DENNIS

Креветки (вишневые, амано) есть в продаже? Цена?

Простые вишни Кто съел? А то у меня тоже эксперимент... Скалярии (маленькие еще, подростки)

Креветки съедены вследствие необдуманных экспериментальных действий. Возьму креветок (чем больше, тем лучше). Взамен могу предложить скалярий и разные растения.

Обратите внимание, что хемиграфис в погруженном в воду состоянии долго не протянет (собс.опыт + лит-ра). Раньше у меня в тепличке рос. Больше подходит для полюдариума, или вообще для подоконника. В аквариуме до 3-х мес, а затем загинается. Но могу ошибаться - может, есть и акклиматизированные виды.

Как-то посетила меня мысль о применении обычной древесной золы в качестве аквариумных удобрений. Ведь на грядках в огороде и в с.х. ее достаточно широко применяют. Поискал в интернете (искать долго не пришлось) и наткнулся на одну интересную статейку. Вот источник http://aquariymist.4admins.ru/viewtopic.php?t=319 Сейчас хочу поделиться своим опытом о применении древесной золы в качестве удобрений для аквариумных растений. Не могу судить хорошо это или плохо, просто делюсь своими наблюдениями. Ну, а результаты применение такого удо видны по моему аквариуму. Данная статья не является руководством к действию, скорее она ставит некоторые вопросы (стоит или не стоит применять ?), суть которых могут объяснить более опытные аквариумисты. Что из себя представляет древесная зола. Перечитав множество статей на различных "сельско-хозяйственных" сайтах интернета я узнал, что золу в основном используют как калийно-фосфорное и известковое удобрение. Она содержит все основные питательные элементы (фосфор, калий, кальций), и что самое замечательное в отношении аквариума - зола не содержит азота (он улетучивается во время горения) и следовательно при внесение золы в аквариум можно не ожидать вспышки роста водорослей, что часто наблюдается при использовании других удобрений. В золе есть около 30 микроэлементов. В том числе еще магний, сера, железо, бор, марганец и т.д. Все они находятся в доступной для растений форме. Фосфор из золы лучше усваивается, чем из суперфосфата, а калий (K2CO3) - поташ хорошо растворим в воде. Зола почти не содержит хлора, поэтому очень полезна для растений, которые его не переносят. Как оказалась, в нашей стране есть даже ГОСТ на древесную золу, согласно которому в ней содержится: Наименование компонента и его содержание в % CaCO3 - 17 % CaSiO3 - 16,5 % NaPO4 - 15 % CaSO4 - 14 % K3PO4 - 13 % CaCl2 - 12 % MgCO3 - 4 % MgSiO3 - 4 % MgSO4 - 4 % NaCl - 0,5 % В практическом плане химический состав золы и ее количество зависит от вида растений и того количества элементов питания, которое они вынесли из почвы и не успели расходовать в процессе роста. Влияют на эти показатели и климатические условия. Установлено, что в травянистых растениях золы больше, чем в древесных. Причем чем они моложе, тем богаче золой. С возрастом изменяется и ее состав. К примеру, калия больше в золе молодых листьев, а в старых - преобладает кальций. Зерно богато фосфором, магнием, серой, а солома - кальцием и калием. Особенно много калия получается при сжигании стеблей подсолнечника, соломы гречихи, ботвы картофеля, крапивы, лебеды. Меньше его в золе соломы злаков и древесины. Золу печную, а также полученную при сжигании растительных остатков на костре, собирают в емкости (бочки), закрывают крышками и хранят в сухом месте. Хочется особо отметить, что зола, полученная в печи содержит меньше окислов, т.к. получена в условиях с ограничением поступления кислорода. Помните, подмачивание золы приводит к потере калия и других элементов.Таким образом хранить её надо в строго сухих условиях, избегать попадания влаги. При использовании золы не рекомендуется смешивать ее с органическими удобрениями (это приведет к потере азота), а также суперфосфатом и другими удо, содержащими водорастворимые фосфаты, так как зола снижает их содержание в исходном веществе. Зола не только обогащает аквариум элементами питания, но и улучшает структуру грунта. Положительное действие золы сказывается на протяжении нескольких месяцев. Опытные травники советуют мониторировать общую картину содержание тех или иных питательных веществ в аквариуме по бору. При использовании в аквариуме песчаных, мелкогалечных и уж тем более искусственных грунтов, как правило, не хватает именно этого элемента (бора). В качестве известкового материала можно использовать также золу торфа. Зола каменного угля содержит незначительное количество питательных элементов, зато в ней много тяжелых металлов и избыток органических кислот. Так же интересен опыт использования золы, полученной при сжигании торфа ржавого цвета. В нем много железа (не будем спорить о том какое именно железо получится при этом Fе ++ или F+++, да и вообще какое железо реально присутствует в аквариуме). В целом одним из главных правил при закладке золы в аквариум является понимание того, что зола способствует незначительному сдвигу рН в щелочную сторону, поэтому представляется нецелесообразным систематическое применение золы, и совершенно не рекомендуется использовать золу в аквариуме с заведомо щелочной водой. Совет по применению золы. Итак, мы установили, что зола содержит много питательных веществ, в том числе в той их форме, которая наиболее легко будет усвоена аквариумными растениями. Возникает вопрос как же "донести" золу до растючки ? Нельзя же просто взять и насыпать золу в воду, при этом не подняв мути !!! Я нашел следующий выход: ГЛИНА !!! Я вообще считаю глину - оптимальным средством доставки чего-либо полезного в аквариум. Итак, я беру порошок медицинской голубой глины (продается в аптеке) и смешиваю 1:1 с золой (если взять больше золы, то шарик не получится достаточно плотным). Добавляю воды до получения густой однородной массы, хорошо перемешиваю, скатываю в шарики и выношу на лоджию для просушки. Когда шарики высохнут и станут твердыми, можно закапывать их в грунт аквариума под корни растений. Закладку глины с золой можно делать 1 раз в 2-4 месяца, в зависимости от плотности посадки растений. Из своего личного опыта хочу отметить: с такой "зольной" глиной растения становятся крепкими, развивается мощная корневая система, отсутствуют признаки дефицита микра/макро элементов, даже при больших сменах воды крипты не страдают криптокориновой болезнью, эхинодорусы вместо одной, выпускают по две цветущих стрелки. Закладка зольной глины у меня никогда не приводила к вспышки обрастаний ! Все мы недавно страдали от ужасной жары, и многих аквариумисты потеряли некоторых своих любимцев, несмотря на все принимаемые меры по охлаждению аквариумов - и часть рыб отошла, и растения погибли :sorry: . Так вот, у меня все растения сохранили свою декоративную привлекательность, все продолжали цвести. Разве, что бликса скуксилась, фактически пропала ...однако как-то по возвращению с работы, мною был замечен взрослый водорослеед за поеданием остатков несчастной бликсы ... уж и не знаю от жары ли она скуксилась ?! P.S.: Статья меня вдохновила на первую пробную попытку. Достать золу - не проблема. Глина у меня на балконе мерзнет. Но, все же думаю дождаться весны, когда растениям особенно не хватает пит. веществ. Если кто-то уже использовал подобные методы подкормки, прошу присоединяйтесь, делитесь опытом.

Неритины, в т.ч. отечественная лунка (теодоксус), лужанки, битинии, если найдете. Бротии (особенно красива Бротия Пагодула). Они также хороши тем, что не портят растения с такой яростью, которая присуща катушкам, ампуляриям. Минус неритин (кроме лунок) в том, что в аквариуме они отлаживают яйца на твердую поверхность, в том числе на стекло, от куда их потом весьма нелегко убрать, притом, что из этих яиц никто не вылупляется. Специалисты разводят их только в солоноватой воде. Вобщем, потомства получить почти нереально. Очень хорошо решают проблему с катушками, физами и меланиями улитки Хелены. У меня они долго жили, быстро плодились. Если сожрут всех улиток, могут начать исповедовать каннибализм, а вообще хорошо едят говяжью печень и практически любой рыбий корм. Хелена Это лунки речные, коих в Красодарском крае,на Украине много в природных водоемах Лужанка Битиния

Да, лучше теплые и нейтральные белые тона. Холодный(голубоватый) не рекомендую - растениям он практически не нужен, а вот сине-зеленые водоросли(колонии цианобактерий) вполне уютно себя чувствуют под этими лучами. Вам нужно приблизительно 75(минимум), а лучше 85-100 Вт. Просто слагайте число Вт, указанных на лампе, чтоб в итоге получилась приведенная мною выше сумма. В первые недели после запуска я стараюсь обходится недорогими быстрорастущими растениями, а световой день держу в пределах 7-9 ч.В этот период СО2 я не подаю. По прошествии некоторого времени (у всех по-разному, но в среднем около 15-20дн), продолжительность светового дня увеличивается, запускаются прочие растения и животные, подключается СО2. Вода в первые месяцы не меняется (можно доливать взамен испарившейся предварительно отстоянную не менее 4-5дн). Это лично мой опыт. После запуска я не меняю воду около 2-х месяцев, затем раз в 7-10 дней произвожу подмену 15-25%. Если у вас пит. грунт, то как минимум первые пол-года можно обходиться без удобрений. Я бы сказал даже нужно.

Советую на 150л взять столько ламп, чтоб общая мощность составляла не менее 0,5 Вт/л. Это я исходя из своего расчета. Использую обычные люмин. Филипс разного спектра. От нейтрального белого до теплого розоватого. Что касается специальных фитоламп и т.п., там нужно внимательно изучать инструкцию, т.к. практически весь спектр поглощается растением. Возможно, общепринятое соотношение мощности на объем (0,5Вт/л) будут неуместны в отношение спец.ламп. Также многое зависит от высоты водного столба, подачи СО2 и удобрений. Если СО2и УДО подается, то, соответственно и света надо больше, так как темпы вегетации возрастают. Вообще, если уж решились выращивать подводный сад, запасайтесь СО2, удобр-ми, светом и терпением.

12-13 часов - правильный световой день. Но, думаю, ватт маловато на 150л

Не могу понять, что с валлиснерией: концы (от 0,5 до 1,5 см) некоторых листьев краснеют до бурого цвета, которые затем постепенно отрываются. Удобрения: Tetra Plant Crypto, Аквадар, Унифлор, шарики из глины+торфяная земля, пит.грунт тетровский подсыпаю. Удобряю вообще крайне редко даже чуть ниже нормы. Все растет идеально. С водорослями недавно покончил окончательно. Вообще валлиснерия вполне хорошо растет: листья даже толще, чем должны быть(мое мнение), кустится и размножается буйно - приходится часто прореживать и кидать деток в банку с улитками (выбрасывать мне всегда все жалко). Ржавчина не должна попадать - аквариум не каркасный ведь. Разве что из водопровода, но вода отстаивается всегда 3-7 дней, осадка не наблюдал. Что это за гангрена, подскажите, пожалуйста. Еще раз повторюсь, что проявляется это лишь на некоторых листьях (на одном из 10-15)

Действительно, растение весьма успешно размножается одним листом. У меня уже дал корешки. Пусть окрепнет, позже выложу фото.

Прочитала, что днем прячется, а хотелось бы понаблюдать именно днем Так что послушаю еще варианты) Стеклянные сомы - стайные мирные рыбки. Если в аквариуме им никто не угрожает, то прятаться они не будут. Наоборот, стайка постоянно будет радовать вас своим видом, держась против течения. Вообще, впечатляющая рыбка. Года 3-4 назад держал всего 3 шт. - больше не смог найти. (Я еще в Чите жил - там не очень-то был развит зоорынок в плане аквариумистики).

Решил написать статейку о лотосе. Если у кого есть опыт содержания, прошу делиться. Даже в инете информации мало, в основном везде повторяется. Пересмотрел ни один десяток сайтов. Вот нашел более-менее объемную статью. На некоторых форумах люди пишут, что выращивали в аквариумах. Тем легче, что лотос многолетнее растение и может расти круглый год без отмирания. Но, судя по приведенным в статье габаритам растения, в отечественных хрущевских квартирках содержать его накладно. Если он вымахает во весь рост, какую же посудину надо. Но, видимо, в аквариумах лотос не достигает своих максимальных размеров. Лотос - единственный представитель семейства лотосовых (не путать с сем. кувшинковых). Существуют два вида лотоса - лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) и лотос американский, или желтый (Nelumbo lutea). Однако известно более ста различных подвидов этого растения. Родина лотоса орехоносного - Северная Африка, долина Нила. Оттуда он попал в древние времена в Азию, в том числе в Индию. Лотос орехоносный получил свое название, благодаря своим круглым ореховидным плодам, которые использовались в пище, в Египте они назывались "лотосовые бобы". В Индии и Египте лотосом также называли различные виды кувшинок. Родина лотоса американского - западная и южная части США. Он отличается характерным желтым цветом. Лотос орехоносный, или индийский распространен по всей Азии - в Китае и на Малайском архипелаге, на Филиппинах, на юге Японии, в Индостане и Индокитае, на Шри Ланке, а также в Австралии, Египте и Южной Европе и в некоторых районах России (Астрахань, Краснодарский и Приморский край). Это многолетнее земноводное травянистое растение с красивейшими крупными белыми или розовыми цветами и желтыми тычинками, которые высоко поднимаются над водой на прямом стебле. Стебли лотоса уходят в подводный грунт и имеют мощное, толстое корневище, которым лотос укореняется на дне пресноводных водоемов - озер, прудов и рек. Его крупные листья, достигающие 60 см в ширину, возвышаются над водой или плавают на ее поверхности. Цветы лотоса образуются на толстом стебле и выступают высоко над поверхностью воды. Цветок лотоса меняет свое положение вслед за солнцем. Он обладает несильным приятным ароматом. Диаметр поверхности, которую может покрыть один экземпляр лотоса своими листьями, составляет от 3 до 5 метров. В плодах находятся крупные семена, до 30 шт, которыми и размножается лотос. Семена находятся в плодах-коробочках, каждое семя имеет свою ячейку. Коробочка постепенно набухает и наклоняется к воде, затем раскрывается, и семена оказываются в воде. Сначала они плавают, а затем опускаются на дно, чтобы прорасти на следующий год. Листья и цветы покрыты тонким восковым водоотталкивающим налетом, он предохраняет поры листа, через которые растение дышит, от загрязнения пылью. Капли воды перекатываются по листьям, светятся и переливаются. В жаркие дни вода кипит на листьях лотоса. Когда капли оказываются в углублении листа, они выбрасываются брызгами воздухом, выходящим из отверстий стебля. У молодого растения сначала появляются надводные листья, потом развиваются бутоны, которые раскрываются через две-три недели в цветки. Цветы живут три-четыре дня. Они открываются утром и смыкают лепестки после полудня, затем полностью раскрываются, слегка закрываются на ночь, а на третий-четвертый день лепестки начинают опадать от малейшего ветерка. Лотос многие века являлся священным растением и символом в культуре и религии всех азиатских стран. Ему поклонялись, он занимал важное место в религиозных обрядах, мифах и легендах. Он символизирует рождение Вселенной из воды, Солнце, чистоту и духовность. Изображения лотоса встречаются в азиатском искусстве на картинах, росписях стен, в архитектуре.

Вы бы фото выложили, если, конечно, возможность есть.

Прошло 10 дней, как я привязал риччию к камню и погрузил это в аквариум. Вот так выглядит эта уже почти сформировавшаяся лужайка. А этому коврику уже месяца 2. Точно не помню, может, и три. Камень закопан в грунт, а то, что вы видите, это сплошная подушка из мха. Видно, как пузырчатка успешно растет, прикрепившись к риччии. А этот рябиновый пенек на заднем плане, обросший мхом (никак не определюсь с видом особенно после Диминой статьи) внутри абсолютно пустой. Крепость для вишенок. Вымачивал я эту деревягу месяца 2. Качество фоток, конечно, оставляет желать лучшего. Никак не решусь на покупку нового фотоаппарата. Денег жалко - лучше на свою банку потрачу.

Водный гиацинт(эйхорния) тоже красивое растение. В продаже не видел, но не для кого не секрет, что его успешно выращивают в аквариуме. Когда-нибудь обязательно заведу у себя это растение.

Вот еще несколько интересных снимков

С детства, смотря картинки с изображением этого величавого растения, я им всегда восхищаюсь. Речь идет о неповторимой Амазонской Виктории (лат. Victoria amazonica, [syn. Victoria regia]). Жаль, габариты квартиры не позволяют выращивать ее дома, в аквариуме. Да и в продаже ее никогда не видел. Вот такое красивое описание виктории случайно нашел я на одном сайте: "Энергия, даже страсть, которые демонстрирует в некоторые периоды своей жизни виктория, водное растение семейства кувшинковых, просто поражают. Мощь и напор, с которыми разворачиваются ее листья на больших водных пространствах, кажутся настоящим чудом. Внезапный, без видимой причины, бешеный рост этого растения делает его предметом особого внимания и любопытства. А уже о чарующей красоте этой обитательницы необозримых просторов Амазонки и говорить нечего! Настоящая королева вод! Громадные листья с гофрированными краями плавают рядом с цветами, оттеняя своим густо-зеленым фоном их нежное свечение, что вызывает неизменное восхищение у всех: и у путешественников, внезапно увидевших в реке это чудо, и у владельцев искусственных водоемов, бассейнов с подогретой водой, где викторию разводят специально. Вот как описывает это растение французский натуралист К.д'Орбиньи, увидевший ее в 1835 году, путешествуя по Южной Америке: «Пространство величиной в милю было буквально покрыто плавающими листьями, края которых возвышались на два пальца над водой. Сверху они были гладкими, а снизу покрыты бесчисленными правильной формы ячейками, образованными выступающими прожилками, полыми и заполненными воздухом, благодаря которым они держались на воде. Черешки, цветоножки и жилки листьев также имели ячеистую структуру и были покрыты длинными колючками. Среди этих плоских листьев поднимались большие цветки, белые, розовые или пурпурные, всегда махровые и источающие тонкий аромат. Плоды, которые вызревают на растении, имеют сферическую форму, также велики и наполнены внутри мучнистыми гранулами, что дало растению название «водяной маис», поскольку испанцы его собирают и едят в жареном виде. Я не мог не восхититься этим колоссальным царственным растением и сожалел о необходимости моего отъезда в тот же вечер, после того, как собрал образцы цветов, плодов и зерен». Расти, без устали расти... Лист виктории — очень важный ее элемент, орган роста, по преимуществу. Его морфология определяет вид растения, а непрерывный и неустанный рост — это его труд и страсть, которую он реализует с непреодолимой энергией. Вначале это маленький бугорок. Постепенно его края разворачиваются, подобно ковру, покрытые по периметру колючками. Развернувшись, новорожденный лист в итоге отрывается от своего основания, в результате чего его верхняя часть делается центром его активности, производящим новую ткань. В свернутом виде молодой лист похож на ежа, так как его нижняя поверхность покрыта острыми твердыми колючками. Обязанностью колючек является защита других органов виктории. Конечно, эти колючки не жгутся, но их уколы болезненны для тех, кто захотел бы слишком приблизиться к растению. Нижние прожилки придают листу жесткость и крепость. Они образуют продольные «распорки», соединенные поперечными перекладинами. Эта хорошо переплетенная сетка служит костяком листа, его надежной опорой. Заполненные воздухом ячейки обеспечивают ему плавучесть и не дают сломаться во время сильных дождей или волнения воды. Верхняя часть листа «вдыхает» воздух, нижняя, более бледная, поглощает газ и другие вещества, растворенные в воде. Диаметр листа 1,4—1,8 м. Вертикальный бортик листа имеет 15 см высоту. У него есть два глубоких желобка, по которым стекает вода во время дождя. Лист выдерживает нагрузку в 30 кг. Черешки, длинные и мясистые, покрытые колючками по всей длине, опускаются вниз на значительную глубину, что придает растению дополнительную плавучесть. В естественной среде виктория за несколько недель может покрыть большое пространство (много сотен кв. м). Цветок виктории белый с розовым оттенком и пахнет сосной. В период цветения это растение демонстрирует лихорадочную, почти животную энергию, воспламеняющую его, до тех пор такое спокойное и холодное. Странное тепло выделяют ткани цветка в прохладном воздухе. Обычно цветки растений «спят» ночью и пробуждаются с рассветом. Цветок же виктории раскрывается вечером." Немного истории: После открытия виктории амазонской начались многочисленные попытки по культивированию этого растения. Но почти все попытки культивировать растение оказались безуспешными. И только в 1849 году виктория амазонская впервые зацвела в английском ботаническом саду Кью-гарденс. Садовником, добившимся успеха, был Джозеф Пакстон, садовник герцога Девонширского, который в дальнейшем использовал принцип жилкования листа этого растения при проектировании дворца «Кристал Палас» в Лондоне. В том же году виктория цвела в Бельгии (Гент) в хозяйстве Луи Ван Гутта. На открытом воздухе викторию впервые культивировал Борзиг (Берлин). Подобные попытки были предприняты Колумбийским ботаническим садом. В 1975 году одна из этих попыток увенчалась успехом[6]. В России в Петербургском ботаническом саду виктория была выращена и зацвела в 1864 году. В Москве в 1907 году была предпринята успешная попытка вырастить викторию на открытом воздухе. Растение было высажено в пруд, куда провели трубы отопления, а на ночь пруд закрывали листами стекла. При таком уходе растение нормально развивалось пасмурным летом 1907 года и зацвело. Проблемой была также перевозка семян в Европу через Атлантику: семена быстро теряли всхожесть. Проблему удалось решить, перевозя семена в бутылках с холодной водой (+5... +8 градусов). В таких условиях семена сохраняют всхожесть до 2 лет (по другим данным до 5 лет). Сейчас семена пересылают в пробирках с водой. Виктория амазонская хорошо растёт на ярком солнечном свете в воде на глубине 1 метр. Чем глубже водоём, тем крупнее вырастают листья растения. Минимальная температура для выращивания растения составляет 25 °С. Виктория амазонская размножается семенами[5]. Как правило, растение не зимует и выращивается как однолетнее растение. За сезон растение даёт 25 - 35 цветков, каждый держится 2 дня. Семена прорастают на 14-й день после посева. На 14 - 17-й день после прорастания растение даёт первый плавающий лист. 20-й лист имеет диаметр 2 м и выдерживает тяжесть 16 кг. После появления 30-го листа появляется первый бутон. Далее бутоны появляются через 2 дня. В 1908 году в оранжерее МГУ на однолетней виктории появилось за лето 41 лист и 15 цветков. Семена сеют в январе, проращивают при уровне воды 1 - 2 см. Первый раз растения пересаживают, когда корни достигнут в длину 3 - 4 см, в горшочки размером 5 см в смесь суглинисто-дерновой земли и речного песка (4:1). Чтобы вода не размыла почву, её присыпают песком. Пересаженные растения помещают в бассейн со слоем воды 5 - 6 см над растением. За время выращивания 3 - 4 раза делают перевалку до высадки на постоянное место в бассейн. При этом в почву добавляют 1 часть навозно-перегнойной земли и 1/6 части перегнившего навоза. Во второй половине апреля растение имеет листья диаметром 10 - 15 см. В конце апреля - начале мая растение высаживают на постоянное место в бассейн. Уровень воды поддерживают на 3 - 5 см выше центрального листа растения. В вегетационный период нуждается в большом количестве питательных веществ. Одному растению для нормального развития требуется 1.5 - 2 кубометра питательного грунта - смеси дерновой, перегнойной и листовой земли (3:1:1) с добавлением 1/5 объёма речного песка. В период роста подкармливают навозом в марлевых мешках по 1 - 2 кг 2 - 3 раза за сезон. В период роста виктория повреждается тлями, улитками и слизнями. Опасно для растения развитие в воде водорослей, бурно идущее при наличии в почве свежего навоза. В культуре известен гибрид «Imperialis» - более мелкий и менее теплолюбивый, чем природная форма. Диаметр листа 1 м, высота бортов 10 - 12 см. Гибридная форма между V. amazonica и V. cruziana носит название «Longwood Hybrid».

А вот еще одна разновидность риччии. Правда в аквариумах я такую не видел ни разу. Это Riccia glauca L. Как и Riccia fluitans, распространена по всей России, не считая северных районов. А так называемая риччия амано эта та, которая совсем тонюсенькая.

Ну во-первых смею сделать вам замечание, что ничего так просто (я имею в виду аквариумистику) не дается. Если уж вы очень хотите, чтобы ваш аквариум радовал вас своим живописным видом, необходимо немного попотеть. А именно: читать хорошие познавательные книжки авторов-аквариумистов. (моя первая книжка принадлежала автору А.Полонскому) На мой взгляд, это просто необходимо. Я в свое время тоже поторопился. Повторять вам мою ошибку не советую. Аквариумистика не терпит торопливости. А что касается вашего вопроса по поводу удобрений, как видите, я и сам не могу определиться. Это дело личное. Тем более я не химик. Поэтому стараюсь химию не лить, а обходиться природными удобрениями. Но это лично мое мнение. А в первую очередь необходимо создать благоприятную среду для растений. Как выше упомянул Юрий, в первую очередь следует обратить внимание на качество воды, качество света. И подачу СО2. Но многие успешные аквариумисты вообще не пользуются дополнительной подачей СО2. Я лично считаю, что все-таки дополнит. углекислый газ нужен в аквариуме. При его полном отсутствии невозможно осуществление фотосинтеза, проще говоря, растения голодают. Проведя все меры первой необходимости можно задумываться о подкормке. Так что мой вам совет: не заморачивайтесь пока насчет удо, а вот книжки почитать нужно.

Думаю, не навредит. Уж голубая подсветка в ночное время точно плохо не повлияет (если без фанатизма, главное не переусердствовать так, что у рыбок по ночам в аквариуме дискотечная цветомузыка будет). А голубой не очень яркий свет - это своего рода имитация лунного света. Вот пара ссылок на разные форумы, где люди обсуждают ночные подсветки и даже сами кустарят http://www.aquafanat.com.ua/pages-view-127.html http://our-aquarium.ru/forum/index.php?topic=10941.0 http://www.aqua-set.ru/forum.php?t=893 Надеюсь, они вам хоть чем-то будут полезны Красота, правда?

Недавно читал интересную статейку, где один аквариумист с успехом использует высушенный аквариумный ил. И даже пытался его продавать.

У меня тоже засыпан грунт от Тетра вперемешку с крупным песком и галькой. В принципе, состоянием растительности на данный момент я доволен (кроме щитолистника белогол.- тот вроде считается не капризным, а у меня загинается помаленьку). Но кажется мне, если использовать вместо фирменных брендовых пит.грунтов обычную смесь из земли, торфа, глины и пр., хуже не будет. Вот только как это отразится на росте водорослей...

Да, я с вами согласен. Раньше я вообще не брал во внимания тот факт, что СО2 необходим. Сейчас (последние полгода) углекислый газ подаю обычной бражкой через воду. Свет 0,5 Вт/л. Осмосом никогда не пользовался и пока не собираюсь. Последнее время интересуюсь природными удобрениями: торф, ил, гумус, в первую очередь - это глина. Многие ветераны аквариумистики признают только такой метод. Есть даже целые направления в подводном садоводстве, где в качестве питательного грунта используют смеси из плодородной земли, глины, древесного угля и прочего. Вот подумываю весной еще один аквариум запустить, экспериментальный, на такой смеси. Посмотреть охота, что же из этого выйдет(если жена вместе с банками на балкон не выселит )