Roywalk

Доброго! Без прелюдий к вопросам: 1. Сколько стоят алюминиевые трубы точно не скажу (плохо запоминаю цифры), но что то около 130 рублей за метр трубы 40*20. Радиатор конечно лучше будет. И, если расположить несколько радиаторов рядом (впритык), то можно будет поставить небольшой кулер на охлаждение, а на трубах от него толку не будет. Только эти радиаторы не рассчитаны на большие ватты, диоды на 5 ВТ на них ставить не рекомендую. 2. Диоды последний раз брал в этом же магазине на Али. Все пришли рабочие. Брал 3 Вт*20 штук. Но испытать их толком не смог - нет радиатора. Сегодня гляну сколько ест тока 1 диод, предыдущие на 3 Вт почему то ели 350 мА, хотя должны были 600-800 мА. (Померил: при 3,3 В кушают 530 мА - похоже что на 3 Вт). 3. Да, драйвера нужно брать исходя из максимального числа диодов в цепочке. 6шт.* 5Вт = 30Вт; 6 шт.*7 Вольт = 42 Вольта, ток же через них будет 600 мА (ну либо какой выдает драйвер, они не всегда выдают заявленное, бывает выше, бывает ниже). 4. Да. нужны теплоотводные пластины. К ним через термопасту паяльником, а сами пластины к радиатору винтами (тоже через термопасту). Я последнее время креплю нарезая резьбу в радиаторе: беру сверло на 2 мм, делаю отверстия, потом нарезаю резьбу тем же шуруповертом (в Инструмент-маркете можно битки и плашки отдельно купить, стоят не дорого). Тогда и гайки не нужны, и точность выше. Главное предварительно все разметить и набить метки на радиаторе, чтоб сверло не съезжало. 5. Термопасту использую советскую - валяется древняя КПТ-8, мне ее хватает. На всех компах ее использую, полет нормальный. Припой можно любой, а вот для лужения не рекомендую использовать кислоты, съедают как провода, так и дорожки. Я паяю все с паяльным жиром, брал в том же Стройпарке. Если делать все по уму (но я ленивый), то после пайки нужно все места пайки протереть спиртом и покрыть Цапонлаком (либо просто лаком для ногтей, думаю особой разницы нет). А еще нужно защитить диоды от воды (от брызг), нужно стекло или оргстекло. У меня ничего не стоит, но у меня там и воздух не подается, помпой верхний слой перемешивается, брызг нет. Провода можно любые, там токи до 1 А. Я использую провода от старых компов (с блока питания), там все по цветам и их там много. А вообще, советую все посчитать и увидеть сумму, она будет чуть дешевле, чем готовый светильник, но по своему опыту могу сказать со 100% уверенностью - что-нибудь пойдет не так (диод сгорит, понадобится всякая мелочь, не так отрезал, не туда припаял). Сумма в итоге всегда превышает запланированное. Еще нужно учесть высоту аквариума. Если маленькая, то можно обойтись без линз (у меня в 18 литрах до грунта 20 сантиметров и всего 8 Вт светодиодного света). Если будет много Вт, то на стеклах попрет зелень и ксенококус, нужны или линзы или ограничивающая полоса рядом с диодами, чтоб отрезала лишний поток света. P.S. Нашел в Новосибе контору, сотрудничает с фирмой "Лигра" (изготавливают радиаторы). В отпуске через них закажу радиатор АВ0071 для большого аквариума (дорого, около 2 тыс. руб за метр), но зато точно его хватит за глаза и кулеры не понадобятся.

По лампам - во всех лампах по ссылкам стоят платы, либо ленты на основе светодиода 5630. Подключено все это дело через обычный блок питания, так что о никакой конкретной стабилизации тока там речи нет. Я брал такие светодиоды в рассыпную, светят ярко, но и сгорают махом, даже на заниженном напряжении (хотя может партия хреновая, а может сделаны на коленке в подвале). Цеплял я их по несколько штук в линейку, чтобы не использовать низкое напряжение и ограничительные резисторы (просто блок валялся на 9V). Кстати - такие же линейки на блоке питания (но больше похоже на драйвер - весь замотан, непонятно) стоят в лампах дневного света продающихся в "Профимаркете". Взял себе в гараж 4 штуки, стоят около 600 рублей за штуку со скидкой (так 760 вроде), но они длинные и я не всматривался на компоновку схемы, не уверен если ли там возможность укорочения. Светят очень ярко, пока ни один не перегорел, хотя в гараже напруга скачет постоянно. Вот ссылка на похожий (не помню точно). http://540007.ru/component/jshopping/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE-108-36%D0%B2%D1%82-160-260%D0%B2-6500%D0%BA-2900%D0%BB%D0%BC-1200%D0%BC%D0%BC-ip40-asd?Itemid=0 А вообще, если аквариум небольшой (литров до 40), то можно собрать на алюминиевом каркасе из квадратных труб (продаются в стройпарке). Диоды на том же алиэкспресс на 3 ВТ стоят около 500 рублей за 20 штук. Если напруга не большая, то этого охлаждения за глаза хватит. Вот я отписывался http://aqualog.ru/topic/6856-svetodiodnoe-osveschenie/?p=52787. Руки не доходят подцепить модуль часов и переписать скетч для рассвета-заката на основе времени, а так работает все стабильно. Все растет потихоньку, ксенококуса нет. Только кладофору никак не могу победить....

У Томтела проводной интернет до квартиры, а у ростелекома волокно все же. Нагрузка ведь только растет и меньше ее не будет. Оптоволокно выдаст все равно больше витой пары при пиковых нагрузках, поэтому и смотрю в сторону РТ. У меня через Томлайн запитано сейчас, результат на скриншоте))

Салют всем. Нужна помощь форумчан по выбору провайдера. А точнее конкретно по Ростелекому! Сижу на АриэльНэт, надоела низкая скорость и обрывы - стоит врубить на телеке Ютуб (причем там ограничение в роутере выставил в 200 кб/сек), так с компа уже нормально нигде не полазить. Раньше сидел на Кашнете, но надоело платить за внешку и постоянно править правила у файрвола (не было у них безлимита). Сейчас настало время менять провайдера вновь (тех поддержки никакой, постоянные непонятные обрывы). На ростелекоме сейчас появилось оптоволокно (роутер куплю сразу, аренда мне не к чему), стоит ли оно того? Есть кто действительно сидит на Ростелекоме (и желательно в районе Каштака)? P.S. Нужен только интернет, ТВ не интересует. И какую скорость выбрать 100 или 150/200 Мбит/сек (хотя думаю в любом случае выше 50-60 хрен когда увидишь)?

Готов взять парочку. Куда и когда подъехать? Желательно завтра - 07.10.16 г. (можно в любое время).

Только неделя как выкинул ее вагон, но ее мало сейчас растет - заменил фито лампы, сдох редуктор СО-2 (травит и сам поднимает давление), убавил время света (задолбали стекла зеленеть). Так что теперь долго нарастать будет....

А у вас температура в аквариуме какая?) 25-28 градусов. Кондиционера нет, дома жара. Уже наступал на эти грабли, но все равно положил шарик в маленький аквариум.

Это 100% кладофора. И она, когда разрастается, не принимает форму шара, а кучкуется на камнях и среди растений. Если в аквариуме мало высших растений, то кладофора постепенно затянет все что можно своим меховым газоном. В принципе это будет выглядеть не плохо, но она еще и отрывается постепенно кусками, забивает губку фильтра и попадает во всякие трудно доступные места. Сорняк он и в Африке сорняк.

Я эту байду не знаю как с аквариума вывести, а народ ее из за границы покупает Такая приставучая зараза, по всем камням распространилась, всю Утрикулярию уже засрала. Сайдекс не помогает, а руками хрен выведешь

Хех Саш! Какие вкусности Жаль нет возможности (в плане места), так бы забрал, но и со своим расставаться не хочу... Повезет же кому-то....

А здесь вместе живут... Правда малек еще (судя по всему), и не понятно как долго он находится с ними совместно. Момент на главном скрине я не нашел, но я полностью ролик не смотрел, только проматывал. Но креветка обглодана

Я ставил электроклапан на 12 вольт. Брал в Инструмент-маркете на Иркутском тракте (отдел по сварочным работам) на верхнем этаже. Клапан имеет штуцера с 2-х сторон, поэтому присоединил к редуктору кислородным шлангом. Работает все через таймер. Дроссель стоит Камоцци, но настроить сложно. Дополнительно кручу еще и редуктор, тогда можно поймать нужное давление. Из зажигалки делал пару раз, но то сама лопнет (то шланг пережмешь, то слишком большое давление оказывается), то штуцер сверху сломается.

Я для своего пескопада на старой кофемолке молю ))) Но 25 кг промолоть это не вариант)))

Короче не вышло у меня с освещением большого аквариума. Светодиоды сгорают один за другим - либо высокий ток (800 вместо 700 паспортных), либо они вообще не на 3 Вт, а на 1 Вт. Склоняюсь к последнему. И сделаны они левой пяткой, светорассеиватель из силикона, а не смоляной, отрывается легко рукой. Собрал на маленький аквариум светильник из оставшихся диодов (1 правда уже заменил, ибо начала из за него вся линейка мигать). Взял 8 светодиодов и блок питания на 24 вольта (от разобранного старого принтера), всего 3 вольта на диод, но зато меньше шансов что сгорит. Пришла ардуинка (пока без обвязки, заказал еще 1, а с этой экспериментирую). Написал простенький скетч (с горем пополам, ибо вообще никогда не программировал), после включения идет ступенчатый рассвет с 8-00 до 11-30, световой день до 14-30 и закат до 18-00, но нужно делать не линейный рассвет, ибо через час уже светит ярко. Потом может добавлю еще пару функций в скетч с разными задержками по времени. Модуля часов еще нет, поэтому горят с начала включения (от таймера) и в случае если свет отрубят - цикл начнется с начала, что не совсем хорошо. В качестве регулятора тока использовал мосфет (полевой) транзистор выпаянный из старой материнки. По идее нужно драйвер с шим-управлением, но на них цены адские, а так, имея под рукой блок питания с подходящим вольтажом и транзистор, можно добиться таких же результатов. Единственное, что драйвер принудительно выдает ток, а блок питания даст столько, сколько потребляет диод (сейчас у меня диоды кушают 400 мА, хотя 3-х ваттные должны есть около 700-800 мА). Когда придут часики, придется глубже лезть в программирование и делать привязку к времени, тогда не страшно отключение электричества - гсветить будут строго по времени.

Я брал осмос с баком на 10 литров (хотя вроде бы больше входит, где-то 15) за 6500 руб. Там было 3 картриджа (плетенка, угольный порошком и угольный гранулами), сама мембрана и постфильтр угольный (ну и краник да шланги само собой). Уже года 3 пользуюсь (а может и больше), мембрану менял один раз, фильтра уже не помню. Фильтров хватает на пол года (по паспорту столько), но лучше чаще менять. Еще нужно учесть что там принцип давления за счет пропускного клапана и вода по-тихому бежит в унитаз (часть через мембрану, где-то 1/3, а 2/3 с примесями в унитаз). Сами картриджи тоже не дешевые, я на угольные вообще забил, как и на постфильтр (частично из за цены, частично из за того что постфильтр идет отдельным блоком, а у меня крепление идет самозажимное, без гайки - таких в продаже еще не встречал). Самые дешевые картриджи видел в Новосибе когда в Икею ездил. Там строительный магазин есть (название не помню, но в том же здании), там где-то на 30% дешевле было. У нас простой капроновый в последний раз брал по 100 рублей, что он стоит сейчас не знаю, но думаю уже рублей под 150. P.S. Вылетала (рвалась) еще мембрана. Тоже не смог найти под свои разъемы, была только на гайках. Цена около 400 рублей была. Я саму мембрану только заменил, а корпус свой оставил. Вот такой брал P.P.S. Сайт нашел, картриджи по приемлемой цене, вроде и доставка есть. Выбор большой. http://www.aquawave.ru/catalog/obratnyj-osmos/ По сравнению с нашим "Водяным" - небо и земля, цены в 2 раза меньше минимум.

А у нас грязи по колено. Нужно ждать мая. А агитировать уже можно начинать, ибо народ туго на такие дела собирается. Корона-клуб помню долго на коннекты вытаскивал, в итоге получился 1 небольшой коннект и один в единственном лице (моем). Только WOW коннекты были многолюдными и регулярными, да и те загнулись после закрытия сервака.

С этим то мне понятно, эти параметры я видел еще при покупке, поэтому и покупал такой драйвер, просто у драйвера большой разброс (а точнее завышение параметров), в отзывах писали о более низкой силе тока (по паспорту 900 мА), поэтому и взял с "запасом", оказалось выдает 0,8 (т.е. максимально допустимый). Меня просто удивляет такой разброс 350-700, ведь даже туже матрицу на 10-20 Вт легко посчитать и разброс по току там менее значителен, хотя и там идет обычное (по сути) подключение 1 Вт диодов в цепочку. В принципе и без одного диода драйвер снижает напряжение (но по-прежнему 3,7 В на один светодиод). Заказал еще красные диоды, сделаю цепочки из 11 светодиодов - не могу снизить нагрузку силой тока - снижу за счет уменьшения напряжения на 1 кристалл.

Пока тестировал конструкцию, вылетел 1 светодиод. Причем на нем нет никаких следов - просто потух. В описании на алиэкспрессе сказано что он рассчитан на 350-700 мА, у меня драйвер выдает 800 мА. По расчетам - 350 мА на 1 ватт, а раз они 3 Вт, то 3*350 - 1050 мА. Думал, что будет запас прочности из за более низкого тока. Решил проверить 1 светодиод, подал 3.3 В от компьютерного б/п (переделал старый в стационарный. с выводными клеммами на 12, 5 и 3.3 В) и замерил силу тока потребляемую диодом = 350 мА. Меня это смутило. Как так-то? Либо это 1 ваттные светодиоды, либо я вообще полный профан Для пробы соединил 2 ветки светодиодов (10 и 9 шт. соответственно) в параллель, ток поделился пополам и стал по 400 мА на ветку, горят вроде слабее, плохо люксометра нету для точного замера. Сижу кумекаю что делать дальше. Либо добивать еще 20 светиков и делать 2 ветки по 2*10 в параллели, либо оставлять как есть. В общем налетел как всегда, каждый раз даю себе зарок экономить и каждый раз налетаю :getImage (8): Но тот же хваленый Cree на али стоит около 140-150 руб. за шт. (и в его качестве там я тоже сомневаюсь), про розницу в России даже подумать страшно. Судя по всему люминисценки - оптимальный для нашей страны вариант

На счет спектра не подскажу - сколько людей, столько и мнений. Одно знаю точно, если дать много люменов света, то расти будет все, но баланс будет нарушаться, будет "цвести" аквариум и появится еженедельный налет на стеклах. Пока не поставил у себя обычные лампы "флора" (розовые) из Стройпарка", у меня вообще все плохо росло, но люминисценки и не дадут такого КПД как светодиоды. Еще плюс диодов в том, что они компактны и можно заменить на другой спектр. Потом смогу поставить на 660 Нм без глобальной переделки. Еще финиш не близок, но пока свет не устраивает: спетр непонятный, по люменам китайская туфта тоже не выдает заявленного (на глаз). Жду линзы. А там буду думать над спектром. У меня стоит 7*18 Вт сейчас - это порядка 4500 люменов в максимальном включении, диоды должны выдавать около 6500, но это по паспорту, в реалиях меньше. Сейчас стекла за неделю зарастают (уменьшив свет это можно побороть, но и рост замедлиться, хотя в низу и так растет плохо), может со светодиодами что-то изменится, да и отвод тепла от них меньше.

Решил второй раз заморочится со светодиодами. В прошлую попытку делал комбинированный свет, добавлял 2*10 Вт 2700к светодиода, но не понравилось. В этот раз купил бюджетные 3 Вт-е светодиоды, 16 шт. - 6500к и 6 шт. - 2700к. Взял 2 драйвера 220V 10*3 Вт. В качестве радиатора и основы использовал то, что было под рукой - старую гардину. Собираю все на глаз, без схем, чертежей, да и общую концепцию не продумывал. Скорее всего, позже, буду делать корпус из тонкой фанеры (ПВХ не предлагать - его ровно хрен отрежешь, и клеить мучатся, прошлая крышка с фанеры до сих пор глаз радует). Так как радиаторы дорогие нынче (как впрочем и сама жизнь), то я сразу рассчитывал сделать активное охлаждение. Поставлю 4 80*80 вентилятора, прикручю регулировку оборотов для снижения шума. На пробу ставил 120*120 тихоходный, он всю площадь не закрывает, но охлаждал своим маленьким потоком до состояния полностью холодного. Без обдува греется, но руку не жгет, но так как подошва под диодом тонкая, то боюсь делать пассивное охлаждение - перегорят. Пока жду линзы (заказал какие-то дешевые на алиэкспрессе, с рассеивающей мозайкой, обычные там по 70 р. за штуку, что для 20 штук как то не гуманно) и аудио-разъемы на 7 контактов для соединения контроллера с крышкой (не хочу старую разбирать, а у нас в городе они закончились, мне нужно только 1 часть сменить, а от контроллера на проводах оставлю старую, чтобы крышку если что быстро назад поставить можно было).

Кстати тоже вариант. Я вначале подумал, что трещина, но так как про нее не написано - решил что это царапина

Саш, у тебя замыкание обмотки. Она и работает потому, что до нагрева через замкнутые витки еще ток идет, а потом все возбуждение уходит в замыкание и область "КЗ" расширяется. Все фильтра подобного типа состоят из обмотки (статора) и ротора (магнита с крыльчаткой). Варианты выхода из положений: 1. Найти рабочую голову от любого внешника со схожими характеристиками. Сделать ее как внешнюю помпу. У меня так и сделано. Изначально фильтр Тетратек ЕХ700 бежал со всех щелей. На его замену был куплен Акваэль с внешней помпой, но эта помпа показалась мне слабоватой. Поэтому из головы Тетратека я сделал внешнюю помпу (не разборную, крыльчатку не промоешь, только то что напором воды вымывается). Работает 3 года без нареканий. 2. Найти внутренний фильтр со схожими характеристиками. Сняв сверху крышку (сколько их видел - у всех снимаются), будет виден размер самого статора залитого компаундом, по нему судить входит или нет заместо старого. Свою обмотку аккуратно высверлить и вытащить из корпуса. Статор внутреннего фильтра оголить от внешней оболочки (кроме нижней части, где решетка фиксации крыльчатки) и воткнуть на место сгоревшего. Вариант муторный, но выполнимый. Придется подгонять входные и выходные потоки, заливать все эпоксидной для герметизации. 3. Купить внешнюю помпу (сложно найти, но вроде реально). Оставив свою башку и вытащив ненужный ротор, подцепить наружную помпу. Получится как и в первом варианте, но химичить не нужно )

Где купить? Тоже очень надо парочку.

Элиохарис мини-150р. Погастемон Хелфери-70р. Альтернантера мини-100р. Бронь. Смогу забрать завтра (14.01) с 10 утра и до ночи.

Куба (хоть и не хочет расти у меня ни в одном аквариуме, а ужастно хочется), Анубиас нана (неприхотлив и в меру изящен), мох феникс (в большой банке резко умер, но в 15 литрах вырос из отростка в 2мм).