ShamaN

Решил поднять тему. Сейчас наш любимый клуб переживает очередную волну роста, и сейчас очень важно для нашего клуба любая помощь. Кто готов помощь, пишите мне в ЛС. Особенно клуб нуждается в наполнении контента и интересных тем, что касается общей обширной акваримистики и не только: Террариум, Пресноводный и Морской аквариум, Пруд, Нано и т.д. Также Вы можете быть просто активными членами клуба. участвовать в наших конкурсах и получать призы! Всем удачи!

не зря взял приз главный!

На самом деле прикольная рыбка! Стайка желтых смотрится очень круто.

shad0w, мне очень работа понравилась. Видно, что с душой делал. Roywalk proc72

Молодцы все. И порадовал наш спонсор, его выбор в точку уместен! В этой теме не все могут писать, поэтому решено было ее открыть! Удачи и успехов

Конкурс объявляется закрытым! 1 место и Сертификат на сумму 3000 рублей заслуженно выигрывает pavlovich 2 место: и Сертификат на сумму 2000 рублей получает shad0w 3 место: и Сертификат на сумму 1000 рублей достается proc72 Дорогие победители, за дополнительной информацией пишите не в Личку и JONI B. Напоминаем, что спонсором нашего конкурса выступал аквариумный салон "Современный Аквариум" и на портал "AquaLog" Спасибо всем за участие. Следите за новостями, скоро будет еще один конкурс!

Аквариум-лилипут Российский художник-миниатюрист Анатолий Коненко занимается искусством микроминиатюры на протяжении 30 лет. Он разработал личную технологию письма на рисовых, маковых зернышках, а также человеческих волосах, а так же сотворил самый маленький в мире микроаквариум с живыми рыбами. Этот крохотный водоемчик изготовлен из стеклопластика, на дне которого растут живые водоросли, и обитатели в нем тоже, что ни наесть натуральные - 5 малявок данио-рерио, величина их не более 4 мм. Габариты нано аквариума, смастеренного Анатолием и Станиславом Коненко в 2011 году следующие: 30х24х14 мм. На творение такого аквариума Анатолию Коненко потребовалось примерно три недели. Наиболее затруднительным было создание микрокомпрессора. редакция http://AquaLog.ru

Карантин – временный дом для больных или вновь приобретенных обитателей аквариума. Карантин представляет собой такой же аквариум, как и другие. Отличие от общих (видовых) аквариумов состоит лишь в том, что в нем нет биофильтра, грунта, растений, но обязательно с компрессором, обычным внутренним фильтром и, если необходимо – с нагревателем. Освещение в карантиннике используют не яркое, т.к. интенсивное освещение при отсутствии убежища будет действовать на обитателей в качестве раздражителя, что в свою очередь ухудшит их акклиматизацию в новых условиях. Но также, и кромешная тьма отрицательно воздействует на физиологию рыбок. В большинстве случаев аквариум, предназначенный для карантина, изготавливают из простого стекла, либо из оргстекла небольших размеров, но в свою очередь он должен подходить по соотношению к рыбам, помещенных в него. Так, например, не получится содержать надлежащим образом зрелого астронотуса в банке объемом 5 литров, при том как с дюжину неонов без проблем выдержат этот процесс. Условия содержания в аквариуме-карантине не должны разниться с условиями содержания этих рыбок в общем аквариуме. Это нужно для более безболезненной акклиматизации рыбок в карантиннике после их пересадки, потому как любая пересадка рыб влечет за собой стресс. А стресс для аквариумных обитателей – это падение иммунитета и, как следствие начала различный болезней. При содержании рыб в аквариуме-карантине необходимо почаще менять воду. При необходимости карантина пугливых рыб будет лучше, если данный аквариум слегка притенить. При обслуживании аквариума-карантина необходимо строго соблюдать правило: любое оборудование и инвентарь, который используется для карантинизации, следует определить за данным изолятором и его нельзя применять в общем аквариуме. Также будет не лишним такие сачки все время хранить в обеззараживающем трехпроцентном составе хлорамина, полностью поместив его «голову» в данный раствор. При применении сачка, предварительно его нужно обеззаразить при помощи кипятка, либо раствора хлорамина, либо используя слабые растворы соляной или серной кислоты. Затем хорошенько промыть проточной водой из-под крана. Сам раствор хлорамина раз в неделю меняют на свежий. По окончании же картина необходимо тщательно все продезинфицировать. Также неплохо было бы иметь в наличии ультрафиолетовый стерилизатор, который можно приобрести в любом зоомагазине. В период содержания рыб в карантине надо вести постоянный контроль за поведением и состоянием рыбок, находящихся в нем. Таким образом аквариумист имеет возможность определить больных рыб. Длительность нахождения рыб в аквариуме-карантине влияет от самочувствия рыбы, условий, созданных в этом аквариуме, стадии развития возбудителя, степени предрасположенности рыбы к определенным возбудителям и прочих факторов. Карантин может продолжаться до нескольких недель, т.к. все зависит от каждого, конкретного случая. Следует отметить, что бывают случаи, когда карантины не дают возможность определить «пациентов», которые являются носителями определенных заболеваний. Порой случается, что рыбка одновременно обладает целым рядом паразитарных возбудителей болезней разных типов. К примеру, скажем, что на рыбке разом могут находится: эктопаразит жгутиконосец семейства Bodonidae, отряда Protomonadina, инфузория Chilodonella cyprini, сосальщик из рода Gyrodactylus elegans, веслоногий рачок Lernaea cyrinacea семейства Lernaeidae – это смешанное заражение. Карантин для новых обитателей подводного мира. Давайте еще раз обратимся к википедии: Карантин — это комплекс мер по изоляции очага заболевания. Данная формулировка говорит об обнаружении и недопущении больных, либо имеющих определенные симптомы, с последующим их изолированием, дабы устранить причины распространения заболеваний. Тем самым мы можем понять, что период, необходимый для карантинизации может быть достаточно долгим. Болезнь в аквариуме – откуда она берется? Верно, извне. Заболевания приходят в «гости» с новыми поселенцами, а также при добавлении растений, воды и использовании кормов. У любого обладателя аквариума, без исключения, когда-либо возникало желание расширить свой «ассортимент» другими видами жителей подводного мира, что ведет за собой риск попадания в аквариум всевозможных возбудителей болезней. Самый распространенный переносчик инфекций является сама рыба. В виду того, что при покупке рыбок порой не только новички, но и даже самые опытные аквариумисты не сразу смогут определить те или иные симптомы заболевания, потому как обнаруживаются они зачастую не сразу, а по внешнему виду рыбки порой это определить и вовсе не представляет быть возможным. Таким образом, с целью предотвращения заболеваний в своих аквариумах, новоселов необходимо на время поселить в аквариум-карантин. Имейте всегда в виду и то, что как бы не ручался прежний хозяин рыбок за здоровье своих питомцев – это не освобождает вас от применений предохранительных мероприятий по снижению риска заражения своих старожил. Для этого все новоселы обязаны пройти курс карантинизации, при котором необходимо вести постоянный надзор за поведением рыбы и их состоянием: плавники, глаза, жабры, чешуя и прочее, и при надобности проводить соответствующее лечение. Стоит отдельно отметить приобретенных «гостей», ранее обитающих в природных водоемах, поскольку они буквально напичканы всевозможными паразитами. Появление в аквариуме даже одной, на первый взгляд здоровой, рыбки может привести к бурному развитию инфекционных и паразитарных болезней, а первыми претендентами на заражение станут молодые особи. Из всего выше изложенного, видно, что пренебрегать карантинизации новичков не следует. Как правило, оптимальный период содержания рыбы в аквариуме-карантине составляет один месяц. Этого срока хватает для «созревания» наиболее популярных возбудителей. Существует и такое понятие карантина, как короткое. Его длительность порядка двух недель. Так в первую неделю при наблюдении можно подумать, что рыбе не больны и не являются разносчиками заболеваний, но с твердостью до 100% этого сказать нельзя. На ряду с короткой карантинизацией имеет место быть и длительный карантин. Это, как правило, применяется для рыб, отловленных в диких водоемах. Срок содержания таких экземпляров продлевают до трех месяцев. Рыбам, находящимися на карантине, проводят профилактические мероприятия, строго соблюдая порядок использования медикаментозных изделий. При этом, как было написано выше, такой водоем должен быть оснащен термонагревателем, подходящим по объему сосуда, подачей кислорода и умеренным освещением для уменьшения степени разложения медикаментов, введенных в аквариум. Карантин с 1 по 5 сутки. В аквариум вводится медный купорос 10 мг, сульфат неомицина 660 мг, левомицетина 130 мг на 10 л. воды. Дно необходимо очищать каждый день от испражнений и остатков корма. Менять 9/10 части воды на свежую, с содержанием в ней перечисленного количество медикаментов. В случае проявления признаков болезни приступают к лечению. Карантин с 6 по 10 сутки. В аквариум вводится сульфат меди 10 мг, сульфат стрептомицина 110 мг на 10 л. воды. Дно необходимо очищать каждый день от испражнений и остатков корма. Менять 9/10 части воды на свежую, с содержанием в ней перечисленного количество медикаментов. В случае проявления признаков болезни приступают к лечению. Для улучшения акклиматизации и уменьшения стресса можно применить лист Stress Coat, активант либо похожие изделия. В случае, если необходимо поместить в карантин редких, либо очень требовательных и дорогостоящих рыб, то стоит добавить ронколейкин или иной иммуностимулятор, созданный на основе интерлейкина, в пропорции 50000 – 100000 единиц на 10 л. воды. Приобрести такой стимулятор можно в любой ветаптеке. Также можно применить лейкоцитарный интерферон, приобретя его в обычной аптеке, потратив намного меньше средств, но и получив, соответственно, меньший эффект. На протяжении всего этого периода необходимо следить за своими новоселами на предмет возникновения признаков болезни, в случае же их проявления, немедленно приступают к лечению, добавлением соответствующих препаратов в аквариум-карантин. Однако, вышеперечисленные меры, могут сыграть и злую шутку. Так, например, при отсутствии опыта есть вероятность сделать в чем-нибудь ошибку, и убить абсолютно здоровую рыбку. Посему не стоит торопиться добавлять в карантинник какие-либо препараты, без причины. В итоге, если новичок не проявил себя в качестве «пациента» на протяжении всего цикла, его поселяют на ПМЖ в общий аквариум. Рецепты растворов, для профилактики. • Бициллин5 50000 ЕД на 10 л. воды, процедуру проводить в течении часа, каждые 12 часов; • Малахитовый зеленый 6 мг на 10 л. воды, процедуру повторять ежедневно в течении 3-х часов; • Медный купорос 1 гр. на 10 л. воды, процедуру проводить ежедневно, в течении 10 минут; • Перманганат кальция раствор KMnO4 из расчета 1 гр. на 10 л. воды, процедуру проводить каждые 12 часов, в течении 10 – 15 минут; • Химически чистый или чистый для анализа сульфат меди раствор CuSO4*5H2O из расчета 1 гр. на 10 л. воды, процедуру проводить ежедневно, в течении 10 – 20 минут; • Медный купорос 10 мг, сульфат неомицина 660 мг, левомицетин 130 мг раствор на 10 л. воды. Дно необходимо очищать каждый день от испражнений и остатков корма. Менять 9/10 части воды на свежую, с содержанием в ней перечисленного количество медикаментов; • Сульфата меди 10 мг, сульфат стрептомицина 110 мг на 10 л. воды. Дно необходимо очищать каждый день от испражнений и остатков корма. Менять 9/10 части воды на свежую, с содержанием в ней перечисленного количество медикаментов; • Неомецин либо эрициклин 50 мг/л, гризеофульвин 10 мг/л, трихопол 5 мг/л. Процедуру проводить в течении 10-20 дней, при температуре 28-32 градусов; • Линкомицин 50 мг/л, трихопол 5 мг/л, нистатин 10 мг/л. Процедуру проводить в течении одной – двух недель; • Нитрофуран 1 мг на 15 л., трихопол 4 мг/л., ФМЦ 1 мл на 100 л. ФМЦ – это раствор из 37-40 %-го формалина, метиленового синего 3,7 г., малахитового зеленого 3,7 г. Процедуру проводить в течении двух суток; • Монохлорамин, из расчета 1 гр. на 100 л. Разводить его нужно в холодной воде, а вводить в течение десяти дней. В виду того, что монохлорамин хорошо разлагается на свету, будет целесообразно вводить его вечером, выключив при этом компрессор. Применение монохлорамина в указанных дозах останавливало развитие такой болезни, как ихтиофтириоз; Все способы, описанные выше, являются весьма жесткими методами, и их ротация проведет гибели практически всех эктопаразитов, но и не стоит забывать о том, что и не все рыбки одинаково жизнестойки. Так же надо учитывать, что никакой профилактический способ обработки сам по себе не истребит всех возбудителей заболеваний, по одной простой причине, что универсального лекарства от всех болезней нет! Абсолютно здоровых, на первый взгляд, новичков желательно с недельку покормить лечебным кормом, как минимум один раз в день и пару раз обработать бициллином5. По истечении недели, при отсутствии каких-либо симптомов, новосела можно осмелиться переправить в общий аквариум. Сомнительное поведение и внешний вид. Как быть? Разберем несколько вариантов: • Бледная окраска и оборванные плавники – есть вероятность присутствия бактериальной инфекции. Для профилактики можно ввести в аквариум-карантин: вироконС, ежедневно половину дозы, описанной в инструкции, при нормальной переносимости препарата, можно перейти на целую дозу, добавляя по три раза через каждый день, либо с перерывами в два дня; бактопур, согласно инструкции изготовителя; обычный бисептол 500 мг с фурациллином 250 мг на 50 литров два раза с перерывами в два дня. • Тяжелое дыхание у рыбок, задыхаются после принятия пищи – можно предположить присутствие жаберных эктопаразитов, таких как, например моногеней, жгутиконосцев или инфузорий. В этом нам поможет азиприн, т.к. он является более безобидным препаратом в отличии нижеперечисленных. В случае, если азиприн не принес желаемого эффекта, то используют General cure, Сера-Микопур, Сера-Костапур - такие медикаменты плохо переносят сомики, лабиринтовые, боции. Для этого лучше начинать их использование с половинной дозы. • Экскременты рыбок странного вида: прозрачные места, слизь, наличие крови – это говорит о воспалительных процессах кишечника паразитарного, либо бактериального характера. При таких симптомах проводится лечение сроком от двух недель до одного месяца. Лучше всего давать рыбам лечебный корм. Существуют так же и такие препараты, как: Сера Бактопур-Директ, General cure, их надо вводить один раз в два или три дня по 250 мг метронидазола + 1 гр. левомицетина на 20 л воды, так же можно замачивать мотыля в растворе фуразолидона 500 мг и канамицина 1 гр. на 50 мл воды в течении 30 минут и затем подать его рыбам. Обязательно необходимо помнить о том, что в карантиннике используя медикаментозные препараты, нельзя применять биофильтр. По этой причине кормление своих питомцев следует проводить небольшими порциями и обязательно добротными кормами, и не забывать про частые подмены воды. Так же не нужно без особой нужды применять совмещенные методы профилактики, а будет куда целесообразнее применять их поочередно, следовательно и время, которое проводят рыбки в карантине увеличивается. редакция http://AquaLog.ru

Лидирует на данный момент pavlovich !

Завтра будут определены победители! Осталось до "Окончания Голосования" остались считанные минуты

Отличный вариант! а сколько по времени, если посчитать трудо - часы. Сколько делал ?

СашаТайга, да супер все сделал. Это все тебе обошлось 800 рублей ?

Улитка-робот Аквариум в доме – вещь красивая и увлекательная. Однако, для того, чтобы содержать водоем в красоте необходимо периодически проводить определенные операции. Одной из таких операций является чистка стекол аквариума от водорослей и различных минеральных отложений. Это занятие навряд ли кого-то приводит в восторг. В качестве помощника этого «увлекательного» занятия американская компания AquaGenesis создала полностью автоматизированный, компактный инструмент, рассчитанный для содержания стенок аквариума в полной чистоте. Данный девайс - робоулитка основную часть рабочего времени находится в «своем кабинете» - в определенном углу аквариума, но в определенный момент времени, согласно распорядку своего трудового занимает свое рабочее место и приступает к своим непосредственным обязанностям. Такая «улитка» является образцовым помощником для аквариумов, имеющими немалые габариты. Как правило такие водоемы установлены в сфере зообизнеса, офисах, гостиничных и ресторанных помещениях. Да и в домашних условиях, наверное, не помешает такой робот. Наилучший интервал «выхода» на работу – 1 сутки. При увеличении данного интервала, работа немного осложнится, в виду большего налета на стенки аквариума, в следствии чего робоулитке понадобятся лишние проходы по обслуживаемой поверхности. Время для чистки поверхности площадью 90270см составляет не более 9 минут. Как заявляют производители, данная «улитка» удобна и проста в использовании. Она без труда устанавливается на свое «рабочее» место и готова к выполнению своих функций. Алгоритм работы этого девайса выполняется так, что при прохождении по заданной поверхности, «улитка» охватывает всю поверхность, стараясь не оставить без внимания ни одну часть своего рабочего времени без внимания. При этом сохраняет в памяти расстояние и границы, которые ему пригодятся при последующих «выходов» на работу. Окончив уборку, улитка возвращается на свою базу, где ждет своего следующего выхода, набираясь сил (подзаряжаясь). Робоулитке не нужно постоянно давать какие либо задания,она свою работу делает автоматически один раз в день. Но при надобности хозяин может отправить уборщика на работу и в ручном режиме. редакция http://AquaLog.ru

Corydoras aeneus Одним из обитателей нижних слоев наших домашних водоемов являются сомик золотистый. Золотистый сомик или как его еще называют, сомик изменчивый (Corydoras aeneus) принадлежит к семейству панцирных сомов. Его тело выстлано своеобразной броней, сформированной костными пластинами, которые размещены в два ряда, перекрывая друг друга по всей длине тела, напоминая вид уложенной черепицы, и выполняет оборонительную функцию от своих недругов. К тому же, коридорас дополнительно вооружен небольшим шипом на спинном плавнике, при помощи которого он защищается. Об этой оборонительной способности не стоит забывать при попытке отловить его, так как можно нанести рыбе травму. Родной средой сомика золотистого является илистое дно медленно текущих рек Южной Америки. Эти рыбы, кроме жаберного дыхания, имеют также кишечное. Таким образом, поднимась к поверхности воды, они заглатывают ртом воздух, который в дальнейшем усваивается в кишечно-пищеварительном тракте. Данная возможность у коридорасов образовалась благодаря необычному поведению для обитателей подводного мира, а именно, групповые вылазки на илистые отмели в поисках корма. Передвижения сомиков происходит при помощи шипов, размещенных на грудных плавниках. Ввиду вышеописанной способности заглатывать воздух, не стоит содержать этих рыб в высоких аквариумах. По бокам сомика ярко выраженная широкая полоса темно-зеленого цвета, над которой, расположена светящаяся полоска. Брюшко светлое. Различить самцов от самок можно по их размерам и плавникам. Самец мельче, более стройный и имеет заостренный спинной плавник. Самка же имеет довольно округлое брюшко. В аквариуме, сомик золотистый, как правило достигает до 6 см. Коридорас - довольно мирная небольшая и увлекательная стайная рыбка, обитающая группой до десяти и более экземпляров. В своем подводном мире их так же неплохо было бы держать в схожих обстановках - от пяти и более особей. Нетребовательные сомики переносят различные условия и химический состав воды, но все же, предпочитают мягкую воду с нейтральным pH (6,0-7,5), температуру не стоит превышать 26 С, жесткость dH 5-25°. Непозволительно содержание этих рыб в соленой воде (более 1%), также относятся чувствительно к повышенному количеству нитритов, нитратов и аммония. Коридорас не любитель сильного освещения. Они частенько прячутся в тени растений или коряг. По этой причине, в домашнем водоеме необходимо разместить различного рода укрытия: широколистные растения, крупные камни, коряги, гроты, в которых бы могли отдыхать и прятаться. Бронзовые сомики любят ковыряться в грунте при поиске пищи и для того, что бы они не причинили вред своим усикам, грунт лучше применять не крупный: песок или мелкий гравий. Также помните о том, что коридорасам требуется оставлять и свободное место для плавания, где они любят носиться один за другим, что, согласитесь в свою очередь, не может не поднять настроение при созерцании за этой милой ватагой. Сомик золотистый питается только со дна. Они с удовольствием едят всякую пищу, будь то живой, замороженный, сухой корм, либо в виде таблеток для донных рыб. Золотистые сомики являются отличными чистильщиками, поедая остатки корма, оставшиеся на дне после трапезы других рыб в аквариуме. С наступлением годовалого возраста, коридорас становится способным воспроизводить потомство. Для создания условий к размножению, золотистых сомиков необходимо кормить пищей, содержащей большое количество белка — мотыль, артемия, трубочник, мелконарезанный дождевой червь. Кормление лучше проводить несколько раз в день, на протяжении 1-2 недели. В качестве нерестовика используют аквариум на 40 – 100 литров. Желательно, чтобы вода в нерестовом аквариуме была слегка кислая. В виду того, что нерест в природе у коридорасов наступает с началом сезона дождей, то ежедневная подмена воды ¼ объема и постепенное увеличение температуры на 2-3 градуса будет стимуляцией для продолжения рода. Спаривание коридорасов проходит в так называемой Т позиции, при которой голова самки находится напротив живота самца и напоминает букву Т. Самка откладывает в свои брюшные плавники до десяти икринок и плавниками же направляет молоки самца к икре. Вслед за оплодотворением, она переносит икру к заранее подготовленному месту и повторяет весь процесс заново до полного отметания икры, обычно 200-300 икринок. После того, как закончился нерест, новоиспеченных родителей следует отсадить, т.к. они могут ее съесть. В случае же, если приняли решение убрать икру, то это надо сделать спустя сутки, не вынимая ее на открытый воздух. На первых порах икра будет прозрачной, затем спустя сутки она потемнеет. Далее, спустя 4-5 дней, начнут выклевываться личинки, продолжительность их появления будет зависеть от температуры воды. Первое время личинка будет питаться содержимым своего желточного мешка, по окончании которого малька необходимо начинать кормить инфузорией или наупилиями артемии. Очень важно при всем этом не забывать о регулярной подмене воды - примерно 1/10 части объема, которую требуется проводить ежедневно или через день. Мальки коридораса растут довольно быстро. редакция http://AquaLog.ru

Голосование подходит к завершению. Остались считанные дни. Кто не успел отдать свой голос, поспешите. Вы можете решить судьбу победителей!