ShamaN

Сувойки относятся к типу реснитчатых простейших микроорганизмов. Сувойки, такие как Epistylis spp., являются возбудителями болезнями, возникающих из-за неудовлетворительных условий жизни креветок. Такие заболевания возникают в органически «перегруженных» водоемах. Симптомы Поскольку симптомы поражения грибками очень сходны с этим заболеванием, часто применяются медикаменты против грибков и, конечно же, не приводят к излечению. Сувойки встречаются в составе небольших колоний в виде пушистого, серо-белого свищевидного налета или в виде отдельных «палочек» на панцире или на голове моллюсков. Как правило, сувойки безвредны для креветок, но только до тех пор, пока они не размножаться в большом количестве (смотри фото профильные креветки?) и не попадают в жабры, приводя к удушению особи. Они прилипают на спиралевидной подвижной ножке внизу. При определенных условиях сувойки могут оторваться от этой ножки одной креветки и перейти на других креветок. Подробные фотографии с симптомами вы найдете здесь. Лечение Лучший способ лечения сувоек типа Epistylis – улучшить качество воды и проводить в течение нескольких дней 80% замену воды, чтобы сократить плотность бактерий и их питательной базы. Дополнительно нужно применить медикаменты, в которых содержится оксалат малахитовой зелени (бензоилгрюн). Например, стандартным медикаментом против Ichthyio используется такие медикаменты как Punktol или Exit (марка лекарства). Как альтернативу можно использовать 0,37 грамма метиленового синего и 0,37 грамма малахита зелени, растворенных в 100 мл 37%-ного формалина. Применяется в дозировке 1,2 мл на 100 литров воды в аквариуме с дополнительным применением в течение нескольких дней.

Эти болезни являются скорее описанием симптомов, нежели точным диагнозом болезни и должны быть определены как бактерийные инфекции, так как и грибковые инфекции. Оба симптома возникают из-за грибков (например, Ramularia astaci, Cephalosporium leptodactyli и Didymaria cambari) и/или болезнетворных бактерий (Aeromonas, Pseudomonas и Citrobacter и т.д..). В подавляющем числе случаев такие болезни поражают крабов, и приводят в большей или меньшей степени к высокой смертности среди них, а также среди креветок. Смотри раздел бактерийные инфекции. Но такие болезни известны ботаникам даже в растительном мире. Опалины (буквальный перевод – следы ожогов) Симптомами при болезни «опалин» являются коричневые или черные пятна, которые появляются на панцире или конечностях и четко различаются на фоне здоровых тканей. Такие инфекции не приводят обязательно к смерти. Пока не известно о массовой смертности всей популяции в связи с такими симптомами. Подвергаются поражению небольшие поверхностные участки, которые, обычно, при следующей линьке отбрасываются. В запущенной стадии размягчается наружный скелет, в буквальном смысле разъедается, и возникают дыры в панцире. Когда бОльшая часть панциря разрушается, эта болезнь может привести к смерти особи. «Ржавчина» (буквальный перевод – «ржавые пятна») При болезни «ржавчины» особо бросаются в глаза округленные черные и красно-коричневые пятна на панцире. Такие пятна часто появляются из-за физических повреждений во время борьбы, при механических повреждениях, в местах излома (трещинах панциря), когда отрываются конечности. Споры грибков и бактерии попадают на эти места и вызывают воспаление. Но это еще нельзя обозначить как заболевание, так обычно такие пятна исчезают после очередной линьки. При хроническом протекании коричневато-оранжевые пятна в виде отдельных точечных пятен увеличиваются до размера 1 мм и расширяются по всему брюшку до тех пор, пока особь не гибнет. Но встречаются такие пятна и без внешнего насильственного воздействия. Вначале как отдельные точки, которые увеличиваются до состояния кратерообразных углублений или опухолевидных выпуклостей. В данном случае проходит активное развитие инфекции. В ходе болезни могут образовываться настоящие дыры в панцире. На клешнях появляются часто большие пятна и диаметром от 0,5 до 2 см с кратерообразным прорывом (отверстием) в середине ткани подвергшейся инфицированию. Они увеличиваются до тех пор, пока клешни не отпадают. Лечение Не известно о возможности лечения таких болезней. Но в обоих случаях качество воды играет важную роль. Смотри раздел бактерийные инфекции. Благодаря улучшению содержания и улучшению качества воды и дополнительному добавлению в аквариум листьев бука, дуба и морского миндального дерева можно предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Если болезнь достигла конечной фазы, больную особь нужно уничтожить. Указание. У креветок после естественной смерти появляются различные пятна в районе шеи, которые начинающими аквариумистами определяется как болезнь «ржавчины». Эти красные пятна являются ни чем иным, как внутренними органами, которые находятся в районе шеи. Именно эти органы после смерти особи разрушаются в первую очередь и приобретают красно-коричневую окраску. При дальнейшем процессе разложения в такой цвет окрашивается все тело креветки. Если вы нашли в аквариуме мертвую креветку и обнаружили на ней красно-коричневое пятно, не следует сразу же подозревать худшее. С большей степенью вероятности речь не идет о болезни «опалин» или ржавчины.

Как известно, лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Но что можно сделать для того, чтобы у креветок не было болезней? У креветок болезни появляются, обычно при стрессе, при неправильном окружении (т.е. – неправильной подбор обитателей аквариума – прим.переводчика), при неправильном составе воды. Из-за слабой замены воды или при плохо очищенном фильтре, увеличивается нагрузка на воду и повышается количество микроорганизмов в аквариуме. Для предупреждения болезней рекомендуются следующие действия: - Избегать слишком быстрый запуск креветок в аквариум. - Аквариум должен быть в эксплуатации не менее четырех недель, чтобы была сформирована необходимая бактериальная фауна для функциональной экосистемы. - Разные виды креветок, для которых необходимо соблюдать различные требования к составу воды, не могут содержаться вместе. - Недавно приобретенных креветок не следует сразу же запускать к уже имеющимся креветкам, а необходимо не менее 3-4 недель содержать в аквариуме – карантине. - Нельзя содержать миролюбивых креветок вместе с креветками-хищниками или с агрессивными рыбами, которые преследуют креветок. - Избегать перенаселенности у креветок. - Подавать достаточное количество кислорода в аквариум. Поскольку в аквариумах с недостатком кислорода начинают преобладать болезнетворные бактерии. - Проводить регулярную замену воды. Как правило, проводят замену половины содержимого аквариума один раз в неделю. - Регулярно очищать фильтр, сильно забитый (заиленный ? – прим. переводчика) фильтр уже не в состоянии отфильтровывать вредные вещества. - Регулярно проверять воду на ее состав, прежде всего pH, количество нитритов, нитратов, фосфатов. Не использовать медикаменты и жидкие удобрения с содержанием меди (опасность отравления). Так же медь содержится в некоторых грунтах. - Недавно купленные растения перед посадкой в аквариум с креветками необходимо тщательно промыть. Конечно, вышеуказанные рекомендации не помогут, если креветка уже заражена возбудителем болезни или паразитом, но они помогут снизить до минимума вспышку болезни. Но что делать при неожиданной смертности среди креветок? В начале нужно проверять состав воды - pH, количество нитритов, нитратов, фосфатов, содержание меди. Если нет никаких улучшений, необходимо как можно скорее провести замену воды.

Достаточно часто у креветок появляется белая окраска или окраска молочного цвета задней части, точнее выражаясь - мышечной ткани. Такие симптомы называются также некрозом мышц (омертвение). Под понятием некроза в биологии понимается процесс, когда в живущем организме происходит разрушение отдельных или множественных клеток. Как следствие возникает воспалительная реакция или разложение окружающих тканей. При разложении клеток освобождается белок и таким образом появляется молочная белая окраска задней части туловища. Симптомы мышечного некроза могут быть вызваны следующими причинами: Неправильным составом воды Заражение бактериями Myxosporidien (молочной болезнью) Но это может быть вызвано также изменением состава pH, давлением (исходя из описания этого слова на сайте, скорее всего имеется в виду физическое давление со стороны представителей того же вида – зам.переводчика), нехватка пищи и кислорода, что может привести при определенных обстоятельствах к отмиранию клеток. Эта молочная окраска начинается обычно в районе хвоста и за несколько дней распространяется в направлении головы, пока вся задняя часть не станет белого/молочного цвета. Ежедневная большая замена воды часто позволяет вылечить заболевание. Если на этот предупредительный сигнал не обратили внимания, и некроз распространился уже по всему брюшку, лечение становиться невозможным, особь гибнет в течение нескольких дней.

Грибковые заболевания широко распространены в аквариумистике. Достаточно часто становиться известно о заражении грибками креветок и крабов. Неожиданно появляются пучкообразные наросты в области головы, а затем в области плавательных ножек. Такие наросты могут исчезать и снова появляться, а также могут привести к массовой смерти крабов в сочетании с красно-коричневой окраской на внешнем панцире. Грибки – это близкие к растениям микроорганизмы, которые в отличие от растений не способны к фотосинтезу. Грибки, как и бактерии и паразиты, могут вызывать болезни у креветок. Все грибковые заболевания обозначается термином «микоз» - грибковое заболевание. Достаточно небольшая группа грибков специализируется на теплокровных животных и вызывает у человека, животных и растений различные заболевания. Поражение спорами грибов внутренних органов (внутренний микоз) осуществляется в основном при приеме пищи. Если иммунная система в порядке, споры не могут повредить креветке. Если зараженные спорами органы сильно повреждаются, креветка умирает. Точный диагноз очень трудно сделать и это возможно только с помощью использования микроскопа. Заражение креветок через внешний микоз можно обнаружить невооруженным глазом. Симптомы внешнего заражения грибком, вызываемыми такими грибками как Achlya и Saprolegnia, бывают разными и появляются как ватно-белый налет или светло-зеленый нитевидный нарост на панцире и брюшке. Мы заметили на нескольких привезенных три недели назад нектариновых креветках (N. palmata) наросты от светло-зеленого до желтого цвета, которые предположительно росли в районе брюшка. У другой группы креветок (N. fernandio) мы заметили наросты на первой паре усиков-антенн, которые выглядели как серые водоросли в виде кисточек, с ватно-белыми хохолками, которые бросались в глаза и со временем распространились из области брюшка. Исследование показало, что в этом случае идет речь о поражении грибком Saprolegnia или Achlya. Оба вида относятся к отряду водяных плесневых грибов Saprolegnicee и встречаются как вторичное явление при уже протекающих ослаблениях организма (смотри – причины поражения грибками). Часто это происходит при физических повреждениях или вскоре после линьки. Так как процесс линьки требует много сил и из-за этого иммунная система сильно перенапряжена, находящиеся в воде бактерии или споры грибов могут достаточно легко заразить особь в это время. Они попадают на поврежденный участок и начинают распространяться по поверхности в виде нитевидных ватно-белых жгутиков и образовывают грибные нити, которые распространяются не только на поверхности тела, но и проникают внутрь организма. Если пораженная грибком область не излечивается быстро, грибок начинает проникать все глубже и глубже и паразитирует там, поражая мертвые или поврежденные ткани. Из спор возникают так называемые Pilzhypen, которые проникают в мертвые ткани и с помощью отравленных ферментов, которые выделяют в организм креветки, разлагают клетки. Креветки, инфицированные грибками, могут жить некоторое время без проблем. Но если не приходит излечение в начальной стадии и споры грибков распространяются все глубже, уничтожая органы, такую особь уже не спасти. Для предотвращения дальнейшего распространения грибков типа Saprolegnia и Achlya, кроме лечения медикаментами также важно найти первичную причину, т.е. главную причину заражения грибками. В вышеуказанных случаях споры грибков проникли в организм из-за стресса, связанного с транспортированием и возникающими из-за этого повреждениями особи, ослабления иммунной системы. Случаи с грибками Saprolegnia и Achlya хорошо излечиваются препаратом CILEX от фирмы Brustmann или Fungol от фирмы JBL в дозировке, указанной производителем без какого-либо вреда для креветок. Часто бывает так, что у особей с вышеуказанными симптомами на следующий день неожиданно симптомы полностью исчезают. Это бывает при линьке, когда видимые споры сбрасываются со старой кожицей. Многие любители креветок думают, что проблема решилась сама собой. Но это ошибочное мнение. Дополнительные фотографии по этой теме вы найдете в нашей огромной галерее.

Своих питомцев кормлю кормами Benibachi (Бенибачи), практически все виды. Не знаю почему, но мне нравится, но самое главное нравится моему крилю. Мне не довелось все попробовать еще, но считаю что с первого раза удачно получилось. На подкормку даю раз в 3 дня подкормку в виде крапивных палочек крапивы Denerele. В аквасе лежит обязательно кетапанговый лист. Я не хочу никому советовать чем кормит криля, потому что это неблагодарное дело и вызовет массу противоречий. Я категорически против подкормки к примеру купленным в магазине шпинатом, огурцом или собранным в городе листами ореха и дуба (и так далее). По простой причине, я не могу контролировать качество этого корма, выросли они на тяжелых пестицидах, и обработаны еще какой химией, а листья впитали в себя кучу разного .... от машин, производства и т.д. Листья да редко, но сам собираю в лесу, за 25 км от трассы, когда езжу раз-два в год по грибы с семьей. P.S.: Буду тоже благодарен, кто поделиться своим рационом "наезженным". Общаюсь с "любителями криля", и каждый говорит разное, но по большему счету, многие лукавят

таблица совместимости скрещивания креветок разных видов! Первый столбец - латинское название вида, второй - торговое название. По латинскому и торговому названию ссылка на краткое описание и фото. Красным отмечены взаимоскрещивающиеся виды, зеленым - те, кого можно смело держать вместе, желтым -- предположительно скрещивающиеся. В таблице видно группу Cardina, группу Neocardina и кучку других мелких персонажей.

Самый высокий класс SSS Это практически полностью белые, хорошо прокрашенные креветки, с небольшими пятнами на панцире. В Японии некоторые креветки класса SSS продаются за огромные деньги на аукционах, только потому, что у них на панцире пятно необычной красивой формы, в виде цветка, иероглифа, короны и т.д. Следующий по убыванию Класс SS Панцирь красный, хвост белый, хорошо прокрашенный, на внешней поверхности хвоста небольшие пятна, которые имеют v-образную форму и не доходят до краев. Класс S+ Хорошо прокрашенные креветки с красным панцирем, у которых пятна на хвосте v-образной формы, доходящие до краев хвоста и/или белые пятнышки на красных полосках, по форме напоминающие зуб тигра. Класс S и А Хорошо прокрашенные креветки с 3 или 4 белыми четкими полосками.

Что мы получим, при скрещивании черных и красных кристаллов ? По этой таблице можно увидеть и прикинуть процентный выхлоп потомства. Черный ген - доминант, это нужно помнить всегда!

Неокардинок можно без проблем выпускать в аквас, главное чтобы температура сравнялась и воды доливать понемногу в пакет и потом выпускать. А что касается криля высшего класса, то только капельным методом переводить в новый дом.

Как бороться с грибковым нашествием в палюдариумуме ? Повысить однозначно нужно вентиляцию, устроить сухой сезон. А какие еще методы посоветуете для новичка ?

Растение нефролепис является представителем папоротников. Родина нефролеписа — восточные и юго-восточные тропические регионы Евразии. Его стебли, растущие пучком из небольшого корневища, достигают длинны 50-60 см и имеют множественные маленькие зеленые листочки, расположенные по обе стороны от стебля в шахматном порядке. Часто используется ошибочное название — цветок нефролепис, на самом деле это декоративно—лиственное растение, папоротник нефролепис размножается спорами и как все папоротники не цветет! Для него характерен очень быстрый рост, который наблюдается в течение всего года. В благоприятных условиях новые ветви образуются с завидной частотой, а уже имеющиеся способны прибавлять в размерах до 5-10% в месяц. Этот папоротник очень вынослив и неприхотлив, выращивать его легко и интересно. Его простота выращивания, неприхотливость и отличные показатели роста делают это растение очень популярным. Уход за нефролеписом Оптимальная температура: зимой содержите при 18 0С, летом наилучшая температура 20 0С, если условия отличаются от оптимальных в большую сторону позаботьтесь о более частом опрыскивании. Освещение: естественным для нефролеписа является непрямой рассеянный свет, тень или полутень. Влажность воздуха: используйте для опрыскивания мягкую теплую воду ежедневно или через день, сухая атмосфера оказывает плохое влияние. Состав почвы: лучше всего подойдёт дерновая почва или листовая земля. Полив: нужен обильный полив теплой водой каждые 2-3 дня летом и раз в неделю зимой, следите за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной. Удобрения: хорошо стимулируют рост подкормки производимые каждые 20 дней. Продолжительность жизни: может жить очень долго. Сложность освоения: выращивать очень легко. Размножение нефролеписа В естественных условиях размножается нефролепис посредством спор, в домашних наиболее популярно деление корневища. Весной или летом, когда из боковых частей корневища появляются молодые ветви папоротника, аккуратно отделите их от корневища вместе с корнями и рассадите их по пластиковым горшкам. Полейте, создайте хорошую влажность воздуха и для начала желательна температура 15-18 0С. Когда растения приживутся, переведите их в нормальные условия содержания. Пересадка нефролеписа С ростом у растения возникает потребность в большем горшке. Для его дальнейшего благополучного развития его нужно пересадить в такой горшок. Выньте земляной ком из старого горшка и освободите корни. Затем переместите растение в новый горшок с уже подготовленными дренажным слоем и небольшим слоем влажной почвы. Аккуратно присыпьте по бокам корневище новым субстратом, практически не приминая его. Полейте и подкормите ваш папоротник. Вредители нефролеписа и проблемные моменты Что делать, если сохнет нефролепис и опадают его листья? Причина кроется в недостаточной влажности почвы или воздуха, так же обратите внимание на освещенность места содержания, прямой солнечный свет недопустим! Вредители: паутинный клещ.

Кто же прекрасно впишется в палюдариумный мир ? Прежде всего Палюдариум делается для эстетического вида в домашнем уголке, а выбор питомца зависит от каждого из нас. Вот небольшой пример:

Термин «палюдариум» происходит от латинских слов paluda – болото, и arium – место. Проще говоря, палюдариум – это место, где соседствуют три стихии – земля, вода и воздух, точно так же, как и в природе, в настоящих болотах. В палюдариуме вода и воздух имеют одинаковую ценность. Палюдариум может представлять собой плавно спускающийся берег пляжа, берег реки или затопленный лес. Первостепенную роль в палюдариуме играют растения. До недавнего времени палюдариумы были не очень популярны среди любителей природы, однако с каждым днем интерес к ним начинает все больше расти. Палюдариумы предъявляют меньше требований к установке, чем аквариумы. Однако уход за палюдариумом более сложен, но при этом он смотрится в интерьере более оригинально, даже эксклюзивно. По своей конструкции палюдариум можно сравнить с аквариумом-оранжереей. Каким же может быть население палюдариума? Население довольно разнообразно: это и земноводные, и амфибии, и рептилии, и даже насекомые, моллюски, ракообразные, рыбы, а также величайшее множество растений. От того, кто будет жить в вашем палюдариуме зависит соотношение водной и сухопутной части палюдариума, однако, не обладая специальными знаниями, довольно сложно создать условия,при которых обитатели палюдариума чувствовали бы себя комфортно. Формирование ландшафта производится опять же исходя из планируемого населения и растений. Возможно создание множества вариантов, например, таких как декорирование корягами, бамбуком, камнями и так далее, сооружение водопада или бассейна. Растения в палюдариум можно высаживать двумя способами: первый – посадка в залитый водой грунт и прибрежную зону, второй – высаживание растений в горшочках, что позволяет легко менять композицию. Растения, выращиваемые в палюдариуме, нуждаются в постоянном орошении водой. Освещение в палюдариуме может быть как искусственным, так и естественным, однако, как правило, только естественного освещения может не хватить для выращивания тропических растений. Итак: палюдариум – это оранжерея для влаголюбивых, погруженных, прибрежных, наземных и надземных растений, животных, рыб, ракообразных и насекомых. Главное, пожалуй, в этом обозначении слово «влаголюбивых». Представьте себе кусочек джунглей у водоема или даже кусочек болота, ибо PALUD – по латыни болото. В этом ограниченном пространстве поддерживается температура на уровне 24-26 градусов и высокая влажность. В зависимости от целей и финансовых возможностей палюдариумы могут сильно отличаться по оформлению и по наполнению, нести декоративную (созерцательную) и практическую (для выращивания флоры и фауны) нагрузку. В продвинутых палюдариумах устраивают мини фонтаны, оросительные системы, приспособления для подогрева грунта и воды. Современные технологии упрощают создание сложных палюдариумов. Их обеспечивают автоматическими системами управления влажностью, температурой, освещением и режимом внесения удобрений. При желании можно оформить и украсить ваши личные джунгли по высшему разряду. А в затененном уголке, при наличии удачно расположенных светильников, создать неповторимый уголок уюта и покоя. Представьте: древние развалины замка (коих немало в современных зоомагазинах) в окружении лиан и «кувшинок» на берегу озера с «золотыми» (желательно не травоядными) рыбками, освещенные лучами (светильников), пробивающимися сквозь влажно поблескивающую зелень, уходящую корнями в подводный грунт или вольготно разместившуюся на удачно расположенных древесных ветвях. И с тех же ветвей (под шелест и журчание воды) на вас, вылупив глазки, заторможено смотрит некий земноводный представитель. Каким бы ни был по оформлению и наполнению палюдариум, существуют некоторые параметры, рекомендуемые (характерные) для каждого. -Главное – жизненное пространство. Высота – не менее полуметра, а объем – чем больше, тем лучше. -Температурный режим – 24-26 градусов. -Освещение – переменное (день-ночь). -Надводную часть оборудуйте «дверками», обеспечивая удобный доступ к растительности. -Не забывайте о подкормке растений, но не перекармливайте, в особенности при наличии животных. Сам вид растений расскажет о многом. -Избегайте гниения. Запах в палюдариуме должен быть влажным, немного прелым, но не кислым или сернистым. -Не допускайте распространения плесени. Это не эстетично, нарушает процессы газообмена, вызывает угнетение растений. -Во избежание образования конденсата и солевых наслоений, используйте оросительные системы и обессоленную воду. Палюдариум своими руками. Если ваш ум все-таки взбудоражили созданные в миниатюре оазисы флоры и фауны и вы решили приобрести готовый палюдариум, не спешите. На самом деле не так трудно оформить палюдариум своими руками, только следует обзавестись подходящей для этого стеклянной конструкцией. Задний фон палюдариума Подходящий по размеру лист пенопласта обработайте паяльником для придания ему желаемого рельефа. Сверху нанесите любую акриловую краску или клеящий состав (нетоксичные). Далее обсыпьте лист корой деревьев, небольшими камешками, песком, веточками и т.д., что подскажет фантазия. К такому заднему фону можно будет легко прирастить эпифитные растения – мхи, папоротники и др. Готовый фон можно приклеить силиконовым герметиком, но не обязательно. Оборудование Для подогрева грунта в палюдариуме лучше использовать тепло от дросселей люминесцентных ламп, устанавливающихся на тумбе или приобретите гибкие террариумные термошнуры. В водной части палюдариума необходимо установить слабую помпу для перемешивания воды или угловой аэрлифтный фильтр, работающий от компрессора. Для полностью закрытого палюдариума также нужна система вентиляции, чтобы не запотевали стенки. Учитывая потребности конкретных обитателей палюдариума можно разместить и дополнительные источники света. Все внутреннее оборудование желательно спрятать от глаз декорациями (корягами и камнями). Коряги и камни Если вы приобретете корягу в зоомагазине, её можно сразу погружать в водную часть палюдариума. Если вы подобрали корягу в лесу, то сначала её нужно выварить в течение 6-12 ч. в растворе, перенасыщенном солью (когда соль уже не растворяется). Затем еще 12 ч. кипятить в простой водопроводной воде, полностью меняя её каждые 3-4 ч. Камни также придадут вашему палюдариуму оригинальный вид. К камню или коряге можно прирастить яванский мох, анубиасов, а также других пригодных для этого растений или поместить уже покрытые мхами декоративные элементы, продающиеся в зоомагазинах. Оригинально будет смотреться «эпифитное дерево», созданное на основе той же коряги. Размещение растений На дно палюдариума насыпьте слой грунта не менее 5 см. Состав грунта может быть разнообразным, например, 1 часть листовой земли + 3 части гравия + 5% от общего объема грунта толченого березового угля. Взятую из леса землю нужно предварительно ошпарить. Водные растения высаживайте прямо в грунт, а наземные комнатные растения можно оставить в горшках, которые при размещении необходимо задекорировать. При желании в одной части палюдариума можно создать своеобразный «бережок» из грунта. Для того чтобы береговой грунт не сползал, используйте стеклянные или пластиковые перегородки. Но самый лучший вариант – это уложить на «сушу» пластмассовую или нержавеющую сетку и прижать её камнями. Таким образом корни, посаженных в этой части прибрежных растений, со временем проникнут через преграду и предотвратят сползание грунта. Палюдариум созданный своими руками, доставит намного больше удовольствия, чем покупной.

Тайшо санке или просто санке окрашен в три цвета: белая рыба с красными (hi - хи)и черными пятнами (sumi – суми). Все пятна должны иметь глубокий цвет и иметь четкие границы. Белый цвет должен быть цвета чистого белого снега. Все пятна должны быть визуально сбалансированными. На голове не должно быть суми, черного цвета.

Шова окрашен в три цвета, но в отличии от санке это в основном черная рыба с красными и белыми пятнами. Все пятна должны иметь глубокий цвет и иметь четкие границы. Все пятна должны быть визуально сбалансированными. На голове может быть черный цвет. Маска, которая образуется на лице шова от сочетания разных цветов, называется менаваре (menaware). Основание лучей передних плавательных плавников может быть черным и называется мотогуро (motoguro). Шова был выведен японским разводчиком кои Юкичи Хошино, который скрестил Кохаку с Ки-Утсури и представил этот класс кои в 1927 году.

Кохаку – это белая рыба, на котором расположены красные (hi - хи) пятна. Кохаку были первой породой кои, которая образовалась в 19 веке и с того времени остается самой любимой породой японцев и многих других любителей в целом мире. Как говорится, кои хобби начинается и заканчивается с кохаку. Пятна на кохаку должны быть яркими, ровными с четкими краями. Пятна не должны быть в области глаз, а также на плавниках. Пятна на голове не должны располагаться ниже ноздрей рыбы, а также ниже латеральной линии (линия, которая делит тело карпа пополам). Обязательно условие для кохаку – наличие красного пятна или пятен на голове. Белый цвет должен быть цвета чистого белого снега. Красный цвет должен покрывать от 50 до 70% тела рыбы, и визуально должен быть сбалансированным с белым цветом. Исходя из расположения красных пятен на рыбе, каждая вариация имеет свое имя.

Карпов кои, чтобы успешно содержать и они росли и с них получились хорошие производители, японцы рекомендуют бассейн от 20 Кубов! 1 куб как у Вас, это мини прудик лужа! Самый простой вариант, это обычная помпа мощная, и мочалка с японского мата! В теме про пруды и карпов кои - самое дорогое - это ФИЛЬТРАЦИЯ!

Напишите. что получилось с этого. У меня сейчас 14 видов мхов, нравятся они мне и моему крилю.

Когда то одной из первых цихлид, у меня была чернополосая цихлозома. По неопытности пустил ее в акву, так вот, улиток не стало через 3-4 дня. Также петушки их жрут, если тупо не кормить их.

Рыбу с Таиланда заказывал несколько раз. Но сам не возил. Тоже собираюсь посетить эту страну, так что напишите свой опыт. Мнения разные. Мне вот тоже интересно, можно ли с собой везти и сколько. Должен продавец дать документы (это звучит уж сильно завышено).

а попробуйте не кормить карасей )

Все правильно пишешь. Macrobrachium питается креветками других видов, а также и моллюсками, так что делайте вывод. А вот большую часть водных растений Macrobrachium не трогают (как ни странно), за исключением, пожалуй, молодых побегов анубиаса. Молодые побеги идут на ура. Взрослые растения не трогают. Это при хорошем рационе и кормлении (мотыль, рыба и т.д.) Macrobrachium при отсутствии достаточного количества подходящего корма не прочь полакомиться податливой зеленью перистолистных длинностебельников и плавающих растений (риччии, сальвинии, пистии). Зато если всего этого в аквариуме нет, вряд ли вы найдете лучшего помощника, чем Macrobrachium nipponense. Особенно полезны они в сосудах с анубиасами, которые при избытке света быстро покрываются водорослями, угнетающими их развитие. Креветки же оперативно наведут порядок в таком водоеме, храня его в чистоте, а растения - в здравии. А как ни странно. то ответ на Ваш вопрос простой. Берешь сачок и ловишь ))

Содержание и разведение в неволе Содержание в неволе Шпорцевые лягушки неприхотливы, легко и быстро приспосабливаются к новой среде обитания. Поэтому они вполне подходят для содержания в общем аквариуме. Им подходят аквариумы с температурой воды 23-27°С. В качестве грунта желательна крупная галька, поскольку мелкие частицы лягушка может случайно проглотить. В аквариуме следует предусмотреть различные укрытия: половинки цветочных горшков, плоские камни и т.п. В неволе лягушки двигаются мало, если не питаются и не спариваются, обычно лежат растянувшись на дне аквариума или же прячутся под камни. Аквариум с ними следует накрыть решеткой, иначе испуганная лягушка может выпрыгнуть. Оказавшись без воды, она быстро высохнет. Если аквариум накрыть плотной крышкой, то надо оставить отверстие для вентиляции: лягушки дышат атмосферным воздухом и время от времени его заглатывают. Уровень воды должен колебаться от 15 до 30см, чтобы лягушки могли нырять и плавать. Обычно для их содержания используют аквариумы емкостью 40-80л. Аквариум необходимо беречь от прямого солнечного света. В аквариум лучше помещать искусственные растения, т. к. живые скоро будут разрыты и повреждены. Хотя в природных условиях эти лягушки обитают в стоячих водоемах, им необходима чистая вода. Менять воду необходимо сразу, как только она замутнеет, примерно через 3-4 дня. Для всех амфибий важно качество используемой воды. Для очистки водопроводной воды необходимо использовать дехлоратор или выдерживать воду 2-5 суток. Ионы некоторых металлов токсичны для амфибий, поэтому в аквариум нельзя погружать металлические предметы. При очистке и мытье аквариума нельзя пользоваться мылом или другими моющими средствами. Шпорцевая лягушка - завзятая хищница, или, точнее, падальщица. Лягушки очень прожорливы и едят все, что способны запихнуть лапками в рот: дафний, трубочника, мотыля, дождевых червей, кусочки мяса, сердца, печени и рыбы, живых мальков аквариумных рыбок и прочую мелкую рыбу, личинок мучного хруща и восковой огневки, водяных насекомых, размороженных креветок, криль, комбикорма для аквариумных рыб. Кормят лягушек раз в сутки, через 10-15 минут несъеденный корм следует убрать. Если рацион разнообразен, то витаминные или минеральные добавки не требуются. При содержании в аквариуме лягушек совместно с рыбами желательно остановиться на крупных и проворных рыбах (мелких могут съесть). Кожные выделения лягушек очищают воду от бактерий и могут использоваться для лечения заразных заболеваний у рыб. При содержании шпорцевых лягушек нужно помнить, что ни в коем случае нельзя выпускать их в местные водоемы, особенно в южных областях России. Эти лягушки способны хорошо приспосабливаться к условиям обитания и начинают наносить большой ущерб местной фауне. Например, в США шпорцевые лягушки, попав в водоемы, стали активно истреблять местные виды лягушек. Размножение и развитие Разводить лягушек в неволе также легко и просто, как и ухаживать за ними. В неволе они могут давать потомство 4 раза в год. Для стимуляции брачного периода на 2-3 недели достаточно понизить температуру на 5-8°С, а затем повысить до оптимальной 23-25°С. На этот период желательно рассадить производителей, а ссаживать их только на время спаривания и икрометания. Спаривание и икрометание происходит в неволе в течение всего лета. В это время у самца развиваются так называемые «брачные щетки» в виде черной полосы по бокам пальцев и вдоль конечности до подмышечных впадин. Самец обхватывает самку задними конечностями. Спаривание происходит ночью. В это время самцы громко квакают. Откладка яиц начинается приблизительно через час после начала спаривания. Яйца откладываются большей частью по одному, реже по 3-4, быстро одно за другим. Одна самка может отложить до 15000 икринок. Процесс икрометания своеобразен и обнаруживает интересные приспособления, увеличивающие возможность оплодотворения. Откладываемое яйцо сначала держится между тремя кожными лоскутами, окружающими клоаку самки. Спаривающаяся самка в это время задними ногами держится за какое-нибудь растение. Затем клоака ее приближается к переднему концу продольной борозды, которая тянется по брюху самца до его клоаки и ограничена двумя кожными складками. Яйцо быстро скользим по этой борозде кзади, проскальзывает под клоачным отверстием самца, оплодотворяется и повисает на растении, которое держит самка. Следующая икринка откладывается уже в другом месте. Яйца размером около 3мм и окружены прозрачной, очень липкой студенистой оболочкой, наружный слой которой в течение нескольких часов твердеет и становится похожим на рог. Обычно на утро после спаривания оба животных линяют, причем кожа отстает сначала на ногах, затем продвигается ко рту и проглатывается. Инкубационный период длится от полутора до пяти суток (в зависимости от температуры воды). По строению рта личинка шпорцевых лягушек совершенно не похожа на головастиков других земноводных. У нее нет воронки, окружающей ротовое отверстие, роговых челюстей и зубов. Питается она, фильтруя пищу из воды. Цедильный аппарат помещается у головастика на жаберных дугах вместо внутренних жабр, которые не развиваются. Головастик заглатывает воду ртом и выпускает ее через жаберные отверстия, которых у него два, и располагаются они с обеих сторон тела. Кормящийся головастик держится в воде почти вертикально, совершая последней третью хвоста непрестанные волнообразные движения. К моменту вылупления личинки уже утрачивают наружные жабры. Через два часа, после того как начинается самостоятельное питание, включается легочное дыхание. В первые дни жизни на нижней стороне головы у личинки имеется цементная железа, при помощи которой животное держится на месте. Вскоре этот орган исчезает. На 3-4 день после вылупления морда головастика становится клиновидной, а в углах рта появляются длинные осязательные нити, аналогичные органам равновесия у личинок тритонов. Эти усики ощущают приближение добычи, невидимой в мутной воде. От оплодотворения яйца до полного превращения при 22 градусах проходит 2,5-3 месяца. Собственно метаморфоз занимает из этого времени 15-20 дней. Превращение начинается с того, что появляются передние конечности. Они выходят с обеих сторон из покрывающего их мешочка над жаберным отверстием, а не из него, как это происходит у других бесхвостых. Три дня спустя после появления передних конечностей задние лапы начинают проделывать плавательные движения, принимая характерное для взрослого животного положение. На трех внутренних пальцах появляются черные когти. Тело головастика приобретает окраску, похожую на окраску взрослой лягушки. Через 14 дней после появления передних конечностей щупальца начинают спадаться, в течение 4-6 часов рот приобретает свою окончательную форму, жаберные отверстия закрываются. Животное все чаще и чаще остается на дне, хвост постепенно уменьшается размерах, и личинка превращается в лягушку, но не покидает водоема и переходит на питание животной пищей - мелкими ракообразными и другими водными животными. Теперь передние лапы, как и у взрослых, помогают им запихивать пищу в рот. Характер метаморфоза, протекающего медленно, также приближает шпорцевых лягушек к хвостатым земноводным. Половая зрелость у самца наступает на второй год

Hymenochirus curtipes (Карликовая лягушка) Название вида (рус): Карликовая лягушка Название вида (лат): Hymenochirus curtipes Описание вида: Гладкая кожа, задние конечности короткие. Длина не превышает 3см. Самки похожи на самцов. Место обитания: Обитает в теплых водоемах Африки (Конго и Камерун). Образ жизни и питание: Лягушки склонны к ожирению, нормальная лягушка выглядит плоской. Кормить их лучше всего мотылем, червями, мелкими головастиками, возможно и коретрой, циклопом, дафнией, (трубочника лучше не давать из-за риска занести заразу и из-за его пищевой неполноценности). Лягушки могут заглатывать конечности соседей по ошибке. Амфибии по мере роста часто линяют, свою шкурку они поедают. Размножение: Половозрелости гименохирусы достигают примерно в год. Первый признак наступления половой зрелости - пение самцов, напоминающее тихое стрекотание кузнечиков. В аквариуме лягушки приступают к размножению при повышении температуры до 25-28°С и усиленной и удлиненной освещенности, а также заменой воды на свежую. Уровень воды аквариуме для нереста должен быть не менее 20см. Температуру следует повысить на 4-6°С, одновременно удлиняя световой день. Аэрация не обязательна. Нерест происходит в течение двух суток. Если за это время икра не появилась, то можно почти со стопроцентной уверенностью говорить о неготовности пары и отправлять их обратно в общий аквариум. Пара нерестящихся лягушек (самец при этом обнимает самку за "талию") описывает в воде вертикальные круги, в верхней точке своей касающиеся поверхности воды. Как только производители касаются поверхности воды, самка откладывает несколько икринок (от 1 до 4шт.). Нерест происходит, как правило, вечером или ночью. Оплодотворенные икринки (менее 1 мм в диаметре) плавают на поверхности воды, они заключены в студенистую оболочку. В кладке может быть до 500 икринок, но обычно их меньше - 50-200 (?). Икру надо поместить в отдельный водоем с аэрацией, где через пару суток (при 25°С, не ниже 22°С) появляются черные головастики размером около 4 мм. Если не икра будет отсажена, а лягушки, то производителей можно убрать из нерестовика следующим образом: погрузить в воду распылитель, включенный на полную мощность. Поток воздуха разгонит икру и образует "окно", через которое и надо, желательно как можно быстрее, извлечь лягушек, после чего поток воздуха снова уменьшить до минимального или просто убрать распылитель из воды. В аквариуме для личинок необходимы придонные растения. Первое время вылупившиеся личинки неподвижно висят на стенках аквариума и на листьях растений. Через 5 дней они начинают плавать и кормиться инфузориями. Ротовой аппарат головастиков направлен вверх, поэтому в отличие от молоди других бесхвостых амфибий, они не могут соскабливать водоросли и берут пищу с поверхности воды. Кормить их надо не реже четырех раз в сутки. В этот период их можно подкармливать так же, как и мальков рыб. Через 10-12 дней головастики могут уже поедать артемию. Другие стартовые корма - коловратка, инфузория, "живая пыль", потом - науплии артемии, циклоп, мелкая дафния и т.д. Головастик превращается в лягушку за месяц-полтора. В течение всего времени метаморфоза они продолжают питаться. По мере роста молодь нужно сортировать. Условия содержания: Гименохирусы предпочитают неглубокие аквариумы с различными укрытиями на дне. Они могут обходиться без суши и жить все время в воде, однако аквариум надо накрывать сеткой или стеклом, чтобы лягушки не сбежали. Лягушки нетребовательны к условиям содержания (к составу воды и к объему), но не любят жесткую и хлорированную воду. Аквариум надо оборудовать фильтром (больше подходит донный), аэратором и обогревателем. Температура воды - не ниже 20-22 С, а лучше - 24°С, так как в прохладной воде у лягушек резко снижается сопротивляемость к инфекционным и грибковым заболеваниям. Лягушки любят прятаться в укромных местах (можно использовать глиняные черепки), активно роются в грунте и гораздо больше, чем рыбы, загрязняют воду своими выделениями. В качестве грунта в аквариуме лучше использовать мелкий речной гравий или гранитную крошку размером 4-6 мм, насыпать слой 5 см. Растения подходят достаточно крупные, с крепкими стеблями и листьями, с мощной корневой системой. Им нужны как укореняющиеся в грунте, так и плавающие в толще и на поверхности воды (криптокорины, эхинодорусы, яванский мох и т.д.). Лягушки днем любят лежать на растениях на поверхности воды, под лампой, поэтому им требуется лампа накаливания из расчета 40Вт для аквариума 40л или люминесцентная лампа из расчета 15Вт на 40-50л. Лягушки чаще болеют живя в идеально чистой воде, чем сидя едва ли не в жиже из детрита (но не в протухшей воде). Чтобы добиться хороших результатов в содержании и разведении карликовых шпорцевых лягушек, лучше всего приобретать не менее 5-7 экземпляров, так как самца от самки отличить почти невозможно. Нежелательно также содержать самцов вместе — они могут подраться и поранить друг друга, однако лягушки не вредят рыбам и растениям. Из всех водных лягушек они самые подвижные и изящные. Дополнительно: Продолжительность жизни - 5-8 лет.