О водорослях (Часть II) О Водорослях (Часть Ii)

[ShamaN 91]

Грунт

Важнейшим условием для создания и поддержания биологического равновесия в аквариуме является грунт. Оптимален нейтральный гравий с размерами частиц 2 — 4 мм. Для крупных рыб размер побольше. По моему опыту, не стоит добавлять какие — либо питательные добавки в грунт. Они, как правило, легче гравия и будут стремиться вверх. Самые жуткие вспышки водорослей у меня были, когда пытался использовать питательные добавки Tetra InitialSticks и JBL AquaBasis, кажется. Сифонить грунт не стоит, в крайнем случае, можно собрать детрит с поверхности, не заглубляясь. В грунте поселяется комплекс микроорганизмов, в частности бактерий. Грубо их разделить можно по — потребности в кислороде. Сверху анаэробные, внизу слоя аэробные. Перемешивая грунт, мы разрушим этот бактерийный комплекс. Неизбежен также при этом выброс аммония, фосфатов и других питательных веществ. Водорослей при этом не избежать. Сказанное относится к слою грунта толщиной 4 — 5 см, более тонкий слой сифонить приходится.

Фильтрация

Появление одной из самых зловредных водорослей — черной бороды совпало с появлением на аквариумном рынке центробежных фильтров. До сих пор помню свой первый фильтр «RENA». Это не случайно. С полгода назад поставил в «медленный» аквариум внутренник Aquael и не прошло недели, как появилась черная борода. Убрал фильтр, борода исчезла. Фильтр зачастую поднимает взвесь с грунта, а ее наличие в воде провоцирует вспышку водорослей. Это не значит, что я против фильтрации, со времен первых центробежных фильтров много воды утекло. Нужно просто знать некоторые тонкости… Фильтр должен быть достаточно мощным, 5 — 6 объемов воды\час, но при этом не взмучивать грунт. Хорошо рассеивает поток воды изобретение Т. Амано Lily Pipe, стеклянная насадка на выход фильтра, что — то в роде воронки. Вдобавок она собирает пленку с поверхности и при необходимости аэрирует воду. Ее применение в аквариуме с дельфинами позволило отказаться от компрессора. На всех фильтрах у меня стоят эти самодельные насадки. Внутренние фильтры стаканного типа не считаю хорошими, но их можно переделать — убрать стакан, поставить мелкопористую достаточно большую губку, внутрь губки — перфорированную трубку. Кстати, мелкопористые губки я мою в стиральной машине, ставлю на полоскание, без порошка. Завершая тему фильтров, скажу, что внешником JBL CristalProfi e 1500 вполне доволен, оптимальный выбор для аквариума на 200 — 300 л.

CO2

Вышесказанное относится к смешанным аквариумам, где есть и рыбы, и растения. Аквариумы с акцентом на растения — «травники» отличаются большим, как правило, светом, подачей СО2 и удобрений, иногда грунтом. Все это отдельные большие темы, вкратце остановлюсь на СО2 и его подаче путем брожения, браге. Её используют во всем мире для этой цели, а у нас ещё и… Путем длительной практики вывел оптимальный для меня вариант — две 1.5 л бутылки, соединенных между собой тройником, одна из них раз в неделю перезаряжается. Литр воды, стакан сахара, немного дрожжей. Брал сырые, сушил, хранил в холодильнике. Подавать в аквариум можно распылением через внутренний фильтр — помпу, ну тут уж кто во что горазд. Минимальное количество пузырьков kH * объем воды в аквариуме) / 30. Помпу можно отключать на ночь. В случае небольшого аквариума есть опасность перенасытить воду СО2. В этом случае разумнее использовать реактор — колокол — просто любая подходящая емкость, закрепленная в аквариуме вверх дном. Единственная трудность — закрепить ее… Чтобы избежать страшного бульканья, неподалеку от края делают небольшое отверстие для выхода избытков СО2, можно вклеить трубочку и т. д. Ориентировочная площадь реактора при нашей kH 14 110 — 130 см2. На 100 л аквариум.

На этом затянувшееся вступление заканчиваю и перехожу непосредственно к водорослям, к тем, с которыми знаком лично. «Король» всех водорослей и беда для многих — водоросль «черная борода». С нее и начнем.

Черная борода

Черная борода представляет собой пучки черного цвета. Растет часто по краям листьев, но может покрыть и весь лист. Растет также на грунте, стеклах, оборудовании, на раковинах улиток и даже на рыбе. На панцире одной лорикарии видел. Основная причина возникновения и роста — растворенная в воде органика, взвесь, зачастую не видимая глазом + возможно, аммоний. Основная мера борьбы — ежедневные подмены воды 20 — 30%. Обычно хватает 10 — 15 дней. Если после этого борода не уходит, у вас в аквариуме что — то не в порядке. Плохо растут высшие растения, например. А им нужно — свет, тепло, СО2, питание...

С оборудования, камней, коряг легко удаляется 3% уксусом с выдержкой 15 мин. Прямо в аквариуме можно ошпарить перекисью водорода из шприца, не более 20 мл на 100 л. Действенный, но дорогой способ — глутаровый альдегид. Если не ошибаюсь, доза 10 мл на 100 л в течение недели. Прочую химию, типа рецептов с фуразолидоном и т. д., применять не советую. Собьете биобаланс, после возможного кратковременного улучшения — взвесь в воде, водорослевую вспышку. Спасет только перезапуск с обновлением растений. Из рыб с ней справляются только САЕ (siamensis  algae  eater, сиамский водорослеед), но не всегда.

Отдельно хотелось бы сказать о фосфатах. Еще недавно считалось, что фосфаты (и нитраты) в воде приводят к водорослям. Вовсе нет. Уровень фосфатов в пределах 0.5-2 мг на литр не приводит к вспышке водорослей при наличии хорошего света, железа и др. микро и макроэлементов. Если же уровень фосфатов у вас в аквариуме 1 мг\л, например, и все в бороде — не хватает азота или микроэлементов. Или их избыток.

Кто бороды боится — тот еще нитчатку не видал. Продолжение следует...