистные растения, необходимо устанавливать слабую продувку. Производителей тетры-фон-рио с вечера сажают в нерестовик. Если в процессе подготовки к нересту они содержались отдельно и получали качественный живой корм, то, как правило, в первые утренние часы, начинается бурный нерест. В течение 3—4 ч самки вымётывают около 300—500 коричневатых икринок. После нереста производителей удаляют. Через 3—4 ч неоплодотворенная икра белеет, и ее необходимо удалить пипеткой или стеклянной трубочкой с оплавленным кончиком. Через 24 ч появляются прозрачные личинки, которые на четвертые сутки полностью сформировываются в мальков и начинают активно питаться. Перед первым кормлением мальков переносят в выростной аквариум с большей площадью дна и с небольшим уровнем воды. При значительном количестве мальков необходимо установить эрлифтный фильтр. Производителей можно с интервалом в 10—12 дней повторно сажать на нерест, после 4—5 меток им необходимо дать отдохнуть —4 мес. Половой зрелости Hyphessobrycon flammeus достигает к 6—7 мес.

Миноры – разведение. Минор, Кровавая тетра, Красная тетра, (Hyphessobrycon callistus), Boulenger, 1900. Blutsalmler (немецкий); Neon Serpae Tetra, Serpae Tetra, Blood Characin, Jewel Tetra, Callistus Tetra (английский). Близкие виды: Hyphessobrycon minor, серповидная тетра Hyphessobrycon serpae, тетра-тимари Hyphessobrycon haraldschultzi. Встречается в водах штата Мату-Гросу (Бразилия) и в бассейне реки Парагвай. Достигает в длину 4-5 см. Окраска тела рубиново-красная, темное пятно слегка вытянутой формы, расположено на уровне глаза, сразу же за жаберной крышкой. Спинной плавник черный с белой окантовкой, анальный — с черной каймой. Все плавники, за исключением спинного, имеют общую с телом окраску. Самки кровавой тетры несколько крупнее и полнее самцов, последние значительно ярче и контрастнее окрашены. При разведении используются аквариумы из расчета 400-500 см2 на пару производителей, уровень воды 12-15 см. На дно устанавливается предохранительная сетка, так как производители склонны к уничтожению икры. Вода используется старая, мягкая с жесткостью до 6°, рН 6.2-6.6. Торфяную воду готовят заранее по следующему рецепту. В необходимое количество дистиллята вносят концентрированный торфяной отвар, одновременно контролируют показатель рН. Вода приобретает янтарный цвет, в таком виде она выстаивается от недели до месяца, после этого шлангом сливается 2/3 объема — это количество воды идет в нерестовики, остальная — выливается. Аналогичным образом можно поступить при использовании ольховых шишек. Отвар из них имеет значительное количество дубильных веществ, но в отличие от торфа ольховые шишки на показатель рН практически не влияют. Если в вашем регионе мягкая вода, то в предварительно нагретую до 70 °С и хорошо отстоянную, водопроводную воду, вносят отвар торфа или ольховых шишек. В любом из перечисленных вариантов приготовленную воду необходимо тщательно фильтровать. В нерестилище с вечера сажается пара или гнездо производителей, нерест начинается в предрассветные часы и заканчивается с первыми лучами солнца. По окончании нереста производителей удаляют, а икру обязательно перебирают, после этого нерестилище необходимо затемнить, так как у икры отрицательная реакция на свет. Через 24 ч появляются личинки, которые к концу четвертых суток превращаются в мальков и начинают активно питаться. Выкармливание мальков как у тетры-фон-рио. Половой зрелости красная тетра достигает к 8-10 месяцев. Продуктивность 400-600 икринок. Близкие виды: Hyphessobrycon minor, Hyphessobrycon serpae, Hyphessobrycon haraldschultzi отличаются высотой тела и размером черного пятна. Все эти виды легко между собой скрещиваются и на текущий момент только очень хороший специалист сможет правильно классифицировать эти виды.

Цихлиды уже давно приобрели репутацию ярких, красочных, выносливых и плодородных рыб. Эти характеристики делают их почти идеальными рыбками как для новичков, так и для опытных аквариумистов. Но вместе с тем, что Восточно-Африканские цихлиды неимоверно красивы и устойчивы к болезням, они так же являются наиболее агрессивными представителями семейства цихлид. Все цихлиды являются территориальными, некоторые чрезвычайно агрессивны как в природе – у себя в озерах- так и в аквариуме, где ограниченность территорий только увеличивает напряжение и агрессию. Можно сказать, что такая агрессия – один из основных минусов Африканских цихлид, с которым сталкивалось множество аквариумистов, и которые старались изобрести способы для сведения агрессивного поведения к минимуму, или, хотя бы, для уменьшения агрессии к тому уровню, при котором цихлиды могут уживаться друг с другом в одном аквариуме. Стоит заметить, что вся прелесть окраса цихлид часто проявляется во время схваток и споров между представителями этого вида, поэтому целью многих аквариумистов является не полное снижение всей активности этих рыб, а приведение их поведения к такому порядку, когда вставая каждое утро, они бы не обнаруживали «жертву», плавающую животом к верху. Один из самых простых путей уменьшения агрессии у этих рыбок, который так же наиболее распространенный – подбор видов, которые могут жить друг с другом в одном аквариуме, т.е. совместимы друг с другом. Под словом «совместимы»имеется в виду: параметры воды, размер, расцветка и уровень агрессивности каждого вида. Начнем с параметров воды: тут все предельно ясно, ведь не возможно держать в одном аквариуме виды рыб, у которых совсем различные требования к качеству воды, так как в любом случае какой-то из видов будет страдать. Поэтому советуют содержать в аквариуме те виды рыб, у которых схожи требования к температуре воды, ее уровню рН и жесткости. В Восточной Африке существует два основных биотопа – Озеро Таньганика и Озеро Малави. Обычно рекомендуют не смешивать в одном аквариуме виды, которые живут в этих двух озерах, хотя многие аквариумисты с этим не всегда соглашаются . Размер: в этом аспекте тоже все должно быть понятно, следует подбирать такие виды рыб, которые во взрослом возрасте достигаю примерно одинаковых размеров. Обычно рыбу покупают в «юном» возрасте, так как молодые особи легче переносят поездки и акклиматизацию, поэтому важно хотя бы примерно знать размеры взрослых представителей этого вида. Содержание рыб «одной весовой категории» так же поможет уменьшить вспышки агрессии среди них. Цвет: Обычно агрессия у животных сконцентрирована в отношении тех же видов, что и сама рыба, и основана она на «соревновании» и дележке территории. Цихлиды не являются исключением. Возникает вопрос, как одна рыба определяет другую, такого же вида? Одним из предположений является то, что рыба обращает внимание на расцвету и форму туловища и плавников. Поэтому. Чтобы уменьшить агрессию, лучше всего содержать в одном аквариуме виды цихлид с различным окрасом, и даже формой тела. Степень агрессивности: Не все цихлиды одинаково агрессивны, но существуют достаточно агрессивные виды. Которые распространили свою репутацию на все семейство. Поэтому настоятельно не рекомендуем держать в одном аквариуме более миролюбивые виды Африканских цихлид с достаточно агрессивными, так как в этом случае не сложно догадаться, как скоро начнутся драки, и кто будет их жертвой. Кроме того, если вы хотите поселить у себя в аквариуме несколько видов цихлид, лучше выбирать виды, которые основное свое время проводят в различных частях водного слоя, например, кто-то лежит на дне, кто-то снует с толще воды. А кто-то плавает на поверхности. А для того, чтобы рыбам легче было поделить территорию, в дизайне постарайтесь визуально разделить дно на несколько частей, в одном углу, например, положив камни, другой же засадив растениями, в этом случает дно аквариума рыбы разделят на эти определенные территории. И так, мы рассмотрели как с помощью специального отбора видов рыб по различным критериям, а так же при помощи продуманного благоустройства внутреннего убранства вашего аквариума. Этот вариант идеально подходит для аквариумистов, которые только начинают обдумывать запуск цихлидника и определяться с будущими видами рыб, но что делать тем, у кого аквариум уже запущен, а рыбы заселены? В этом случае существует несколько вариантов. Если вы можете позволить себе еще один аквариум – лучше всего, конечно же, отселить самые агрессивные виды цихлид и сделать новый аквариум видовым. В этом случае стоит помнить, что в основном цихлиды обладают видовой агрессией, поэтому пересадка определенного вида может не дать 100% результат, хотя уменьшение количества рыб на определенной территории определенно может ее снизить. Еще один метод снижения агрессии в уже запущенном аквариуме – «использование» определенного вида рыбы и контроль за количеством рыбы. «Использование» определенного вида рыб означает поселение в аквариум «идеального вида рыбы» - выносливого, быстрого и проворного. Роль этой рыбы будет состоять в том, чтобы отвести частичку внимания основных агрессоров на себя, при этом благодаря своей скорости и проворности, имея возможность скрыться. В качестве таких рыб-приманок обычно используют стайки полосатых Данио ( а так же более крупные виды Данио) и Австралийских радужниц. Эти рыбки очень быстры и их много, что рассеивает внимание агрессора. Кроме того эти виды рыб отлично живут в тех условиях, которые предпочитают цихлиды. Чем больше рыбы живет в аквариуме, тем больше рассеивается агрессия цихлид. Но этим способом не рекомендуется пользоваться новичкам. Следует помнить, что «набивать» аквариум рыбой до бесконечности не получится. Кроме того, при большом количестве жителей в нем, вы должны четко рассчитать процент воды. Которую нужно будет регулярно подменивать. Следить за параметрами воды, так как чем больше рыбы, тем больше аммиака в воде, что отрицательно влияет на ее параметры, а так же вы должны суметь правильно подобрать фильтр, который бы справлялся с объемом воды и загрязнений в вашем аквариуме. Возможно в этом случае воду следует подменивать не раз в неделю, а хотя бы два, или даже три (это будет зависеть от количества цихлид, живущих в аквариуме). Заключение: в этой статье мы рассмотрели несколько способов уменьшения агрессии Африканских цихлид в ваших аквариумах. В природе, где цихлиды живут в огромном количестве на маленьких территориях потери в следствии драк и вспышек агрессии не так заметны, но в аквариуме, где каждая рыбка является вашим домашним любимцем очень хотелось бы этого не допустить. Поэтому, подбирая будущих жителей для вашего цихлидника хорошенько подумайте, изучите поведение и требования различных видов цихлид, взвесьте все «за» и «против». Вы можете никогда не создать 100% миролюбивую обстановку в аквариуме с цихлидами, зато вам может удастся сделать ее максимально спокойной и безопасной.

Введение: Астронотус или Оскар – это Южно-американская цихлида, которую так же называют Вельветовой цихлидой и рыбой-павлином. В далеком 1800 Оскару дали латинское название Лоботес оцеллятус (Lobotes ocellatus), но в последствии его изменили на Астронотус оцеллятус (Astronotus ocellatus). Это необычайно большая рыба, которая обычно достигает размеров 30-40 см. Оскары живут от 8 до 12 лет, в зависимости от ухода за ними. Содержание и оборудование: Чтобы ваш астронотус был здоровым и счастливым, вода в аквариуме должна быть чистой и теплой, примерно 25 С, а в идеале оставаться в промежутке между 23-27С, поэтому вам обязательно понадобится обогреватель и термометр. Если содержать астронотуса длительный период времени в слишком теплой воде, это может привести к кислородному голоданию, которое вызывает повреждения нервов, сердца и может серьезно повредить иммунной системе. В случае длительного содержания в холодной воде или резкое понижение температуры воды может так же отрицательно сказаться на иммунной системе. Проблемы с иммунной системой в свою очередь делают рыбу восприимчивой ко многим болезням от манки и до многих более сложных заболеваний, например, к дырам в области головы. Аквариум для вашего астронотуса должен быть емкостью хотя бы 140 - 150 л, а если вы планируете содержать еще и другие виды рыб, учтите, что 150 л – это пространство только для Оскара, а если у него будут соседи, аквариум понадобится намного больше. (это мнение автора статьи, но по моему мнению астронотусам надо не менее 250-300 литров и именно с этого объёма надо начинать рассматривать аквариумы под астров,- прим Никита Матухно) Астронотусы в процессе своей жизни производят очень много отходов. Поэтому для аквариума вам понадобится хорошая система фильтрации. Кроме того, вам нужно будет подменивать 20-35% воды каждую неделю, чтобы очищать воду в аквариуме от отходов, которые не обрабатывает фильтр. Фильтрация препятствует скапливанию в воде токсинов, поэтому не забывайте время от времени прочищать ваши фильтры. При выборе фильтра обратите внимание на его мощность – он должен справляться с большим объемом воды и большим количеством отходов, которые присутствуют в аквариуме с астронотусом. Для поддержки чистоты в таком аквариуме многие используют несколько маленьких фильтров. Это поддерживает баланс в аквариуме при очистке фильтров, так как в случае с несколькими маленькими фильтрами их можно промывать по очереди. Только подбирая количество маленьких фильтров, обязательно учтите, какой объем воды им нужно будет пропускать через себя. Кормление и уход. Запомните, что астронотусы – рыбы хищники, поэтому обеспечьте их кормом, богатым протеином. Сейчас в магазинах можно найти довольно много видов разнообразных кормов, кроме того, там же, можно купить и различные варианты замороженных кормов. В природе Астронотусы обычно едят мелкую рыбу. Водных беспозвоночных, насекомых и их личинки, а так же любит пощипывать поросшие коряги и камни, поэтому можете постараться обеспечить ему это в своем аквариуме. Обеспечьте своего астронотуса свежими, замороженными или сублимированными кормами. Количество корма нужно бросать такое, чтобы ваша рыба справилась с ним за 2 минуты. При перекармливании лишний корм портит качество воды, что делает вашего астронотуса более восприимчивым к болезням. Кормить этих рыб следует раз в день, если вы будете делать это чаще, ваш Оскар будет производить больше отходов, кроме того, вы рискуете его перекормить, в такой ситуации еще больше увеличивается важность еженедельных подмен воды и хорошей фильтрации. Обеспечив вашего астронотуса правильным питанием, вы укрепляете его иммунную систему и продлеваете его жизнь. Чтобы в аквариуме астронотус чувствовал себя комфортно, нужно создать много мест, где можно спрятаться. Вам стоит запомнить, что они любят перестраивать внутреннее убранство аквариума по своему вкусу, они могут передвигать все. Что видят вокруг себя – камни, палки, коряги. Поэтому не используйте при декорировании дизайна аквариума для астронотуса острые или другие опасные декорации, так как они могут ему повредить, не только при передвижении этих предметов, но и банально испугавшись чего то и зацепив декорации телом. Как и большинство рыб, астронотусы будут чувствовать себя удобно, если в аквариуме вы обеспечите 50-75 укрытий – т.е. примерно три четверти места в вашем аквариуме должны занимать места, где можно спрятаться. Так вы поможете вашему астронотусу снизить стрессовое состояние, в случае надобности, что положительно сказывается на его здоровье. Соседи: Лучше всего содержать астронотуса отдельно. Но если уж вы решили подселить к нему соседей, лучше пусть это будут большие Южно и Центрально Американские цихлиды. Выбирайте те виды цихлид, которые не слишком агрессивны, но и не слишком спокойны, так как агрессивные рыбы будут драться с вашим астронотусом, а пассивные – будут получать нагоняи от него. Обязательно запомните, что если вы хотите держать астронотуса с другими рыбами, их обязательно нужно поселить в аквариум одновременно, чтобы ни кто первым не попал на территорию и потом не началось ее«отвоевывание». И напоследок: Помните. Что астронотус – очень красивая и умная рыба. При надлежащем уходе и кормлении она будет радовать хозяина своим интересным поведением и даже некоторой привязанностью. Поэтому дайте вашему Астронотусу пространство, чистую, теплую воду, наличие укромных местечек и богатую протеином еду, и он станет самым настоящим вашим домашним любимцем.

Вид апистограмм, которые вынашивают икру во рту, появился в аквариумистике относительно недавно и некоторым, а может даже многим, аквариумистам посчастливилось приобрести эту рыбку для содержания. На сколько я знаю, эти апистограммы были импортированы из Европы впервые в 2000 году под названием Apistogramma sp. Red Face. С того времени у этой рыбки было несколько названий, включая Apistogramma sp. Brustband.. Самый часто употребляемым названием является Apistogramma sp. Maulbruter, именно благодаря тому, что самка этого вида апистограмм вынашивает мальков (не икру) у себя во рту. Описание и половые различия. Обычная расцветка. Представители этого вида апистограмм выглядят очень красиво и не только в период нереста. Они могут похвастаться разнообразием цветов и оттенков. Самцы намного ярче самок. Основной цвет тела – очертания серый в сочетании с вкраплениями синего цвета на каждой чешуйке. Второй из шести спинных гребней на плавнике является самым высоким и окрашен в желтый цвет. Такой же желтый цвет можно обнаружить на анальных плавниках и на нижней части хвостового плавника. Голова так же местами (шея, губы, места возле жабр) окрашены в желтый цвет. Анальный плавник так же украшают голубые полоски. У Apistogramma sp. Maulbrüter на теле расположена полоса под глазами, a по бокам расположены пятна. Полоса на теле расширяется, по мере отдаленности от глаз рыбы. Расцветка самки не такая яркая и разнообразная, как у самцов, но очень похожа. У нее так же есть линия на боку и пятна, которые расположены по бокам, в районе анальных плавников (они заканчиваются как раз возле линии на боку). Именно благодаря такому окрасу эта рыбка так же получила название Apistogramma sp. Brustband (название связано с полосами и пятнышками на теле рыбки). Расцветка во время нереста. Во время нерестового периода и окрас самца, и окрас самки значительно изменяются. Окрас самки этого вида становится похож окрас самок других видов апистограм во время нереста. Если вам уже приходилось разводить апистограмм ранее, вы сразу же определите ее состояние. Иногда цвета на ее теле могут быть спокойными, а иногда тело будет приобретать желтый оттенок. Самец меняет свой основной цвет из pale серого на чисто белый и все другие цвета на теле на фоне белого цвета выглядят еще ярче, чем обычно. Так же исчезнут все отметки на его теле, за исключением основной полосы. Форма тела. У самок Apistogramma sp. Maulbrüter обычно тело значительно более сплюснуто plumper по бокам, чем у самцов. Один из явных признаков у этого вида – довольно большая голова. Примерно 1/3 тела расположена между головой и началом хвоста. Скорее всего, большая голова и позволяет самке ухаживать за мальками, имея возможность собирать во рту даже мальков довольно большого размера. Содержание. Для содержания одной пары Apistogramma sp. Maulbrüter потребуется аквариум примерно 120л. Если вы захотите поселить в одном аквариуме несколько пар этих апистограмм, в результате можете получить постоянные драки. Если желание наблюдать несколько пар апистограмм у вас не пропало – советуем добавить в аквариум другие виды рыб. Это поможет рассеять внимание и уменьшить агрессию. Если пары будут продолжать драться – возможно, будет необходимым ненадолго их расселить, чтобы они немного остыли. Для этого вы можете использовать специальную сетку, которую используют при нересте определенных видов рыб, чтобы отделить более агрессивную пару от менее агрессивных. Когда в аквариуме живут несколько пар Apistogramma sp. Maulbrüter , в нем обязательно должны быть в наличии разнообразные укрытия, которые вы можете создать с помощью растений, коряг, камней и пещер. Если вы хотите получить потомство от этих рыб, вы должны изучить условия, в которых происходит нерест. В отличии от многих других вдов рыб, которые вынашивают потомство во рту, Apistogramma sp. Maulbrüter собирает таким образом только мальков, а не икру. Поэтому в нерестовике обязательно должен быть песок, в котором самка сможет в безопасном месте вырыть ямку, куда она впоследствии отложит икру. Песок является идеальным субстратом для хранения икры этих рыб. Так же, будет просто отлично, если вы положите на дно пару горшков. Когда самка отложила икру, а самец ее оплодотворил, именно самка остается охранять свое будущее потомство. Она становится очень агрессивной и даже может нападать на самца, поэтому возможно вам понадобится отдельный аквариум для него. Иначе самка может нанести ему большой вред. Apistogramma sp. Maulbrüter очень преданные матери, всегда будут оставаться с икрой и только что появившимися мальками и в случае опасности или просто волнуясь будет сразу же собирать всех мальков в рот. Параметры воды. Сейчас размножение Apistogramma sp. Maulbrüter в домашних условиях еще не слишком освоено, поэтому чаще всего приобретаются выловленные в природе виды. Это нужно учесть при запуске аквариума для этих рыб. Постарайтесь воссоздать мягкую, кислую воду, например, с помощью дождевой воды, очищенной осмосом или очищенной с помощью мха. Можно акклиматизировать этих рыб к более жесткой и менее кислой воде, но только путем очень медленной, постепенной замены воды. Если вы хотите добиться нереста от ваших Apistogramma sp. Maulbrüter, вам нужно медленно дать уровню рН увеличиться, а затем сделать большую подмену воды, используя при этом воду с высокой кислотностью. Кормление. Давайте вашим новым апистограммам разнообразный корм, который содержит большой процент мясной еды. Например, вы можете комбинировать высококачественный корм в виде хлопьев или специальные таблетки для цихлид с измельченными креветками, замороженным мотылем, живой артемией. Если вы приобрели рыб, выловленных в природе, вам может понадобиться немного времени, чтобы приучить их есть корм в форме хлопьев и таблеток, так как в природе апистограммы с такой едой точно не сталкивались. Разведение Apistogramma sp. Maulbrüter. В нерестовом периоде этих апистограмм интересен тот факт, что самка сама заигрывает перед самцом. В природе во время нереста самки изгибаются и вибрируют телами, крутят и извивают хвостами и «трясут головой» возле самца. Если самка становится слишком назойливой, незаинтересованный самец может слишком рассердиться и отогнать ее прочь. Поэтому во время нерестового периода вы должны внимательно наблюдать за вашими апистограммами, и быть готовым в любую минуту прийти на помощь, а аквариум обязательно обеспечить местами, где самка сможет скрыться. Как уже упоминалось выше, самка может быть очень агрессивной, защищая икру, поэтому вы должны быть готовы пересадить самца после нереста в другой аквариум. Когда из икры появятся мальки, самка будет готова собрать их всех в рот, чтобы защитить от окружающих опасностей. Так будет продолжаться в течении нескольких дней и самка регулярно будет выпускать мальков «погулять», чтобы она могла поесть. В то время, пока мать трапезничает, мальки остаются в укрытии между песчинками в песке. Когда потомство становится старше, мать выпускает их плавать вокруг себя в аквариуме и оберегает их от опасностей. Если ее что-то насторожит, она моментально соберет всех мальков в рот и будет держать их там, пока опасность не исчезнет. Выращивание и кормление мальков. Мальков лучше всего начинать кормить науплиями артемии. На таком питательном корме они будут расти хорошо и быстро, и когда они будут примерно 6 недельного возраста и среднего размера, они будут готовы есть молотую креветку и мотыля. Лучше всего, если вы будете кормить мальков Apistogramma sp. Maulbrüter небольшими порциями несколько раз в день, вместо привычного кормления взрослых особей два раза в день.

mansurova красивые фото. Обязательно отпишусь чуток позже. И на аве вы выглядите шикарно

Просто заходи на Aqualog.ru, на форуме вверху первая ссылка слева, в виде кнопки. Скоро изменю и главную страницу переделаю, сделаем самый полный портал. Будет одна регистрация! Просмотр всех сообщений в модах. Это вверху в вфоруме последние отображаются. В самом низу в форуме можно выбрать САМЫХ АКТИВНЫХ СЕГОДНЯ, будет видно в каких темах они отписывались, или создавали новые темы. Сейчас идет больше "невидимой работы"! Визуальные изменения будут скоро. Также будет очень много другого функционала. Вот сейчас сделали, чтобы подымать друг другу репутацию. Тебе вот поднял за вопрос )

Декор террариума для такого интересного и яркого животного как Eublepharis Macularius вполне можно сделать самому из более-менее подручных средств, например, из пенопласта (или пенополистирола). Преимущества таких самодельных камней в том, что помимо простоты соединения их в различные композиции, они лёгкие и нет риска повредить аквариум. Меня попросили сделать террариум для Eublepharis Macularius. За три дня накидал декор, все собрал. В квартире встало вот так. Все как всегда с моей стороны - минимум природных материалов, все сделано из пенопласта. Покрывал акриловым герметиком, в этом случае для того чтобы склеить пласты. Верхний слой это замазка для плитки, после высыхания, становится весьма прочной и неплохо имитирует камень. Ну и после чистки конечный результат. Живность на фото сессию не вылезла, пришлось снимать с рук. Автор Константин Пашегор ака RNKot, Одесса, Украина.

В конце 80-х сухие корма для водных черепах фактически производила только компания Tetra. Сейчас на международном рынке, да и в наших зоомагазинах появилось множество фабрично изготовленных кормов для черепах - и для водных, и для сухопутных. Обычно в аннотациях к таким продуктам сообщается об "уникальной технологии, позволяющей сохранить все необходимые компоненты", "полностью сбалансированном рационе" и "научной разработке". Корма чаще всего представляют собой сухие гранулы, пластинки или смесь натуральных высушенных кормов с добавлением гранулированной витаминно-минеральной подкормки. Корма для сухопутных черепах чаще всего содержат бобовые (в основном, люцерну) в виде муки, шариков, кубиков или пластинок. В смесь дополнительно вводятся жиры и протеины (в основном, растительного происхождения), комплекс основных витаминов и минералов. Хотя такие корма, в среднем, содержат 12-28% протеина и 14-19% грубой клетчатки (т.е. адекватны для рациона сухопутных черепах), в них могут отсутствовать многие аминокислоты животных белков (лизин, метионин, цистин, триптофан, треонин), водорастворимые витамины и многие важные микроэлементы. Активность жирорастворимых витаминов достаточно быстро снижается, заодно нарушаются и вкусовые качества. Сухопутные черепахи редко проявляют к ним интерес, обычно только в смеси с натуральным кормом. Цена такого корма значительно превышает цену натуральных продуктов (даже если их покупать в супермаркете). Корма могут содержать консерванты и в них не всегда соблюден баланс кальция по отношению к основным витаминам. Думается, что при большом разнообразии натуральных растительных кормов проблему кормления сухопутной черепахи вполне можно решить без помощи коммерческих продуктов. Что касается водных черепах, то их кормление обычно вызывает больше трудностей у хозяев. Поэтому сухие корма в этом случае могли бы быть более полезными. К сожалению, многие из них не соответствуют заявленному качеству. Большинство гранулированных кормов для водных черепах изготавливается на основе рыбной муки, мелких ракообразных и растительных добавок. Процесс обработки и гранулирования включает высокотемпературные фазы, которые разрушают менее стойкие компоненты. Некоторые из таких кормов не содержат даже основных витаминов. Качество рыбной муки (основного компонента) также зависит от технологического процесса, сезона лова и видов рыбы. Иногда корм не только не вызывает нормального роста, но даже недостаточен для поддержания эквивалентного энергетического баланса. Сухие смеси для водных черепах обычно представляют собой модифицированные корма для рыб, в которых витаминно-минеральный компонент добавляется отдельно и часто не поедается черепахами. Если консервированные корма для мелких домашних животных сейчас хорошо стандартизированы и сертифицированы, то этого нельзя сказать о кормах для рептилий. Так, например, исследования трех коммерческих продуктов для игуан, проведенные в США в 1994 году (10) выявили их серьезные недостатки по сравнению с рационом, включающим натуральные корма. Авторитетные частные коллекционеры черепах обычно стараются самостоятельно планировать рацион и избегают коммерческих кормов. Также поступают в крупных профессиональных коллекциях, например, в зоопарках. Для "домашних" черепах применение сухих коммерческих кормов имеет больше смысла, так как это значительно облегчает уход за черепахой. К тому же качество таких кормов значительно лучше, чем полностью неадекватный рацион или единственный вид корма, типа капусты. К сожалению, черепахи, особенно молодые, плохо едят даже высококачественные гранулированные корма со специальными вкусовыми добавками. Их нужно специально приучать к этому, добавляя сухие гранулы к живому корму или естественным растительным кормам. Если черепаха начала брать такой корм, это значительно упростит жизнь ее хозяевам. В нашей практике несколько раз попадались красноухие черепахи, выращенные практически только на сухих кормах. Наиболее авторитетными марками коммерческих кормов можно считать Repto Min (Tetra), Nutrafin (Hagen) и Turtle Food Flakes (Wardley).

Тип Членистоногие (Arthropoda), класс Настоящие насекомые (Insecta – Ectognatha), отряд Жесткокрылые, или Жуки (Coleoptera), семейство Чернотелки (Tenebrionidae). Космополит. Первичная родина: Средиземноморье. Размеры: жуки 12-16 мм длинной, личинки до 30 мм. Жуки, в основном, растительноядны, личинки всеядны, но предпочитают растительные корма. Повреждает зерно, муку, мучные изделия, крахмал, семена огородных культур, сушенные фрукты и сушенное мясо, ткани и шерсть. Для разведения и содержания используют различные пластмассовые, стеклянные емкости, пластиковые объемы для пищевых продуктов или металлические ящики. Крышки данных объемов (садков) должны быть плотно закрывающимися с хорошей вентиляцией: впаянная, вставленная в крышку металлическая, нержавеющая сетка, с ячеей 2-4 мм. Размер вентиляции: практически вся площадь поверхности крышки, за исключением отбортовки по периметру, для прикрепления сетки. Высота объема должна быть такой, чтобы от общего уровня субстрата до крышки было около 10-15 см, что не позволит жукам и личинкам выбираться наружу. Стенки объемов должны быть гладкими, над уровнем субстрата их следуют постоянно поддерживать в чистоте и, на ширину 5 см от края садка, по периметру следует обмазать вазелином, во избежание выползания насекомых. Субстрат: смесь отрубей с опилками, овсяных хлопьев (сухих зерновых каш) с опилками, или просто отруби, овсяные хлопья. Сверху можно класть хлопчатобумажную ткань, в несколько слоев, создавая таким образом условные укрытия. Субстрат необходимо регулярно подменивать, чистить и просеивать через сита, не реже 1 раза в месяц. Кормом, таким образом, является субстрат, но, помимо этого, можно давать резаную морковь, брюкву, репу, листья капусты, салата, сушенные фрукты, комбикорма, хлеб. В качестве белковых добавок неплохо использовать высушенные аквариумные корма (гаммарус, дафнию и т.д.). Для жуков можно устанавливать мелкие поилки. При высокой влажности жуки и личинки гибнут. Личинки и куколки мучного хрущака Жуков и личинок можно содержать в одном объеме, но лучше жуков после выхода из куколки отсаживать в новый, отдельный садок, для того, чтобы отложенные ими яйца не поедались крупными личинками. Плотность посадки: 5 жуков на 5 кв.см. Желательная температура при содержании: +23-28°С, поддерживается электронагревательными шнурами, расположенными под садками. Взрослое насекомое живет 30-45 дней. Самка откладывает 150-200 яиц. Развитие яиц при температуре +26-28°С примерно 2 недели. Личинки растут в течение 4 месяцев. Стадия куколки – 2 недели. Имаго (взрослые жуки) Жуки и куколки – хороший корм для многих ящериц и земноводных, особенно их предпочитают виды пустынных и полупустынных зон. Личинки (мучные черви) – хороший корм для ящериц, некоторых черепах и змей. Для земноводных, глотающих добычу целиком, мучных червей скармливают, предварительно раздавив голову, предлагая их с пинцета или в небольших кормушках. Таким образом можно избежать повреждений пищеварительной системы земноводного, так как живые личинки обладают хорошо развитыми челюстями и способны нанести ими существенные травмы внутренних органов проглотившего их животного.

За последние несколько лет я не единожды слышал о людях, которые добавляют в свои морские аквариумы водку. Да, это именно та «жидкость», которую люди покупают в ликероводочных магазинах. Однажды мой знакомый аквариумист подсказал мне, что проблему понижения уровня нитратов и фосфатов в аквариуме можно решить с помощью добавления именно водки в определенной дозировке. Аквариумы моего друга полны рыбы, красивые, яркие и живые, поэтому я ему поверил и решил последовать его совету. Некоторое время назад я писал статью о снижении уровня нитратов, где обещал что скоро опубликую результаты своего эксперимента с применением водки в морской аквариумистике. Поэтому сейчас, когда у меня на руках есть определенный рецепт, я решил детально описать всю историю применения водки. Прежде всего, перед применением (не путать с «употреблением») убедитесь, что у вас в наличии именно водка (40% алкоголя) и обязательно записывайте все свои манипуляции. Мой журнал начался в июле 2008г. Первые три дня я добавлял примерно 1 мл водки, с 4 по 7 дни – 2 мл. НА следующую неделю дозировка увеличилась до 2,5 мл. ежедневно. Каждую последующую неделю я увеличивал дозировку на 0,5 мл, далее приложены мои каждодневные записи: Неделя 1 - 1мл – 2мл Неделя 2 - 2.5 мл Неделя 3 - 3 мл Неделя 4 - 3.5 мл Неделя 5 - 4 мл Неделя 6 - 4.5 мл Неделя 7 - 5 мл Неделя 8 - 5.5 мл Неделя 9 - 6 мл Неделя 10 - 6.5 мл Неделя 11 - 7 мл Неделя 12 - 7.5 мл и т.д. Так продолжалось длительный период времени. Чтобы определить, как добавление водки влияет на уровень нитратов и фосфатов, тесты нужно делать еженедельно. Я дождался, пока эти показатели начнут падать, однако ждать мне пришлось долго. Мой рифовый аквариум с морским песком, водорослевиком, так же заполненным песком, с макро-водорослями был уже давно запущен и баланс в нем давно установился. Я прекратил использовать GFO в этом аквариуме, однако использовал гранулированный активированный уголь в Phosban реакторе, который менял раз в неделю. При запланированном повышении дозы на 0,5 мл в день, я достиг дозы в 15 мл только через 27 недель – почти 7 месяцев. Таким образом, прежде, чем я стал добавлять в аквариум ежедневно по 15 мл водки прошло много месяцев. Для моего аквариума это был момент начала волшебства. Уровень нитратов упал до нуля, как я и надеялся. Фосфаты не были проблемой в моем аквариуме в течении длительного периода, хотя они и «были в наличии». Я верю, что именно с помощью водки мне удавалось сдерживать рост уровня фосфатов, но все же их показатели не опускались к 0. Когда я достиг показателей уровня фосфатов 0,25 ppm, я добавил в аквариум специальную жидкость, контролирующую их рост Blue Life's Phosphate Control, чтобы понизить их уровень до нуля. НА момент написания этой статьи (май 2009г) я добавлял водку в аквариум примерно 10 месяцев. За это время я использовал более 3 л водки. Марка и производитель в данном случае не так уж важны. Последняя бутылка, которую я использовал. была 1,75л и стоила 10$. На протяжении этих 10 месяцев я подменивал воду в аквариуме 4 раза по 220л, использовал жидкость, контролирующую рост фосфатов 4-5 раз, а уровень нитратов был 0. На протяжении последних двух месяцев я немного снизил дозировку водки с 15 мл до 12,5 мл, а затем до 10мл в день, чтобы определить точно нужную дозировку. Вывод? Этот способ применения водки очень прост, главное – не забывать добавлять водку ежедневно. За все 10 месяцев на водку я потратил примерно 40$ и не занимался перезапуском Phosban реактора с GFO. Кроме того, я не делал много подмен воды, потому что хотел проверить, как водка будет работать. Если бы я подменивал воду каждый месяц, показатели уровня нитратов были бы не совсем точными. Конечно, этот процесс был не быстрым, но уровень нитратов в моем аквариуме опустился с 35 ppm до 0 ppm и они остаются на таком уровне до сих пор. Еще одно преимущество применения водки – можно не бояться перекормить рыбу и загрязнить воду. Вода все равно будет оставаться чистой и прозрачной. Я считаю, что этот способ больше всего подходит для более опытных аквариумистов, чем для новичков, потому что новичкам часто сложно распознать по кораллам, как они реагируют на добавление спиртного. В свою очередь опытные аквариумисты уже изучили реакцию и вид здоровых аквариумных жителей и смогут во время отреагировать и помочь им в случае чего. Что же за статья без фотографий? Вот некоторые фото до и после применения водки. в 2008 (сделано фотоаппаратом a Fuji S5100) апрель 2009 (сделано фотоаппаратом Nikon D70s) май 2009 Чтобы облегчить дозирование водки, я создал специальную капельную систему. Мне надоело медленно по каплям добавлять водку в аквариум самостоятельно и повторять эту процедуру каждый день. У меня был 15 мм пластиковый шприц и дозатор для капельницы. С помощью не сложных манипуляций я сделал дозатор водки. 15 мл капельный дозатор, водка, шприц и мерочный стаканчик 1) набираем нужное количество водки; 2) Заполняем капельный дозатор 3)Накрываем дозатор из шприца крышечкой во избежание загрязнения. Капельный дозатор, наполненный водкой. Счетчик капель, клапан, регулирующий скорость капель. Капли водки капают в аквариум, результат скимат. Когда меня нет в городе, мой сын легко справляется с добавлением нужной дозы водки каждый день. Напоминаю, что водка – это не единственный способ понижения уровня нитратов и фосфатов, однако в случае с моим аквариумом этот способ сработал как нельзя лучше, поэтому другие я и не искал. Все, что я делаю – ежедневно добавляю в систему новую дозу водки, что занимает 15 секунд.

Введение. В нашей «карьере» аквариумиста рано или поздно наступает момент, когда мы обнаруживаем различного рода вредителей, с которыми нужно бороться. Для опытных аквариумистов этот процесс может пройти более-менее гладко, а вот у новичков часто возникают проблемы. В этой статье я постараюсь проиллюстрировать симптомы и признаки присутствия вредителей и паразитов в аквариуме, а так же способы избавления от них. Со многими из справиться довольно просто и, надеюсь, после прочтения этой статьи вы выберете для себя оптимальный способ борьбы. Враг номер 1 - Аиптазия Аиптазия – это маленькие коричневые анемоноподобные создания с потрясающей устойчивостью к плохим параметрам воды, низкому уровню освещения и живут почти в каждом морском аквариуме, попадая туда с живыми камнями. Если бы не тот факт, что они размножаются с сумасшедшей скоростью и занимают все место на живых камнях (если бы им еще красоты придать), они были бы идеальными «кораллами» для новичков, благодаря своей неубиваемости. Их чрезвычайно быстрое размножение делает аиптазии большой проблемой в морских системах. Уничтожение С аиптазией можно бороться несколькими методами, как химическими, так и биологическими. Оба работают хорошо и у каждого есть свои плюсы и минусы. Методы основанные на химии очень эффективны и быстры, вы сможете быстро убить всех аиптазий в поле вашей видимости и тех, которые спрятаны от ваших глаз. В продаже существует несколько препаратов, которые эффективно уничтожают этих вредителей. Большинство из них выпускают в виде белой пасты, которая проникает в тело аиптазий и как бы растворяет его изнутри. Некоторые средства продаются уже со специальными аппликаторами, с помощью которых вы легко сможете выдавить пасту на тело аиптазии. Так как гибель аиптазий при применении этих препаратов происходит очень быстро, становится возможным избавиться от них полностью, даже от тех. Которые пока слишком малы, чтобы их можно было увидеть человеческим глазом. Альтернативой химическому способу является биологический. Например, существуют очень полезные виды рыб и ракообразных: меднополосая рыба-бабочка (Chelmon rostratus), мятная креветка (Lysmata wurdemanii) и Berghia nudibranchs (Berghia verucornis). У всех из них есть свои преимущества, поэтому каждый сможет выбрать того аквариумного жителя, который лучше всего подойдет для его аквариума. Легче всего в содержании – мятная креветка, и это самый быстрый способ начать борьбу с аиптазией. Этих маленьких красных креветок легко спутать с креветкой верблюдом, так как внешне они очень похожи. Отличительные черты мятной креветки - наличие яркого красного рисунка из полос на теле и красные ножки. У верблюда цвет более разнообразный, а ножки окрашены в белый цвет. Мятная креветка легко доступна в продаже в зоомагазинах или у разводчиков и содержать ее довольно просто. Как и все креветки, эти так же постоянно находятся в поисках пищи и будут помогать поддерживать чистоту в вашем аквариуме. И они очень любят лакомиться аиптазией. После помещения нескольких мятных креветок в аквариум вы заметите, как популяция аиптазий постепенно начнет уменьшаться, обычно после ночи, а креветки будут сыты. Но бывают некоторые исключения, поэтому некоторые креветки могут отказаться есть аиптазий. Количество креветок, которое нужно сажать в аквариум. Зависит от размеров самого аквариума, а так же от количества аиптазий в нем. Около 6 особей должно хватить на аквариум, емкостью около 450л. Опасность в содержании этих креветок состоит в том, что иногда их вкусы могут меняться, пощипывая другие кораллы, например, зоанциды и другие полипы, поэтому вы должны быть готовы передвинуть их, если появится в этом необходимость. Хелмон (Chelmon rostratus) пользуется наибольшей популярностью среди аквариумистов в борьбе с аиптазией. Эта морская рыба не только красива, но и отличается огромным аппетитом, а любимым ее блюдом, естественно, является аиптазия. Мне приходилось держать в аквариуме этих рыб, и я сразу заметил, как пара из них маниакально выискивали аиптазий на живых камнях, в то время как несколько остальных совсем не обращали на них внимания. Поэтому можно утверждать, что некоторые рыбам этого вида эти вредители так же могут быть не симпатичны. При правильном содержании рыбы-бабочки могут жить на протяжении нескольких лет, однако часто, особенно у не опытных аквариумистов, продолжительность жизни этих рыб бывает короткой. Еще одним членом команды, борющейся с нашествием аиптазий, является Berghia verucornis. Эти создания очень и очень полезно в борьбе с паразитами, будут они маленькими, большими или жить исключительно внутри живых камней. Berghia nudibranchs чаще всего продают в возрасте «молодого взрослого», размером около 1 см в длину. Это маленькие и белые с темными симпатично-выглядящими «иголками» по бокам. Они очень любят полакомиться аиптазией, которая является единственным их рационом, поэтому обратите внимание, что после исчезновения аиптазий, они будут голодными. В такой ситуации Berghia могут начать подъедать различные анемоны и полипы, с чем могут справиться в течении пары месяцев. Поэтому, если вы решили в качестве борьбы с аиптазией выбрать этих очаровательных существ, следуйте простому плану. Найдите продавца, у которого можно купить 4-5 взрослых особей и подготовьте 50л аквариум со свежей соленой водой. Воду в аквариуме не нужно обогревать или освещать. Вы можете только поместить туда легкий компрессор, чтобы создать течение. Добавьте в этот аквариум несколько аиптазий из вашего основного рифа. В день приезда медленно акклиматизируйте Berghia к условиям нового аквариума и расположите их вдалеке от аиптазий в этом аквариуме. Дальше отойдите и дайте природе делать свое дело. Примерно через несколько дней вы заметите, что аиптазия исчезла, а на камнях вы увидите маленькие спиральки из икры. После того, как аиптазия в этом аквариуме исчезнет, через некоторое время вы увидите много «деток» Berghia, ползающими по его стенкам и дну. Когда молодняк достигнет размеров 1 см, вы можете аккуратно извлечь их из маленького аквариума и пометсить в основной. Делая это, будьте очень осторожны, чтобы не повредить их, так как они очень нежные. Поместите Berghia в темную область, возле скопления аиптазий в общем аквариуме. Не стоит класть их непосредственно на вредителей, потому что аиптазия их банально съест. Практически сразу же после помещения в аквариуме «чистильщики» исчезают внутри живых камней, где они прячутся от хищников. Ночью они выползают из укрытий и занимаются поисками аиптазий, которых быстро поглощают. Колония, которую вы разводите в маленьком аквариуме, сможет снабжать новыми «бойцами» основной аквариум длительное время, не давая тем самым заполонять Berghia весь аквариум. С помощью этого пособа я избавился от аиптазий не в одном аквариума. Добавляя всего по одной Berghia в аквариум каждый раз, бороться с аиптазией вы будете медленнее, однако она не сможет размножаться в вашем рифе, а следовательно навредить вашим кораллам они так же не смогут. Не смотря на то, что я являюсь поклонником биологического, естественного контроля, однако использование химического (в добавок к биологическому) способу борьбы с аптазией позволит атаковать проблему со всех сторон. Со стороны «биологии» скажу, что рыба-бабочка всегда была одной из моих любимых рыб и я начал давать аиптазии расти на камнях, чтобы рыбы могли ними полакомиться. Не скажу, чтобы я был уверен, что это их любимая еда, однако камень с аиптазиями, который я специально добавил в аквариум, бабочки почистили довольно быстро. Этих рыб выгоднее использовать в борьбе с такими вредителями, чем, например, бергий, которые очень быстро размножаются и от голода начинают есть не то, что нужно. Чтобы уравновесить в этом случае баланс, можете посадить в аквариум губана, который очень любит полакомиться бергией. Очень надеюсь, что описанные выше плюсы и минусы помогут вам определиться с подходящим методом борьбы с аиптазией и скоро эта проблема у вас исчезнет.

Краткая информация: Минимальный размер аквариума: 80 литров Уровень ухода: Простой Характер: Миролюбивый Совместимость с кораллами: Совместимы Параметры воды: 22-25 ° С, dKH 8-12, рН 8.1-8.4, С. 1.020-1.025 Максимальный размер: 8,7 см. Окрас: черный, оранжевый, белый Предпочтения в еде: Плотоядный Происхождение: восточная часть Индийского океана и западная часть Тихого океана Семейство: Помацентровые (Pomacentridae) Рыба-клоун пользуется наибольшей популярностью в аквариумистике среди морских видов рыб. Три белые полоски с черной окантовкой контрастируют с ярко-оранжевым цветом ее тела. Именно благодаря своему окрасу, известному американскому мультику и выносливости клоуны и приобрели свою популярность. Этот представитель семейства помацентровых будет прекрасным дополнением практически для любого морского аквариума. У выведенных в неволе клоунов есть некоторые преимущества перед «дикими». Во-первых, выведенные в неволе оцеллярисы более выносливы и приспособлены к параметрам воды в домашних аквариумах. Учитывая это, клоуны будут прекрасными рыбками как для опытных аквариумистов, так и для новичков. Выведенных в неволе рыб-клоунов можно содержать в одном аквариуме группкой из нескольких особей, однако запускать их нужно одновременно, чтобы территория сразу была поделена и в дальнейшем не возникало стычек. Рыб-клоунов, выведенных в неволе, довольно просто разводить в аквариуме в домашних условиях. Обычно самка немного больше по размеру, чем самец, а определившаяся пара всегда будет плавать близко друг к другу и везде рядом. Они предпочитают откладывать икру на различные плоские поверхности и будут защищать ее от остальных обитателей аквариума. Икра обычно развивается в течении 6-11 дней (в зависимости от температуры воды в аквариуме) и по прошествии этого времени появляются мальки. Лучше будет, если потомство вы будете выращивать в отдельном аквариуме, кормя коловраткой и науплиями артемии. Часто эту рыбу продают как вид клоун-перкула , однако это два различных вида. По окрасу они довольно похожи, однако у перкулы оранжевый цвет не такой насыщенный. У рыб-клоунов, выведенных в неволе, окрас может быть немного светлее, а белые полосы на теле немного не симметричны. С возрастом окрас этой рыбки становится насыщеннее. Рыбка-клоун очень агрессивна в процессе еды. Она будет есть практически весь мясной корм (живой или замороженный) для плотоядных видов рыб, но иногда может есть корм и для травоядных видов рыб.

Краткая информация: Минимальный размер аквариума: 40 литров Уровень ухода: Средней сложности Характер: Миролюбивый Совместимость с кораллами: Совместимы Параметры воды: 22-25 ° С, dKH 8-12, рН 8.1-8.4, С. 1.020-1.023 Максимальный размер: 10 см. Окрас: голубой, желтый Предпочтения в еде: Плотоядный Происхождение: Карибские острова Семейство: Опистогнатовые (Opistognathidae) Желтоголовый апистогнат или. как его часто называют, желтоголовый перламутровый апистогнат, одна из самых интересных и привлекательных рыбок в морской аквариумистике. Тело этой рыбки окрашено в переливающийся перламутром зелено-голубой цвет, а на голове, как шапка, виднеется желтое пятно. Эта рыбка обитает в песчаных областях с хорошим течением в рифах западной Атлантики. Часто их находят зарывшимися в песок или сидящими в своих пещерках. В природе желтоголовый опистогнат может достигать 12,5 см, в аквариумах – 10см в длину. Эта рыбка отличается своеобразным характером. Она очень игривая и, кажется, любит, когда люди за ней наблюдают. Желтый опистогнат – рыбка не максимально выносливая. Содержать ее в аквариуме нужно со спокойными и мирными рыбками. Он не будет доставать своих соседей, но другие роющие рыбы могут ее запугать. Для ее содержания, в аквариуме вам придется в качестве субстрата выбрать мягкий мелкий песочек высотой примерно 12-14 см. Кроме того, что эта рыбка любит зарываться в грунт. она еще довольно прыгучая, поэтому аквариум обязательно должен быть накрыт крышкой или специальной сеткой. Почти все время желтый апистогнат проводит, зарывшись в песке, или спрятавшись в пещерке, а если выплывет из укрытия и почует угрозу – моментально спрячется. В большом аквариуме можно содержать несколько представителей этого вида. Небольшая группка этих представителей очень интересна своим поведением, они как будто танцуют друг с другом, ныряя в песок. Хотя другие виды опистогнатов могут менять окрас в период нереста, желтоголовый такой способностью похвастаться не может. Очень интересно то, что икру самка вынашивает во рту. В плане еды эта рыбка очень скромная и стеснительная, ест очень мало живого корма, который ползает возле ее норки в дикой природе. В аквариуме желтого опистогната можно кормить небольшими кусочками мидий, дафнией, артемией, мотылем и другим мясным кормом. Корм нужно бросать в аквариум так, чтобы он оседал возле пещеры с рыбкой, иначе есть она вряд ли будет.

Unitex_C а вы представитель ? или просто учасник конкурса ?

Введение и описание. То, что мой аквариум стал аквариумом месяца стало для меня величайшим сюрпризом. По отношению к другим аквариумам-победителям, мой малыш риф в несколько раз меньше. Поэтому для меня это большая честь. Пять лет назад я приобрел мой первый 5л мини пресноводный аквариум с одной рыбкой. Очень скоро я понял, что в 5 литрах ей живется далеко не очень комфортно и приобрел аквариум побольше. Очень скоро я утратил интерес к пресноводным аквасам. И вот однажды я увидел 7л морской аквариум и поразился разнообразию цвета и формы. Именно в этот момент я решил запустить свой собственный риф. Пару месяцев спустя я запустил 25л нано-риф и мое «соленое приключение» началось. Два года назад. Когда я заглянул в местный аквариумный магазин, чтобы найти какие-то красивые кораллы, я увидел свифтию Swiftia exserta и мгновенно влюбился. Тогда я и решил содержать кораллы, у которых нет фотосинтеза. Я вспоминаю, как тогда хозяин магазина объяснял мне, что кормить их нужно каждый день, смогу ли я уделять этому достаточно времени, и я пообещал, что смогу. По приходу домой я сразу же взялся за дело))). Очень скоро места в моем 25л рифе стало не хватать и мне пришлось запустить новый аквариум, емкостью 63л. Один год спустя, когда я приобрел уже больше опыта, я начал думать над запуском нового аквариума. Большой аквас я никогда не хотел, и не устаю повторять «хорошие вещи приходят в аленькой упаковке». Поэтому мне всегда хотелось иметь именно маленький риф, который будет идеален в каждом уголке и участке. Мне хотелось достичь совершенства. Вся система Общая емкость нового аквариума составляет 160л. Верхний, основной аквариум емкостью 120л и 40 л приходится на САМП. Склеен он из 8мм стекла, просмотр открыт с передней и правой боковой стенки. На двух остальных стенках наклеен черный фон. Когда я придумывал САМП, я старался сохранить простоту. Он разделен на три камеры. В первой камере находится пенник, во второй – обратная помпа, а третья камера для автоматического поднятия воды в верхний аквариум. • Аквариум: 60x50x45 см ~ 130- 135 л • Самп: 45x45x40 см • Пенник: Deltec APF600; AquaEl 650 l/h • Освещение: 1x24w ATI AquaBlue Special, DIY лампа • Циркуляция: Koralia 2 and Koralia nano • Обратная помпа: New Jet 3000 • Обогреватель: AquaEl 200 W Фильтрация и циркуляция. В аквариуме с кораллами, в которых не проходят процесс фотосинтеза фильтрация и качество воды играют очень важную роль. Благодаря каждодневному кормлению, уровень нитратов в воде может быть очень высоким. В прошлом для контроля этого показателя я использовал водку, что давало хорошие результаты, но сейчас я так не делаю. В моей новой системе я запустил водорослевик, но скоро так же отказался от него, так как понял что он мне вовсе не нужен. Водоросли в нем не могли справиться с нитратами. Сейчас я использую чистый Берлинский метод. Он состоит из живого камня и пенника, которые делают всю работу. Hydor Koralia 2 и Koralia Nano обеспечивают циркуляцию воды в аквариуме. Обратная помпа между аквариумом и Сампом - New Jet 3000. В прошлом я перепробовал много различных помп, однако понял, что для моих теперешних кораллов не нужно слишком сильное течение, поэтому и оставил именно ее. Освещение. В принципе, таким кораллам не особо важно освещение, оно не нужно им для роста и его используют в большей степени как декорации. Я использую лампу 24W ATI Aquablu Special bulb. Одно из преимуществ содержания этих кораллов – экономия электроэнергии. Так же, оборудование стоит дешевле, например, не было необходимости менять лампу целых 6 месяцев. Единственный минус состоит в том, что под не ярким светом сложно разглядеть всю красоту и яркость красок рифа, так же сложно делать хорошие фото. Параметры воды. Единственные параметры воды, которые я постоянно проверяю – соленость (1.024 SG), температура (26С) и нитраты (держатся ниже 25 mg/L). Остальными параметрами я редко интересуют, так как обнаружил свойство кораллов без фотосинтеза не требовать постоянного стабильного уровня кальция и других параметров воды. Я прекратил их измерять примерно год назад. Кормление, уход и удобрение. Раз в неделю я подмениваю 15-25 л воды. При таком не большом объеме добавления новой воды кораллы не стрессуют, а вода освежается. Иногда, когда уровень нитратратов поднимается слишком высоко, я делаю подмены 40-50% воды в аквариуме. Самая интересная часть – кормление. Я использую метод «старой школы» и кормлю вручную. Хотя не отрицаю, что в будущем, может быть, приобрету для этого специальное оборудование. Меню состоит их мороженных кормов. Например зеленого и красного планктона, икры креветок и коловратки, которых я даю кораллам 1-3 раза в день. Так же есть специальные готовы корма (Fauna Marine: Ultra Pac, Ultra Calm, Ultra Min F, Ultra SeaFan; Preis Coral Vitalizer, GroTech - NutriMarine Instant, Aquarium Systems – ZoPlan) - 1-3 раза в неделю. Некоторые аквариумисты презентовали мне кораллы, которые доживали свои последние дни. Возвратить их к жизни было довольно сложно, но я очень старался и мне нравилось наблюдать за их выздоровлением. Кораллы: - Halichoeres Chrysus - Gramma Loreto - Thor Amboinensis x 4 - Archaster Typicus - Tubastrea Faulkneri - Tubastrea Aurea - Tubastrea Micrantha - DenD_rophyllia sp. - DenD_rophyllia Gracilis - Balanophyllia - Menella sp.- Blue - Menella sp.- Yellow - Diodogorgia Nodulifera- Red - Diodogorgia Nodulifera- Yellow - Anthogorgia sp. - Scleronephthya - Alcyonium glomeratum - Clavularia Viridis - Actinodiscus sp.- Blue and Red Благодарность. Хочу сказать слова благодарности сайту, который дал мне возможность показать свой аквариум в журнале Reefkeeping Magazine, моему отцу за поддержку моей девушке за сохранение всех живых, пока я в отъезде. А так же всем аквариумистам, кто помогал мне дельными советами и голосовал за меня.

Живые камни – это куски кораллового рифа, которые откололись или отломались от него во время различных ураганов или штормов. Такие отломки называют живыми камнями, потому что в них полно живых организмов, которые можно найти как на поверхности, так и внутри камня. Разнообразные водоросли, крабы, морские черви, мелкие ракообразные, бактерии и другие формы жизни могут оказаться в таком живом камне, поэтому, когда вы покупаете живое камень для морского аквариума, в довеску можете получить какой-то из этих организмов. В использовании живых камней существует множество преимуществ, которые мы и обсудим в этой статье. Живые камни можно считать одним из средств, с помощью которого многие аквариумисты с успехом поддерживают порядок и здоровье в своих морских аквариумах. Живые камни обычно очень пористые и играют роль биологического фильтра в морском аквариуме. Большое количество дырок и трещин служат прекрасной поверхностью для жизни полезных бактерий. Именно наличие бактерий делает живые камни отличным биологическим фильтром, ведь они помогают превращать аммиак в нитриты, а нитриты в нитраты. Последний шаг такого превращения состоит в превращении нитратов в безвредные газ Азота, который выходит через поверхность воды. Для биологического цикла играет роль количество живых камней у вас в аквариуме. Многие аквариумисты стараются приобретать около 1 кг на 5-10 л воды. Не забывайте делать тесты воды, чтобы проверять уровень аммиака, нитратов и нитритов в воде Во время роста ваша рыба будет производить все больше отходов жизнедеятельности, которых со временем может стать слишком много для ваших живых камней. Поэтому даже при наличии таких «живых» биологических фильтров в аквариуме советуем так же приобрести Скиммер (пенник). Преимущества живых камней. 1) Морские живые камни являются превосходным биологическим фильтром;: 2) обеспечивают большое количество укрытий для морских рыб и беспозвоночных 3) могут быть источником пищи для аквариумных жителей; 4) фиолетовые и розовые водоросли, которые растут на камнях. Выглядят очень привлекательно. Многие организмы, которые возвращаются к жизни после погружения живых камней в ваш аквариум могут быть такими же интересными и привлекательными, как рыба в вашем аквариуме. Я не могу вам точно сказать, сколько времени я провел, наблюдая за тем, что нового появилось сегодня в моих камнях. На живые камни вы можете легко прирастить различные виды кораллов, например, с помощью безопасного аквариумного клея или просто аккуратно положив кораллы в щель или ямкe на камне. Существует несколько различных видов живых камней, а основных всего два – необработанные, вылеченные (Pre-Cured) и обработанные, вылеченные (Cured). Обработанные камни обычно находятся в аквариуме для продажи по крайней мере несколько недель. Продавец будет убирать и соскабливать из их поверхности любые мертвые организмы, а затем лечить его. располагая в специальном аквариуме с высокой циркуляцией воды. Продавцы так же иногда опрыскивают такие камни соленой водой, что так же помогает удалить из них мертвые организмы. Примерно через неделю или даже месяц таких процедур камень готов к отправке. Приобрести обработанные (передержанные) камни будет стоить дороже, чем приобретение обычных, но они стоят этих затрат. Поверьте, очищать таким способом камни у себя дома будет занятием достаточно грязным и хлопотным. Не смотря на то, что вы приобрели уже обработанные камни, советуем вам дома провести профилактическую обработку, например опрыскивание, ведь во время транспортировки так же могли погибнуть некоторые живые организмы, находящиеся в камнях, поэтому вам лучше всего перестраховаться. И запомните, не стоит погружать живые камни (обработанные или нет) в уже запущенный и установившийся морской аквариум. Это может послужить причиной вспышки аммиака. Необработанные живые камни. Необработанные живые камни обычно стоят в три раза дешевле, чем обработанные. Недостаток этих камней состоит в том, что в них первое время будет отмирать большое количество живых организмов, и, чтобы не допустить поднятие аммиака до высоких уровней, вам придется самому их промывать и лечить. Если вы запускаете новый аквариум и в нем пока нет никакой живности, вы можете промывать такие живые камни прямо в аквариуме. Если нет – вы можете просто приобрести большой пластиковый контейнер и использовать его для этой цели. В процесс очистки вам чудесным образом может помочь старая зубная щетка. Не забудьте поместить в контейнер, в котором будете чистить живой камень, термометр, обогреватель и Скиммер, наполните его предварительно подготовленной морской водой и можете начинать. Вам обязательно нужно будет следить за параметрами воды с помощью специальных тестов на аммиак, нитриты и нитраты, и делать частые подмены воды. После того, как в воде не будет аммиака и нитритов, а так же неприятного запаха, вы можете считать процесс оконченным. Как долго будет продолжаться процесс очистки зависит от породы камня и количества умерших организмов в нем. Типы живых камней. Базовый камень – это камни, которые обычно находят на дне кучи отколовшихся камней. Обычно они стоят дешевле, чем остальные, потому что в них меньшее количество живых организмов и водорослей на поверхности. Вы можете сэкономить деньги при покупке такого камня и использовать его в качестве основания конструкции из камней в вашем рифе. Тихоокеанские камни – эти камни приходят из Фиджи, Маршалловых островов, Индонезии и других областей в Тихом океане. Обычно это лучший выбор среди живых камней, так как они более пористы, чем остальные типы камней. В них так же большее количество пещерок и дыр. Именно поэтому такие живые камни самые дорогие. Иногда их так и называют Тихоокеанскими камнями или же Живыми камнями Фиджи. Атлантические камни, камни из залива и камни Карибского бассейна - это камни, которые приходят из вышеперечисленных областей. Они не такие пористые, как тихоокеанские, поэтому не будут идеальным выбором для вашего аквариума. Культивированные – это пористые камни, которые были помещены в океан специально и оставлены там на несколько лет, чтобы в них поселились и закрепились полезные бактерии и морские организмы. Это наиболее экологически чистый и выгодный тип камней, и если вам удастся приобрести такие камни, можете считать себя счастливчиком. Где я могу приобрести живые камни? Если вы решили приобрести живые камни, вы прежде всего, должны понимать, что это потребует значительных денежных затрат. Если вам повезло и вы живете на морском побережье, вы можете попробовать поискать такие камни самостоятельно – если же нет, вы можете заказать их в интернет магазине, у знакомых аквариумистов или же в местном магазине, если они занимаются их поставкой. Советы по выращиванию кораллиновой водоросли Прежде всего, вы должна поддерживать стабильные параметры воды, делая регулярные подмены. Приобретите тест на щелочность, уровень магния, рН и кальция. Если показатели этих параметров падают слишком резко между подменами воды, добавляйте эти элементы дополнительно и старайтесь поддерживать уровень рН около 8.2-8.4. Щелочная вода поможет вам поддерживать нужный уровень щелочности и кальция в воде, но будьте очень осторожны при ее дозировке, особенно в аквариумах небольшого размера, так как чрезмерное ее количество может привести к колебаниям уровня рН. Обычно многие аквариумисты обходятся лишь регулярными подменами воды, которые помогают поддерживать нужные для роста кораллиновой водоросли параметры.

Не так много лет назад морские аквариумисты старались не использовать песок или гравий в своих аквариумах. Они считали, что это места для скопления питательных веществ, грязи и т.д. После новаторской работы и популяризации ученых-акваримистов Жобер (Jaubert), Адей (Adey) и Фрейкс (Frakes), мнения многих на этот счет изменились. Живой песок, это идеальная комбинация не-живого субстрата и множеством беспозвоночных и бактериальной жизни на нем и в нем, что помогает быстрее установить баланс и поддерживать качество воды в аквариуме. Многие аквариумисты могут извлечь выгоду при использовании живого песка. До сих пор существуют аквариумисты, предпочитающие не класть никакие субстраты на дно аквариума, чтобы его было легче чистить. А у тех, которые пришли к использованию этой полезной субстанции, ведутся споры о виде песка, градации, количестве и т.д. Лично я считаю, что использовать живой песок в морском аквариуме очень даже нужно, однако, это мое мнение, которое я никому не навязываю, а лишь советую. Живой песок: В морской аквариумистике использование живого песка может быть не только приятным, но и полезным, другими словами он очень функционален: придает красивый натуральный вид и приносит пользу аквариуму. Хотя, большую часть такого преимущества можно получить с помощью различного оборудования, например, реакторов кальция, водорослевика и т.д. , нет лучшего способа (безопаснее, проще, дешевле…), чем добиться этого именно с помощью такого песка. Сейчас большинство аквариумистов, и я присоединяюсь к их мнению, считают, что использование живого песка – залог здорового, красивого и успешного рифа. Подготовка воды: Вы когда либо задумывались о различиях между рифом в аквариуме и рифом в живой природе? Наши аквариумные системы, естественно, значительно меньше. Но как на счет химических и физических параметров? В море вода более статична, что касается уровней рН, щелочности, растворенного в ней кальция и т.д… В то время, как химический состав воды в морском аквариуме запросто может поменяться. Однако, с использованием «живых» камней и «живого» песка добиться стабильности стало проще. Среди положительных эффектов от использования живого песка присутствуют противодействие окислению благодаря своей щелочной структуре, что воздействует на уровень рН, а так же важная роль в пополнении очень важных для аквариумных рифовых систем Кальция и Стронция. Еда: Как известно, аквариумному рифу нужно не только предоставлять правильные условия содержания, касаемо размеров аквариума и химического состава воды. Всем жителям рифа, даже самым мелким, нужно питаться. Живой песок может быть не плохим источником питания; а для некоторых рыб он вообще несет в себе разницу между голодом и успешным кормлением. «Без наличия и помощи живого песка не было бы этих рыб»: семейство Лировые (Callionymidae), которое включает в себя множество интересных и красочных морских рыб ("Мандаринки", бычки и т.д.). Представители этого семейства не могут жить продолжительное время и быть довольными содержанием, если в аквариуме нет живого песка. Например, большинство бычков в таких условиях будут голодать и все может закончиться летальным исходом. В правильно обработанном и упакованном живом песке собираются и размножаются организмы, полезные бактерии, которые помогают перерабатывать различные органические загрязнения, чем помогают контролировать появление микро- или нитчатых водорослей. Среда обитания: Понравилось бы вам жить на совершенно гладкой, отражающей поверхности? Многие из морских жителей в природе живут в тесной взаимосвязи с песком, поэтому они не смогут жить без него в вашем морском аквариуме. Это, например, такие «роющие» животные, как морские звезды (подкласс Asteroidea) и змеехвостки (подкласс Ophiuroidea), а так же многие другие рыбы, любящие рыться, лежать и искать пищу в песке. Есть так же определенные другие виды, которые даже глотают песок небольшими порциями, что помогает им в пищеварении. Многие рыбы регулярно потребляют небольшое количество песка, что помогает их системе пищеварения правильно функционировать. Например: Тихоокеанский парусный хирург, Zebrasoma veliferum. Какой вид живого песка лучше всего выбрать? В идеальном мире, вы могли бы просто собирать песок с поверхности и различные ракообразный и другие козявки, живущие в нем, могли бы стать новыми жителями вашего аквариума и прекрасным дополнением к другим живым организмам... Однако, в нашей реальности, состав песка должен быть такой: Карбонатная основа, не живые матрицы (обычно состоят из скелетов кораллов, ракушек, известкового вещества водорослей и т.д., с небольшим количеством кремниевого вещества). В целом цвет и фактура могут немного отличаться друг от друга, однако в целом вы должны быть уверенны, что этот материал поступает из моря, и богат карбонатом кальция. Градация: Размер, форма, цвет – по этому вопросу среди аквариумистов много различных мнений. Некоторые предпочитают очень мелкий песок, градацией около 1 мм, почти как пыль; другие - предпочитают крупинки размером 3-4 мм в диаметре, а некоторые даже больше. Лично я предпочитаю использовать песок градацией около 3-4 мм. Форма песчинок предпочтительно должна быть сферической Помните, что песок вы должны выбирать исходя из видов рыб, которые будут жить у вас в аквариуме. Биоразнообразие: В живом песке есть в наличии большие бактериальные колонии, которые борются за свободное место и питательные вещества. Многие находили в песке кольчатых червей, круглых червей (нематод), ракообразных самых различных видов, моллюсков и многое другое. Поэтому обращаться с таким песком нужно осторожно. И помните, что время, в течении которого вы можете держать пакет с живым песком в открытом состоянии не больше суток, иначе живущие в нем живые существа могут погибнуть. Обработка: Как и живые камни, живой песок состоит из смеси живых и неживых форм жизни. А в собранном в природе песке такой живности может быть чересчур много. Кроме того, вы не можете быть уверенны, вся ли живность в песке, который вы собрали, будет полезна. Поэтому, если вы не до конца уверенны, что вредного в нем ничего нет, вы должны очистить его самостоятельно. Проще всего это делать в новозапущенной системе, где нет кораллов, рыб и т.д. , а если вы приобрели покупной, очищенный расфасованный живой песок, его нужно промыть водой, до помещения в аквариум. Никогда не помещайте в аквариум неочищенный песок или песок в чистоте и качестве которого вы не уверенны. Размещение: Лучше всего помещать песок в аквариум тогда, когда последний только запускают, когда в нем нет рыб, кораллов или другой жизни. Если у вас есть водорослевик или самп, вы можете попробовать положить песок в уже запущенный, установившийся аквариум, однако песок должен быть предварительно очищен. Подложка: да или нет? Вы решили использовать подложку под ваш живой песок? Это является большой необходимостью? Здесь нет жестких правил. Если под ваш живой песок вы не положите слой какого-то «неживого» субстрата, ничего страшного не будет. Вопросы обслуживания: Нужно ли периодически перемешивать ваш живой песок в аквариуме? Я думаю да. Некоторые из организмов, живущих в песке, могут погибнуть при запуске аквариума, а таким перемешиванием вы не дадите ему застояться и создадите эффект просеивания. Большую пользу от песка получают различные « поверхностные» морские жители, которые постоянно контактируют с субстратом, зарываясь в него, перебирая и т.д. Такими, например, являются разнообразные виды бычков, например оранжевопятнистый бычок (Valenciennea puellaris), различные виды раков-отшельников и т.д. Вам даже не понадобится просеивать песок самостоятельно, вышеперечисленные рыбки и ракообразные будут делать это за вас постоянно. Другими любителями песка смело можно считать Goatfishes, так как они любят зарываться в песок и выжидают там в засаде. К ним так же можно отнести Bothus lunatus и Peacock Flounder. Другим важным аспектом в использовании живого песка является его замена или увеличение. Со временем вы заметите, что ваш слой живого песка мельчает, и он становится как-бы блестящим, а уровень Кальция в воде поднимается и т.д. Это происходит из-за того, что не живые части песка растворяются. В таком случае вам понадобится заменить песок либо просто добавить в аквариум еще, например делать это раз в несколько месяцев. Некоторые аквариумисты предпочитают заменят песок полностью, но лично я считаю, что лучше всего добавить немного нового песка в дополнение к старому. Возможные минусы от использования живого песка: Обычно, при использовании живого песка возникает только две потенциальные проблемы: гибель живых организмов из-за анаэробного эффекта, а так же выброс питательных веществ из-за быстрых изменений в субстрате. Давайте же обсудим простые способы избежания данных проблем. Анаэробные продукты разложения производятся в песке и выходят в воду. Как это происходит? В песок попадает слишком много остатков корма и органических загрязнений, при отсутствии подмен воды и чистки дна, слишком большом слое песка при недостаточной циркуляции воды, неправильный вид или форма песк. Если вы будете избегать этих причин, все будет в порядке. Во втором случае, выброс питательных веществ происходит из-за накопления в песке минералов, например, фосфатов. Изменения параметров воды, в следствии которых происходит выброс питательных веществ, происходят, например, при отказе оборудования (понижение температуры, уровня кислорода), плохого обслуживания аквариума (недостаточные или нерегулярные подмены воды и т.д.)могут понизить рН, результатом чего будет гибель полезных организмов в песке. Не делайте слой песка слишком большим, не давайте ему застаиваться и следите за стабильностью параметров воды и все будет окей. Живой песок: да или нет? Этот вопрос по прежнему вызывает дебаты среди многих аквариумистов. С одной стороны есть приверженцы его использования, а им в противовес есть аквариумисты, которые вообще категорически против использования субстрата в морских аквариумах. Лично я считаю, что позиции последних трудно придерживаться, особенно, исходя из пользы, которую может принести живой песок в аквариуме, а так же его не высокой цены. Недостатков и рисков в этом случае очень мало. А по сравнению с другими способами ускорения установления баланса в аквариуме, поддержания хорошего качества воды, наличия источника пищи и места обитания для многих рыб – нет способа дешевле и лучше, чем правильной использование живого песка.